-
Правильная посадка розы
КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ РОЗЫ?
Часто при посадке роз в открытый грунт при создании розариев начинающие садоводы-любители допускают ошибки, которые приводят к печальным последствиям. Далее рассмотрим, как правильно посадить розы. Главная ошибка – это попытка вырастить розы в почти чистом торфе. Розы в торфе расти не смогут. В нем они часто выпревают, болеют, плохо перезимовывают. Тщетные попытки применения стимуляторов роста и обильных подкормок приводят к самым губительным результатам. Плодородные суглинистые почвы – самые лучшие для выращивания роз.
https://nashadacha.info/wp-content/u...QZSNH65z81.jpg
Следующая достаточно серьезная ошибка – загнутые при посадке вверх корни.
Такое положение корневой системы противоестественно для любых растений. Посаженные таким образом растения выглядят всегда угнетенными, и повышается риск образования корневых отпрысков. Корневая система должна быть расправлена и размещена равномерно по всему объему посадочной ямы. С этой точки зрения, наилучшим является свеже выкопанный саженец с обнаженной корневой системой. Саженцы, выращенные в контейнерах, размещены в маленьком объеме, и чаще всего корни в нем скручены или загнуты.
Еще одна часто встречающаяся ошибка при посадке – чрезмерное заглубление места прививки (места начала роста побегов культурного растения). Посадка роз в открытый грунт производится так, чтобы такое заглубление не превышало 3-5 см. Превышение этих значений (особенно при посадках на тяжелых почвах) только навредит растениям. Розы не смогу хорошо расти и развиваться при такой посадке. Контроль заглубления можно производит по рейке, уложенной по диаметру посадочной ямы. При первых признаках угнетенности растения необходимо обязательно проверить высоту заглубления.
https://nashadacha.info/wp-content/u...CIpyzV1vho.jpg
Во избежание подобных печальных последствий нужно произвести следующие мероприятия: при посадке роз в открытый грунт вокруг корней уплотнять почву; почву использовать влажную, но достаточно сыпучую. По всей своей длине корни должны контактировать с почвой. Наполняя посадочную яму почвой, ее нужно уплотнять кулаком, начиная от краев ямы. После заполнения ямы можно слегка уплотнить ногой, потом обязательно полить.
Поливать нужно обильно. Такой полив поможет обнаружить недостатки посадки роз. Если образуется круговой зазор по диаметру ямы, значит, что неравномерно и недостаточно уплотнена почва. В этом случае необходимо подсыпать почвы и еще раз пролить. Если саженец просел, нужно подтянуть его аккуратно вверх до необходимой высоты, учитывая, что почва потом еще осядет.
После того, как саженцы роз посажены, они нуждаются в регулярных поливах. Контейнерные розы подращивают при обильных поливах, иногда их просто помещают в питательный раствор. Розам необходимо время для того, чтобы они приспособились к новым условиям выращивания.
15.03.2018
Читать больше: https://nashadacha.info/topics/kak-p...-posadit-rozy/
-
Болезни и вредители роз. Методы и средства для лечения и профилактики
12 мая 2018
Роза считается одним из самых распространенных декоративных садовых растений. Цветок весьма капризный и требует особого внимания и ухода в период роста и цветения, чтобы предотвратить возникновение любых заболеваний. Как правило, причиной болезни роз становится несоблюдение требований выращивания и неблагоприятные погодные условия.
Зачастую развитие болезней вызывает образование грибков, поражение растения вирусной и бактериальной инфекцией в результате неправильного питания.
Грибковые заболевания роз
Наибольшую опасность среди этих заболеваний представляют споры ржавчины, мучнистой росы и черной пятнистости. Многие сорта являются достаточно устойчивыми к неблагоприятным внешним воздействиям. Случаи заражения встречаются редко, однако не стоит забывать проводить профилактику и регулярно обрабатывать кусты розы, чтобы можно было оперативно обнаружить зараженные участки.
Ржавчина
Ржавчина покрывает нижнюю сторону листьев и побегов мелкими темно-оранжевыми пятнами. Постепенно больные кусты темнеют и увядают. Причиной образования налета становится недостаточное количество содержания калия в почве, а также весенние заморозки и продолжительная холодная погода.
Методы борьбы и профилактические мероприятия
Кусты розы необходимо регулярно обрабатывать с целью предотвращения возникновения очагов болезни, например, опрыскивать их отваром полевого хвоща. Зараженные листья посыпают серой и поливают их полынным настоем, для приготовления которого 50 г высушенной полыни разбавляют в 10 л воды и оставляют для брожения. Затем используют разведенный раствор. В тяжелых случаях растение обрабатывается бордоской жидкостью или карбендазимом. Пораженные стебли и листья необходимо удалять. Здоровые кусты требуется подкармливать калийными удобрениями, чтобы они были устойчивы к заболеванию.
Мучнистая роса
Развитие спор мучнистой росы начинается в летний период, когда наступает жаркая и засушливая погода. Влияние на активное размножение грибка оказывает загущенная посадка, сухой малоплодородный грунт и резкие перепады температуры воздуха. Все вегетативные части растения покрываются белым налетом. Листья постепенно скручиваются и начинают быстро опадать.
Методы борьбы и профилактические мероприятия
Чтобы защитить кусты от поражения мучнистой росой, необходимо уменьшить количество азотосодержащих компонентов в удобрении и, наоборот, добавлять больше калийных веществ. В целях профилактики растение подкармливается водным раствором золы с навозом. Для этого смешивается 1 стакан золы и 1 кг навоза, заливается водой и выдерживается в течение недели. При первых признаках мучнистой росы листья опрыскивают карбендазимом, через время процедуру повторяют. Если налетом покрыта большая часть куста, то его опрыскивают медно-мыльной жидкостью, в состав которой входит медный купорос и зеленое мыло в равном соотношении. Обработка другими химическими препаратами проводится строго по инструкции и обязательно в защитных перчатках.
Черная пятнистость
Заболевание роз начинается с наступлением летнего сезона и проявляется в виде крупных темных пятен, которые полностью поражают куст. Листья опадают, а растение быстро погибает. Черная пятнистость в отличие от пурпурной пятнистости представляет большую опасность.
Методы борьбы и профилактические мероприятия
Листья и стебли, имеющие первые признаки заболевания, необходимо обрезать. Кусты обрабатываются серосодержащими препаратами и карбендазимом. Для закрепления лечебного эффекта опрыскивание повторяют.
Встречаются другие разновидности пятнистости: септориоз, песталоция, филлостиктоз и церкоспороз, которые имеют общие свойства и признаки развития болезни. Для этих заболеваний характерно образование пятен на листовой пластинке, имеющих темный ободок и нечеткие очертания. Средства борьбы используют такие же, как и в случае с черной пятнистостью.
Антракноз
Антракноз проявляется в виде небольших черных пятен на внешней поверхности листовой пластики. Многие начинающие садоводы иногда путают его с черной пятнистостью. Через некоторое время пятна меняют свой цвет. Они становятся красного или фиолетового оттенка, а центральная часть пятна сереет.
На их месте появляются дырки, которые мешают свободному распределению питательных веществ между всеми вегетативными частями куста, который в результате болезни замедляет свой рост и теряет листья. Со временем растение погибает. Такой процесс ускоряется в мокрую и холодную погоду. Розы становятся наиболее уязвимыми перед антракнозом ранней весной.
Споры болезни очень устойчивы к неблагоприятным воздействиям и сохраняют свою жизнеспособность даже в зимний период при низких температурах воздуха. С наступлением весны грибки антракнозы переходят в активную фазу и вместе с дождевой водой распространяются дальше и поражают новые побеги растения.
Методы борьбы и профилактические мероприятия
Больные листья и стебли необходимо удалить и сжечь за территорией сада, чтобы не допустить заражения других растений. Осенью следует уделять особое внимание своевременной уборке опавшей листвы. Для лечения кустов используются такие же препараты, как и при борьбе с черной пятнистостью.
Инфекционные заболеваний роз
Самыми опасными считаются жилковая и линейная мозаика. Вирус жилковой инфекции изменяет цвет прожилок листовой пластинки. Они становятся желтыми или кремового оттенка. Признаки поражения вирусом проявляются в конце весны, летом увидеть их на кусте практически невозможно. Происходит видоизменение внешнего строения растения, хотя иногда этому процессу не придают значения. Вирус линейной мозаики представляет собой желтые пятна, которые также поражают все листья.
Методы борьбы и профилактические мероприятия
Чтобы избежать возникновения инфекции, требуется регулярно осуществлять подкормку роз и пересаживать только здоровые кусты. Вирусы передаются через насекомых и зараженный садовый инвентарь.
Бактериальные заболевания роз
Бактерии, попадая в кору и устьица листьев, оказывают неблагоприятное влияние на растение и быстро размножаются.
Бактериальный рак
Агробактерии становятся причиной развития болезни и способны поражать другие декоративные растения, растущие в саду. Они скапливаются в корневой системе куста, которая с течением времени загнивает. Болезнь начинает прогрессировать из-за частой подкормки органическими удобрениями или внешних повреждений коры и листьев.
Причиной распространения стеблевого бактериального ожога становится сильный ветер, дождь, насекомые или использование зараженного инвентаря, который необходимо тщательно обрабатывать после каждой обрезки роз. Признаками болезни являются потемнение коры и образование на ее поверхности трещин. Листовые пластинки деформируются и высыхают.
Методы борьбы и профилактические мероприятия
Зараженные раком части обрезаются, места срезов обрабатываются раствором марганцовки и затем садовым варом. Секаторы, сучкорезы и другие инструменты, предназначенные для обрезки кустов, дезинфицируются после каждого применения. Дополнительно кусты опрыскиваются раствором сернокислого цинка или фундазола.
Некоторые болезни роз случаются по другим причинам, например, истощением грунта, неблагоприятным погодным условиям. Если неправильно выбрать участок для посадки, то в будущем также могут возникнуть проблемы, связанные с развитием растения.
Увядание
После продолжительной болезни кусты роз слабеют и начинают увядать. Заморозки, различные инфекционные и бактериальные заболевания могут привести к гибели даже многолетние здоровые насаждения, украшающие сад. Увядание сначала затрагивает верхнюю часть куста и постепенно смещается вниз. Желтые сорта роз менее устойчивы к внешним воздействиям и часто испытывают недостаток содержания в почве фосфора и кальция.
Методы борьбы и профилактические мероприятия
Основными профилактическими мероприятиями, снижающими риск возникновения болезней роз, является проведение регулярной подкормки кустов. Если избежать опасности не удалось, то все больные побеги необходимо быстро обрезать, чтобы не допустить дальнейшее распространение заболевания на другие здоровые части растения.
Болезнь пересадки
Иногда случается, что пересаженные розы не приживаются и постепенно чахнут, хотя расположенные близи старые кусты отлично себя чувствуют. Это происходит по причине истощения грунта. Розы, которые давно растут на данном участке, уже научились приспосабливаться. Им хватает питательных элементов в этой среде, однако новым соседям требуется подкормка, чтобы восстановить силы после пересадки.
Методы борьбы и профилактические мероприятия
Для повышения плодородных свойств почвы, ее подкармливают любым органическим удобрением, например, компостом, перегноем. Навоз используется только перепревший, чтобы не обжечь корни.
Чем болеют розы. Как определить болезнь? (видео)
https://youtu.be/Myxa7Ndr_S8:wink1:
6 СОТОК
-
13 признаков некачественных саженцев роз
12 мая 2018
Приобретать саженцы роз вслепую – занятие рискованное. Если не хотите высадить в цветнике "кота в мешке", перед покупкой осмотрите растения и сверьтесь с нашим списком "тревожных звоночков", которые говорят о сомнительном качестве саженцев.
Как правило, покупая саженцы роз, сложно оценить здоровье растения от "вершков" до "корешков": даже у большинства саженцев, которые продают с открытой корневой системой, корни надежно спрятаны под слоем торфа и темной пленки.
1. Недостаточное количество побегов
На крепком, здоровом саженце розы любого вида должно быть минимум два-три одревесневших побега насыщенного зеленого цвета.
У саженца на фото более слабый побег был отломан во время транспортировки и в результате к моменту высадки на растении остался лишь один побег. Судя по тому, что он достаточно толстый, темно-зеленый, с живыми почками, не исключено, что саженец все-таки приживется и пустит новые ветви.
Тем не менее, если вы заметили такой дефект еще до покупки, выбирать такой саженец не стоит.
2. Сухие побеги
Признак здорового побега – насыщенный темно-зеленый цвет. Если вы видите, что веточки саженца коричневые, попробуйте слегка поцарапать кору ногтем. Если и под верхним слоем нет намека на зеленый цвет, можно однозначно утверждать, что побег сухой.
3.Сморщенная кора
Сморщившаяся кора на побегах саженцев, будто из них выпили все соки, свидетельствует о сильном обезвоживании растения. Конечно, можно попробовать его "оживить", опустив в ведро с водой, но никто не гарантирует хорошего результата. Да и зачем покупать заведомо проблемный саженец?
4. Шелушащаяся кора в месте прививки
Еще один верный признак слабого, нездорового саженца, который ни в коем случае не стоит покупать, – это шелушение коры в месте прививки. "Неполадки" с корой всегда свидетельствует о проблеме растения, поэтому надеяться, что шелушение – лишь небольшой косметический дефект, не стоит.
5. Поврежденные побеги
Сложно не заметить, когда у саженца сломан или сильно поврежден побег. Однако стоит обращать внимание не только на очевидные, но и на менее заметные дефекты.
Учитывайте, что чаще всего побеги саженца перетянуты резинкой, которая может оставлять вмятины и деформировать их.
6. Отсутствуют почки на побегах
Если на поврежденный побег в некоторых случаях можно и закрыть глаза, то полное отсутствие на саженце почек – верный признак того, что ничего путного из него не вырастет.
Внимательно осмотрите растение перед покупкой. На нем должно быть достаточное количество крепких, здоровых почек.
7. Плесень на побегах и корнях
К сожалению, заплесневеть при неправильном хранении могут и здоровые саженцы. В этом случае справиться с проблемой поможет обработка фунгицидом.
Если же вы заметили эту проблему еще до покупки, оставьте такой саженец в питомнике – в вашем саду ему не место!
8. Корневая гниль
Корневые гнили у роз – проблема, решить которую не так уж просто. Избавиться от них практически невозможно: грибок-возбудитель может сохраняться в почве долгие годы.
Конечно, если вам достался саженец с загнившей корневой системой, можно попробовать спасти его, обработав фунгицидом (например, Фитоспорином). Но, давайте начистоту: кто согласится своими собственными руками заносить в почву инфекцию?
9. Плохо развитая корневая система
Как правило, проверить качество корней розы в питомнике сложно, даже если речь идет о саженце с открытой корневой системой. Обычно, чтобы предотвратить пересыхание, корни заворачивают в слой влажного торфа и черную пленку. В таком случае остается лишь рассчитывать на добросовестность продавца.
Тем не менее, по приходу домой есть смысл развернуть нижнюю часть саженца и внимательно ее осмотреть. Если вы заметили, что у растения мало боковых и придаточных корней, а также слабый, поврежденный главный корень, надежды, что он приживется, мало.
10. Сухие корни
Следующий критерий оценки состояния корневой системы саженца – насколько корни напитаны влагой.
Можно попробовать восстановить пересохшие корешки, замочив их в ведре с водой, но эта процедура не гарантирует хорошую приживаемость и рост после посадки. Как-никак, недостаток влаги – большой стресс для растения.
11. Распустившиеся почки и белые побеги
Шансы, что из саженца с распустившимися почками и белыми побегами получится крепкий куст розы, минимальные.
Если на растении начали появляться побеги и листочки, это значит, что все питательные вещества ушли в "вершки", тогда как после посадки роза должна в первую очередь наращивать "корешки".
12. Пятна на побегах
Какие-либо пятна или подозрительные образования на коре побегов – это плохой признак, который свидетельствует о болезни или поражении вредителем.
Если вы заметили пятна на саженце, покупать его не стоит.
13. Некачественный воск
Еще один важный нюанс при выборе саженцев роз, на который обращают внимание далеко не все садоводы, – это качество воска, которым покрывают побеги, чтобы защитить их от пересыхания.
Прежде чем покупать саженец, попробуйте подковырнуть слой воска. Во-первых, вы сможете оценить цвет коры под ним. Во-вторых, проверите, легко ли он отделяется.
Если воск намертво прилип к побегам, скорее всего, он не отпадет и после посадки. Учитывая невысокую температуру плавления воска (62-64°С), под ярким солнцем такой "солнцезащитный" слой буквально закипит на розе.
Конечно, проблему проще предотвратить, чем исправлять. Но что делать, если некачественные саженцы уже попали к вам и вернуть их невозможно? О том, как реанимировать саженцы роз, мы расскажем в следующем мастер-классе. Следите за обновлениями!
-
Старинные сорта французских роз
21 мая 2018
Французские розы – это самые старинные сорта садовых роз, которые имеют многовековую историю. Они были известны уже в Средние века и воспеты в литературе и поэзии. Все известные сорта этой группы были выведены селекционерами на основе самого древнего дикорастущего вида Rosa galica, путем скрещивания с другими сортами. В нашей статье поговорим о старинных сортах французских роз.
Как появилась Французская роза
Продолжаем говорить об истории роз, в данной статье вы узнаете, как возникала французская роза. В начале ХVI в., граф Ланкастер привез из Франции розу французскую или красную – rosa gallica. Эта роза стала гербом этого рода. Rosa alba или белая роза была эмблемой герцогов Йоркских. В итоге в истории есть место войне Алой и Белой Роз или Тридцатилетняя Война за престол Англии. Есть легенда, что садовник скрестил эти два вида роз и получил розу Мунди, которая примирила эти два рода. Кроме этого, цветок чеканился на монетах того времени. В конце XVII в. в культуре появилась душистая столистная роза – центифолия или капустная роза с шаровидным цветком. В Европу в это же время завозят желтую розу из Персии, и мускусную из Гималаев.
Особенности французских роз
Главная особенность этого кустарника заключается в том, что они очень компактные и практические все низкорослые. Но в культуре также встречаются высокорослые и вьющиеся сорта. Цветение французских роз подразумевает собой восхитительное зрелище, хотя длится оно совсем не долго. Поскольку цветут они только один месяц в году, с июня по июль. Старинный сорт французских роз имеет огромное отличие от других сортов, которое заключается в том, что они обладают не характерной раскраской. А именно, цветовая гамма лепестков представлена пурпурным или карминно-красным цветом. Кроме, этого сам цветок может быть махровым и полумахровым, а также имеет очень приятный аромат.
Основные характеристики французских роз заключаются в том, что:
- Они неприхотливы в уходе и обладают очень высокой морозостойкостью;
- Остаточно выносливы, поэтому могут произрастать практически в любых Климатических условиях;
- Нетребовательны к почве;
- Могут сочетаться практически со всеми растениями на приусадебном участке.
Французская роза Кардинал де Ришелье
Роза, названная в честь кардинала Франции Ришелье, была выведена в 1840 году. Отличается необычной окраской соцветий: сначала махровые бутоны розовые, а когда раскрываются, становятся насыщенно-фиолетовыми. У сорта есть еще одна особенность – у него почти нет колючек на стеблях. Французская роза Cardinal de Richelieu – это морозостойкий сорт, выдерживающий понижение температуры до -12 градусов. Имеет сладкий аромат и обильное цветение. Оно продолжается в течение нескольких недель один раз в году. Эта роза французская плохо переносит жару и солнечные лучи, поэтому ее лучше сажать там, где она будет в тени во время полуденного зноя. Теневая часть сада ей также не подходит, так как там она не раскроется в полной мере.
Французская роза Charles de Mills
Этот сорт роз выведен в Дании в 1790 году и относится к кустовым разновидностям растения. Роза Charles de Mills любима садоводами за большие и ароматные цветы. Они могут достигать 15 см в диаметре и имеют сильный аромат. Этот сорт легко выращивать, он неприхотлив, практически не подвержен черной пятнистости, а также устойчив к мучнистой росе, морозостойкий и хорошо чувствует себя в тени.
Цветение обильное, длительное, один раз в год. Бутоны собраны в соцветия из 3-5 цветков. Куст почти не имеет шипов и достигает полутора метров в высоту, поэтому его следует подвязывать, чтобы тяжелые розаны не сломали стебли.
Французская роза Сантенер дэ Лурд Роуз
Франция, 1958 год. Цветки розовые, округлые, махровые, диаметром до 10 см. У этой розы чистый цвет, который притягивает внимание. Пышное и обильное цветение. Роза отличается необыкновенной устойчивостью к болезням и не требует подвязки. Высота от 80 см до 1 м.
Гислайн де Фелигондеплетистая роза
Франция, 1916 год. Эти сорта садовых роз можно выращивать и как кустовую, и как плетистую культуру. В начале цветения куст усыпан гроздьями мелких абрикосовых бутонов, которые распускаются в махровые цветки диаметром 4 см, более бледного оттенка, затем выгорают до белого. Ветки очень гибкие, если разложить их горизонтально, то просыпаются боковые почки, и в финале получается цветущая стена. Аромат у цветков несильный. Роза устойчива к болезням и дождю. Повторное цветение необильно.
Посадка французских роз
Место для посадки французских роз лучше всего выбирать в полутени, так как на ярком солнце цвет их бутонов блекнет, лепестки выгорают. Этот вид роз можно высаживать как в цветниках, так и в виде живой изгороди. Отлично смотрятся и одиночные посадки.
В районах с суровым климатом французские розы лучше всего высаживать весной; в тех областях, где климат более мягкий, оптимальным временем посадки считается осень.
К выбору саженцев нужно подходить очень внимательно. Куст должен быть здоровым и крепким; необходимо, чтобы он имел не менее трех хорошо разветвленных побега и оголенную корневую систему.
Перед посадкой саженец нужно на несколько часов поставить в ведро с нехолодной чистой водой.
Яма для посадки французских роз должна быть небольшая (50х50х50 см). На дно ямы нужно внести небольшое количество компоста и перемешать его с землей. Перед посадкой слишком длинные корни растения можно укоротить, обрезав острым секатором. Далее саженец нужно поместить в центр ямы, затем яму нужно аккуратно засыпать землей. После этого землю необходимо утрамбовать. После посадки растению необходим обильный полив.
Полив французских роз
Полив осуществляется не чаще двух раз в неделю, но если лето выдалось прохладным, то будет достаточно и одного раза. Для полива используют теплую отстоянную воду. На один куст вам понадобится ведро воды. После каждого полива необходимо взрыхлять землю вокруг куста, чтобы корни были обеспечены кислородом. В противном случае листьям грозит увядание.
Подкормка французских роз
Розы нуждаются в подкормке, а особенно в период цветения. Для этого используют куриный помет (1 часть на 12 частей воды) или коровяк (1 часть на 8 частей воды). Также уместными будут минеральные удобрения и раствор кальциевой селитры, в которой розы особенно нуждаются в начале цветения. Все подкормки нужны только до наступления августа. Потом у роз начинается подготовка к зимовке.
Обрезка французских роз
Обрезают розы весной и осенью. Весной это делается для того, чтобы удалить погибшие побеги, сформировать желаемую крону куста, а вот осенью розы обрезают, чтобы укрепить растение, удаляют побеги, которые растут внутрь и портят внешний вид цветка. В период цветения также следует проводить обрезку, но уже увядших цветков. Это нужно для того, чтобы на их местах могли образовываться новые, а цветение становилось более обильным.
Современные требования, предъявляемые к качеству роз со стороны знатоков и любителей, достаточно разнообразны, но весьма консервативны. Наше восприятие находится в плоскости, правда, безграничной, но определенной нашей возможностью разглядеть это чудо, способностью почувствовать его аромат, прикоснуться к таинствам и обладать божественным созданием. Возможно, в своей неуемной страсти обладания совершенством мы захотим увидеть в своей избраннице еще новые признаки. Селекционеры пока на них внимания не обратили, но ведь в конечном итоге они работают для нас.
-
МОГУТ ЛИ РОЗЫ ЦВЕСТИ ДО ЗИМЫ?
– Срок жизни каждого отдельного цветка зависит от многих факторов, но в первую очередь – от особенностей сорта и погодных условий. В жаркую сухую погоду любые розы отцветают быстрее. Чтобы помочь им справиться с погодными катаклизмами, нужен не только регулярный полив, но и дождевание, которое желательно проводить в утренние часы. Во время цветения кусты нельзя подкармливать – это существенно сокращает время жизни цветков. С подкормками лучше подождать до того момента, пока не наступит перерыв между первой и второй волнами цветения. Кроме того, необходимо обрезать увядшие цветки. Это будет способствовать появлению новых бутонов, поскольку растению не придётся расходовать силы на образование плодов.
https://nashadacha.info/wp-content/u...f1a008f224.jpg
13.08.2018
Читать больше: https://nashadacha.info/topics/mogut...vesti-do-zimy/
-
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У САДОВОЙ РОЗЫ ЖЕЛТЕЮТ ЛИСТЬЯ?
Благодаря цветам можно многое в своей жизни изменить и это правда, а как это делать я как-нибудь расскажу в следующих статьях. Информация действительно интересная и должна вам понравится, но сегодня речь пойдет о другом. Вы согласны, когда растение красиво выглядит, настроение поднимается, а когда появляются проблемы, настроение падает. Сегодня речь пойдет о том, почему у розы садовой желтеют и сохнут листья, какие могут быть причины и что с этим делать. На самом деле причин такого явления может быть огромное количество и я постараюсь о них подробно рассказать
https://nashadacha.info/wp-content/u...DmD9WuHfs1.jpg
В некоторых случаях пожелтение может начаться из-за физиологических особенностей и это нестрашно, а иногда бывают серьезные причины, с которыми нужно обязательно что-то делать, иначе, можно потерять свое любимое растение.
Почему у розы желтеют листья
Чаще всего у розы могут желтеть листья из-за неблагоприятных внешних условиях. Например, такое может случится из-за резкой смены температуры. В летнее время в наших регионах такое может быть, так как погода может часто меняться. Хотя современные сорта садовых роз приспособлены к таким явлениям.
Почему у розы желтеют нижние листья
Если у вашей королевы начали желтеть нижние листья, то ей, вероятно, не хватает света. Возможно, ваша красавица сидит где-нибудь в тени и ей там неуютно. Роза любит солнечные, защищенные от ветра места. Перед посадкой роз, выбирают место, где солнца в изобилии в первой половине дня. Желательно выращивать розы на южной или юго-восточной стороне сада. В тени у розы не только начинают желтеть листья. В таких условиях у нее так же вытягиваются побеги и может прекратится цветение. У розы желтеют и сворачиваются листья Если у вашей розы желтеют и сворачиваются, края и кончики листьев становятся коричневыми и сохнут, значит, растению недостаточно воды. Розы очень тяжело переносят недостаток воды. По этой причине у них желтеют, сохнут и опадают листья, а цветки начинают деформироваться и опадать. В итоге цветение может прекратится. Особенно в жаркую погоду нуждаются плетистые розы, которые растут у стены дома. В регулярном поливе нуждаются и недавно посаженые розы, которые не успели укорениться.
На листьях розы появились желтые пятна
Желтые пятна на листьях могут появиться из-за недостатка питательных веществ. О недостатке питания так же говорят следующие признаки:
Замедленный рост растения.
Плохая сопротивляемость к различным заболеваниям и вредителям. Стебли у таких растений слабые. Нижние листья опадают. Цветение слабое, с мелкими бледными цветками, или отсутствует совсем. По тому, как происходит пожелтение листьев, можно определить какого вещества не хватает растению.
При недостатке калия
Желтеют преждевременно старые листья и пожелтение начинается с верхушки и распространяется вниз по краям. Постепенно края становятся бурыми.
При недостатке кальция
При недостатке кальция листья розы становятся мелкие, неправильной формы с загнутыми вниз краями. Часто при недостатке калия на листьях появляются светло – желтые пятна. Верхушки стеблей постепенно белеют и отмирают.
Недостаток железа
При недостатке железа у розы молодые листья желтеют полностью, а старые покрываются большими желтыми пятнами.
Недостаток марганца
Если розе не хватает марганца то на листьях между жилками образуются желтые полоски и мелкие пятна. Сами же жилки остаются зеленого цвета. При недостатке питательных веществ розу подкармливают необходимыми элементами, или комплексными удобрениями. У розы пожелтели листья по причине вредителей, или из-за болезни
Черная пятнистость
Черная пятнистость очень опасное заболевание роз. Болезнь поражает растение в начале летнего сезона, а симптомы появляются во второй половине лета. Сначала на листьях появляются небольшие бурые пятна с желтыми краями. Затем, пятна увеличиваются, желтеют и опадают. Такими же пятнами покрываются не только листья, но и стебли. В результате растение теряет се листья, а цветение прекращается.
https://nashadacha.info/wp-content/u...z2Nj7F1lmg.jpg
Что делать
К сожалению, бороться с черной пятнистостью очень сложно, поэтому, нужно направить усилия на профилактику. Если болезнь уже появилась, то борьбу нужно начинать на ранней стадии, удаляя все больные листья и опрыскивают растение отваром полевого хвоща. Если болезнь распространилась сильно, тогда растение нужно опрыскивать каждые 10 дней препаратами, в которых содержится сера. Осенью зараженное растение опрыскивают мыльно – медным купоросом. В крайнем случае розы опрыскивают бородской жидкостью каждые 7-10 дней и поливают почву вокруг куста этой же жидкостью. К такой мере прибегают только в крайнем случае, если другие средства не принесли желаемого результата.
Красный паутинный клещ
О появлении данной заразы можно даже не догадываться некоторое время. Паутинный клещ очень маленькое кровососущее насекомое, которое можно заметить, когда численность клещей становится огромна. Клещи поселяются с нижней стороны листа и высасывают его соки в результате чего листья покрываются желтыми крапинками, а снизу листа и на стеблях появляется паутинка. Со временем листья желтеют и опадают. Паутинный клещ может появиться из-за слишком сухого воздуха.
Что делать
Прежде всего, нужно направить все силы на то, чтобы не допустить появления клеща. Для этого каждый день растение опрыскивают. Если же клещи уже появились, тогда растение можно опрыскивать, мыть настоями трав, или чеснока (лука). Чтобы приготовить настой лука (или чеснока) берут 1 ч.л. измельченного лука или чеснока, заливают стаканом кипятка и настаивают 24 часа. Хорошо помогает избавится от клеща настой картофельной ботвы. Для этого берут 1.2 кг. зеленой ботвы (или 0.8 кг сухой), заливают водой и настаивают 3-4 часа. Если поражение клещом сильное, тогда нужно купить в магазине специальный препарат, развести, как указано в инструкции и обработать растение 2-3 раза с интервалом в 7-10 дней.
У розы желтеют листья из-за тли
Тля не менее опасна, чем паутинный клещ, но ее быстрее можно заметить, так как тля большего размера. У тли опасны как взрослые особи, так и личинки. Тля не только высасывает из растения соки, она еще выделяет липкую жидкость, которая через некоторое время покрывается черным плесневелым налетом. Наиболее подвержены розы нападению тли перед началом цветения. При поражении роз тлей, листья начинают скручиваться и желтеть, а бутоны не распускаются, или становятся мелкими и уродливыми. Чтобы тля не распространялась, желательно высаживать кусты роз на некотором расстоянии, а между кустами высаживать растения, запах которых отпугивает тлю (лаванда, настурция и т.д.).
Что делать при появлении тли
На начальной стадии можно обойтись без применения каких-либо препаратов. Достаточно просто обрывать пораженные листья и уничтожать их. Если тли слишком много, тогда розы обрабатывают специальными растворами.
Розанная щитовка
Щитовки поражают в основном листья, скапливаясь на нижней стороне. Скопление щитовки похоже на перхоть. В процессе жизнедеятельности щитовки высасывают соки из листьев, листья желтеют и опадают. У растения замедляется рост.
Что делать
При начальной стадии заболевании поврежденные листья удаляют, или насекомых удаляют при помощи мокрой тряпочки или зубной щеткой. Затем растение обрабатывают чесночно – мыльным раствором. Если упустили и щитовка разрослась очень сильно, то бороться с ней практически невозможно, так как она покрыта защитным щитком.
Нематода
Нематода поражает корневую систему растения. В результате жизнедеятельности нематоды на листьях розы появляются желтые пятна, которые со временем буреют и листья скручиваются и опадают. Цветки становятся мелкими и деформированными. Что делать К сожалению, с нематодой бороться невозможно. В данном случае есть только одно средство – уничтожение больного растения. После того, как растение уничтожено, на его месте высаживают растения, которые уничтожают нематоды. К таким растениям относятся календула, или бархатцы.
https://nashadacha.info/wp-content/u...4yrQMxGdng.jpg
21,08,2018
Читать больше: https://nashadacha.info/topics/chto-...lteyut-listya/
-
Розы летом: как правильно ухаживать, чтобы продлить цветение и подготовить к зиме
21 августа 2018
Не знаете, как ухаживать за розами летом в саду, чтобы продлить их цветение на весь сезон? Поверьте, ничего сложного в этом нет. Обработка роз летом сводится к нескольким простым, но необходимым работам, о которых нельзя забывать.
Полив, обрезка, удобрение, мульчирование и черенкование – как в летней суете не замотаться и не упустить что-то важное. На случай, если уход за розами летом – не ваш конек, мы составили подробную шпаргалку, изучив которую, вы точно станете если не гуру, то вполне сносным розоводом.
Полив роз летом
Вопрос о том, как поливать розы летом кажется простым большинству садоводов, однако есть в ответе на него и нюансы. Конечно, в жаркую погоду цветущие кусты нуждаются в обилии влаги, однако лить ее прямо на листья и цветы не стоит. Ведь именно холодная вода, избыточная сырость и плохое проветривание могут стать причиной многих летних болезней розы.
Для полива роз стоит выбирать утренние или вечерние часы, отстоянную теплую воду и смачивать именно грунт либо мульчу у корней, а не само растение. Кроме того, нужно обеспечить хорошее проветривание куста, не давая ему загущаться, своевременно проводя санитарную обрезку и не высаживая рядом крупных растений, которые закроют приток воздуха к стеблям и листьям.
В сухую погоду поливать розы нужно 1 раз в 3-4 дня, промачивая грунт на глубину 20-25 см.
Удобрение для роз летом
Для завязывания бутонов и продления периода цветения розам необходимы фосфор и калий. Также положительно сказываются на внешнем виде колючих красавиц магний, который влияет на окраску, железо, как защита от хлороза, марганец и бор. А вот азот в почву стоит вносить только весной, ведь он отодвигает процесс цветения, способствует наращиванию листвы и ослабляет кусты перед лицом болезней.
Вносить удобрения можно в жидком или сухом виде. Какой бы способ вы не выбрали, предварительно обильно пролейте землю вокруг куста и удобряйте не центр розы, а грунт на расстоянии 10-15 см от стеблей.
На протяжении всего лета (по 1 разу в месяц) розы можно подкармливать раствором из 10 г суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды. В июле в раствор добавляют 500 г куриного помета и 10 г нитрофоски, а также 2 стакана золы.
Подкормка роз после цветения важна для следующего сезона. Чтобы куст не ослабел от вынашивания пышных соцветий, осенью внесите под него смесь из 16 г монофосфата калия и 15 г суперфосфата, растворенных в 10 л воды. Поливать кусты стоит из расчета 2 л удобрения на взрослый куст и 1 л на куст первого года жизни.
Также можно провести внекорневую подкормку роз во время цветения. Для нее используйте профильные препараты, например, Бутон Плюс, разводя 1 пакетик средства в 2 л воды.
Обрезка роз летом
Начинающее цветоводы полагают, что обрезать розы стоит весной или осенью, а обрезка роз летом – занятие травмирующее и ненужное. На самом деле это не так, и в летнее время проводят санитарную обрезку большинства групп и типов роз. Именно от того, какой цветок вы выращиваете, зависит как обрезать розу летом.
Сломавшиеся, засохшие, больные или слишком тонкие веточки, а также побеги, растущие внутрь куста, нужно удалять с роз сразу после их обнаружения, независимо от времени года.
Обрезка роз летом во время цветения проводится постоянно, чтобы засохшие соцветия не отнимали у куста силы. Розе ни к чему формировать коробочку с семенами, поэтому хотя бы раз в неделю чистите свой розарий.
У роз, цветущих кистями (флорибунды, многие плетистые клаймберы и шрабы), срезают кисть целиком на уровне третьего листа под ней.
Чайно-гибридные розы, дающие один цветок на высоком стебле, в первой половине лета срезают низко, оставляя 2-3 листа над уровнем земли. Это позволяет растению дать новые побеги. Начиная с середины июля так обрезать нельзя – побеги не успеют вырасти, а цветки раскрыться и лишь ослабят куст. Поэтому во второй половине лета удаляют только засохшие цветки вместе с сухой частью стебля.
Плетистые розы, цветущие на побегах второго года, также лишают сразу всей кисти, правда, до первого ближайшего листа. Такая обрезка плетистой розы летом способствует разветвлению куста и гарантирует более пышное цветение на следующий сезон.
Защита роз от болезней и вредителей летом
Тля, гусеницы, личинки пилильщика, цикадка и слюнявка-пенница – полакомиться розой не против множество насекомых. И если вы не хотите бороться с последствиями их аппетита, желательно заранее подумать о профилактике появления вредителей в вашем розарии.
Вы можете регулярно (раз в 7-10 дней и после каждого дождя) опудривать розу смесью золы и табачной пыли или опрыскивать настоем чеснока в сочетании с мылом, но, если в народные средства вы не верите, отдайте предпочтение профессиональным препаратам. В конце концов, розу вам есть не придется, а значит можно воспользоваться инсектицидами.
Обычно хватает двух профилактических опрыскиваний биоинсектицидами (Актофит, Фитоверм и т.д.) для того, чтобы насекомые не появились в вашем цветнике. Есть и еще один способ – профилактикой можно не заниматься, а решать проблемы по мере их появления, т.е. сперва обнаружить вредителя, а потом с ним бороться. Однако в этом случае для того, чтобы не оказалось слишком поздно, все кусты нужно внимательно осматривать хотя бы раз в неделю.
Самыми распространенными болезнями роз являются ржавчина, мучнистая роса, черная пятнистость и хлороз. Чтобы предупредить их появление нужно проводить профилактические обработки растений. При первых признаках заболевания удалите с кустов и сожгите все пораженные листья, бутоны и побеги, а затем проведите опрыскивание. Хорошо помогают такие препараты как Ридомил Голд, Профит или 1%-ный раствор бордоской жидкости. Обработку стоит провести дважды с интервалом в 10-14 дней.
Мульчирование роз летом
В идеале, мульчировать розы желательно сразу после посадки, а осенью слой мульчи обновлять, чтобы избавиться от попавших в него сорняков, насекомых-вредителей и спор грибка. Однако если вы по каким-то причинам не сделали этого весной, замульчируйте розы во время цветения.
Мульча для роз может быть весьма разнообразной и даже повышать декоративность клумбы. Кроме того, под слоем в 7-10 см не будет слеживаться грунт, дольше задержится влага, к корням будут равномерно поступать питательные вещества из постепенно перепревающей мульчи.
Если вы не знаете, чем мульчировать розы, попробуйте солому, торф, перегной, сосновые шишки. В крайнем случае подойдут картон и некрашеная бумага, но выглядеть такая клумба будет не слишком презентабельно.
Черенкование роз летом
Кстати, летом можно заняться и черенкованием роз открытого грунта. Конечно, не все они хорошо укореняются, но до конца июля вы можете успеть обогатить свою коллекцию экземплярами плетистых, миниатюрных, почвопокровных, полиантовых роз и флорибунды.
Для черенкования вам потребуются здоровые кусты в фазе бутонизации (с окрашенными бутонами), секатор, вода, стимулятор корнеобразования и мини-теплички.
Как видите, чтобы розы цвели все лето, придется приложить немало усилий. Однако вид и аромат вашего благоухающего сада принесет вам столько радости, что разочарованными вы точно не останетесь.
-
Размножение роз черенками осенью: подробная инструкция для начинающих
21 августа 2018
Можно ли выращивать розы из черенков осенью? На этот счет мнения цветоводов расходятся, однако осеннее размножение часто является более предпочтительным и приводит к лучшим результатам, чем весеннее.
Роза – это самая настоящая королева сада, чьи ароматные бутоны притягивают к себе восхищенные взгляды все лето. Каждый дачник готов ухаживать за розами круглый год, лишь бы они были самыми красивыми, здоровыми и охотно цвели.
Одним из самых популярных методов размножения этого красивого цветка является выращивание розы из черенка. Осень – наиболее подходящий период для разведения розы и к тому же это занятие не займет у вас много времени. Давайте же узнаем, как посадить розу из черенка.
Осеннее черенкование роз – преимущества и сроки
В отличие от прививки розы, черенкование обладает рядом преимуществ:
- растения, выращиваемые таким способом, не образуют дикую корневую поросль, что упрощает уход за ними;
- розы из черенков лучше переносят зиму и даже при вымерзании надземной части восстанавливаются из спящих почек;
- легко добыть посадочный материал – можно взять черенок от любой розы из подаренного букета.
Черенкование роз осенью совпадает со временем их осенней обрезки. Как правило, это происходит в последних числах октября – первых числах ноября.
Какие розы лучше всего выращивать из черенка:
- все сорта полиантовых и миниатюрных роз;
- большинство полуплетистых роз;
- плетистые розы из группы рамблер (Rambler);
- розы эксцельза (Excelsa);
- крупноцветковый сорт Фламментанц (Flammentanz);
- сорта Айсберг и Розалинда из группы флорибунда;
- чайно-гибридные (не путать с чайными) розы укореняются довольно быстро, но впоследствии их корневая система развивается слабо, поэтому их лучше прививать.
Сложнее всего черенковать ремонтантные и парковые розы.
Как нарезать черенки роз
Розы черенкуют следующим образом:
- выберите здоровые вызревшие побеги толщиной 4-5 мм;
- нарежьте их на небольшие отрезки (на каждом из них должно быть 3-5 развитых почек);
- срезы в верхней части делайте прямыми, а в нижней – наискосок, чтобы потом не запутаться в том, какой частью высаживать черенок;
- все срезы проводите при помощи острозаточенного инструмента, обработав его спиртом и ополоснув кипятком;
- верхний срез сделайте на 2-3 см выше верхней почки, а нижний – прямо под нижней почкой;
- если вы будете укоренять черенок розы сразу, не обрывайте все листочки, оставьте несколько, чтобы обеспечить растению питание. Нижние листья удалите полностью.
Посадка розы из черенка
Как правило, осенняя нарезка завершается высадкой черенков на постоянное место. Этот способ предпочтительнее уже потому, что растение испытывает меньший стресс и лучше приживается на новом месте. Общие правила осеннего укоренения черенков розывыглядят так:
- обрежьте черенки и обработайте их корнеобразователем (например, Гетероауксином);
- выкопайте ямку глубиной около 30 см, на 2/3 заполните травой и присыпьте компостом;
- побеги высаживайте под углом 45 градусов, оставляя над землей около 1/3 черенка или 1-2 почки над уровнем земли;
- обильно пролейте их водой.
Многие цветоводы не знают, как укрыть черенки роз на зиму, чтобы они благополучно дожили до весны. Все очень просто. Возьмите пластиковую или стеклянную емкость и проделайте в ней несколько отверстий для циркуляции воздуха либо приподнимите над уровнем земли. Бутылку присыпьте листвой и укройте нетканым материалом, а место высадки пометьте колышками. Также можно утеплить место посадки соломой.
Розы из черенков в домашних условиях
Описанный метод подходит как для обитателей городских квартир, так и для владельцев закрытых террас на дачных участках. Заключается он в следующем:
- в начале ноября после первых легких заморозков заготовьте черенки с 2-3 почками длиной около 20 см;
- чтобы почки не распустились раньше времени, быстро окуните верхушки черенков в расплавленный воск, а затем сразу же – в холодную воду;
- возьмите пластиковое ведерко или другую емкость и заполните ее слоем керамзита толщиной 5-6 см и землей для роз, смешанной с перлитом или вермикулитом;
- слегка увлажните почву в емкости, обмакните нижний конец черенка в воду, а затем в препарат Корневин и воткните черенок в подготовленную лунку (в ведро диаметром 30-40 см помещается около 30 черенков);
- оберните емкости с черенками плотным целлофаном или пластиковым пакетом и завяжите веревкой. Верх пакета скрепите прищепками. Либо используйте стеклянные банки (но не оставляйте посадки на солнце);
- укутайте емкость одеялом и выставьте ее на застекленный балкон в теплое и светлое место;
- если пол на балконе цементный, емкость нужно установить на доски или пенопласт;
- при сильных ночных морозах убирайте черенки в помещение.
Как сохранить черенки роз зимой
Если вы решили отложить выращивание роз до весны, самое время позаботиться о сохранности черенков в зимнее время. Сделать это можно следующим образом:
- выкопайте в саду ямку глубиной 15 см, застелите ее дно укрывным материалом (хлопковой тканью) и уложите туда черенки. Края лунки обозначьте колышками, чтобы весной было проще найти уложенные на хранение побеги;
- удалите листья и выложите черенки на одинаковом расстоянии друг от друга;
- накройте черенки оставшейся тканью и присыпьте землей;
- весной после таяния снега выкопайте черенки и осмотрите их. На "прижившихся" черенках образуется каллюс – толстый нарост, на котором образуются корешки;
- после извлечения желательно сразу высадить черенки в череночник или на постоянное место;
- если посадка откладывается на сутки и более, поместите черенки в емкость с водой (в нее рекомендуется добавить несколько капель Эпина).
Как укоренить розу из букета
Глядя на красивый подаренный букет роз, хочется, чтобы цветы оставались такими же свежими и яркими долгое время. Продлить "цветение" срезанных роз, конечно, не удастся. Но можно попробовать вырастить из них "новый букет". Для этого стебли цветов нужно нарезать на черенки. Укоренять их можно в любое время года в цветочных горшках или иных емкостях. Для этих целей также можно использовать целлофановые пакеты, заполнив их измельченным мхом или волокнистым торфом. Затем наполнитель увлажните особым раствором – 1 ч.л. сока алоэ на 9 ч.л. воды. Слегка надуйте пакеты, завяжите их и подвесьте к оконной раме. В среде с повышенной влажностью возникнет парниковый эффект, и у черенков начнут образовываться корешки. Почву в горшках нужно периодически поливать. Новые ростки и листья, которые будут на них образовываться, следует наполовину подрезать, чтобы растение экономило свои силы до момента высадки его в грунт весной.
Укоренение черенков роз в картофеле
Во многих источниках пишут, что черенки роз можно укоренить и при помощи картофеля. Для этого нужно обработать свежесрезанный черенок марганцовкой и оставить его в растворе сока алоэ с водой (в пропорции 1:1) на 12 часов. После этого следует вставить черенок розы в клубень картофеля, из которого удалены все глазки, поместите эту "композицию" в горшок, на 2/3 засыпьте землей и полить темно-розовым раствором марганцовки. В последующем поливать растение нужно отстоявшейся водой по мере подсыхания верхнего слоя почвы, а раз в 5 дней – подслащенной водой (2 ч.л. сахара на 1 стакан воды). Черенок рекомендуется банкой, чтобы создать эффект парника и стимулировать корнеобразование.
Мы в редакции попробовали укоренить таким образом розу, но, к сожалению, ничего не вышло – все черенки сгнили. Возможно, что-то сделали не так...
Теперь вы узнали все о том, как сажать розы черенками осенью. Как правило, высаженные в это время растения хорошо приживаются, укореняются и в будущем обязательно должны зацвести.
-
КАК ПРОВЕСТИ ОСЕННЮЮ ПОСАДКУ РОЗ?
– В средней полосе России розы можно смело сажать в сентябре. Но закончить посадки нужно до октября, иначе существует риск, что кусты не успеют укорениться до морозов. Саженцы желательно приобретать в горшках (с закрытой корневой системой). Самая главная хитрость при посадке – сохранить земляной ком целым. Для этого его накануне хорошенько промачивают водой. Надземную часть куста укорачивают до высоты 30-35 см.
Осенняя посадка роз с открытыми корнями связана с определённым риском: саженцы могут оказаться ослабленными из-за неправильного хранения или транспортировки. В этом случае им просто не хватит времени, чтобы восстановиться до начала зимы, что чревато их гибелью. Перед посадкой корни таких роз нужно поместить в ведро с водой, после чего удалить все повреждённые части растения.
Место для посадки должно быть солнечным и тёплым. Яму и питательный грунт для заполнения лучше подготовить заранее. Размер ямы составляет 50 х 50 х 50 см (на глинистых почвах глубину увеличивают до 70 см). Перед посадкой в яму следует вылить ведро воды с добавлением стимулятора корнеобразования в дозировке, указанной в инструкции.
https://nashadacha.info/wp-content/u...f1a008f224.jpg
14.09.2018
Читать больше: https://nashadacha.info/topics/kak-p...u-posadku-roz/
-
Роза Уильям Шекспир — описание сорта, необходимые условия содержания
23 октября 2018
Роза Уильям Шекспир – один из мировых шедевров английского селекционера Дэвида Остина. Это один из самых устойчивых к заболеваниям и выносливых сортов, которые легко уживаются в российском климате. Кустарник требует лишь стандартного ухода, но щедро одаривает за это крупными и ароматными цветками c сочной окраской, сменяющейся с начала до полного раскрытия бутона. Выясним, как выглядит эта роза, и как правильно содержать ее на участке.
Описание растения
Роза Вильям Шекспир – один из лучших сортов, выведенных английским селекционером Дэвидом Остином. Садоводам она также известна как Вильям Шекспир, но в официальных документах название пишется так – William Shakespeare. Эта английская роза была выведена и представлена миру в 1987 году. Ее получили путем скрещивания чайно-гибридных роз и флорибунды.
Уильям Шекспир представляет собой многолетний кустарник, предназначенный для выращивания в открытом грунте. Он формирует высокий и широкий прямостоячий куст. Высота его может достигать 1 м 20 см, а ширина – 100 см. Стебли густо покрыты листьями средней величины. Они окрашены в темный зеленый цвет и покрыты тонкой восковой кожицей. Молодые, только появившиеся листочки сначала имеют красноватый окрас, который впоследствии сменяется зеленым.
Цветение Уильяма Шекспира начинается ранним летом и продолжается до наступления холодов. Последние цветки формируются в начале осени. На каждом стебле формируется кисть, включающая в себя от 3 до 5 цветков. Сначала они имеют глубокую чашевидную форму и красную окраску с бархатным оттенком. Но по мере раскрытия цветки уплощаются и становятся квартированными. Красная окраска лепестков сменяется интенсивной пурпурной.
Цветки у розы Уильям Шекспир густомахровые: в каждом бутоне насчитывается до 70 лепестков. Диаметр каждого цветка варьируется в пределах 10-12 см. Цветы обладают очень сильным ароматом розы, сквозь который можно уловить ноты фиалок.
Этот вид английской розы относится к повторно цветущим сортам. Первая волна цветения наступает в середине июня, а вторая начинается в конце лета. Но, несмотря на это, между волнами кустарник не стоит голым: на нем то и дело раскрывается то один, то другой бутон. После раскрытия цветок сохраняет декоративные качества в течение двух недель, после чего он увядает.
Вильям Шекспир, выведенный в 1987 году, обладает низкой устойчивостью к грибковым заболеваниям, поэтому Дэвид Остин вывел похожий сорт, которому дал аналогичное название. В его описаниях к нему приписывается год получения – 2000. В настоящее время, когда речь заводится о розе Уильям Шекспир, обычно имеют в виду именно последний сорт. Он превосходит предыдущий по всем показателям. Ему не страшны ни мучнистая роса, ни черная пятнистость.
Уильям Шекспир 2000 также отличает кустистость, более крупная листва. Она обладает не глянцевой, а матовой поверхностью. А цветки после полного раскрытия сменяют окраску не на интенсивную пурпурную, а на лиловую. А по запаху они больше напоминают старинные розы. Этот сорт обладает средней устойчивостью к осадкам: цветы почти не страдают от дождя. Но зимой в средней полосе России и в Подмосковье кустарник требует легкого укрытия. Без него он может выдержать морозы лишь до -25 оС.
Розу Уильям Шекспир сажают в парках и скверах. Кустарник эффектно выглядит как в одиночку, так и в групповых посадках. Цветы подходят для срезки и формирования букетов, которые могут долго стоять в воде без потери декоративных качеств и насыщенного сладкого аромата. Этот сорт настолько красив, что его фото часто используют для создания обложек журналов и книг по садоводству.
Выбор места и условия содержания
Уильям Шекспир очаровывает богатым цветением и необычайной грацией и красотой густомахровых цветков. Но чтобы насладиться ими садоводу сначала придется приложить все усилия, чтобы кустарник чувствовал себя комфортно.
Освещение и место
Этот сорт розы относится к светолюбивым кустарникам. Лучше, если солнечные лучи будут падать на него в течение всего дня. Поэтому место для куста следует выбирать открытое со всех сторон. Рядом с ним не должно быть никаких стен, оград и прочих препятствий на пути к свету. Если же у вас нет такого место, то посадите Шекспира в месте, открытом для восточного, юго-восточного или южного солнца.
Вильям любит открытые местности, но не терпит сквозняков. Поэтому на расстоянии в несколько метров от розовых кустов необходимо создать сооружение, которое будет защищать их от ветра. Это может быть глухой забор, живая изгородь или стена здания. Главное – чтобы на розу светило солнце и не дул сильный ветер.
Температура
Уильям Шекспир адаптирован к климату средней полосы России. Поэтому он хорошо переносит летние температуры, которые могут колебаться в диапазоне +15…+30 оС. Однако сорт, выведенный в 1987 году, больше любит средние показатели: +18…+23 оС. А резкие перепады температур для него опасны, так как они повышают риск развития грибковых заболеваний. Сорт, выведенный в 2000 году, более устойчив к заболеваниям, поэтому он легко переносит жаркий день и холодную ночь.
Зимой розы выдерживают понижение температуры до -25 оС. В связи с этим с наступлением стабильных морозов их нужно укрывать до начала весны.
Воздух и влажность
Шекспир любит умеренную влажность воздуха, величина которой должна варьироваться в пределах 40-70%. В летнее время такой показатель поддерживается самостоятельно. Однако он может быть слишком низким в период засухи или слишком высоким в период дождей. В первом случае растению нужно обеспечить дополнительное увлажнение, а во втором – профилактические мероприятия против грибковых инфекций. Больше всего в них нуждается Уильям Шекспир 1987.
Воздух между стеблями куста должен проходить свободно, но сквозняка быть не должно. Поэтому участок должен быть защищен от сквозного ветра.
Грунт
Для Уильяма нужна суглинистая почва с большим содержанием гумуса и слабокислой реакцией. Роза не любит избытка и застоя влаги в грунту, поэтому нельзя располагать ее на участке с близким залеганием грунтовых вод. В противном случае перед посадкой кустов необходимо соорудить хороший дренаж. Альтернативный способ защиты кустарника от излишка влаги в почве – посадка его на возвышенности. Если грунтовые воды залегают глубоко, то сооружения дренажа или холма не требуется.
Особенности ухода
Высадку саженцев розы лучше всего производить в конце апреля. Пошаговое описание по посадке кустов:
- Замочите саженцы на 5 часов в воде.
- Достаньте их и обсушите. Осмотрите на наличие повреждений: удалите все подпорченные корешки.
- Затем замочите кустики в растворе стимулятора роста на 2-3 часа.
- Подготовьте яму. Ее диаметр и глубина должны быть равно 40-50 см.
- На дно ямы положите 5 литров перепревшего навоза, 1 стакан золы и 100 г минерального удобрения, предназначенного специально для роз. Лучше, если вы размешаете эту смесь до равномерного распределения этого удобрения: так корни кустарника не получат химический ожог.
- Перед посадкой дополнительно обсыпьте корни древесной золой либо окуните их в глиняную болтушку с добавлением золы.
- Поставьте кустик в яму и равномерно расправьте его корни.
- Засыпьте ямы обычным грунтом до тех пор, пока место прививки не окажется заглубленным на 4 см, если почва тяжелая, или на 7-8 см, если она легкая и рыхлая.
- Слегка уплотните грунт вокруг куста и обильно увлажните его, вылив 1-2 ведра воды. Чтобы она не вытекала за пределы лунки, сделайте вокруг нее земляной валик.
- После полива замульчируйте поверхность небольшим количеством сухого грунта, чтобы не образовалась твердая корка.
Дальнейший уход за розой заключается в следующем:
- Полив. Он должен быть умеренным, но регулярным. Поливать следует отстоянной водой 2 раза в неделю при обычной погоде. В дождливую погоду полив прекращают, а в жаркую его частота может достигать 3-4 раз в неделю.
- Опрыскивание. В период засухи, когда влажность воздуха падает до 30-40%, ранним утром, пока только начали проникать первые лучи солнца, кустарник полезно опрыскивать прохладной водой. То же самое можно делать поздним вечером после заката солнца.
- Подкормки. Их следует совмещать с поливом. Первая подкормка производится после удаления зимнего укрытия, следующая – в период бутонизации (конец мая). Последующие подкормки производят 1 раз в 3 недели до тех пор, пока не закончится последняя волна цветения (в середине сентября). Для подкормок лучше всего использовать специальные удобрения для роз. В первый год после высадки в грунт подкормки можно не делать, если вы насыпали минеральные удобрения в посадочную яму.
- Рыхление. Корням необходим свежий воздух. Поэтому нельзя допускать уплотнения грунта вокруг куста. Рыхлите землю всякий раз, как на ней начинает образоваться корка.
- Борьба с вредителями. На розе могут поселиться: тля, паутинный клещ, пилильщик и розанная листовертка. Для их уничтожения нужно пользовать препаратами из группы инсектицидов. К таким относят Актару, Командор, Карбофос и прочие.
- Защита от болезней. Роза Уильям Шекспир очень устойчива к грибковым заболеваниям, но это не значит, что она не может подвергаться им совсем. При сильной влажности воздуха и застое влаги в грунте кустарник может заболеть. Чтобы этого не произошло, опрыскивайте кусты в период дождей 1 раз в неделю 0,2% раствором Фундазола. В остальное время в качестве профилактики можно использовать Фитоспорин 1 раз в 2 недели. Если же растение поразили грибки, обработайте его 0,3% раствором Фундазола, а пораженные части (цветки, бутоны, листья или побеги) срежьте и уничтожьте.
- Укрытие на зиму. Уильям требует легкого укрытия. Для этого вокруг кустарника нужно соорудить каркас. Лучше всего для этого подходит дерево. На каркас натягивают нетканый материал. Его концы придавливают к земле камнями или другими тяжелыми предметами. Зимой кустарник полезно заваливать снегом. Снимать укрытие следует с наступлением тепла, когда средняя температура за сутки будет составлять +4…+6 оС.
- Обрезка. Обрезать розу следует каждую весну. Она заключается в удалении жирующих и больных побегов, а также в укорачивании слишком длинных стеблей для придания опрятной формы. Чтобы куст не был загущен, необходимо удалить все ветви, растущие внутрь.
Уильям Шекспир плохо переносит пересадку, поэтому его предпочтительно выращивать на одном и том же месте. Пересаживают розу только в крайнем случае: если загнили корни, или если место для содержания изначально было подобрано неправильно.
Отзывы
Садоводы, которые уже попробовали выращивать розу Вильям Шекспир на своем участке, с удовольствием делятся впечатлениями о ней. Большинство из них носит положительный характер. В отзывах отмечается, что, пусть роза и относится к повторно цветущим, этого незаметно: ведь цветет она на протяжении всего лета. Правда, есть периоды, когда цветение особенно буйное. Это бывает в начале и в конце лета. Именно такие периоды и именуются волнами.
Цветоводы также приятно удивлены тем, что этот сорт почти никогда не болеет: настолько сильно он противостоит различным инфекциям.
А цветки сохраняют привлекательность и сильный аромат даже в сырую погоду: испортить их под силу только сильным и продолжительным ливням.
-
Реанимация роз, или Что делать, если купили плохие саженцы
24 октября 2018
Реанимация подсохших, поврежденных, ослабленных и больных саженцев роз – дело нелегкое, но для увлеченного розовода нет почти ничего невозможного.
Сегодня, когда множество покупок делается в интернете, где зачастую цены ниже, а выбор больше, все чаще приходится покупать "кота в мешке". Налюбовавшись пышными цветущими розовыми кустами на картинках, цветоводы решают сделать заказ, но вместо здоровых крепких саженцев иногда получают ослабленные, с засохшими почками, заплесневевшими корнями или следами инфекционных заболеваний либо, наоборот, проснувшиеся раньше срока растения.
Мы расскажем вам, как исправить ситуацию, поделимся научными и отчасти рискованными любительскими способами, которые можно применять лишь в исключительных случаях. Главное, не стоит сразу отчаиваться. Ведь, как пишут некоторые опытные садоводы, бывали случаи, когда розочки оживали спустя несколько месяцев после начала "спасательной операции" и потом еще долго радовали своих спасителей.
Следы плесени и инфекционных заболеваний
Это – самая распространенная проблема у саженцев, купленных через интернет. Посылка может находиться в пути довольно долго. При этом постоянный температурный режим и уровень влажности не поддерживаются. Поэтому когда вы получаете саженец и разворачиваете корни, то нередко бываете огорчены. Но не расстраивайтесь. Часть корневой системы все равно придется обрезать.
Обычно удаляют самые слабые или поврежденные корешки. А оставшиеся следы плесени обрабатывают концентрированным раствором марганцовки. Так же поступают со следами инфекционных заболеваний на стеблях. Безжалостно обрезают до 2-7 почек (в зависимости от сорта розы) и прижигают пятна темно-розовым раствором перманганата калия во избежание инфицирования. Только не повторяйте нашу ошибку – не работайте с раствором марганцовки без резиновых перчаток.
После обработки корни растений можно ненадолго замочить в растворе какого-либо фунгицида (согласно инструкции)
Обычно саженцы, заказанные в питомниках, проходят фитоконтроль. Но если вы решили обменяться посадочным материалом с другим розоводом, то с вашей стороны осмотр на наличие инфекционных заболеваний должен быть особенно тщательным.
Иногда во влажной среде земляного кома начинают развиваться нематоды – микроскопические черви (до 1 мм в длину), паразитирующие на растении и являющиеся переносчиками различных болезней. Чтобы избавиться от них, нужно удалить пораженные участки растения, а затем промыть стебель и корни теплой водой (около 50°С). Перед посадкой в лунку на глубину 15-20 см нужно добавить Нематофагин БТ (дозировку рассчитать согласно инструкции).
Некоторые садоводы для борьбы с нематодами обрабатывают саженцы противоглистными препаратами, предназначенными для домашних животных
В случае если полученные вами саженцы сильно поражены бактериальным раком стеблей (его можно узнать по бурым вдавленным пятнам на побегах), то растение лучше сразу сжечь, т.к. бактерии Pseudomonas syringae сохраняются в растительных остатках. Но если поражена только небольшая часть растения, тогда обрежьте эти участки, продезинфицируйте стебли 5%-ным раствором медного купороса и замажьте язвы и срезы садовым варом.
Сухие ветви, корни и почки
Если ветви и корни вашего саженца выглядят сильно иссушенными, а почки – абсолютно мертвыми, все равно можно попробовать их спасти. Существуют щадящие, а также шоковые процедуры.
1. Питательный субстрат
Самый простой способ, рекомендуемый садоводами, заключается в приготовлении питательного субстрата из 1 кг верхового торфа, 2 кг чернозема или питательного грунта для роз и воды. В получившуюся смесь, которая по консистенции должна напоминать жидкую кашицу, добавляется таблетка Энергена, ампула Эпина или пакетик Корневина.
Эта смесь станет своеобразным детским питанием для ослабленного растения
Тщательно обрежьте саженец, удаляя поврежденные и слабые корни, а также окончательно иссохшие части стеблей.
Корни должны соответствовать по размеру наземной части или быть длинней нее. В противном случае они не смогут обеспечить розу питательными веществами
Поместите корни растения в емкость с питательной "кашицей", периодически проверяя состояние зеленых питомцев. Обычно они оживают в течение месяца, после чего их следует сразу же пересадить во влажную почву.
Субстрат нужно обновлять раз в пять дней. При высадке на постоянное место дополнительную подкормку в лунку вносить не нужно
2. Энергетическая ванна
Этот способ используется в тех случаях, когда стебли растения выглядят мертвыми, и даже кора на них иссушена и сморщена.
Первым делом проводят такую же обрезку, как и в предыдущем пункте. Затем розы вместе с побегами опускают в таз с водой и биостимулятором на 12-14 часов. Для этих целей можно использовать Оксидат торфа (40 мл на 10 л воды) либо Эпин (0,25 мл на 1 л воды).
Под воздействием солнечных лучей действующее вещество Эпина – эпибрассинолид – разрушается, поэтому опрыскивание или замачивание растений в растворе этого препарата лучше проводить ранним утром или поздним вечером
В качестве альтернативы можно приготовить раствор из 1 ст.л. мочевины, 1 ст.л. суперфосфата и 2-3 капель Корневина на 10 л воды.
Сразу после замачивания растение высаживают на постоянное место, добавляя в посадочную яму по ведру компоста и торфа и обязательно слегка притеняют. В дальнейшем для стимуляции роста и развития розы можно обрабатывать стебель и листья Эпином, а также подкармливать растение Корневином (согласно инструкции).
3. Водяная баня
Этот метод может применяться лишь в исключительных случаях, когда все остальные способы не дали результатов. Настоящая шоковая терапия как для засохших саженцев, так и для их сердобольных хозяев, ведь для реанимации растений в этом случае используется горячая вода.
После обрезки основной части засохших стеблей (на каждом оставляем от 2 до 7 почек), а также поврежденных и слабых корней, необходимо замочить растение на 2-3 дня в теплой воде с добавлением Корневина или препарата со схожим действием.
При посадке обычных саженцев корни розы рекомендуется опудривать Корневином либо замачивать в растворе препарата (1 ч.л. Корневина на 1 л воды) не более 12 часов.
Затем ведро с розами нужно поместить в ванну и накрыть толстым пледом или махровым полотенцем, после чего как следует полить из душа горячей водой и быстро надеть поверх "одеяла" целлофановый пакет. Процедуру следует повторять каждый раз после полного охлаждения одеяла. Через 2-3 дня почки на стеблях должны подать признаки жизни (проклюнуться и пойти в рост). Если этого не произошло, саженцу, увы, больше ничем не помочь.
4. Народный метод
Некоторые розоводы советуют протереть посадочный материал с высохшими почками концентрированным (неразбавленным) Эпином, затем приложить пропитанную этим препаратом ватку к месту прививки, а корни саженца опустить в раствор Эпина, приготовленный согласно инструкции.
Мы не станем утверждать, что данный метод является панацеей, которая заставит распуститься засохшие почки, но предлагаем вам испробовать его в абсолютно безнадежных случаях. Будем признательны, если вы поделитесь с нами информацией о степени эффективности данного метода.
Почки тронулись в рост
Иногда при пересылке или неправильном хранении растений, когда не поддерживается постоянная минусовая температура, почки просыпаются и выпускают светлые побеги.
Если время для высадки в открытый грунт еще не пришло, значит необходимо задержать разворачивание листьев. Чтобы выбрать правильную тактику, нужно, прежде всего, обратить внимание на размер молодых побегов. Если они короче 1 см, то можно просто прикопать саженцы. Если земля еще твердая и покрыта снежной шапкой, в снегу необходимо выкопать ямку и уложить в нее саженцы прямо в упаковочном материале, не тревожа корни. Сверху их следует присыпать магазинным грунтом, а также дополнительно защитить укрывным материалом (например, спанбондом). С наступлением теплой погоды саженцы можно высаживать в открытый грунт без каких-либо особых дополнительных манипуляций.
Если светло-зеленые побеги уже достигли 1,5 см, таким саженцам можно дать немного "подремать" на нижней полке холодильника. Для этого надо пересыпать корни свежим торфом. Если кора на растениях выглядит слишком сухой и сморщенной, то ее стоит опрыскать из пульверизатора обычной водой. Так же следует поступить и с земляным комом, но не поливать его обильно, т.к. у корней может начаться процесс гниения. Саженцы нужно завернуть в бумагу, слегка опрыскав ее, затем поместить сверток в целлофановый пакет и положить на нижнюю полку холодильника.
В таком состоянии саженцы могут храниться не очень долго, поэтому к данному способу следует прибегать в конце зимы – начале весны. При этом важно помнить, что почки пойдут в рост уже при нескольких градусах тепла, поэтому регулярно проверяйте сверток, а также следите за температурным режимом в холодильнике.
Если ростки на саженце длиннее 2 см, а на корнях уже появились светлые всасывающие корешки, тогда придется временно посадить саженец в контейнер или большой цветочный горшок.
Чтобы сохранить растение в таких условиях, нужно регулярно опрыскивать его, следить за увлажненностью почвы, свежестью стебля и при первой возможности пересадить розу в открытый грунт, т.к. выращивание в контейнерах бывает непростой задачей даже для опытных розоводов.
-
ЭТИ КАНАДСКИЕ РОЗЫ НЕ БОЯТСЯ МОРОЗОВ!
Цветоводы – особые люди. Они делятся на многочисленные группы по увлечениям – хостоманы, гейхероводы, коллекционеры редкостей, любители мелколуковичных или рододендронов и т.д. Иногда приоритеты меняются, и тогда человек, разводящий пионы или лилейники, вдруг «заболевает» тиареллами или генцианами. Свою нишу в этом разнообразном и многоплановом сообществе занимают розоводы, по-своему «больные» люди.
Думаете, не больные?
Конечно, больные!
Ну, какой, скажите вы мне, нормальный с общепринятой точки зрения человек, будет рыть глубокие ямы в тощем суглинке, вывозя на тачке (или таская ведрами) нижний неплодородный слой на близлежащий пустырь, смешивать торф, перегной и овсяную (!) солому с песком, перебирая все это руками и растирая попадающиеся комочки пальцами?.. Розовод! Кто закатывает глаза к небу, слыша ласкающие слух слова: «конский навоз»? Розовод! Тот самый розовод, который изучает теплосберегающие свойства не только елового лапника и лутрасила, но и минеральной ваты, изопенола и теплофлекса. А как же! Ведь розы нужно укрывать на зиму!
В особо тяжелых случаях все остальные растения вообще оказываются на периферии интересов – они существуют исключительно в контексте планирования и организации очередного розария, как заполняющие и оттеняющие культуры.
https://6cotok.boltai.com/wp-content...HR17vXBpas.jpg
Ну и как же тут быть обычному, рядовому цветоводу-любителю, в саду которого мирно соседствуют флоксы, лилии, декоративно-лиственные растения, и в то же время ему очень хочется украсить участок розами? Для тех, кто считает «настоящие» розы слишком сложной культурой, есть альтернатива – розы канадской селекции, выведенные специально для холодного климата, или как их проще называют – канадские розы.
На российском рынке эти растения не так давно – всего несколько лет, но этого времени было достаточно, чтобы полюбить северных красавиц и вникнуть в тонкости ухода за ними. Честно говоря… – да, никаких особых тонкостей нашими розоводами и обнаружено-то не было.
Конечно, канадки не столь изысканы, как чайно-гибридные розы, не так ароматны, как английские, не столь эффектны, как плетистые, но у них есть много других достоинств: выносливость и неприхотливость, отличная зимостойкость и красивые цветы насыщенной окраски.
Цветут эти розы в нашей полосе двумя волнами, вторая – менее обильная. Если не удалять отцветшие побеги, кусты украшаются многочисленными оранжевыми плодами, что осенью выглядит также достаточно декоративно. Они практически не требуют укрытия на зиму, и имеют еще одно весьма важное преимущество – прекрасно черенкуются и в дальнейшем растут на собственных корнях. Таким образом, приобретя всего одно растение, вы можете без ущерба для кошелька размножить полюбившуюся розу.
Несмотря на неприхотливость, место для купленного привитого растения все-таки стоит подготовить как следует – вырыть посадочную яму, добавить в земляную смесь всяких «вкусностей» в виде перегноя, торфа, компоста, комплексного удобрения и золы. Привитую розу, сажайте, как обычно принято их сажать – заглубляя прививку на 3-5 см. Вернее, лучше при посадке расположить прививку на уровне почвы, со временем куст осядет как раз на 3-5 см вследствие дальнейшего уплотнения грунта при поливе.
В первую зиму для страховки можно и нужно окучить основание куста (высотой на 15-20 см) смесью земли и песка в равных частях, но в последующие годы эта процедура совершенно излишня. Розы зимуют прекрасно без окучивания, пригибания побегов и укрытия, хотя у некоторых цветоводов в иные годы канадки обмерзают по уровень снежного покрова. Но это вовсе и не страшно, поверьте! Как обмерзли – так и отрастут!
У меня за пять лет всего два раза подмерзали концы побегов сорта Alexander MacKenzie. Зимний период 2007-2008 был очень благоприятным для роз – неокученные кусты зимовали «стоя» и сохранили побеги неповрежденными по всей длине. Конечно, следует иметь в виду, что многое зависит от конкретных условий и микроклимата вашего участка. После правильной посадки уход за кустами сводится только к регулярным удобрениям, обработке от заболеваний и санитарной обрезке.
После первой зимовки канадок я с некоторой опаской разгребла окучку, чтобы проверить состояние прививки. Здесь меня ждал сюрприз – толстенькие белые корни, идущие от побегов привоя, т.е. сорта. К середине лета кусты обросли, распушились, и у меня появилась возможность нарезать зеленые черенки с цветущих ветвей и проверить – действительно ли весенний «всплеск» корнеобразовательной активности является приятной особенностью канадок.
Черенки сортов Alexander MacKenzie, Morden Centennial и WilliamBaffinдлиной 20-25 см были посажены достаточно глубоко (15-20 см) на постоянное место с плодородной почвой. Укореняемость оказалась почти стопроцентной!
Для корнесобственных будущих кустов посадочные ямы не готовились – в нужном месте верхний слой почвы был перекопан с добавлением нескольких ведер компоста, золы и комплексного удобрения. Черенки были закрыты кульками из газеты – от солнца, а сверху – мини-тепличками, сооруженными из пятилитровых пластиковых бутылей из-под воды. При достаточном поливе молодые растения рванули в росте так, что во второй половине августа газетно-бутылочную защиту пришлось снять, и с некоторых особо шустрых черенков оборвать бутоны.
Осенью черенкованные канадки засыпались землей, которая была убрана весной после оттаивания почвы. Несмотря на довольно суровую последующую зиму, все черенки оказались живы-здоровы, и в конце лета это были уже небольшие цветущие кустики.
Характеристики некоторых сортов в условиях выращивания средней полосы:
ModernCentennial – красивая, выносливая и обильно цветущая роза высотой до 1 м. Очень декоративна! Своевременное удаление увядших цветов продлевает цветение. Вторая волна цветения – не слишком обильная. Черной пятнистостью поражается средне. Запах нежный, слабый.
Alexander MacKenzie – высокорослый и раскидистый куст. Обещанная на канадском сайте очень высокая устойчивость к черной пятнистости в нашей полосе оказалась не слишком высокой. Все-таки, подмосковный климат с его обилием осадков вносит свои поправки. У некоторых растений этого сорта цветы обгорают на солнце, края лепестков подсыхают, обесцвечиваются. Такие кусты нужно сажать так, чтобы в полуденные часы их закрывала легкая тень.
Adelaide Hoodless – в одних источниках упоминается как мощный куст высотой до 2-х метров, по другим сведениям «не слишком превышает высоты трех футов». У меня растет второй вариант – невысокая роза с красными полумахровыми цветами, собранными в крупные соцветия, иногда выдающая отдельные побеги высотой до 1,20 м. Устойчивость к черной пятнистости – средняя. Первые два года после посадки куст развивался весьма слабо, но, теперь, окрепнув, радует огромными кистями ярких цветков, распускающихся всё лето.
William Baffin – может, кого-то этот сорт и разочарует, т.к. слишком уж похож на обычный шиповник, но у него масса достоинств. Куст сильнорослый, очень выносливый, цветет почти постоянно все лето, к осени украшается оранжевыми плодами, среди которых продолжают появляться одиночные цветы. Кстати о цветах – они розовые полумахровые, и обладают особым очарованием, которое им придают светлые разводы у основания лепестков (индивидуальность!) и ярко-желтые тычинки (привлекательность!). Запах очень слабый или отсутствует. Этот сорт действительно устойчив к ЧП в Подмосковье.
DavWilliam Baffin2 (Thompson – декоративен ровно настолько, насколько можно ожидать от обычного шиповника – вылитая роза ругоза и по виду и по выносливости.
Prairie Joy – в цветении куст очень красив – весь усыпан крупными махровыми цветами розового цвета с нежными переливами. Устойчивость к болезням хорошая. Поражения мучнистой росой на канадских розах не наблюдалось.
Что сказать в заключение?
Чтобы не погружаться в «розовую болезнь» сразу, начните с малого – с канадских роз. Они выполнят не только функцию «начальной школы розовода», но и останутся с вами, в саду, поскольку нужно приложить большие усилия, чтобы их загубить.
Но даже если вам не захочется усложнять свою дачную жизнь покупкой настоящих роз, все равно посадите канадские розы – при минимальном уходе красивые кусты будут расти в ваших цветниках и живых изгородях и радовать яркими цветами и декоративными плодами.
Читать больше: https://6cotok.boltai.com/topics/eti...atsya-morozov/
-
Осенний уход за розой: 10 "нельзя"
05 сентября 2019
На вопрос "Когда начинать готовить розы к зимовке" ответ должен быть всегда один – "в мае"! Ведь только здоровые, сильные и ухоженные растения способны противостоять сложным условиям ненастной затяжной осени, суровой зимы и коварной весны.
Как грамотно это сделать, сегодня нам расскажет Ольга Андреева, коллекционер роз из Петербурга и консультант издания "Цветок", с которым портал Огород.ru связывает плодотворное сотрудничество.
Каждый розовод решает проблему с укрытием растений по-своему, опираясь на свой опыт и советы опытных цветоводов. Вашему вниманию – 10 пунктов подготовки роз к зиме – чего ни в коем случае делать не следует!
1. Торопиться с укрытием роз
Первые заморозки – еще не повод бросаться тут же укрывать кусты роз. Эти растения достаточно холодостойкие. Необходимо дождаться прекращения дождей и установления минусовых температур. Я предпочитаю укрывать розы по подмерзшей земле, но готовить их к укрытию, конечно, нужно начинать заранее.
2. Пригибать ветви роз в морозную погоду
Морозы делают стебли роз хрупкими, кора на изломе трескается, и эти ранки становятся "воротами" для инфекции.
Поэтому пригибать розы я начинаю еще в середине сентября. Крупные побеги удобнее гнуть пучком в несколько приемов, фиксируя с помощью шпагата и колышка (вместо него легко можете использовать даже стальные шашлычные шампуры – они прочные, долговечные, легко втыкаются в землю и имеют сверху крючок-петлю для крепления веревки). Для более надежной фиксации колышек (шампур) втыкаю к основанию куста под углом.
3. Обрезать невызревшие побеги слишком рано
Пока достаточно тепло, такой ранней обрезкой вы лишь спровоцируете образование новых побегов. Тонкие ветки после обрезки необходимо обработать хотя бы зеленкой, а срезы на толстых –замазать садовым варом.
4. Использовать для подвязки роз веревку из натурального волокна
"Натуральная" веревка быстро набирает влагу и загнивает. Для связки ветвей хорош полипропиленовый шпагат.
5. Оставлять листву на стеблях роз
Оставлять на кустах роз даже здоровую на вид листву категорически нельзя – в оставленной зелени перед укрытием активизируются все инфекционные процессы.
6. Окучивать кусты роз в сырую погоду и влажным грунтом
В случае постоянной сырой погоды окучивание роз даже сухой смесью в итоге будет бессмысленным. Делать это можно только в случае погожей осени с легким морозцем, когда почва на участке сухая.
Важен и состав смеси для окучивания – стоит исключить опилки (они гниют), чистый песок и торф (сильно слеживаются и набирают влагу). Лучший вариант – сухая рыхлая смесь из вызревшего компоста с песком и торфом.
7. Подгребать к кустам роз опавшую с них листву
Опавшая листва не подходит для осеннего окучивания – с огромной долей вероятности она станет источником инфекции. А вот засыпка куста сухим дубовым листом с укрытием сверху пленкой вполне приемлема.
8. Укладывать ветки плетистых роз прямо на землю
Очень важно, чтобы под ветками плетистых роз, которые вы укладываете на зимовку, было сухо. Поэтому нельзя располагать их прямо на земле. Стелить под плети пленку тоже не стоит – весной они окажутся "в луже". Лучше всего использовать для подложки толстый пенопласт или "помост" из уложенных в ряд пустых пластиковых бутылок – и сухо, и мышам не по зубам.
9. Укрывать розы рубероидом или полиэтиленом
Под тяжестью снега такие гибкие материалы, как рубероид или пленка, обязательно провиснут и могут повредить кусты. К тому же под ними укрытие не проветривается, а ведь именно наличие воздуха – важнейший фактор для хорошей зимовки роз. Гораздо надежнее в этом плане плотный лутрасил на тонких дугах.
Также нельзя укрывать розы на зимовку металлическими ведрами или баками – они будут аккумулировать холод.Зимой желательно подсыпать снег к укрытым кустам, но ни в коем случае нельзя для этих целей собирать его по периферии посадок.
10. Спешить весной с раскрытием роз
Раскрывать розы весной следует постепенно. Не забывайте также обязательно притенять раскрытые кусты от яркого весеннего солнца, чтобы не началось преждевременное бурное пробуждение почек.
А как вы укрываете розу на зимовку в своем регионе?
-
Канадские розы: описание лучших сортов с фото и правила ухода
15 сентября 2019
Многие розы в средней полосе требуют укрытия на зиму. Без дополнительного утепления могут зимовать только "канадки", которые выдерживают морозы до –40°С. Мы расскажем, какие сорта канадских роз популярны в садах и как ухаживать за этими цветами.
В холодной Канаде есть немало поклонников роз, поэтому еще в прошлом веке селекционеры приложили все усилия, чтобы и в этой стране стало возможным вырастить в открытом грунте красивые розы и не укрывать их на зиму.
Достоинства роз канадской селекции
Канадские розы способны выдерживать понижение температуры до –40°С. Даже если зимой их побеги подмерзают (как правило, до уровня снега), то весной они довольно быстро восстанавливаются. Это самое главное преимущество этих привлекательных цветов.
При правильном уходе канадские розы цветут (даже в тени!) с начала лета и до наступления заморозков. Растения реже других видов болеют мучнистой росой и черной пятнистостью. А еще даже неопытному цветоводу под силу размножить "канадки" черенками. Они быстро пускают корни и хорошо приживаются.
Классификация и описание сортов канадских роз
Розы канадской селекции делят на 2 серии сортов:
- Parkland (парковые). Бутоны этих прямостоячих роз бывают различной окраски, у них изысканная форма, но нет аромата. Среди растений этой серии нет плетистых экземпляров.
- Explorer. Слово "explorer" переводится как "исследователь", поэтому сорта роз этой серии названы в честь первооткрывателей и исследователей Канады (например, розы сорта John Davis). Эти розы представляют собой ветвистые и плетистые кусты, а их бутоны источают приятный насыщенный аромат.
Также канадские розы условно можно разделить на 3 группы:
- плетистые;
- гибриды розы морщинистой;
- гибриды видовых роз и современные сорта.
Плетистые канадские розы
Большинство плетистых канадских роз выведены с участием гибридов розы Кордеса. У них, как правило, ежегодно весной удаляют побеги старше 3 лет. Если их не обрезать, вырастет слишком раскидистый куст с длинными (около 2 м) побегами.
Квадра (Quadra)
Эта парковая канадская роза в высоту достигает 1,5-1,8 м. Она цветет долго и повторно густо-махровыми красными цветками (диаметром до 8 см). В каждой кисти – от 1 до 4 цветков.
Феликс Леклерк Роуз (Felix Leclerc Rose)
Эта плетистая роза была выведена в 2007 году. Ее побеги способны достигать высоты 3 м. Причем в обрезке, стимулирующей рост, растение не нуждается. Роза отличается ярко-розовыми цветками и выдерживает морозы только до –30°С.
Джон Дэвис (John Davis)
В теплые годы эта роза цветет рано, обильно и продолжительно. Ее выращивают как шраб или плетистую розу. Бутоны красновато-розовой окраски источают пряно-фруктовый аромат.
Шамплейн (Champlain)
Этот зимостойкий и устойчивый к болезням гибрид из серии Explorer был выведен в 1982 году. Роза Шамплейн похожа на флорибунду. Ее ярко-красные полумахровые цветки (с пучком ярко-желтых тычинок в центре) располагаются в кистях по 5-7 штук. Цветение наблюдается до самых морозов.
Гибриды розы морщинистой (ругозы)
Для представительниц этой серии характерны красивая форма куста и облиственная нижняя часть растения. Такие розы подходят для создания бордюров, живых изгородей, круглых и овальных клумб, а также фоновой части миксбордера. Для непрерывного цветения и поддержания декоративности куста на протяжении сезона нужно своевременно обрезать отцветшие соцветия.
Мартин Фробишер (Martin Frobisher)
Это первый сорт из серии Explorer, был выведен в 1968 году. Роза представляет собой раскидистый куст (высотой до 1,7 м) с пряморастущими побегами, которые все лето усыпаны бледно-розовыми цветками диаметром 5-6 см.
Генри Хадсон (Henry Hudson)
Эту розу с многочисленными полумахровыми розовато-белыми цветками используют в основном для создания живой изгороди и куртин. Высота куста – до 1 м.
Современные гибриды видовых канадских роз
Эти розы были выведены на основе местных видов, растущих на Аляске. Растения получились компактные, они похожи на флорибунды и чайно-гибридные розы. Также в этой группе есть шрабы, которые могут расти как плетистые розы.
Эмили Карр (Emily Carr)
Этот сорт вывели в 2007 году, а в продаже он появился в 2010. Растение отличается красноватыми молодыми побегами и малиновыми цветками, как у чайно-гибридных роз.
Аделаида Худлесс (Adelaide Hoodless)
Куст достигает высоты 1 м. На фоне красивой листвы располагаются яркие полумахровые цветки, собранные в пышные соцветия (в каждом до 30 цветков). Цветение наблюдается все лето, но особенно пышное – в начале и конце сезона.
Прери Джой (Prairie Joy)
Куст очень элегантен, достигает высоты 1,5 м. С поздней весны до осени растение усыпано розовыми цветками классической формы.
Морден Кардинет (Morden Cardinette)
Компактный куст вырастает лишь до полуметра высотой, поэтому эта роза отлично смотрится как горшечное растение. Алые цветки, собранные в соцветия, украшают куст все лето.
Морден Санрайз (Morden Sunrise)
Эта парковая роза желтого цвета достигает высоты 0,8 м. Глянцевая темно-зеленая листва красиво оттеняет нежно-персиковую окраску цветка. Цветение продолжается все лето. Растение устойчиво к грибковым болезням.
Уход за канадскими розами
Посадка и уход за "канадками" практически не отличаются от агротехники других роз. На освещенном участке выкапывают посадочную яму глубиной до 70 см и заполняют ее легкой плодородной землей. После посадки саженца почву регулярно поливают и мульчируют.
При выращивании канадских роз в суровых погодных условиях молодые растения на зиму рекомендуется укрывать, а еще при подготовке к зимовке нужно вырезать неодревесневшие побеги. Иначе мороз их погубит и тем самым ослабит растение.
Весной до распускания почек проводят санитарную обрезку: удаляют обмерзшие и слабые внутренние побеги, а также сухие пеньки, оставшиеся после прошлой обрезки. Старые побеги раз в несколько лет вырезают на пень, чтобы омолодить куст.
Чтобы добиться пышного цветения, весной рекомендуется вносить азотные удобрения (20-30 г карбамида), а в середине лета подкормить кусты фосфором (30 г суперфосфата) и калием (20 г калимагнезии).
-
Осенние удобрения для роз
Осенью розы можно подкармливать дважды: в начале сентября (если ваши розы поздно закончили цвести), а также в конце сентября – начале октября. Осеннее внесение удобрений может быть корневым и внекорневым.
Для корневой подкормки можно использовать комплексное осеннее удобрение, предназначенное непосредственно для этих прекрасных цветов (согласно инструкции), а можно приготовить сбалансированную подкормку самостоятельно. Для этого в 10 л воды разводят 16 г монофосфата калия и 15 г суперфосфата. Данного объема хватает для того, чтобы подкормить растения на площади 4-5 кв.м.
Неплохо отзываются розы и на подкормку следующим раствором: 10 г сернокислого калия, 25 г суперфосфата и 2,5 г борной кислоты – на 10 л воды.
При внесении борной кислоты будьте осторожны – ее избыточное количество может вызвать ожог корней и привести к нарушению вегетации.
Золу с успехом можно использовать и для внекорневой подкормки (200 г на 10 л воды).
Также осенью величественных садовых красавиц можно опрыскать раствором монофосфата калия и суперфосфата (по 5 г каждого препарата – на 10 л воды).
