-
Ювелирный виртуоз
Ювелир из Перми, который стал волшебником, создающим невозможное, и завоевал мир
13 февраля 2018
Он родился в России, и имя его - Алексей Солдатов. Но сегодня во всем мире он известен, как ювелирный виртуоз Alex Soldier (Алекс Солджер). В одном из номеров журнала Gоthаm его так и назвали - волшебником, создающим невозможное. Работами Алекса восхищаются в разных странах и на разных континентах, они совершенно уникальны и неповторимы.
Родился Алексей в уральском городе Пермь. Уже с детских лет проявились его творческие таланты – он занимался скульптурой, резьбой по дереву, писал картины-миниатюры. Но почему-то образование получил совсем в иной сфере – стал специалистом по вычислительной технике. И лишь спустя несколько лет, в 1981 году, все же занялся тем делом, к которому у него лежала душа. Алексей устроился работать на уральский завод ювелирных украшений, и через шесть месяцев он уже главный конструктор завода. Во многом благодаря его таланту и внедрению нестандартных подходов при создании ювелирных изделий про уральских мастеров узнали в Европе, и они стали получать награды на международных выставках.
В конце 1980-х Алексeй Солдатов уехал жить и работать в США и создал там свою собственную ювелирную компанию Alex Soldier, сделав упор на разработку новых методик работы с драгоценными металлами и камнями. В частности, он разработал совершенно новые технологии обработки металлов для их декорирования, что позволило добиться их уникальной текстуры и детализации. Созданные им ювелирные изделия имеют настолько сложную структуру, что многие детали можно разглядеть, лишь используя увеличительное стекло.
https://4.404content.com/1/53/33/135...5/fullsize.jpg
https://3.404content.com/1/2B/8D/135...6/fullsize.jpg
https://4.404content.com/1/D9/08/135...0/fullsize.jpg
Своими разработками и технологиями он произвел настоящую революцию в ювелирном деле, и довольно быстро молодой бренд Alex Soldier, отличающийся уникальным и неповторимым стилем, стал популярным и востребованным. Конечно, успех пришел к Алексу благодаря его невероятному таланту и инновационному духу.
"Очень приятно создавать что-то новое, вкладывать своё мастерство и душу... Меня очень вдохновляет, когда клиенты говорят ,что ювелирные изделия или скульптуры, которые они у меня приобрели, продолжают очаровывать их спустя многие годы..."
Все его изделия отличает особый колорит и уникальная техника, повторить которую вряд ли кто сможет. Ценность его работ определяется совсем не весом тех драгоценных камней и металлов, из которых они сделаны, а именно их уникальностью, техническими новшествами и мастерством исполнения.
Работы Алекса Солджера в качестве ювелира-дизайнера
https://4.404content.com/1/95/B8/135...0/fullsize.jpg
В своей работе Алекс использует самые разные металлы и драгоценные камни – главное, чтобы они соответствовали его задумке. При этом, создавая ювелирные украшения, он пытается получить в результате некие образы. И зачастую эти образы навеяны природой.
Драгоценные бабочки Алекса Солджера
Все созданные им бабочки имеют различную окраску и рисунки на крылышках.
https://3.404content.com/1/FB/66/135...2/fullsize.jpg
Бабочки от Alex Soldier
Одна из наиболее известных работ мастера - "Бабочка Набокова". В свое время Андрей Вознесенский создал видеому «Набоков», в которой в качестве иллюстрации использовал сделанную им из картона оригинальную бабочку. Известно, что Набоков увлекался коллекционированием бабочек.
https://3.404content.com/1/CA/EF/135...9/fullsize.jpg
Бабочка, созданная из картона Андреем Вознесенским
И как-то эту картонную бабочку увидела Жаклин Кеннеди. Она ей так понравилась, что Жаклин попросила поэта продать ей эту прекрасную бабочку, в те годы Вознесенский был очень дружен с семьей Кеннеди. В ответ на просьбу Жаклин он сказал, что, конечно же, не станет ее продавать, а подарит бабочку, но только после выставки. К сожалению, вручить этот подарок он не успел – вскоре Жаклин не стало.
Эта история настолько тронула Алекса, что он решил продлить жизнь этой бабочке, воплотив ее в металле.
https://3.404content.com/1/D7/78/135...2/fullsize.jpg
«Бабочка Набокова»
Свою бабочку, устремленную вверх, словно душа Набокова, он разделил на две части, как была разделена и жизнь самого писателя – в России и за границей. На одном крыле c серебряным подкрылышком фамилия Набокова написана русскими буквами, олицетворяя период его жизни на родине, в Советском Союзе. Фамилия на другом крыле с золотым подкрылышком написана на английском, что соответствует второму периоду его жизни – уже за границей. Интересно, что крылышки этой бабочки не застывшие, они шевелятся.
Драгоценные цветы Алекса Солджера
У его цветков, как и у живых в природе, все лепестки разные, отличающиеся друг от друга.
https://3.404content.com/1/44/A1/135...2/fullsize.jpg
Цветок и логотип Alex Soldier
https://4.404content.com/1/68/64/135...5/fullsize.jpg
https://3.404content.com/1/CA/D4/135...7/fullsize.jpg
https://3.404content.com/1/B2/E8/135...6/fullsize.jpg
Драгоценные кольца Алекса Солджера
https://4.404content.com/1/62/5B/135...3/fullsize.jpg
https://3.404content.com/1/E6/CE/135...4/fullsize.jpg
https://4.404content.com/1/71/FD/135...1/fullsize.jpg
https://4.404content.com/1/B9/E6/135...9/fullsize.jpg
Кольцо с текстурированной бабочкой от Alex Soldier. Серебро, платина, голубой топаз
https://4.404content.com/1/81/D5/135...4/fullsize.jpg
Кольцо со змеей от Alex Soldier. Черненое золото, шпинель
https://3.404content.com/1/09/28/135...4/fullsize.jpg
Кольцо с лимонным кварцем от Alex Soldier
https://4.404content.com/1/B4/5D/135...7/fullsize.jpg
Кольцо и серьги «Подсолнух» от Alex Soldier с черными бриллиантами и цаворитами
https://4.404content.com/1/E0/7A/135...5/fullsize.jpg
Кольцо-улитка, бриллиантовая морская звезда и кольцо с таитянской жемчужиной от Alex Soldier
Одним из любимых образов Алекса Солджера являются улитки. Переливающиеся уникальными оттенками драгоценные камни, текстурированный металл и несколько слоев гравировки превращают их в настоящие произведения искусства.
https://3.404content.com/1/62/02/135...6/fullsize.jpg
Кольцо-улитка с бриллиантами Алекса Солджера
https://3.404content.com/1/FD/DD/135...3/fullsize.jpg
Морская улитка Алекса Солджера
https://4.404content.com/1/97/F1/135...3/fullsize.jpg
Солнечная улитка Алекса Солджера
Работы Алекса Солджера в качестве скульптора-миниатюриста
Алекс Солджер помимо ювелирных изделий создает еще и великолепные миниатюрные скульптуры и статуэтки, также используя при этом собственные технологические наработки.
https://3.404content.com/1/9B/DD/135...4/fullsize.jpg
Статуэтка Глория. Золото, платина, рубины, сапфиры, бриллианты и жемчуг
Статуэтка сконструирована из 35 отдельных деталей, выполненных из золота, платины и драгоценных камней. Была изготовлена Алексом по заказу «Russian World Gallery» («Всемирной Русской Галереи») в Нью-Йорке и подарена выдающемуся виолончелисту двадцатого столетия Мстиславу Ростроповичу на его 70-летний юбилей.
https://3.404content.com/1/4B/B9/135...6/fullsize.jpg
Рудольф Нуриев. Скульптурная миниатюра
На статуэтке танцующего Нуриева мастерски отражена динамика танца и энергия, исходящая от его напряженных мышц. Ощущается даже воздушность его шелковых шаровар.
https://3.404content.com/1/FC/64/135...9/fullsize.jpg
Рудольф Нуриев. Скульптурная миниатюра
На скульптуре показан Нуриев, отдыхающий во время репетиции. Расслабленное тело наслаждается отдыхом. С большим мастерством и точностью проработаны все мельчайшие детали – узоры на гетрах, текстура рубашки, пояс, тапочки. И лицо - точная копия танцора.
Самая известная статуэтка Алекса - "Золотой эльф", выполненная по эскизу Эрнста Неизвестного.
https://3.404content.com/1/E8/10/135...2/fullsize.jpg
Статуэтка «Золотой эльф» российской премии «Триумф»
C 1993 года она вручается в качестве приза российской независимой премии "Триумф" наиболее достойным мастерам культуры и искусства. Статуэтка собрана из 36 отдельных деталей, ее можно разобрать и снова собрать. Но справиться с этим сможет только автор, которому известен некий секрет. В разные годы эту статуэтку получали Альфред Шнитке, Нина Ананиашвили, Лев Додин, Майя Плисецкая, Георгий Данелия, Петр Фоменко, Анатолий Васильев, Олег Меньшиков, Евгений Миронов и другие.
https://4.404content.com/1/41/97/135...3/fullsize.jpg
Вручение приза Евгению Миронову
В 2009 году Алекс создал статуэтку, используемую в качестве Гранд-приза американским фондом имени принцессы Грейс. Награждались ею талантливые артисты балета, театра и кино из разных стран мира.
https://3.404content.com/1/D7/50/135...3/fullsize.jpg
Статуэтка для награждения Ежегодной премии фонда имени Грейс Келли
https://4.404content.com/1/91/36/135...2/fullsize.jpg
Алекс Солджер и его статуэтка
Несмотря на огромный успех, Алекс не собирается почивать на лаврах, он находится в постоянном поиске новых идей, композиций, форм и уникальных материалов для создания своих будущих работ, как всегда удивительных и неповторимых.
Оле-Лукойесозерцатель
МОДА
-
Алекс Солджер: «У меня есть счастье работать и это уже очень много...»
17 Марта, 2011, Беседовал Геннадий Кацов
http://www.runyweb.com/images/articl...Soldier454.jpg
Итак, Алексей Солдатов, он же Alex Soldier.
Родился я в 1957-м году, на Западном Урале, город Пермь. Такой город, на стыке двух континентов, Европы и Азии. Пермь – это последний город в Европе, потом уже начинается Азия.
То есть, позади Вас Москва, если посмотреть из Азии.
Позади нас Москва, отступать некуда. Родился в Перми, родители у меня были служащие. Мама была служащая, папа был высоко квалифицированным рабочим. Так получилось, что они оба были ссыльные: мама приехала из Казахстана, папа из Рязанской области. Они были соединены в городе Перми, и поэтому папе не удалось получить образование. Времена были очень тяжелые, ему удалось получить только 3 класса образования, потому что надо было работать, содержать семью. У него было 8 братьев и сестер, но они все умерли, осталась одна бабушка, и она его послала в город из деревни, чтобы он окончил школу ФЗО и начал работать уже подростком на заводе. Он самостоятельно вырос в достаточно крупного изобретателя и рационализатора: был председателем Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов в городе Перми. Это с тремя-то классами образования. И вообще, он для меня очень много сделал, как отец, как наставник.
То есть, он такой - самородок?
Самородок, действительно. Если бы он смог получить образование, то смог бы вырасти в большого конструктора. Способности были колоссальные, творческий потенциал и способность мыслить. Отец мог мыслить пятью, шестью категориями, не мог даже чертить, но мог создавать такие вещи, которые без него никто не мог ни сделать, ни наладить. Ему приходилось ездить в командировки (он работал в оборонном комплексе), настраивать эти вещи, и многие инженеры и главные инженеры завода бегали за ним, там, придумывать что-нибудь такое. Здесь, возможно, я взял часть его...
У Вас хорошие гены в этом направлении?
Я думаю, что да. И я очень благодарен родителям и своим соседям по дому, потому что мы жили в центре города, у нас была небольшая квартира, даже очень маленькая. И в этой квартире, в небольшом количестве квадратных метров, помещалась целая мастерская. Тут я и строгал, уже с детства, и пилил, и чеканил. Чего только не было! Вся эта продукция шла потом на стенку, и было достаточно интересно заходить, когда стены были завешены произведениями собственного изготовления.
А почему соседи? Они приходили любоваться?
Дело в том, что на соседей приходилась часть звука, раздавались удары какие-нибудь где-нибудь, в час ночи.
Терпеливые?
Терпеливые, да. Особенно родители. Папа с мамой спали в этой комнате, где у меня было все производство, а я как творческий человек... Обычно начинались все эти муки творчества к ночи.
А в каком возрасте?
Когда был школьником, с этого уже начиналось. А соседи... Еще был такой случай, когда я увлекся литьем. Я сам сделал эти приспособления и вышел в подъезд лить. И у меня прорвало апоку, весь металл вылился просто, практически, на все квартиры соседей, на эту площадку. Я потом это все соскабливал.
Не побили?
Слава богу! Я сказал спасибо большое соседям, ну, естественно, и отцу, потому что, как только начинались какие-нибудь проекты, я делал проект, делал конструкцию, а потом говорил: «Папа, сейчас твоя очередь. Надо материалы, то да се, все прочее».
А что значит «делали»? Для себя?
Конечно, особенно последний проект, – работа железной дороги. В полную площадь квартиры. Представляете, что это такое?! Это надо было иметь доски, шпалы, паровозики чтобы там ездили. Там не пройти было. Поэтому снимаю шляпу перед родителями. Чтобы это вытерпеть…, я бы уже, честно говоря, не смог.
А это где-то осталось, или погибло?
Большинство, конечно, погибло, но остались кое-какие работы, потому что в детстве, маленьким, я самостоятельно научился рисовать, лепить, строгать и все прочее делать. Я закончил 11-ю школу, сейчас эта школа-музей им. Дягилева, потому что он прожил там достаточное время. И так случилось, что имея такие способности к прикладному искусству, я в конце 10-го класса увлекся электроникой, и вполне осознанно, самостоятельно, поступил в Пермский Политехнический институт. Через 5 лет его закончил, по специальности «Автоматизация производственных процессов».
Такие вот метаморфозы. За время учебы в институте, у меня скопилось большое количество всевозможных конспектов лекций, и раза в три больше всевозможных конструкций, рисунков и всего прочего. То есть, как бы получалось интересное такое соотношение. Потом я был распределен и поступил работать в том же городе Перми в научно-исследовательский институт, который занимался автоматизированными системами управления.
Это, наверное, конец семидесятых?
Да, сейчас скажу. Это конец 70-х, 1979-й год.
В 1974-м Вы закончили школу?
Да, потому отучился и поступил работать. Ну, если Вы помните, по тем временам надо было 3 года отработать. Я в этом институте занимался системами, но уже тогда складывалось такой впечатление, что как бы интересовался больше, чем этими системами органомикой, органомическими системами соединения человека и машины. Разрабатывал такие схемы, что потом, когда я уже уволился, меня долго вспоминали благодаря именно этим схемам. Я так грамотно начертил все эти технологические процессы, что все было очень понятно, конкретно, все по цветам, по-дизайнерски.
Я как раз начал работать над кандидатской диссертацией, но тут в моей жизни произошел перелом. Я встретился со своей женой, мы познакомились. Она, посмотрев на мои работы, которые у меня были дома, сказала: « В принципе это очень интересно, но у тебя другое призвание, не то, чем ты занимаешься».
К черту электронику?
Да, что-то такое. Она собрала все эти работы и... У нас был Пермский экспериментальный ювелирно-гранильный завод. Она пришла на этот завод и говорит: «Вот, у меня такой муж, такие он делает интересные произведения искусства». Она перед этим сходила в галерею, и эксперты сказали, что у парня есть талант к прикладному какому-то искусству, надо его как-то развивать. Директор сказал, что все очень здорово, но на сегодняшний день на завод нет приема. В те времена профессия ювелир была очень престижной, туда все шли, и все старались попасть на этот завод. Но у них есть ставка, говорит директор завода, например, электрика третьего разряда. Вот, если мы хотим, то пожалуйста.
И тут возникла дилема жизни: человек, который имеет высшее образование, который готовит уже диссертацию, занимается различными серьезными вопросами, - и пойти работать электриком третьего разряда.
На практике это означает вкручивать и выкручивать лампочки. Буквально, не более того. Ну, посовещались с женой, приняли такое судьбоносное решение, и я пошел работать электриком третьего разряда. А по прошествии семи месяцев я уже был главным художником этого завода, и через 8 месяцев – зам. директора и главным художником завода. Я этот путь прошел очень быстро, от электрика, ученика ювелира, ученика художника, и, когда уже был учеником художника, я сделал первую работу на Всесоюзный конкурс. Она завоевала первое место. Вторая работа завоевала второе место, и за исключительные способности, меня назначили главным художником этого завода.
А как Вы сюда попали? Такой замечательный там путь. В каком году Вы приехали в США?
Я приехал сюда ровно 20 лет назад, это был 1990-й год. Ну, когда еще работал главным художником завода, потом главным художником «ГлавАлмазЗолото», у нас было очень много всевозможных выставок в Москве. Я как бы придал импульс заводу на производство новых вещей, которые выгодно отличались от всех остальных. Было очень много международных шоу и выставок специальных призов для известных людей на Западе: для Хонэкера, или еще что-то такое.
Хонэкер? Руководитель ГДР?
Да, ГДР. Были выставки в Финляндии. В Чехословакии завоевали золотую медаль, в плане завода. И тогда я уже стал понимать, что в принципе, там место, где не будет прогресса. То есть, в своем профессиональном развитии я дошел до того профессионального потолка, выше которого надо было предпринимать какие-то новые шаги. Потому что оставаться, например, в России, было невозможно, - уже не тот уровень технологий, не тот уровень техники, не было той ауры, которая должна быть вокруг художника.
Отсутствие перспективы.
Абсолютно. Европа тоже не устраивала, потому что там очень сильно довлеют какие-то догмы. Ты не можешь работать так, ты должен работать этак. Постоянно какие-то ограничения, что меня тоже не устраивало, потому что я любил и привык работать так, как я хочу, как я понимаю.
http://www.runyweb.com/uploadfiles/i...Soldier650.jpg
И как же Вы приехали в Америку?
По приглашению одной американской компании, у нас было международное шоу, они увидели и пригласили попробовать поработать.
Вы прибыли по рабочей визе, наверное?
По рабочей, да. Я приехал, стал здесь работать. Проработал какое-то время в компании, потом в другой компании. У меня была такая интересная идея: на что я уже гожусь? Чего я достиг? Я пошел в компанию Тиффани, и сказал: «Вот у меня такой experience. Посмотрите, подхожу ли я для работы?»
Мне было очень интересно. Я прошел там тесты всевозможные, и с психологом, со специалистами главными. И как раз они разрабатывали определенные, очень интересные проекты. Они сказали: « Да, здорово, мы вас берем. Сколько вы хотите денег?» По тем временам, была тоже трудная экономическая ситуация. Я сказал, что я подумаю.
Тогда я понял, что могу работать самостоятельно. Это было самое главное открытие. Они сказали: «Если что, позвоните».
Естественно, я звонить не стал. С тех пор главной задачей моей было – работа самостоятельно. Поэтому в 1996-м году я открыл свою компанию, зарегистрировал ее под торговой маркой «Alex Soldier», и с тех пор существую как независимая ни от кого и ни от чего компания, которая и существует до сегодняшнего дня.
Я посмотрел, в журналах огромное количество Ваших изделий на известных людях, обложки американских журналов опять-таки с Вашими ювелирными изделиями. Вы связаны с этим миром гламура, с миром богатых и знаменитых. Это сразу получилось? Как туда Вы вошли?
В 1996-м году, когда компания открылась, я сделал свое первое международное шоу, и выставился как независимый, молодой дизайнер. Сейчас-то я понимаю, что это было довольно смешно, по прошествии такого времени и, обладая таким большим опытом. Однако тогда это был хороший эксперимент, хороший experience для меня.
И после этого шоу я стал активно посылать изделия на международные конкурсы, стал дважды победителем международных конкурсов. Это достаточное достижение для художника, потому что в любом конкурсе выступают несколько тысяч профессиональных дизайнеров-ювелиров, которые занимаются конкретно этим. Это большое достижение. На сегодняшний день, например, среди русских нет ни одного человека из живущих и в России и здесь, кто бы достиг этого определенного результата. Имея уже такие регалии, здесь начинается история о тос, что надо было развиваться как компании и как дизайнеру. И я благодарен своей судьбе, что жизнь познакомила меня с выдающимися людьми как русской иммиграции, так и с выдающимися людьми русской культуры именно в России. Я знаком, не только знаком, но имел счастье общаться и творить совместные вещи, с такими людьми, как Андрей Вознесенский, Рустам Хамдамов, Эрнст Неизвестный, Рукавишников, Фирсов - Юрий Фирсов, Юрий Купер, Игорь Тюльпанов.
Сейчас наша компания занимается многими проектами, особенно очень интересны проекты по спонсированию определенных мероприятий. Мы являемся спонсорами и изготовителями специальных памятных знаков для Русской Недели в Нью-Йорке, Фестиваля Российских Документальных фильмов в Нью-Йорке; с американцами – интереснейший проект с Келли Грейс, знаменитой Келли Грейс, князь Монако, который делает специальные заказы гран-при людям за выдающиеся достижения в области балета, театра и кино. В этом году приз получил Дензел Вашингтон и его жена Памела.
Очень интересный проект с Best Buddies. Это фонд клана Кеннеди. Его сейчас возглавляет Энтони Кеннеди-Шрайвер, и мы являемся тоже спонсором этого фонда. Фонд помогает детям, которые болеют раком, и проводит очень большую работу.
Сейчас проходит ньюйоркская Неделя Моды, работаем очень много и делаем для известных людей.
Кстати, последний мой вопрос. Если бы Вы себе пожелали какой-нибудь награды, какой-нибудь премии, - какой именно? Чего еще нет?
Награды, премии? Ну, трудно сказать, чтобы я себе пожелал. Самое главное, я знаю, что я имею. У меня есть счастье работать и это уже очень много. Я скажу, что это счастье работать с людьми и особенно с моей супругой, с которой у нас как бы одно целое. Она является моей музой, и все прочее. Вот это единение семьи: дочери, жены и способности генерировать идеи – это многого стоит. Вот это я считаю – награда.
Вас можно поздравить, Вы счастливый человек?
В общем, я думаю да. Жизнь подарила мне общение с великими людьми настоящего времени, и я счастлив потому, что могу свободно работать, свободно творить и делать то, что я хочу делать, а не то, что мне говорят делать; и создавать вещи, которые радуют и людей и, в конце-концов, радуют и меня.
RUNYweb.com
-
-
-
-
Кот-продавец и сокровищница шаха: Как семья Бушерон научила Европу носить бриллианты
07 февраля 2019
Они заразили Европу «бриллиантовой лихорадкой» и создавали драгоценности, похожие на детские безделушки. Они очаровали иранских шахов и русских императоров. История ювелирного дома Boucheron – это бесконечный взлет, не прерываемый ни на секунду.
Украшения Boucheron.
Boucheron с самого первого дня своего существования был самым прогрессивным ювелирным домом. Фредерик Бушерон, его основатель, считался человеком смелым и оригинальным. Уже более полутора веков Boucheron выпускает часы и драгоценности, к которым сложно остаться равнодушным – респектабельность и экстравагантность в ниш смешаны в идеальной пропорции.
Украшения Boucheron.
Бриллиантовые украшения от Бушерона.
Творческий путь Фредерика Бушерона был на удивление благополучным.
Первым из французских ювелиров он обосновался на Вандомской площади, в доме под номером двадцать шесть. Выбор места был неслучаен. Обойдя всю площадь в солнечный день, Фредерик выбрал самый освещенный ее уголок – чтобы бриллианты в витринах сверкали и переливались всеми цветами радуги.
Бутик Бушерона и одно из первых колье.
Для оформления витрин Бушерон пригласил известного декоратора Анри Пенона, вместе с которым придумал тот способ демонстрации украшений, который сейчас можно увидеть в любом ювелирном бутике – товары демонстрировались на бархатных драпировках. Витрины бутика приходилось тщательно охранять – возле них вечно толпились зеваки, завороженные неземным сиянием бриллиантов.
Брошь Boucheron.
Именно Бушерон сделал бриллианты по-настоящему модными – во многом благодаря императрице Евгении, которая стремилась возродить роскошный и фривольный стиль Марии-Антуанетты, и именно сверкающие камни с идеальной огранкой особенно привлекали монаршую особу. Она стала первой из знаменитых заказчиц Бушерона.
Бриллиантовые украшения от Бушерона.
Фредерик Бушерон в поисках вдохновения и клиентуры объехал полмира. Его интересовали древние способы обработки камней и традиционное камнерезное искусство. Ему казалось, что ювелирное дело в XIX веке словно вязнет в болоте, и именно он должен вдохнуть в это ремесло новую жизнь. В Южной Африке он отыскал самые чистые бриллианты, в Индии – слоновую кость, дорогие породы дерева, горный хрусталь и голубую сталь…
Браслет Boucheron.
Тиара Boucheron.
Однако первую свою инновацию он разработал на родине, во Франции. В те годы украшения обладали очень сложной застежкой – это, безусловно, оберегало владелицу от случайных потерь и ловких рук воришек, но требовало присутствия служанки или мужчины. Но Бушерон чувствовал, что женщины больше не хотят быть зависимыми – даже в таких мелочах. И создал замочек собственной конструкции – простой и надежный, а затем последовали роскошные колье, вообще не требующее застежки и при этом прекрасно окаймлявшие шею и ключицы светских дам.
Колье от Бушерона.
В XIX веке, впрочем, украшения Boucheron любили и «дамы полусвета». Известно соперничество двух французских куртизанок – одна из них заказала Бушерону корсаж, полностью усеянный бриллиантами, а другая явилась в ресторан, увешавшись драгоценностями буквально с головы до ног…
Украшения Boucheron.
У Фредерика Бушерона, как у многих талантливых людей, были странные, но милые привычки. В своем письменном столе он бережно хранил миниатюрную шкатулку с секретом. После разговора с каким-нибудь заморским гостем, желая ему доброго пути, Бушерон извлекал на свет шкатулку, открывал ее, и перед удивленным клиентом возникала крошечная птичка, а мелодичная трель наполняла кабинет. «Это на удачу!» - говорил Бушерон. И правда – его отношения с клиентами складывались на редкость удачно…
Кольцо и брошь Boucheron.
Он ценил не только своих покупателей, но и работников. В ювелирном доме семьи Бушерон начинали свой творческий путь многие известные дизайнеры - Рене Лалик, Поль Легран, Альфред Меню, Жюль Дебю и многие другие.
Украшение Boucheron в индийском стиле.
Браслет в восточном стиле.
Сын и преемник Фредерика Бушерона, Луи, прославился тем, что… выжил. Дело в том, что иранский шах Мухаммед пригласил Луи оценить свою сокровищницу. Любому чужаку, не принадлежавшему шахской семье и осмелившемуся взглянуть на эти богатства, немедленно отрубали голову. Однако для Луи благородный шах сделал исключение и впоследствии еще неоднократно открывал перед ним двери хранилища драгоценностей. Это знакомство сильно повлияло на Луи – в его произведениях появляются восточные мотивы.
Зооморфные украшения Boucheron.
Дом Boucheron всегда считался семейным предприятием, но самым известным его сотрудником был… кот! Питомец (и практически член семьи!) Жерара Бушерона с гордым именем Владимир обитал в ювелирном бутике на Вандомской площади, присматривал за украшениями и развлекал клиенток, чем сказочно повышал продажи.
Кольца Boucheron.
История дома Boucheron тесно связано с животными. Одними из первых дизайнеры дома стали использовать анималистические мотивы, вдохновляясь древнеегипетскими и этрусскими украшениями.
Кольцо Boucheron, вдохновленное древними украшениями.
Кольца Boucheron.
Потомки Фредерика Бушерона расширили эту «звериную» линейку, добавляя собственные разработки – украшения и часы с анималистическими мотивами.
Часы Boucheron.
Ален Бушерон особенно любил природные мотивы – цветы, черепаховый панцирь, благородные породы дерева… Именно под началом Алена Бушерона ювелирный дом стал еще и… парфюмерным! Преодолевая кризис, возникший в ювелирной промышленности, Boucheron решили заняться созданием ароматов – и преуспели на этом поприще.
Кольцо Boucheron.
Кольцо Boucheron.
Специалисты дома Boucheron внесли свой вклад и в развитие науки – они разработали метод оценки стоимости бриллиантов, использующийся сейчас во всем мире.
Экзотические животные в украшениях Boucheron.
Дом Boucheron прославился и своими инновациями – именно они придумали часы со сменными ремешками. Прежде никому и в голову не приходила такая простая идея!
Александра Федоровна в тиаре Boucheron.
Многие монаршие особы не устояли перед сиянием драгоценностей Boucheron. Русские императоры Александр III и Николай II были горячими поклонниками творчества Фредерика Бушерона. Королева-мать Елизавета II и ее сын принц Чарльз тоже не остались в стороне.
Тиара Елизаветы II.
Легендарную тиару от Boucheron, созданную для королевы Англии, принц Чарльз преподнес в качестве свадебного подарка своей второй супруге Камилле. Американские богачи – те самые семьи Рокфеллер и Вандербильт! – и американские кинозвезды также не могут отказать себе в удовольствии приобрести украшения Boucheron.
Тиара Boucheron.
МОДА
-
Шедевры китайского волшебника Уоллеса Чана
02 декабря 2019
Уоллес Чан – единственный в мире ювелир, чьи работы невозможно подделать. Мерцающие бабочки, извивающиеся драконы, рыбы и стрекозы, словно застывшие в драгоценных «доспехах»…
На его счету несколько новаторских технологий, созданные им украшения принадлежат теперь членам европейских королевских семей. А начиналось все в бедном квартале Гонконга – с пластиковых цветов и фарфоровой ложки.
Брошь с цветами.
Уоллес Чан родился в 1956 году в небогатой китайской семье. Ему было пять, когда семья переехала в Гонконг и столкнулась с языковым барьером. Уоллес лишь в девятилетнем возрасте освоил кантонский и смог пойти в школу, но проучился там года три, ведь с детских лет был вынужден трудиться за кусок хлеба. Практически буквально: он собирал пластиковые цветы из готовых деталей. За три мешка таких «шедевров» он получал столько, что мог купить целых две сладких булочки. Возможно, именно навыки, полученные в те нелегкие годы – усидчивость и терпение, прекрасная мелкая моторика и философский взгляд на мир, способность создавать нечто прекрасное буквально «из ничего» – и стали определяющими во всей творческой судьбе Уоллеса.
Колье со стрекозами.
Кольца от Уоллеса Чана.
Среда, в которой рос Уоллес, была консервативной – здесь чтили традиции и стремились сохранять старинные ремесла. Так тринадцатилетний Уоллес Чан попал в в резчицкую мастерскую, где овладел резьбой по кости и камню. В шестнадцатилетнем возрасте Чан попал в ученики к буддистскому скульптору, и в 90-х годах выполнил несколько крупных фигур для буддистских монастырей. В этом деле он стал настоящим асом, прославился не только в Китае, но и в других азиатских странах – а после его имя стало известно и в Европе.
Подвеска с буддистским мотивом.
Удивительно, но в те же годы, когда Чан создавал золотую ступу для зуба Будды и экспериментировал с огранкой, он жил… на крыше здания в Макао. Каждая его работа, пусть дорогостоящая, требовала огромного количества времени, сил и затрат – и гонорар лишь компенсировал трату ресурсов.
Украшение от Уоллеса Чана.
Колье в разных техниках.
Серьги и браслет.
На рубеже тысячелетий Уоллес внезапно прекратил всякую творческую деятельность. Он медитировал, занимался самопознанием, размышлял о жизни и своем месте в мире. Изучая буддистскую символику, он вдруг понял, чем ему следует заниматься.
Когда Уоллес Чан сделал свое первое украшение (спонсорами создания стали родители), он начал обходить все ювелирные магазины в округе, но персонал прогонял этого странного человека. Быть может, сейчас они кусают локти, осознавая, что могли бы прославить свое предприятие – но в те годы Чан казался просто городским сумасшедшим. Однажды на шум вышел владелец одного из магазинов, внимательно рассмотрел то, что предлагал Чан, и дал ему телефон своего друга, занимавшегося продажей всяких экстравагантных вещиц. Так начался путь Уоллеса Чена к вершинам славы.
Украшения из поделочных и драгоценных камней.
Украшения с природными мотивами.
Серьги с азиатскими мотивами.
В 2000-х годах Уоллес Чан начал практиковать как ювелир – и совершил несколько настоящих мини-революций в ювелирном деле. Он разработал несколько инновационных технологий, позволяющих максимально точно воплотить в жизнь те неясные образы, которые рождаются в освобожденном медитацией сознании.
Цветок и бабочки.
Брошь с оленями.
Украшение с рыбками.
Новые способы вытачивания изделий, создающие словно светящиеся поверхности; обнаружение способов окраски титана в разные цвета путем химических реакций, а не напыления; огромные броши, совершенно при этом невесомые; невидимые закрепки; инкрустация одного камня другим…
Кольца с малозаметными креплениями камней и сложной огранкой.
Нетрадиционное крепление.
Он изобрел «огранку Уоллеса» — сложную трехмерную резьбу по камню.
Подвеска с резьбой и утроением изображения путем отражения в гранях.
Украшение с резьбой и отражениями.
Именно Уоллес Чан ввел в ювелирную моду украшения из титана с золотыми прожилками. Он считает, что титан – самый полезный для человека металл, он положительно влияет на здоровье и душевное состояние.
Муравей.
Брошь-цветок.
Браслет с жадеитом.
В 2018 году он представил коллекцию с использованием сверхпрочного ювелирного фарфора – как истинный китайский мастер, рецепт фарфора он хранит в тайне, но признается, что изобрел собственную печь для обжига, способную разогреваться до невероятно высоких температур. На работу с фарфором его вдохновило детское воспоминание – брат когда-то показал ему ложку, якобы принадлежавшую в далеком прошлом императорской семье. Потом ложку, конечно же, продали – но она осталась в памяти Уоллеса как нечто чудесное.
Цикада.
Цикада с опалами.
Цикада с сапфиром.
В своих фантастических работах мастер стремится запечатлеть процесс изменения, трансформации, преображения. Он создает драконов, лебедей, рыб, стрекоз и растения из титана, золота, драгоценных и полудрагоценных камней. Каждая работа проникнута сложным символизмом, чьи корни в буддистской культуре, древних китайских легендах и собственном мировосприятии автора. «Природа дает, я размышляю» — отвечает он на вопрос о вдохновении. Но особенно мастер любит бабочек. В роскошный ювелирный панцирь одета… настоящая мертвая бабочка. Для Чана эти украшения – размышление о душе, любви и смерти.
Украшение-бабочка.
Украшение-бабочка.
Украшение-бабочка.
Уоллес Чан любит говорить в интервью о творческом процессе, своих открытиях, экспериментах и философии, но о личной жизни предпочитает не распространяться. Он с охотой рассказывает о том, как много лет назад пытался укротить звуковые волны от сверла, раскалывающие стеклянный шар в одной из его буддистских работ, но лишь вскользь упоминает, что когда-то был женат и что у него есть сын – уже взрослый. А собственного дома, несмотря на стоимость творений, до сих пор нет.
Брошь-рыбка.
Брошь-рыбка.
Брошь-рыбка.
Уоллес Чан – пожалуй, единственный художник-ювелир, чьи работы не подделывают. Никто другой просто не в состоянии повторить их технически – притом, что ювелир не боится делиться историями создания своих украшений, читает лекции и мечтает с помощью технологий виртуальной реальности раскрыть человечеству пару-тройку своих секретов.
Брошь-цветок.
Работы Уоллеса находятся в коллекциях богатых китайцев и европейцев, несколько приобретены королевской семьей Дании. Они редко появляются на аукционах – ведь, увидев однажды, их невозможно забыть, а завладев – невозможно расстаться. Да и для самого ювелира расставание с очередным творением – болезненный процесс, и, судя по его словам, Уоллес всякий раз настраивает себя на то, что придется оторвать от сердца свое прекрасное дитя.
Кольцо с необычным сочетанием материалов.
-
Какие красивые изделия,глаз не оторвать от них...Супер !!! :new_year_15:
-
Рене Лалик - ювелирное и стекольное искусство гения своего времени
12 апреля 2020
Выдающийся ювелир, использовавший в своих работах нестандартный подход, гений стекла и покоритель множества сердец необычайными вещами, притягивающими взор и восхищающими своей легкостью, неординарностью и великолепием...
Рене Лалик ( 1860 — 1945, Париж) - мастер ювелирных и стеклянных дел, один из самых выдающихся представителей ар нуво - его произведения, несомненно, можно назвать произведениями искусства.
https://3.404content.com/1/C7/7B/112...6/fullsize.jpg
Родился он в небольшой французской деревушке, в регионе Шампань. Родители Рене переехали в Париж, когда он был еще совсем маленьким, однако каждое лето они посещали деревню, благодаря чему Лалик постоянно наблюдал за природой и откладывал в памяти эти частички жизни.
https://3.404content.com/resize/730x...6/fullsize.jpg
Творения Рене стали классикой XX столетия – ювелирные произведения, дизайнерские вещи, великолепный стекольщик - он с самого раннего возраста завоевал популярность и признание.
https://3.404content.com/1/13/DA/112...4/fullsize.jpg
О нем до сих пор говорят только в превосходной степени, являясь смелым экспериментатором в ювелирном деле, он привнес туда многочисленные идеи о сочетании камней и эмали, различных сплавов металлов, драгоценные камни объединялись в единое целое с обычными, создавая неповторимые композиции.
Сегодня его изделия котируются наравне с произведениями искусства и стоят на аукционах почти столько же, а порой и больше. Этот человек сделал невозможное: он заставил женщин отказаться от бриллиантов и алмазов ради обыкновенного стекла. Мода действительно всесильна…
https://4.404content.com/1/85/AF/112...7/fullsize.jpg
Хрупкость и сияние, вот как ювелиры всего мира до сих пор характеризуют работу Lalique. Будучи совсем молодым человеком Лалик искал себя, показывая эскизы знаменитым ювелирам Картье и Бушерону и они их охотно покупали, затем выпуская по его эскизам свои предметы.
Сначала именитые мастера скрывали имя паренька, однако долго это продолжаться не могло - внимание публики к этим произведениям постоянно повышалось. Так Лалик открыл своей первый магазинчик в центре Парижа и моментально становится любимцем публики. Светские красавицы и именитые актрисы буквально атаковали магазинчик, Рене Лалик не мог обеспечить всех своими предметами - они постоянно находились в дефиците, но он и не гнался за "ширпотребом" - он создавал произведения искусства и каждое выходило особенным, ни на что не похожим.
https://3.404content.com/1/9A/3D/112...5/fullsize.jpg
Рене Лалик своим нестандартным подходом, соединяя, например, кость, жемчуг, яшму и эмаль произвел настоящую революцию. Haute-Joallerie. Лучшие ювелиры того времени были просто поражены его успеху, например в 1900 году он получает сразу две высших награды Франции: Гран-При и Орден Почетного легиона.
https://4.404content.com/1/E6/81/112...7/fullsize.jpg
Он любил использовать так называемые «барочные» жемчужины — неправильной формы, не похожие одна на другую, а также широко использовал коралл, кость и рог, а в ювелирную эмаль добавлял частички золота, чтобы она искрилась и сияла теплым светом
https://3.404content.com/resize/730x...1/fullsize.jpg
https://3.404content.com/resize/730x...4/fullsize.jpg
https://3.404content.com/resize/730x...7/fullsize.jpg
https://3.404content.com/resize/730x...1/fullsize.jpg
https://4.404content.com/resize/730x...0/fullsize.jpg
Одна из именитых поклонниц - Сара Бернар отчасти была музой Лалик - ее черты прослеживаются в нескольких произведениях мастера. Сара Бернар как-то раз появилась в его украшениях на сцене, чем еще больше увеличила популярность гения. Среди заказчиков ювелира впоследствии было немало известных коммерческих гигантов того времени — например, парижский парфюмер Франсуа Коти, чьи духи были достойным содержимым для стеклянных флаконов филигранной работы дома Lalique.
https://4.404content.com/resize/730x...6/fullsize.jpg
Здесь стоит сказать почему Лалик увлекся стеклом. Имеется версия, что в детстве он мог нарисовать все, что угодно, кроме облаков, он видел как они трансформируются и принимают разные формы, но запечатлеть это в рисунке никак не получалось. И когда он познакомился со стеклом и хрусталем, то понял, что вот они, облака...
https://4.404content.com/1/F4/76/112...2/fullsize.jpg
Лалик сосредоточил все свое внимание именно на стекле, окончательно отказавшись от использования драгоценных камней в пользу этого почти алхимического, завораживающего материала, податливого, твердого и хрупкого попеременно. Он перешел от ювелирных украшений практически полностью на стекло. Сначала парижанки очень огорчились, но когда Лалик представил серию своих флаконов - поняли, что гений продолжает свое дело, только поменял материал.
https://4.404content.com/resize/730x...1/fullsize.jpg
Как и прекрасный бриллиант требует оправы, так и великолепный парфюм требует роскошной упаковки. История парфюмерного флакона тесно связана с историей аромата и если есть художники по ароматам, то почему не быть художникам по флаконам.
Франсуа Коти, как создатель ароматов, видел их, облечённых в достойную оправу. Однажды, гуляя по площади рядом с магазинчиком Лалик, он увидел несколько стеклянных вещиц, выставленных в витрине и это произвело на него неизгладимое впечатление. Он сделал Лалик предложение о сотрудничестве. Так началась эпоха флаконов Лалик где содружество двух выдающихся художников – ювелира и парфюмера привело к созданию эксклюзивной парфюмерии и эксклюзивного хрустального флакона.
В начале ХХ-го века он развивает сотрудничество с известными парфюмерными фирмами: Д` Орсе, Герлен, Роже-и-Галле, Убиган, Молинар, Ворт, Нина Риччи. И хотя первые флаконы были просты - бабочки, цветочки, только пробочка была сложнее и искуснее, впоследствии все флаконы полностью поражали воображение и приводили в восторг публику. Лалик глубоко и тщательно с истоков древности изучал искусство изготовления флаконов. И применял свои новаторские идеи в технике «тающий воск», который существовал ещё в египетском стеклоделии. Он открывает собственную фабрику Combs-la-Ville (Комб-ла-Вилле), недалеко от Парижа. Во время Первой мировой войны фабрика Лалика прекратила свою работу, но он приобрёл земли в Эльзасе (с 1871 по 1919г.г. Эльзас принадлежал Германии). Здесь он построил новую фабрику – Эльзасская стекольная мастерская Рене Лалика, где продолжает свои стекольные эксперименты.
Из стекла Лалик умудряется делать тягучие скульптуры, бытовые вещи - вазы, лампы, даже мебель. Он являлся также архитектором, например ресторан одного из величайших судов того времени "Нормандия" был полностью украшен произведениями Лалик. Забегая вперед скажем, что его сын- Марк продолжил дело отца, показав свое мастерство и талант в хрустале.
Произведения Лалик хранятся в музеях Эрмитажа - их покупала вся русская аристократия, включая императрицу Марию Федоровну.
Украшения и предметы была из фантастического «опалесцентного» стекла известны по всему миру и чрезвычайно ценятся у коллекционеров. В последние годы мастер увлекся фотографией и фотографировал свои безупречные работы.
Как это часто бывает с настоящими мастерами, его искусство продолжило жить и после смерти самого Рене Лалика в 1945 году. Дело отца продолжил сын Марк, не менее талантливый.
Рене Лалик также прославился как дизайнер и архитектор - он самостоятельно занимался обустройством своего дома в Париже. Например его руками создана резная входная дверь со стеклянными плитами с вырезанными еловыми ветвями.
И еще один необычный поворот - мастер всегда стремился идти в ногу со временем и свой талан он применил в частности на автомобилях - стеклянные талисманы, закреплявшиеся на радиаторе получили название mascottes. Специально для принца Галлийского мастер сделал великолепную фигурку в виде скачущей борзой, а для знаменитой модели Рене Ситроена Citroen 5CV – фигурки пяти лошадей. Во время поездки специальная система подсветки меняла цвет фигурки - это был непередаваемый шик того времени. Сегодня миру известны лишь 30 этих маленьких шедевров и их цена выше цены золота того же веса.
МАСТЕРА
-
Ильгиз Фазулзянов - ювелир
01 сентября 2020
Ильгиз Фазулзянов - ювелир.
«Ни у вдохновения, ни у фантазии, ни у красоты границ быть не может!» – говорит Дина Насырова, жена знаменитого ювелира Ильгиза Фазулзянова.
Ильгиз Фазулзянов родился в 1968 году в городе Зеленодольске Республики Татарстан. В 1990 году, закончив художественное училище и получив диплом дизайнера-проектировщика, он основал в Казани мастерскую по изготовлению витражей и росписи по шелку. В 1992 открыл свою первую ювелирную мастерскую, основной задачей которой поставил возрождение национальных традиций поволжских татар. С 2012 года компания Ilgiz F. представлена в Париже, Женеве, Токио и Нью-Йорке. Что характерно для Ильгиза, коллекции в разных городах и странах не повторяются. Однако стиль и почерк остаются неизменными.
Подвеска "Снегири"В 2011 году Ильгиз стал первым русским ювелирным дизайнером, который не только принял участие в конкурсе International Jewellery Design Excellence Award, но ещё и получил Гран-при за подвеску «Снегири». Затем этот головокружительный успех дизайнер повторил в 2013 году с кольцом и серьгами под названием «Бабочки». Выиграть такой конкурс два раза подряд не удавалось ни одному художнику.
А многочисленные награды на других престижных мировых конкурсах вкупе с экспертами таких уважаемых компаний как «Cartier», аукционных домов «Christie’s» (Лондон) и «Bonham’s» (Нью-Йорк) справедливо подтверждают талант автора.
Комплект "Бабочки"
Визитной карточкой ювелира и его гордостью являются украшения, выполненные в технике живописной эмали, недаром Ильгиза именуют «чемпионом по эмалям». Горячая эмаль всегда занимала привилегированное положение в ювелирном мире: она ценится наравне с драгоценными камнями, с которыми спорит по цвету, выразительности и яркости. работать с этим трудоемким материалом Ильгиз начал двадцать лет назад, за свой долгий путь став единственным ювелиром современной России, чьи работы продаются на аукционах Christie’s и Bonhams.
Для большинства ювелиров Ильгиз делает невозможное — соединяет в одном изделии эмаль и золото: начальная температура плавления эмали — 850 градусов, золота — 900. Как только верхний слой металла начинает плавиться, глазурь буквально въедается в него, чем обеспечивает прекрасное сцепление двух материалов, но за процессом в печи нужно постоянно следить.
Важно поймать момент и вынуть изделие до того, как золото расплавится окончательно, ведь в этом случае украшение будет испорчено. Получение определенного цвета — задача также не из легких, ведь в зависимости от смешанных компонентов, толщины эмали, а также времени ее обжига, результат может получиться разным.
Производство подобных изделий нельзя поставить «на поток», а стоимость конечного продукта достаточно высока.
фото № 4видео Кольцо «Репейник».
https://youtu.be/9dZPt0pDZy8
В работах Ильгиза важен цвет! Ни одна фотография не сможет передать непосредственно тот оттенок, который мастер выбрал для своего украшения, поэтому любоваться этими миниатюрными произведениями искусства нужно только вживую.Кажется, мастер освоил все возможные ювелирные техники, которые существуют в мире, после чего играючи соединяет их в захватывающих драгоценных конструкциях.
В ходе многочисленных экспериментов он смог выложить витражную эмаль на выпуклой поверхности — повторить такое вряд ли кому-то под силу. Также ювелир нередко прибегает к инкрустации изделий граненым жемчугом, сочетающим в себе дар природы и труд чемпиона мира по огранке камней Виктора Тузлукова.
фото № 5
Мастерство Ильгиза по достоинству оценено такими законодателями мировой моды, как Van Cleef & Arpels и Картье. Не один королевский двор Европы гордится сегодня тем, что в их распоряжении в качестве фамильных драгоценностей ювелирные изделия, созданные таким креативным художником.
Любимые стили художника – ар-деко и ар нуво, однако это не мешает ему экспериментировать и сочетать старинные техники с современными разработками.
Кольцо "Репейник"
Браслет "Маки"
фото № 8
фото № 9
фото № 10
фото № 11
фото № 12
фото № 13
Подвеска "Ласточки"
БРАСЛЕТ "Ирисы" Золото, бриллианты, горячая эмаль
Галерея ювелирных произведений была бы неполной без буйства красок и форм любимого цветка художников и королей — ириса. Автор наполняет объемом присущий модерну цветочный орнамент. А ставшие фоном драгоценные камни щедро рассыпают блики по лепесткам королевского цветка, благодаря чему украшение кажется воздушным. Основной акцент художник делает на игре света и цвета золотых лепестков, выполненных в технике горячей эмали. Природная красота каждой линии будто подчеркивает важность самых простых вещей в жизни человека, наполняя наслаждением от их созерцания.
Авторский стиль отличает свежий взгляд и новаторский подход. Признанный мировым профессиональным сообществом, мастер отдает дань художникам эпохи модерна. Но делает это по-юношески озорно и при этом талантливо. Художник-новатор помещает беспечных насекомых в бриллиантовую оправу. Как в детстве, наловив стрекоз в спичечный коробок, спешит поделиться с нами самым сокровенным... Немного ироничный подтекст произведения высвечивает новые грани ювелирного мастерства художника.
ПОДВЕСКА "Стрекозы на ирисах" Золото, бриллианты, горячая эмальКОЛЬЦО "Артишок" Золото, черный жемчуг, горячая эмаль
Кольцо "Белые маки"
Абсолютно новаторское произведение как по форме, своеобразию художественного замысла, так и по технике исполнения. С архитектурной точностью стилизованный растительный орнамент подчинён геометрии силуэта. Строгость форм подчеркивает и нежность используемых оттенков горячей эмали: жемчужно-серый, оливковый, нежно-фиолетовый...
Авторским открытием становится огранка жемчуга, который завораживает игрой россыпи граней. Новаторские произведения Ильгиза Фазулзянова неоднократно получали признание на международных конкурсах ювелирного искусства.
КОЛЬЦО "Ирисы. Моне" Золото, опал, горячая эмаль
Ювелирный художник демонстрирует многоликость своего искусства. Автор находит вдохновение в живописи всемирно известного импрессиониста Клода Моне. Происходит творческий диалог между художниками разных эпох, в работах и жизненной философии которых много общего. Они оба стремятся передать жизнь в чувственной форме, вызывая восхищение зрителей. Ильгиз Фазулзянов передает чувства и эмоции в металле и драгоценных камнях не менее виртуозно своего учителя-живописца.
КОЛЬЦО "Стрекозы" Золото, бриллианты, витражная эмаль
Произведение отличает единство формы и содержания. Для автора, мастерски воплотившего хрупкость и переменчивость бытия, не достаточно естественной красоты драгоценных камней. Важнее поймать тонкость чувств, глубину которых лишь подчеркивают бриллианты. Ценность приобретает каждое мгновение, дарящее радость жизни и наслаждения от подлинного искусства.
Особенно впечатляющей, по мнению искусствоведов, становится способность Ильгиза Фазулзянова — остановить мгновение...
КОЛЬЦО "Фазан" Золото, бриллианты, опал, эмаль
В этом произведении поражает удивительное ощущение игры, выражающее сущность ювелирного искусства. Отталкиваясь от природных мотивов Ар-нуво, художнику и непревзойденному эмальеру удалось переиграть природную красоту драгоценного камня.
Остроумное решение композиции переключает внимание с доминирующей роли центрального элемента на искусно выполненную фигурку фазана, будто притаившегося в лучах невероятной красоты опала.
Характерный для модерна таинственный колорит драгоценных камней, а также поэтизация образов живой природы получили у Ильгиза Фазулзянова новую яркую интерпретацию, донесенную до нас благодаря художественному замыслу автора.
Ильгиз Фазулзянов.
источник
-
Почему индийский ювелир Вирен Бхагат отказался от работы в Bulgari: Украшения, которые продаются за миллионы
22 сентября 2020
Индия всегда славилась роскошными драгоценностями, но сегодня, пожалуй, одно имя горит ярче прочих на ювелирном небосводе – Вирен Бхагат. О нем почти ничего не известно, он мало общается с журналистами, редко покидает мастерскую, а его творениям не требуется реклама – они распродаются еще на этапе создания, хотя и стоят баснословно дорого. Кто же такой Вирен Бхагат – человек, отказавший самым престижным ювелирным брендам ради собственной мечты?
Серьги от Bhagat.
В истории Бхагата не будет душещипательных сюжетов вроде «мальчик из бедной индийской деревни всегда мечтал создавать красоту». Семья Вирена была знаменита в среде индийских ювелиров уже целое столетие. Его прадед происходил из рода торговцев драгоценными камнями, сам был преуспевающим ювелиром в Гуджарате, а затем перебрался в Мумбаи, решив расширить бизнес. Вирен вырос в обеспеченной семье. Каждое утро его приветствовало солнце над Аравийским морем. Правда, отец его был бунтарем – выбрал карьеру художника и педагога изобразительного искусства, а Вирен всегда был особенно привязан к отцу. Тот открывал ему тайны искусства, в доме всегда было полно картин, репродукций, альбомов… Однако, когда Вирену было десять, его отец был вынужден принять бразды правления старым семейным бизнесом, вскоре превратившимся в успешную ювелирную мастерскую «Bhagat Brothers» рядом с оперным театром в Мумбаи.
Колье и серьги, созданные Виреном Бхагатом.
В тринадцать лет Вирен добровольно вызвался помогать отцу. Иногда он заменял продавцов, но чаще проводил время в мастерской, наблюдая за созданием ювелирных шедевров. Правда, при всей своей любви к этому делу, поначалу он и не думал о карьере дизайнера. Вирен получил экономическое образование, планировал заниматься финансовыми делами мастерской… да только дела эти шли все хуже и хуже. Отец Бхагата был уже немолод и не находил в себе сил держать бизнес на плаву. Тридцатилетний Вирен, не желавший расставаться с семейным делом, перебрался в Кувейт и устроился в ювелирный магазин своего дяди.
Комплекты от Bhagat.
А затем состоялась его судьбоносная встреча с Джанни Булгари – основателем того самого бренда Bulgari. Во время одной из поездок Вирен Бхагат оказался в Риме и зашел в ювелирный магазин с вывеской Bulgari – частично из интереса, частично для изучения ассортимента и цен. Именно в это время бренд выпустил коллекцию украшений с индийскими мотивами. Вирен был поражен, обрадован, влюблен и раздосадован одновременно. Разве индийские ювелиры не могут продвигать свою культуру так же – громко, дорого, роскошно? Разве не должны украшения быть национальной гордостью его родной страны?
Украшения Bhagat в традиционном индийском стиле.
Бхагат вырос в семье художника, однако считал, что не умеет рисовать. В конце концов, раньше он в этом почти не практиковался. Но, потрясенный увиденным в магазине Bulgari, в номере отеля он взял в руки карандаш и… набросал сразу несколько точных, дерзких эскизов украшений. Он думал тогда о Великих Моголах и их сокровищах, о красоте природы и архитектуры Индии… Бхагат послал несколько эскизов в Bulgari – не надеясь на отклик, а скорее желая показать, как выглядят «индийские мотивы», когда за дело берется сам носитель культуры. Почти сразу ему позвонил Джанни Булгари и предложил должность дизайнера. Это был невероятный успех, но Вирен… отказался. «Я не буду рисовать ни для кого другого, только для себя» - ответил он. Булгари благословил молодого дизайнера и пожелал успехов в творчестве.
Серьги и колье.
Вдохновленный встречей с мэтром, Бхагат вернулся в Индию и в 1991 году, вместе с двумя своими братьями, открыл магазин-мастерскую. Так появился ювелирный дом Bhagat. Братья представляли идеальное творческое трио – Вирен занимался дизайном украшений, Бхарат – управлением и экспертной оценкой материалов, а Раджан, душа компании и любимец женщин, работал с клиентами. Братья не стремились завоевать мир – они просто хотели делать и продавать украшения. Место для магазина было не самым удачным, у него не было витрин, а цены на украшения с трудом покрывали траты на их создание. Однако Вирен решил, что не будет ориентироваться на рынок, моду, традиции. Полная свобода творчества!
Кольцо и брошь с растительными мотивами.
И в этом был секрет успеха дома Bhagat. Они так отличались от других, так выделялись на общем фоне, так гармонично совмещали индийские традиции и западный шик, что от покупателей не было отбоя. Все, кто не находил в европейских украшениях чего-то родного, близкого, и все, кто был недоволен бесконечным самокопированием индийских ювелиров, стали верными поклонниками и поклонницами братьев Бхагат. К тому же Вирен с самого начала придирчиво относился к качеству изделий, стремился к скрытым креплениям и тонким оправам, безупречному качеству камней. Особенно он тяготеет к старым камням с классическими оттенками и точной огранкой. Сегодня лучшие камни со всего мира стекаются в его мастерскую.
Украшения, в которых индийские мотивы сочетаются с ар деко.
Кольцо и брошь с отсылками к ар деко.
Его безупречное чувство пропорций, перфекционизм и фантазия позволяли создавать украшения, равных которым не найти. Бхагат всегда стремился к качеству и высокому стилю Cartier 1920-х и 30-х годов, перенимая угловатые формы ар деко, но никогда не заимствуя напрямую. Он первым в Индии начал работать с платиной, как «высокие» ювелирные дома Европы.
Редкие кадры: Вирен Бхагат рассказывает о своих украшениях.
Ювелирное производство постепенно расширялось, к братьям приходили новые мастера, цены на украшения росли, появлялись заказы… Так всего за три десятилетия из небольшого местного бренда Bhagat превратился в культовый ювелирный дом с огромными доходами. В то же время Bhagat – очень «закрытый» бренд. Туда нельзя просто так попасть на работу, семьи мастеров связаны с династией Бхагат уже несколько поколений. Они почти не общаются с журналистами, не делают рекламы. Вирен все так же выполняет эскизы цветными карандашами, как тогда, в номере римского отеля, его мастерская – это его дом, а семейный бизнес готовятся унаследовать двое его сыновей.
Серьги с жемчужинами разных оттенков.
ИСКУССТВО
-
Великолепное творение ,глаз не оторвать !:love:
-
-
-
Ювелирный дом ANNA NOVA
15 января 2021
Камнерезное искусство имеет почти такую же древнюю историю, как и история самого человечества. Каменный век — это первая эпоха, которую пережили первобытные люди перед тем, как пройти следующие этапы: бронзовый, железный, информационный. Искусство обработки камня можно считать одним из первых искусств, обретенных человеком.
Прошло немало веков, прежде чем мастерство обработки камня перешло от создания примитивных предметов быта к созданию украшений и предметов роскоши, предназначенных не для того, чтобы ими пользоваться, а для того, чтобы ими любоваться. Наивысшей точкой на этом пути стали произведения прикладного искусства, созданные легендарными дизайнерами и ювелирами фирмы Карла Фаберже. Предметы, выпущенные фирмой Фаберже на рубеже XIX и XX столетий, являются предметами коллекционирования номер один для коллекционеров всего мира.
Но история не стоит на месте, современное камнерезное искусство развивается своим чередом и также получает вполне заслуженное признание. Есть несколько мировых центров обработки твердого камня, имеющих свой узнаваемый стиль — в России (на Урале и в Санкт-Петербурге), в Германии — с центром в городе Идар-Оберштайн, в Латинской Америке, в Китае.
Петербургская школа резьбы по камню достаточно молодая, но очень интересная. Петербургские мастера считают себя продолжателями традиций, заложенных Карлом Фаберже более ста лет назад.
Ювелирный дом ANNA NOVA основан в Санкт-Петербурге в 2004 году. Его учредители – Анна и Олег Бариновы свою миссию видели, прежде всего, в сохранении и развитии высоких художественных традиций отечественного камнерезного и ювелирного искусства.
Деятельность ювелирного дома развивается в нескольких направлениях: ювелирная и камнерезная интерьерная миниатюра, роскошные аксессуары, лимитированные коллекции ювелирных украшений и изделия с православной тематикой. Работы ювелирного дома высоко оценены профессиональным и музейным сообществом, отмечены дипломами многочисленных конкурсов, находятся в коллекции Эрмитажа, демонстрировались на самых престижных выставках, в том числе в ведущих музеях России и за рубежом.
Лучшие произведения ювелирного дома входят в личную коллекцию Анны и Олега Бариновых.
Источник
ИСКУССТВО
-
Dior представляют новую коллекцию высокого ювелирного искусства
28 февраля 2022
Виктуар де Кастеллан вписала новую главу в историю Dior Joaillerie с коллекцией Galons Dior, посвященной миру высокой моды. Эта линия высокого ювелирного искусства состоит из 81 оригинального изделия.
Арт-директор Dior Joaillerie черпала вдохновение в изысканной отделке, украшающей ее предыдущие коллекции украшений, привнося их утонченность и дух кутюра в каждое из новых украшений. Так, ленты, усыпанные драгоценными камнями, пересекаются, переплетаются, закручиваются, словно танцуя с особым изяществом.
Изделия слегка асимметричны и одновременно гармоничны, как кусочки легкой, парящей ткани. Смелые мотивы украшают колье, браслеты, кольца и серьги, усыпанные бриллиантами и дополненные сапфирами, рубинами или изумрудами. Впервые в коллекции Haute Joaillerie броши и запонки были созданы специально для мужчин.
-
Драгоценные броши ювелирного дома Cartier Жанна Туссен
08.06.2023
Светлана Метленко
https://r4.mt.ru/r15/photoA2F2/20314...-0/jpg/bp.webp
У ювелирного дома Cartier есть символ – гибкая пантера с хищно сверкающими глазами. Дикая кошка, усыпанная драгоценными камнями, обнимала запястье Уоллис Симпсон, а теперь сжимает челюстями пальцы современных модниц. Она дремала, превратившись в брошь, и таилась, обернувшись серьгой. Появление пантеры Cartier связывают с женщиной, которая когда-то была возлюбленной, но не стала супругой Луи Картье, а затем возглавила его ювелирный дом и повела к новым вершинам успеха…
https://r3.mt.ru/r15/photoCDE5/20537...-0/jpg/bp.webpСовременный перевыпуск украшений в виде пантер.
Первые украшения Cartier с мотивом пантеры появились в 1914-1915 годах под влиянием уходящего искусства модерна с ее роковыми красавицами и темным эротизмом. Эксцентричные богачки тех лет любили окружать себя экзотическими кошками и ассоциировать себя с дикими животными, грациозными и смертельно опасными.
В то же время именно образы стремительных хищников так любили дизайнеры следующего по хронологии «роскошного» стиля – ар деко. Пантера Cartier появилась в нужное время, став ностальгическим образом для поклонниц модерна и предвосхитив динамизм, страсть и агрессию молодого поколения.
Вместе с первыми ювелирными часами, декорированными фигурами пантер, в магазинах Картье появились и рекламные плакаты модного иллюстратора Жоржа Барбье – пантера, возлежащая у ног молодой красавицы.
Появлением этого образа дом Картье обязан Жанне Туссен, которая без лишней скромности называла пантерой себя. Именно она укрощает дикого зверя на рисунке своего лучшего друга Жоржа Барбье.
https://r5.mt.ru/r12/photoF438/20479...0/jpeg/bp.webp
Пантера, усыпанная бриллиантами.
Историю детства Жанны Туссен можно было бы озаглавить так: «Лолита, которая выжила». Жанна родилась в Бельгии, в небольшом городке, известном добычей угля – этот край называли «черной страной».
Жанна Туссен родилась в 1887 году в маленьком бельгийском городке, где добывали уголь и сталь. Ее родители имели скромный бизнес по производству кружева. Достаток в семье был более чем скромный, но девочка росла в окружении кружевной красоты и моды. После смерти отца мать вновь вышла замуж. С отчимом Жане не повезло - он приставал к Жанне и ее старшей сестре, выражая неоднозначные намерения сексуального характера. Жизнь девочек в семье стала невыносимой, и они сбежали из дома: Шарлотта отправилась в Париж, а Жанна - в Брюссель.
С набоковской героиней ее роднит и другая печальная история: в тринадцатилетнем возрасте Жанну, едва оправившуюся от побега из дома, вовлек в отношения сорокалетний мужчина аристократического происхождения. Ей было всего 13 лет, когда она начала встречаться с графом Куинсоном. Он был гораздо старше ее, происходил из старинного аристократического семейства и скрывался в Бельгии от семьи и от обязанностей военной службы. Спустя три года пара поселилась в Париже. И тут чопорные родственники графа единым фронтов выступили против Жанны, в результате чего граф бросил девушку на произвол судьбы в прекрасном городе Париже.
К счастью, девочку поддержала старшая сестра. Со временем сестры Туссен вошли в богемные круги города, подружились с известными поэтами и художниками…
https://r.mt.ru/r13/photoA92B/204175...0/jpeg/bp.webp
Жанна Туссен.
Покинутая беспечным графом Жанна перебралась к своей сестре Шарлотте. Жизнь в Париже начала 20-го века бурлила расцветом искусства и бумом проституции. В сигаретном дыму сотен кабаре днем и ночью развлекался бомонд Франции.
«Кокотка» в переводе с французского означает «курочка». Так называли французских женщин, живущих на содержании своих поклонников. Французские кокотки были сродни японским гейшам. Они были тесно связаны с богемным миром искусства – пели и танцевали, играли в театре и шили костюмы для выступлений на сцене. Это и отличало их от классических проституток, которые занимались исключительно торговлей своего тела. Сестры Туссен быстро нашли себя в среде кокоток, богемных дизайнеров, поэтов, художников…
https://r1.mt.ru/r25/photoB039/20523...0/jpeg/bp.webp
Жанна начала заниматься созданием аксессуаров и преуспела в этом. Ее сумочки с изящной отделкой пользовались большой популярностью у молодых актрис и певиц.
Одним из друзей Жанны стал известный в то время в Париже иллюстратор Жорж Барбье. По просьбе Луи Картье – одного из трех братьев-наследников ювелирной империи Картье, в 1913 году он делал плакат-афишу и приглашения для выставки наручных часов.
Часы Луи Картье были изготовлены в технике паве, при которой крепление бриллиантов позволяет в буквальном смысле слова усыпать оправу сплошным бриллиантовым ковром так, что оправы совсем не будет видно. Кроме этого на часах был орнамент из оникса. Такие часы нуждались в особенной презентации, благородная публика должна быть поражена не только красотой часов, но и их представлением ей.
С задачей Барбье справился: он создал акварельный рисунок, изобразив на плакате юную Жанну с длинной до пят ниткой жемчуга, у ее ног лежала пантера.
https://r1.mt.ru/r1/photoD4BF/209387...0/jpeg/bp.webp
А пока она пришивала кружево и бисер к фермуарам, ювелир Луи Картье смотрел на ее лицо на рекламном плакате и понимал, что влюбился в эту женщину, как никогда прежде.
Их роман развивался стремительно, но Картье видел в ней нечто большее, чем просто дерзкую и привлекательную юную особу. Он пригласил ее на работу в отдел аксессуаров – и не прогадал.
Потом рисунок Барбье еще много лет использовался в рекламе дома Картье, а пантера навсегда стала не только основным символом Cartier, но и визитной карточкой обворожительной Жанны Туссен.
В 1916 году влюбленный Луи Картье пригласил Жанну к себе на работу, и она стала руководителем отдела «Аксессуары» дома Картье. Она отлично знала и понимала вкусы и потребности женщин. Выполненные под ее руководством аксессуары были роскошными и ультра-модными, но при этом удобными и функциональными. Она совершила революцию в мире дамских сумок, сделав их более вместительными и рассчитанными не только на одну пудреницу.
https://r4.mt.ru/r11/photoB17D/20807...0/jpeg/bp.webp
Жанна Туссен
Туссен умела и любила работать, была умна и изобретательна, а главное – точно знала, чего хотят женщины. Жанна произвела несколько маленьких модных революций – придумала крепления для шарфа, сумки на длинных ручках. И здесь вновь возникает пантера – Картье не только называл так возлюбленную, но и создал замочек для сумки в форме пантеры специально для нее.
https://r2.mt.ru/r15/photoEE2E/20206...-0/jpg/bp.webpСумочка с пантерой и часы с анималистичным орнаментом.
Жанна была независимой и артистичной, дружила с Шанель и многими другими титулованными и именитыми клиентками. Худая и высокая днем она носила обычную матроску и "тигровое" манто, а вечером "выходила в свет" в шелковой китайской пижаме. Ее вкус и стиль были неподражаемы и изысканы, она стала легендой Парижа эпохи ар-деко. В конце 1920-х во французской столице в ходу было выражение "вкус Туссен", по своей сути означавшее нечто большее, чем просто вкус.
А в 1925 году иллюстратор Поль Жуве создал для дома Cartier эскиз пантеры, которая стала жить в самых разнообразных изделиях марки. Сначала пантера была плоской, а в середине XX века обрела формы.
https://r1.mt.ru/r23/photo47DF/20868...-0/jpg/bp.webp
Но семья Луи Картье выступила против его неравного брака с Жанной, их сильные взаимные чувства в расчет не пошли. В итоге Луи женился на венгерской аристократке, однако брак не стал счастливым.
Жанна Туссен через несколько лет вышла замуж за барона Пьера Эли д'Ойссель, который смог противостоять мнению своей семьи о невозможности их брака.
К счастью, неудавшийся брак между Луи и Жанной не испортил их отношения. Их профессиональное сотрудничество с успехом продолжилось.
https://r2.mt.ru/r30/photo262E/20176...0/jpeg/bp.webp
Однако творчество, объединявшее их, работа всей их жизни была важнее штампов, колец и церковных клятв. В 1933 году Луи Картье передал Жанне Туссен руководство парижским отделением ювелирного дома – на этой должности Туссен оставалась до 1970-х годов.
По-настоящему талант Туссен раскрылся именно в ювелирном дизайне. Она любила эксперименты, ввела моду на желтое золото и фигуративный, образный дизайн – дом Cartier начал выпускать броши в форме птиц, стрекоз и божьих коровок. Одна из таких брошей чуть не стоила Жанне Туссен жизни в годы нацистской оккупации.
Она придумала брошь «птица в клетке» и выставила ее на витрину магазина. Проходящий мимо сотрудник гестапо увидел украшение и… все понял. Жанну арестовали. Спасением «пантеры Картье» занималась Коко Шанель – и трудно представить, чего ей это стоило. Весной 1945 года Жанна изменила дизайн броши – теперь птица покидала ненавистную клетку.
https://r5.mt.ru/r11/photo7C03/20386...0/jpeg/bp.webp
Колье с фигуркой пантеры.
В послевоенные годы многие ювелирные дома прекратили свое существование или значительно пересмотрели свой подход к производству. Но не Cartier. И после Второй мировой драгоценные пантеры пережили второе рождение. Еще в 1925 году художник Поль Жуве, иллюстрировавший «Маугли», разработал для Картье образ пантеры, которая то и дело появлялась в различных аксессуарах и ювелирных изделиях, но скорее как плоскостной декор.
https://r3.mt.ru/r15/photoC13B/20652...-0/jpg/bp.webp
Рисунок Поля Жуве.https://r3.mt.ru/r10/photo1D8F/20317...0/jpeg/bp.webpБраслет
Теперь же появились объемные, сложно сконструированные кольца, колье, броши и браслеты в форме пантер.https://r2.mt.ru/r9/photo441A/201245...0/jpeg/bp.webphttps://r4.mt.ru/r1/photo4962/203476...0/jpeg/bp.webp
Броши в форме пантер.
Туссен водила дружбу со многими богатыми и знатными женщинами. В годы ее работы у Cartier появилось немало новых, весьма состоятельных поклонниц. Например, герцогиня Виндзорская, для которой была создана великолепная брошь в виде пантеры с изумрудным сердцем весом 116 карат и еще несколько «кошачьих» украшений. После этого ювелирный дом буквально завалили однотипными заказами – все хотели точно такую же брошь. Только как у герцогини – и никак иначе! Герцогиня же тем временем любовалась вычурным браслетом в форме пантеры, обвивающей ее руку…
https://r.mt.ru/r22/photo0927/207090...0/jpeg/bp.webp
Браслет для герцогини Виндзорской.
https://r1.mt.ru/r15/photoC57D/20322...-0/jpg/bp.webp
Браслет в форме пантеры.
Настоящий ювелирный «зоопарк» собрала и другая верная почитательница дома Картье – миллионерша Барбара Хаттон, обожавшая драгоценные камни сложных и редких оттенков. В ее коллекции были не только пантеры, но и тигры.
https://r1.mt.ru/r4/photo4803/201858...0/jpeg/bp.webp
https://r2.mt.ru/r12/photo0B2A/20631...0/jpeg/bp.webp
Украшение для Барбары Хаттон с образом тигра.
Дикая кошка Жанны Туссен остается ключевым символом ювелирного дома. Самые знаменитые украшения с пантерой регулярно перевыпускаются с минимальными изменениями. В 2007 году на презентации новой коллекции ювелирного дома Моника Беллуччи дефилировала с живой пантерой на поводке. А в 2014 году Cartier представили пятьдесят шесть украшений, вдохновленных образами элегантной хищницы.
https://r1.mt.ru/r3/photo95CB/203317...0/jpeg/bp.webp
Коллекция Panthère de Cartier.
https://r5.mt.ru/r22/photo9655/20468...0/jpeg/bp.webp
https://r4.mt.ru/r22/photoD815/20691...0/jpeg/bp.webp
https://r4.mt.ru/r22/photoB798/20914...0/jpeg/bp.webp
https://r4.mt.ru/r22/photo3E01/20137...0/jpeg/bp.webp
https://r1.mt.ru/r22/photo459E/20591...0/jpeg/bp.webp
Жизнь-Театр
-
Чем покорила мир богиня сюрреализма и культовый ювелир 1960-х Клод Лаланн
16/10/2023
https://r3.mt.ru/r5/photo379B/20745048153-0/jpg/bp.webp
Улыбающееся яблоко, кольца в виде фаланг, проросших листочками, «ветвистые» стулья и кресла, украшения, одновременно чарующие и тревожащие… Таково творческое наследие Клод и Франсуа-Ксавье Лаланн, последних настоящих парижских сюрреалистов. Их обожала просвещенная публика тех лет, Клод Лаланн была единственным художником, с которым сотрудничал Ив Сен-Лоран. А сегодня, когда тот или иной крупный музей проводит ее ретроспективные выставки, критики и искусствоведы все еще теряются в определениях – потому что работы Лаланн не поддаются никакой категоризации.
Богиня сюрреализма
https://r5.mt.ru/r5/photo2576/20968121002-0/jpg/bp.webp
Стул и рама для зеркала в духе сюрреализма.
Клод появилась на свет в 1924 году. Ее мать занималась музыкой, отец был художником по металлу и научил ее секретам мастерства. Она училась в École des Arts Décoratifs в Париже, также получила архитектурное образование, посещала курсы по рисунку и занималась изучением скульптуры, то есть – с самого начала стремилась охватить все виды искусства (и всякий раз оказывалась если не единственной, то одной из немногих женщин среди студентов).
И в дальнейшем все ее творчество будет чем-то между скульптурой, декоративно-прикладным искусством и промышленным дизайном – и абсолютно невозможно дать им четкую классификацию.
Клод вращалась в весьма богемных кругах, дружила и общалась с самыми яркими фигурами сюрреализма и дадаизма – в числе ее знакомых были Рене Магритт, Ман Рэй, Марсель Дюшан и Макс Эрнст. А скульптор Константин Бранкузи просто был ее соседом.
https://r5.mt.ru/r5/photoE1D5/20191193851-0/jpg/bp.webp
Люстра.
https://r2.mt.ru/r5/photoB9DD/20414266700-0/jpg/bp.webp
Подсвечники.
В 1952 году она встретила Франсуа-Ксавье Лаланна – пришла на выставку его работ и захотела познакомиться с автором. Так появился творческий дуэт Les Lalanne. В середине шестидесятых они представили публике работы, представляющие собой нечто среднее между мебелью и скульптурой.
Они были одновременно поэтичными и сюрреалистичными, а еще – вызвали живой интерес у коллекционеров. Например, горячим поклонником Les Lalanne был Ив Сен-Лоран и другие представители творческой интеллигенции тех лет.
«Пусть победит воображение!»
https://r5.mt.ru/r5/photo786F/20637339549-0/jpg/bp.webp
Стулья с растительными элементами.
https://r.mt.ru/r5/photo63E7/20860412398-0/jpg/bp.webp
Скамья с растительными элементами.
Les Lalanne были сенсацией. Тонкий лиричный мир, словно сны, просочившиеся в реальность… На их выставках появились кочаны капусты на ножках, «текучие» крокодилы, огромные яблоки, плавные извилистые формы, металл, в чутких руках художников обретающий сходство с живыми созданиями.
Они в целом разделяли сферы деятельности – Франсуа-Ксавье концентрировался на скульптуре (самая известная его работа – «стадо» из двадцати четырех овец-табуреток), а Клод преимущественно работала с металлом как ювелир.
Украшения без философии
https://r3.mt.ru/r5/photo50F2/20083485247-0/jpg/bp.webp
Колье в технике гальваники.
Интуитивный, по-настоящему сюрреалистический подход Лаланн к украшениям встречал и восторги, и глубокое непонимание.
Уже в зрелые годы ее спрашивали, какая философия лежит в основе всех этих ожерелий с листьями и фрагментами лиц, но она отвечала просто: «Я делаю то, что хочу».
Она была пионером методов гальваники с использованием металлических пластин, спрессованных друг с другом путем гидролиза, а также мастером традиционного литья.
https://r1.mt.ru/r5/photoA8B2/20306558096-0/jpg/bp.webp
Колье и браслет.
Первая выставка украшений Клод Лаланн состоялась в небольшой галерее на улице Фобур-Сент-Оноре в Париже, где она продала свое первое украшение галеристу Свену Больтенштерну.
Та самая экспозиция 1964 года тоже включала в себя ювелирные изделия с ироничным, сюрреалистическим настроением. Сен-Лоран говорил, что Лаланн обладают уникальной способностью «с равной глубиной объединять мастерство и поэзию».
Он пригласил Клод в качестве дизайнера украшений для совместной работы над осенне-зимней коллекцией 1969 года – и мир увидел бюстье, отлитые по фигуре супермодели Верушки.
А впоследствии они сотрудничали в восьмидесятые – и она была единственным художником, с которым он, несмотря на свою любовь к искусству, организовал, как бы сейчас сказали, «коллаборацию».
Также творчеством Клод вдохновлялись (и, конечно, «записались» в коллекционеры) Том Форд, Марк Джейкобс и Карл Лагерфельд.
https://r.mt.ru/r5/photoF3A7/20529630945-0/jpg/bp.webp
Колье в технике гальваники.
https://r5.mt.ru/r5/photo08AF/20752703794-0/jpg/bp.webp
Колье в технике гальваники.
В последние годы жизни Клод Лаланн – все также полная творческого задора и энтузиазма – создала коллекцию украшений для Dior, появившиеся в дебютной коллекции Марии-Грации Кьюри в качестве креативного директора легендарного модного дома.
Кстати, Клод всегда относилась к своей ювелирной деятельности как к развлечению (может быть, именно поэтому в ее украшениях столько легкости, непосредственности, игривости). Она делала украшения для друзей, для членов семьи, иногда для тех коллекционеров, с кем была, что называется, на одной волне.
Ее золотые и медные ожерелья с листочками и крошечные цветочные булавки вдохновлены историями, снами, воспоминаниями – и беседами с близкими людьми. А еще там появлялись буквально их черты – например, улыбающийся рот, соединенный с простым чокером.
https://r.mt.ru/r5/photoE9E3/20975776643-0/jpg/bp.webp
Украшения с улыбкой. Буквально.
В 1970-х годах Art Curial предложили ей издавать ювелирные украшения, но ни одно не удалось продать. Все они вернулись к создательнице (хотя впоследствии обрели новый дом).
https://r1.mt.ru/r5/photo486C/20198849492-0/jpg/bp.webp
И сумочка с налетом сюрреализма.
Еще раз на коммерческие «рельсы» она поставила создание украшений только в последнее десятилетие. Галерея Луизы Гиннесс была удостоена чести открыть первую персональную выставку ее украшений в Лондоне в 2016 году.
Лаланн в/вне музеев
https://r.mt.ru/r5/photo1CDB/20421922341-0/jpg/bp.webp
Предметы мебели с растительными элементами.
Клод Лаланн, хотя российскому зрителю ее имя известно мало, оказала влияние не только на модную индустрию. Ее скульптура «Человек с кочаном капусты» была изображена на обложке альбома Сержа Генсбура 1976 года. Кроме того, она создала комплект столовых приборов в сотрудничестве с Сальвадором Дали.
Ее партнер Франсуа-Ксавье скончался в 2008 году, через год после того, как пара провела свою первую совместную выставку в Ben Brown Fine Arts в Лондоне.
После его смерти Лаланн продолжал работать в доме, который пять десятилетий был свидетелем их любви. Сама она ушла из жизни в возрасте девяноста трех лет, не прекращая работать до последних дней жизни – будучи счастливой матерью, бабушкой и прабабушкой.
Ее – совместное с супругом – наследие хранится в музеях (в коллекции Музея Купера Хьюитта в Нью-Йорке, Национального музея современного искусства, Музея естественной истории и Центра Помпиду - все в Париже), становится предметом исследований и лекционных курсов
Текст: Софья Егорова.
источник
-
Мир блеска и роскоши: Ювелирные украшения и их многообразие
03.11.2023
https://r1.mt.ru/r29/photoA2ED/20175...-0/jpg/bp.webp
Мир блеска и роскоши: Ювелирные украшения и их многообразие Юлия СавельеваЮвелирные украшения с давних времен занимают особое место в жизни людей. Они являются не только элементом красоты и статуса, но и носителями глубокого символизма и традиций.
Сплав драгоценных металлов и камней, мастерство создания и тонкий вкус – все это делает ювелирные изделия вожделенным аксессуаром. В этой статье мы погрузимся в мир блеска и изысканности, рассмотрим основные виды металлов и камней, используемых в ювелирном деле компании Родис, и узнаем, как выбирать украшения в подарок, учитывая время, событие и личные предпочтения.
Основные металлы для создания ювелирных изделий
https://r3.mt.ru/r29/photoB784/20398...-0/jpg/bp.webp
Мир блеска и роскоши: Ювелирные украшения и их многообразие Юлия СавельеваЮвелирные украшения могут быть выполнены из различных металлов, каждый из которых имеет свои уникальные свойства и оттенки.
- Золото
- Классика жанра: Золото — вечный символ богатства и власти.
- Разнообразие оттенков: Желтое, белое, красное и даже зеленое золото.
- Проба на выбор: От 375 до 999.
- Серебро
- Доступная роскошь: Серебро ценится за свою изысканность и доступность.
- Легко обрабатываемое: Идеально подходит для детализированных изделий.
- Платина
- Эксклюзивность: Платина — редкий и дорогой металл для украшений премиум класса.
- Прочность: Отличается высокой износостойкостью.
- Палладий
- Новый тренд: Палладий становится все более популярным благодаря своей легкости и блеску.
- Гипоаллергенный: Отличный выбор для чувствительной кожи.
Драгоценные камни в ювелирных украшениях
https://r5.mt.ru/r29/photoBA22/20621...-0/jpg/bp.webp
Мир блеска и роскоши: Ювелирные украшения и их многообразие Юлия СавельеваДрагоценные камни придают украшениям не только великолепие, но и уникальность.
- Бриллианты
- Символ роскоши: Бриллиант считается королем среди драгоценных камней.
- 4C: Ценность определяется по четырем критериям – чистоте, цвете, карате и огранке.
- Сапфиры
- Морской оттенок: Сапфиры завораживают глубиной синего цвета.
- Твердость: Уступает по прочности только бриллиантам.
- Изумруды
- Зеленая мечта: Изумруды ценятся за насыщенный зеленый цвет и прозрачность.
- Сложность огранки: Требуют особой осторожности при огранке из-за естественных включений.
- Рубины
- Кровь Земли: Рубины символизируют страсть и власть с их красным оттенком.
- Уникальность: Ценность определяется по цвету, прозрачности и месторождению.
Когда и кому дарить ювелирные украшения
Выбор ювелирного украшения в подарок – это искусство, требующее внимания к деталям и понимания вкусов получателя.
- По случаям:
- Дни рождения: Изберите личные украшения с камнями, соответствующими знаку зодиака.
- Свадьбы: Обручальные кольца и комплекты для невесты.
- Годовщины: Подарите украшения с камнями, соответствующими количеству прожитых вместе лет.
- По отношениям:
- Для близких: Выбирайте ювелирные изделия, отражающие индивидуальность и близость отношений.
- Для коллег или знакомых: Украшения более общего характера, такие как броши или запонки.
- По возрастным предпочтениям:
- Молодежь: Современные и модные аксессуары.
- Зрелый возраст: Классические и изысканные изделия.
Ювелирные украшения остаются вне времени и трендов, будучи отражением вкуса, индивидуальности и эмоциональной связи между дарителем и получателем.
Они несут в себе не только материальную ценность, но и глубокий смысл, делая каждый подаренный момент незабываемым.
FTimes
-
История индийского ювелирного искусства
08.10.2023
В своих изысканиях относительно ювелирных украшений, в том числе и в живописных полотнах я постоянно натыкаюсь на Индию и то, что происходило с ювелирным искусством в ней. Хотя, казалось бы, она так далека от Европы эпохи Ренессанса, на самом деле торговые пути опоясывали весь мир.
https://r2.mt.ru/r29/photo2B6D/20801...-0/jpg/bp.webp
...Более двух тысячелетий Индия была единственным источником драгоценных камней для прочего мира. Алмазы Голконды, сапфиры Кашмира, жемчуг Маннарского залива привлекали в Индию купцов, приезжавших и по суше, и по морю.
https://r4.mt.ru/r9/photoED55/208340...0/jpeg/bp.webp
Для правителей драгоценности были знаками власти, богатства и престижа. Но для женщин Индии украшения были -- и во многом остаются и сейчас -- средством социальной и экономической безопасности.
https://r1.mt.ru/r15/photo2A94/20057...0/jpeg/bp.webp
История индийского ювелирного искусства начинается 5 тысяч лет назад в долине Инда.
Предметы, найденные при раскопках древних цивилизаций в долине Инда (Хараппа, Мохенджо-Даро и т.п., 3 тыс. до н.э.)
https://r.mt.ru/r29/photo0881/20024941957-0/jpg/bp.webp
В древности Индия была крупнейшим мировым производителем и экспортером бусин из камней. Также Индия была местом, откуда в основном вывозили алмазы, здесь изобрели сверло для алмазов, которому затем научили римлян.
Ремесленники цивилизаций долины Инда использовали полудрагоценные камни (такие, как сердолик, агат, бирюза, стеатит, полевой шпат, а также фаянс), превращая их в бусины в форме трубочек или боченков. Их украшали узорами -- полосами, точками, рисунками, инкрустируя золотом.
Судя по их украшениям, это были люди с тонко развитым эстетическим чутьем, которое подкреплялось сложными техническими навыками. Возьмем, к примеру, ожерелье из Мохенджо-Даро, которое сейчас выставлено в ювелирной галерее Национального музея в Дели.
Ожерелье из Мохенджо-Даро (Mohenjodaro Site of IVC), которому почти 5000 лет, украшено подвесками из полосатого агата и нефритовых бусин, подвешенных на толстой золотой проволоке, которая проходит через идеально просверленное отверстие в каждой бусине. Слева: музейное фото до разделения 1947 года; далее современное состояние: на центральном фото -- в Национальном музее, Дели, справа -- в Музее Мохенджо-Даро, Синдх, Пакистан
https://r5.mt.ru/r29/photo8ABA/20248...-0/jpg/bp.webphttps://r1.mt.ru/r29/photo2A3E/20072...0/jpeg/bp.webp
Но удивительно не только техническое мастерство. Что еще примечательно, так это преемственность дизайна.
Например, украшение для головы из листового золота имеет форму, которую до сих пор можно увидеть на головах женщин в разных районах Индии.
Таков тип украшения "борла" из Раджастхани, а также украшение, которое можно увидеть на лбу знаменитой древнеиндийской скульптуры Якшини из Дидарганджа.
https://r1.mt.ru/r27/photoE9DD/20187...0/jpeg/bp.webp
Эти ранние украшения отличаются относительной простотой, и со временем индийское ювелирное искусство станет гораздо более сложным по своему стилю и мастерство. За 2000 лет после упадка Мохендже-Даро индийский ремесленник безмерно отточил свое мастерство. Таковы подвески на паре больших серег, относящихся к этому периоду, с тонкой филигранной работой золотом и детальной микрогрануляцией.
Скульптуры в Бхархуте, Санчи и Амаравати, а также фрески в Аджанте воспроизводят широкий спектр украшений, которые носили мужчины и женщины, царии простолюдины. Силаппадикарам, тамильский классик эпохи Сангама, рассказывает об общине, торгующей золотом, жемчугом и камнями, а хроники Паеса, португальского путешественника, описывают ослепительные украшения, которые носили жители империи Виджаянагар.
Храмы южной и центральной Индии, Бенгалии и Одиши также были настоящим рогом изобилия украшений.
https://r4.mt.ru/r3/photo02FE/204568...0/jpeg/bp.webp
Первоначально столь замысловатые изделия создавались исключительно для украшений храмовых изваяний. Однако со временем танцоры, работавшие в храмах, стали носить предметы, имитирующие ювелирный стиль, принятый для идолов.
Вместе с распространением танцев Бхаратнатьям, храмовые украшения стали доступным стилем и вскоре проникли в мир приданого невест и наследства сыновей.
"Храмовые украшения", как правило -- большие и массивные, с золотыми фигурами богов и богинь, сплетенных или в виде подвесок, на жемчужных нитках.
"Храмовые украшения", с сайтов совр. онлайн-магазинов
https://r.mt.ru/r26/photo6896/205798...0/jpeg/bp.webp
https://r1.mt.ru/r4/photo4F08/200260...0/jpeg/bp.webp
https://r4.mt.ru/r7/photo2833/202490...0/jpeg/bp.webp
https://r3.mt.ru/r13/photo467D/20918...0/jpeg/bp.webpС
веркающие рубины и изумруды в этих изделиях складываются в нарядные узоры, приковывающие взор. Некоторые подвески по форме изображают gopuram -- входные порталы в храмы.
Парадные предметы этого типа маркировали особенные отношения владельца с богами и их миром.
Примером сверхъестественной силы, приписываемой ювелирным изделиям, является navaratna -- амулет или ожерелье, украшенное девятью видами драгоценных камней, которые вместе символизируют девять богов индуистского пантеона.
https://r4.mt.ru/r9/photo642D/203950...0/jpeg/bp.webp
https://r2.mt.ru/r29/photo0101/20864...0/jpeg/bp.webp
https://r3.mt.ru/r28/photo62BA/20310...0/jpeg/bp.webp
С приходом к власти династии Великих Моголов мир индийских украшений расцвел еще больше. Слияние индийских и центральноазиатских стилей и узоров привело к огромному всплеску элегантных и изысканных орнаментов, полных невиданной прежде пышностью и экстравагантностью.
Хотя использование эмали обнаружены археологами уже в культуре города Таксила (обратные стороны украшений покрывали замысловатой эмалью), совершенства эта техника достигала только при Великих Моголах.
Покровительство Моголов обеспечило почву для развития существующих традиций в ювелирном деле, а также для создания инновационных техник. Фото: кулон 16 века.
Pendant; India, Mughal dominions, late 16th century; gold, baroque pearl, rubies, diamonds, emeralds, blue glass. Overall: 6.4 x 4.6 cm, pearl: 3.2 x 2.9 x 2 cm; private collection. (Такие украшения с барочными жемчужинами в Европе Ренессанса встречаются уже повсеместно).https://r3.mt.ru/r29/photoF45C/20586...-0/jpg/bp.webp
Старинные индийские орнаменты были деликатно модифицированы, в них включили различные геометрические, цветочные и природные узоры.
Сочетание полумесяца и стержня стало постоянной особенностью украшений Моголов (серьги имели небольшой стержень на вершине полумесяца, к которому подвешивалась рыба, а затем переходил в пучок жемчуга).
Картинки нет, видимо, что-то типа такого.
https://r4.mt.ru/r29/photo9379/20809...-0/jpg/bp.webp
https://r.mt.ru/r29/photo398C/20032597598-0/jpg/bp.webp
Kundan - техника крепежа и камней в чистом золоте, также была усовершенствована мастерами периода Моголов. В ней золото, используемое для украшений, плавилось при комнатной температуре. Еще одна техника, разработанная Моголами, - это инкрустация камней золотом.
Судя по гуглкартинкам, оправа кундан -- это вот так.
https://r1.mt.ru/r9/photo5173/209330...0/jpeg/bp.webp
https://r3.mt.ru/r16/photoFF45/20056...0/jpeg/bp.webp
https://r.mt.ru/r28/photo7F71/207253...0/jpeg/bp.webp
Драгоценные металлы с чеканным рельефным декором и эмалью, инкрустация нефрита узорами, работа с золотом, листья и цветы на камнях -- породили сокровище узоров. Моголам нравились эффектные украшения, например жесткие ожерелья-чокеры, усыпанные драгоценными камнями и дополненные так, чтобы спускаться вниз по шее.
Necklace (arya); gold, diamonds, enamel, Rajasthan, 19th century; фото - выставка в Кремле
https://r3.mt.ru/r30/photo5E1E/20640...0/jpeg/bp.webp
Choker necklace (chintak); probably Hyderabad, late 18th-early 19th century; gold, diamonds, emeralds, pearls, enamel; height: 8 cm, width: 28 cm; the al-Sabah Collection, Kuwait, Inv. No. LNS 9 J
https://r4.mt.ru/r29/photo475C/20924...-0/jpg/bp.webp
Повторяющаяся цветовая гамма, состоящая из зеленого, красного и белого в орнаментах Моголов соответствует массированному использованию изумрудов, рубинов и алмазов (жемчуга).
Поскольку эти драгоценные камни были символом богатства и достоинства империи, они также ценились как талисманы-обереги. Изумруды пользовались огромной популярностью при дворе Великих Моголов, правители которого называли их «слезами луны».
Одна из самых ценных драгоценностей в истории Индии, Изумруд Тадж-Махала -- представляет собой шестиугольный изумруд, замысловато украшенный резьбой из стилизованных цветов, которые отражают декор Тадж-Махала. The Al-Thani Collection
https://r3.mt.ru/r16/photo3872/20809...0/jpeg/bp.webp
Техника jadau как полагают, была принесена в Индию Великих Моголов извне, однако индийские ремесленники Раджастхана и Гуджарата ее усовершенствовали, добавив свои уникальные методы.
Процесс изготовления jadau включает в себя ковку или нагрев чистого золота до тех пор, пока оно не станет податливым, создание оправы и мотива, заполнение лаком полой оправы и установку драгоценных камней в соответствующие места.
https://r1.mt.ru/r10/photo104B/20709...0/jpeg/bp.webp
После того, как камни закреплены, ювелир приступает к технике meenakari -- используя только нагретое золото, никакого другого связующего, и обрабатывая изделие одним цветом за раз. Этот трудоемкий процесс приводит к созданию потрясающих изделий, достойных королей.
Популярнный Karanphool Jhumka тоже эволюционировал в этот момент, и каждый регион имел свои особые орнаменты, добавляемые к базисному украшению для уха в форме цветка.
Karanphool Jhumka
https://r4.mt.ru/r13/photoF657/20609...0/jpeg/bp.webp
https://r3.mt.ru/r16/photoBD2E/20617...0/jpeg/bp.webp
Своими драгоценностями славились низамы -- правители из Хайдарабада. Последний Низам, Мир Осман Али Хан (однажды названный журналом TIME самым богатым человеком в мире), обладал невероятной коллекцией драгоценностей.
Он подарил потрясающее бриллиантовое колье Низам Хайдарабад королеве Елизавете II, когда она вышла замуж за принца Филиппа.
https://r.mt.ru/r3/photo13EC/20416972943-0/jpeg/bp.webp
https://r1.mt.ru/r12/photo11C7/20755...0/jpeg/bp.webp
"Сапфир Рокфеллера" - бирманский синий сапфир весом 62,02 карата, также принадлежал Низаму Хайдарабада до того, как его приобрел Джон Дж. Рокфеллер в 1934 году.
Еще есть бриллиант Иакова, огромный алмаз, который, по-видимому, использовался в качестве пресс-папье Мир Осман Али Ханом (сам он нашел его в тапочке своего отца).
https://r3.mt.ru/r29/photoBCAC/20486...-0/jpg/bp.webp
Кроме того, в сокровищнице низамов есть великолепные украшения головы -- эгреты sarpech ("сар" - голова, "печ" - крутиться). Сарпечи, будто струящиеся бриллиантами, использовались для украшения тюрбанов.
https://r4.mt.ru/r3/photo20B5/206859...0/jpeg/bp.webp
https://r4.mt.ru/r3/photoECA6/209090...0/jpeg/bp.webp
https://r.mt.ru/r3/photo5D8D/20132125336-0/jpeg/bp.webp
https://r4.mt.ru/r3/photo70A3/203551...0/jpeg/bp.webp
Среди других примечательных вещей из сокровищницы низамов -- жемчужное ожерелье в семь нитей, известное как satlada (букв. "семь нитей"), в котором содержится около 465 жемчужин Басры (на территории современного Ирака). Жемчуг из этого региона ценится на протяжении сотен лет за его идеально сферическую форму, серебристо-белый цвет и красивую переливчатость.
Сокровища низамов выставлены в Нью-Дели, вот тут галерея
https://r4.mt.ru/r9/photo74E2/201091...0/jpeg/bp.webp
Есть также paizeb, браслеты для щиколоток, сделанные из золотых частей на шарнирах, усыпанных драгоценными камнями, которые носили женщины двора низамов.
В конце 19 - начале 20 веков индийский ювелирный дизайн стал впитывать влияние британцев. Дизайн эволюционировал, а культурный нарратив стал еще более сложным, поскольку известные европейские ювелиры, такие как Cartier, начали создавать украшения для махараджей, вставляя индийские камни в украшения, сделанные в Париже под влиянием Индии...
Межкультурное влияние сработало и в обратном направлении: знаменитый стиль «tutti frutti» Cartier был основан на цветочных мотивах южноиндийских ювелирных украшений с сапфирами, изумрудами и рубинами.
https://r3.mt.ru/r29/photo6E31/20155...-0/jpg/bp.webp
Жизнь-театр
-
Из какого металла должны быть кольца с бриллиантом
06.10.2023
https://r3.mt.ru/r17/photo685F/20662...-0/jpg/bp.webp
Кольцо с бриллиантом всегда остается одним из желаннейших ювелирных изделий. При покупке этого украшения многие теряются, какому металлу отдать предпочтение.
Разновидности металла
Перечислим металлы, из которых изготавливают качественные кольца с бриллиантом.
Золото представляет собой традиционный выбор для этих аксессуаров. Данный драгоценный металл устойчив к коррозии, редко вызывает аллергические реакции, блестит, выглядит красиво и служит показателем статусности.
У золота разные оттенки: оно бывает белым, желтым, красным. Несмотря на то, что классическим выбором считается кольцо из белого золота с бриллиантом, иногда девушки отдают предпочтение другим цветам металла. Идеальное решение — выбирать под цвет других украшений, которые у вас уже есть.
Платина считается престижным металлом, по этому параметру она лидирует в ювелирном искусстве. Платина прочна, долговечна, выглядит роскошно. Кольцо из нее смотрится изысканно и благородно, а его серебристый цвет идеально подчеркивает красоту и блеск вставки. Еще платина гипоаллергенна, поэтому подходит для людей с чувствительной кожей.
Серебро характеризуется высокой теплопроводностью и электропроводностью, а также отличной устойчивостью к коррозии. Серебряный цвет делает этот металл универсальным и оптимальным для различных стилей. Срок службы у серебряных колец, как правило, меньше, чем у золотых, но и стоимость гораздо ниже.
Серебряное кольцо с бриллиантом — актуальный выбор для тех, у кого небольшой бюджет, а также тех, кто не любит золото.
Что важно учитывать при выборе
Важным аспектом при выборе кольца с бриллиантом являются основные характеристики самого минерала, которые оказывают значительное влияние на его стоимость. Эти характеристики включают форму и качество огранки, чистоту, цвет и каратность.
Качество огранки бриллианта может быть оценено по рейтингам А, Б, В и Г, причем чем выше качество, тем выше стоимость камня. Однако визуальные различия между рейтингами А и Б часто незаметны.
Чистота бриллианта также важна и оценивается по шкале от 1 до 12, где 1 — идеально чистые экземпляры, а 12 — минералы с видимыми включениями. Для бюджетных вариантов можно выбирать камни с чистотой от 5 до 7, так как разница в чистоте не заметна невооруженным глазом, а цена будет более приемлемой.
Цветность бриллианта также варьируется от бесцветного до желтого или коричневатого оттенка, оценивается по шкале от 1 до 9-4. Чем ближе цвет к 1, тем выше стоимость минерала. При этом для большинства людей бриллианты с цветностью от 2 до 7 выглядят практически одинаково.
Вес бриллианта измеряется в каратах и подразделяется на три основные группы: мелкие (до 0,29 карата), средние (от 0,3 до 0,99 карата) и крупные (от 1 карата). При переходе из одной группы в другую стоимость сильно возрастает.
Экономически выгодно выбирать бриллианты с весом 0,29 карата или 0,99 карата, так как разница в весе в 0,01 карата практически невидима невооруженным глазом.
Общественная служба новостей
-
Бриллиантовые змеи лингвиста из Гонконга, которая стала любимым ювелиром первой леди США
22.11.2023
https://r3.mt.ru/r26/photoE591/20018...-0/jpg/bp.webp
Азиатская ювелирная индустрия сегодня развивается ускоренными темпами. И она отличается от западной. Речь идет не только о безумно сложном, избыточном дизайне украшений, любви художников к изощренным конструкциям, новейшим технологиям и древним традициям одновременно. «Женщина, создающая украшения для женщин» - это феномен современной азиатской культуры.
Таких художниц сегодня немало, особенно в Китае – ведь кто поймет женскую душу лучше, чем другая женщина? Их украшения уходят с молотка за миллионы, хранятся в музейных собраниях, завораживают зрительниц на международных выставках… Одна из королев китайской ювелирной моды – это Венди Ю.
Дневник путешествий
https://r2.mt.ru/r26/photo2B13/20241...-0/jpg/bp.webp
Браслет с экзотическими животными.
Венди Ю родилась в Гонконге. В юном возрасте она уехала учиться в Австрию, после несколько лет провела в путешествиях по всему миру – побывала в храмах Бирмы, видела пирамиды Каира, с интересом рассматривала растения на берегах Амазонки...
Она получила культурологическое и лингвистическое образование. Однако главным ее «учителем» стал мир вокруг во всем его разнообразии.
Во время поездок она делала множество набросков – архитектурные памятники, предметы искусства, экзотические животные, пейзажи… Рисунков накопилось множество, и творческие стремления Венди Ю требовали иного воплощения.
А ее всегда завораживало то, как необработанный кусок камня в руках умелого ювелира превращается в трепетную розу, стремительную птицу или исполненную мудрости черепаху.
https://r4.mt.ru/r26/photo6DDA/20465...-0/jpg/bp.webp
Серьги с образами животных.
Так и вышло, что в 1998 году она открыла в Гонконге собственную ювелирную мастерскую, которая, несмотря на отсутствие у создательницы профессионального образования, быстро привлекла всеобщее внимание и вызвала интерес у поклонников (в основном поклонниц) авторских украшений. Первое ее предприятие называлось Diamond Tree.
В это же время Венди занимала должность штатного дизайнера французского бренда Lydia Courteille – чтобы набраться опыта. Кроме того, активно сотрудничала с другими ювелирными производствами на родине – в одном только Гонконге их великое множество.
Необходимость учиться буквально в процессе, узнавать все на опыте методом проб и ошибок, Венди Ю считает большой удачей. Ведь именно это позволило ей подходить к разработке украшений без опасений и предрассудков, не бояться рисковать и не пытаться подстроиться под требования рынка.
Венди с самого начала делала то, что хотела – будь то броши с лягушками или усыпанные бриллиантами змеи. Спустя десять лет ученичества и экспериментов Венди Ю запустила именной бренд драгоценностей – WENDY YUE.
Азиатский авангард
https://r3.mt.ru/r26/photoDDDA/20688...-0/jpg/bp.webp
Серьги с пейзажем и цветами.
https://r1.mt.ru/r26/photo2E54/20911...-0/jpg/bp.webp
Украшения Венди Ю - это драгоценные скульптуры.
Венди Ю называют ведущей представительницей китайского ювелирного авангарда, хотя на первый взгляд ничего шокирующего в ее работах нет – только чистая, беспримесная красота. Однако ее подход к украшениям – это работа скульптора, а не дизайнера. Ее браслеты, кольца и броши потрясающе выглядят с любого ракурса, они объемны, выразительны и всегда необычно сконструированы.
https://r3.mt.ru/r26/photoC0C2/20134...-0/jpg/bp.webp
Кольцо-змея и кольцо-жук.
Ведущий мотив ее творчества – это экзотическая флора и фауна. Извивающиеся змеи, милые лягушата, крошечные слоники… Компанию им составляют бабочки, морские коньки, драконы (кто сказал, что их не существует?!), стрекозы, пауки…
В одной из коллекций Венди в качестве основного мотива были представлены все виды тропических рыб, и не каждый биолог потратил столько времени на изучение их анатомии, как это сделала она, чтобы добиться идеальной точности в изображении формы тел и текстуры чешуи.
Однако же любимое животное Венди – это обезьянка. Она сама родилась в год Обезьяны и считает ее своим талисманом.
https://r5.mt.ru/r26/photo78DA/20357...-0/jpg/bp.webp
Справа - украшение с обезьянкой.
Венди редко использует образы, непосредственно принадлежащие Азии – например, пагоды, как это любят многие современные дизайнеры из Китая.
Однако пластика линий, глубокий символизм, особая творческая философия делают WENDY YUE, несомненно, в высшей степени азиатским брендом.
Каждый цветок, каждое животное в ее работах несет не только образную, но и духовную нагрузку – некоторым эти украшения даже кажутся колдовскими атрибутами.
И если украшения могут быть формой поэзии, то именно так можно охарактеризовать произведения Венди Ю.
Безупречное качество
https://r.mt.ru/r26/photoB732/20580407641-0/jpg/bp.webp
Колье и кольцо с китайскими мотивами.
Венди Ю редко дает интервью, мало рассказывает о себе. Но за нее говорят украшения, наполненные и мотивами азиатской культуры, и воспоминаниями о путешествиях, и сказочными мечтами, и размышлениями о жизни. Все эти ониксовые жуки и бирюзовые цветы (разве розы бывают зелеными?) кажутся фрагментами сна – так они необычны, так завораживает игра света и сложные сочетания материалов.
https://r1.mt.ru/r26/photo9744/20803...-0/jpg/bp.webp
Подвеска и кольцо с поделочными камнями.
https://r2.mt.ru/r26/photo81C4/20026...-0/jpg/bp.webp
Кольца из различных материалов.
В отличие от своих коллег по цеху, Венди редко использует «нетрадиционные» материалы – которые, впрочем, уже больше века считают «нетрадиционными» в консервативном мире высокого ювелирного искусства.
Конечно, есть в ее брошах и колье уже привычные ювелирам кораллы, бирюза, агаты. Но она предпочитает благородные металлы и драгоценные камни редких оттенков и в непривычной интерпретации – например, черное золото, розовые сапфиры, серые бриллианты, имитирующие фактуру и узор змеиной кожи.
Точный подбор цвета и расположения камней позволяет создавать эффектные градиенты. Именно поэтому лепестки цветов в кольцах и брошах Венди Ю выглядят удивительно живыми.
Однако есть и у нее необычные решения – в свежих коллекциях применяется березовая древесина, поскольку художница заинтересована в экологичности своих произведений.
https://r.mt.ru/r26/photo8E03/20249626188-0/jpg/bp.webp
Серьги и кольцо.
Драгоценности WENDY YUE можно найти в ювелирных бутиках США, ряда европейских стран, родного Гонконга и материкового Китая.
В целом ее творчество в большей степени оценили именно западные модницы, например, большая поклонница украшений Венди – бывшая первая леди США Мишель Обама, которая вообще тяготеет к необычным, смелым аксессуарам.
Каждое из украшений Венди Ю – уникально. Коллекции изготавливаются ограниченными тиражами и раскупаются моментально. И неудивительно – ведь сопротивляться их экзотической красоте просто невозможно. Если, конечно, у вас достаточно денег, чтобы этой красотой завладеть.
Текст: Софья Егорова.
источник
-
Ювелирные украшения Сальвадора Дали.
08/01/2024
Cветлана Митленко
https://r1.mt.ru/r11/photo4423/20328...-0/jpg/bp.webp
«Идеальная вещь для меня та, которая абсолютно не для чего не пригодна. Этим предметом нельзя писать, им не удалишь лишние волосы и не сможешь позвонить. Этот предмет нельзя разместить на шедевре или поставить на комод Людовика XIV. Эту вещь нужно просто носить, и это — ювелирное украшение» — С. Дали
https://r3.mt.ru/r11/photo2C57/20551...-0/jpg/bp.webp
Брошь «Рубиновые губы с зубами как жемчуг», 1958
Сальвадор Дали не раз убеждал мир в универсальности своего таланта. Идею собственной коллекции ювелирных изделий, обладающих неповторимым сюрреалистичным шармом, он вынашивал много лет, но претворить в жизнь свои идеи смог, наконец, повстречав талантливого ювелира Карлоса Алемани.
Уроженец Буэнос-Айреса Алемани еще в 1930-е годы был дирижером танго-оркестра и гастролировал по Латинской Америке, Европе и Соединенным Штатам. В 1940-е годы он начал изучать ювелирное дело в Нью-Йорке, и познакомившись с Дали в 1950-е, смог реализовать безумные фантазии гения сюрреализма. Дизайнеры сотрудничали до 1971 года.
https://r2.mt.ru/r11/photo52B3/20774...-0/jpg/bp.webp
С. Дали, К. Алемани «Глаз времени», 1949 год, платина, бриллианты, рубин, эмаль, часовой механизм Movado 50SP.
Украшения были изготовлены из роскошных драгоценных камней, привезенных из Конго, — изумруды, сапфиры, лазурит, малахит.
Дали придумывал дизайн, сам подбирал материалы для каждого произведения, фокусируясь не только на цвете, форме и ценности материала, но также на символических значениях, которые приписывались драгоценным камням и благородным металлам.
https://r4.mt.ru/r11/photoB62E/20997...-0/jpg/bp.webp
Модель, демонстрирующая ювелирные произведения Сальвадора Дали
По эскизам Дали ювелир Карлос Алемани создал 37 ювелирных украшений и ещё два были созданы уже после смерти художника. Всего в мире существует 39 ювелирных работ по эскизам Сальвадора Дали. Начиная с военного 1941 года, когда Дали живёт и работает в США, компания нью-йоркских ювелиров «Alemany & Ertman» претворяет фантазии мастера в жизнь под его контролем. Одно за другим на свет появляются произведения искусства, «нарисованные» драгоценными материалами.
https://r4.mt.ru/r11/photo3798/20220...-0/jpg/bp.webp
https://r2.mt.ru/r11/photo8F37/20443...-0/jpg/bp.webp
Эскизыювелирных украшений Сальвадора Дали в выставочном зале "Dali-Joies" Театра-Музея Дали в Фигерасе
Первые 22 изделия приобрел американский миллионер Камминс Кэтэрвуд, а в 1958 году обладателем коллекции стал Фонд Оуэна Чеэзэма, который выкупил и все последующие ювелирные творения Дали. В 1981 году сюрреалистические украшения стали собственностью саудовского мультимиллионера, который затем распродал коллекцию по частям — трем юридическим лицам из Японии. Один из этих покупателей впоследствии стал инициатором возвращения ювелирных шедевров на родину, в Испанию.
В 1999 году Фонд «Гала – Сальвадор Дали» выкупил драгоценную коллекцию, созданную гениальным испанцем, за 900 млн песет (5,5 млн евро). Сегодня 39 украшений, рожденные сюрреалистическими фантазиями Дали, можно увидеть в театре-музее в Фигерасе, в башне Галатеи, где для них создан постоянный выставочный зал.
https://r1.mt.ru/r11/photoAA94/20666...-0/jpg/bp.webp
«Космический слон», 1961
Коллекция ювелирных изделий Сальвадора Дали — единственный в своем роде набор драгоценностей с удивительным сочетанием сюжетов, материалов, размеров и форм — узнаваемый и неповторимый почерк маэстро. Золото, платина, драгоценные камни, жемчуг и кораллы перестали быть просто дорогостоящими материалами. Они даже не стали серьгами, брошами или колье, но превратились в сердца, губы, глаза, цветы, животных и антропоморфные формы, религиозные и мифологические символы.
https://r1.mt.ru/r11/photoCC01/20889...-0/jpg/bp.webp
https://r.mt.ru/r11/photo8DB8/20112761090-0/jpg/bp.webp
С. Дали «Живой цветок», 1959 год. Золото, бриллианты, малахитовая основа
В числе ювелирных фантазий Сальвадора Дали: любимый образ сюрреалиста — «Космический слон» (1961), волнующе-чувственные «Рубиновые губы» (1949), «Живой цветок», «Глаз времени» со слезинкой в уголке, «Кровоточащий мир» (1953) и, конечно, «Королевское сердце», которое просила Гала. Правда, посвятил Дали механическое сердце коронации Елизаветы II.
Роскошное рубиновое и, без сомнения, живое сердце: 46 рубинов, 42 бриллианта и 4 изумруда объединены в единую драгоценную композицию. Она выполнена таким образом, что подвижный центр «бьется», как настоящее сердце.
https://r2.mt.ru/r11/photoC8EA/20335...-0/jpg/bp.webp
«Королевское Сердце» с пульсирующей серединой, 1953 год
Некоторые из работ Дали имеют механизмы и могут двигаться. «Живой цветок» открывает и закрывает лепестки-руки, «Рубиновое сердце» бьется, а «Падший ангел» взмахивает крыльями.
https://r4.mt.ru/r11/photo74A1/20558...-0/jpg/bp.webp
С. Дали, К. Алемани. Брошь «Сердце из медовых сот», 1949 год, золото, бриллианты, рубины
https://r1.mt.ru/r11/photoD922/20781...-0/jpg/bp.webp
C. Дали. Ожерелье с переплетенными конечностями (Хореографическое ожерелье), ок. 1964, золото, бриллианты, аметист, сапфир
https://r.mt.ru/r11/photoB668/20005052486-0/jpg/bp.webp
С. Дали «Лебединое озеро», 1959 год, золото, бриллианты, аквамарины, изумруды, сапфиры, горный кристалл.
https://r5.mt.ru/r11/photo485D/20228...-0/jpg/bp.webp
С. Дали «Рука в форме листа», 1949 год, золото, изумруд, рубины
https://r3.mt.ru/r11/photoB263/20451...-0/jpg/bp.webp
С. Дали, К. Алемани «Pax Vobiscum», 1968 год, золото, бриллианты, кварц, живопись на дереве.
https://r.mt.ru/r11/photo40E5/20674271033-0/jpg/bp.webp
С. Дали «Крест Ветка», 1959 год, золото, платина, бриллианты, рубины, изумруды.
https://r4.mt.ru/r11/photo39A6/20897...-0/jpg/bp.webp
https://r.mt.ru/r11/photoFE7B/20120416731-0/jpg/bp.webp
С. Дали «Виноград бессмертия». «Ангел вечности», 1970 год. Золото, аметисты, изумруды, дымчатый кварц.
https://r.mt.ru/r11/photo1697/20343489580-0/jpg/bp.webp
Брошь «Постоянство памяти», 1949 год
Ниже представлены недрагоценные репродукции компании Margot Townsend, выпущенные по эксклюзивной лицензии фонда «Гала — Сальвадор Дали».
https://r2.mt.ru/r11/photoB0C6/20566...-0/jpg/bp.webp
https://r1.mt.ru/r11/photoE675/20789...-0/jpg/bp.webp
https://r.mt.ru/r11/photo3191/20012708127-0/jpg/bp.webp
Жизнь - театр
