Советы для водителей !

[Gulzhan**]

Как завести машину на остатках энергии разряженного АКБ




15 декабря 2018

Как завести машину на остатках энергии разряженного АКБ
Когда севший аккумулятор бесполезно «щелкает» стартером и тускло светит лампочками приборной панели, без помощи извне, как правило, не обойтись.
Однако существует необычный способ завести двигатель исключительно на остатках энергии его же собственной разряженной батареи, не прибегая к «электричеству со стороны»!

Энергия – штука гибкая…

Начнем, как обычно, издалека…
Электрическая энергия – действительно «штука гибкая». Одно и то же количество энергии из одного и того же источника всегда может быть представлено в разном виде – с большим током и низким напряжением или большим напряжением, но низким током. Ну и в любых промежуточных вариантах, разумеется. Можно взять аккумулятор с энным напряжением и максимальным током и выдать эти напряжение и ток на нагрузку, как есть. А можно подключить к батарее электронный преобразователь и получить напряжение в сотни или тысячи раз выше изначального, но с пропорционально меньшим током. И это будет то же самое количество энергии (с поправкой на потери при преобразовании, разумеется). Иными словами, из одного напряжения и тока легко сделать другое напряжение и ток.
И вот близкий автомобилистам пример для понимания (предупреждаем зануд и буквоедов об условности цифр!) — есть у нас, к примеру, 12-вольтовая батарея, которая в заряженном состоянии способна обеспечить нужный нам ток в 300 ампер. Но она разряжена наполовину – ее напряжение составляет 6 вольт, а потенциальный отдаваемый ток едва равен половине от штатного. Такая батарея непригодна для запуска двигателя, хотя «сферически-вакуумный» запас энергии в ней все еще вполне достаточен для наших целей.
Можно ли что-то сделать? Да. Можно подключить к этой батарее электронный преобразователь напряжения, делающий 12 вольт из 6 вольт, и «перелить» остаток энергии в 12-вольтовый аккумулятор вдвое меньшей емкости, заполнив его полностью. И вот он уже будет вполне пригоден для запуска мотора!

Однако когда мы с грустным цветом лица откроем капот автомобиля с разрядившимся аккумулятором, который не в силах провернуть стартер, все эти теоретические варианты с извлечением остатка энергии из севшей батареи будут для нас столь же бессмысленны, сколь погода на Луне… Нет второго аккумулятора, куда энергию можно «перелить», нет такого преобразователя и, самое главное, нет на это времени, ибо аккумуляторы не заряжаются мгновенно…
Впрочем, накопитель энергии, который способен зарядиться почти мгновенно, существует – это всем известный конденсатор!

Конденсаторные «пускачи» — как они устроены?

Аккумуляторные пусковые устройства — они же «джамп-стартеры», они же «пускачи», они же «бустеры», известны российским автолюбителям уже, наверное, лет десять. Гаджеты, безусловно, полезные, но главный и общий их недостаток вне зависимости от производителя и модели – невозможность хранения в машине зимой, ибо от мороза литий-ионные аккумуляторы «пускачей» разряжаются и портятся. Таскать устройство туда-сюда большинству людей лень, а если держать его дома, есть риск, что «джамп-стартера» не окажется под рукой именно тогда, когда он жизненно необходим…
И вот некоторое время назад в продаже появились так называемые конденсаторные пусковые устройства. В основу элементной базы этих устройств легли современные суперконденсаторы или ионисторы, характеризующиеся большими токами заряда и разряда при сравнительно компактных размерах. Важной особенностью этих устройств является длительный срок службы (не менее 100 тысяч циклов заряда-разряда) и малая зависимость от окружающей температуры. Эти гаджеты можно оставлять на неограниченное время в багажнике автомобиля – в том числе и зимой. В отличие от «джамп-стартеров» на литиевых батареях, конденсаторные устройства не разряжаются на холоде, ибо не используются для длительного хранения энергии. Они приводятся в боеготовность непосредственно перед пуском, заряжаясь от штатного подсевшего аккумулятора машины. Такой прибор можно спокойно держать в багажнике круглый год и не беспокоиться, что он не сумеет вам помочь оттого что разрядился летом или оттого, что его аккумулятор вздулся и испортился от мороза зимой.

Итак, конденсаторные пусковые устройства, как и следует из названия, содержат в себе батарею суперконденсаторов высокой емкости и электронный преобразователь, делающий из низкого напряжения севшего АКБ повышенное напряжение для заряда конденсатора. Упрощенно начинка конденсаторного «джамп-стартера» выглядит так:

Для заряда суперконденсаторов до напряжения в 12 вольт, пригодного для пуска мотора, достаточно даже почти пустого аккумулятора, севшего до 10% остатка энергии! При этом время заряда конденсаторного «бустера», разумеется, зависит от напряжения и мощности источника питания, а также емкости самих конденсаторных банок внутри устройства.
Вот, к примеру, сосед попросил вас «прикурить» его машину – в этом случае вы подключаете конденсаторный «пускач» к СВОЕМУ аккумулятору, который полностью заряжен, и он наполняет конденсаторы за несколько десятков секунд (40-60 секунд). Затем подключаете устройство уже к соседской батарее – и пускаете его мотор.
Если же вы хотите запустить машину от ЕЕ ЖЕ СОБСТВЕННОЙ разряженной батареи, то тут время наполнения конденсаторов уже может быть разным – в зависимости от степени разрядки АКБ. От батареи, которая уже не крутит стартер, но еще зажигает лампочки на приборной панели, «пускач» зарядится минуты за 2-3. От батареи, от которой «приборка» уже едва тлеет – минут за 5-7.
Впрочем, в любом случае с конденсаторным гаджетом вы становитесь совершенно автономным – не нужно искать «братана», который прикурит или дернет, и не нужно думать, не забыли ли вы «бустер» дома, как это часто происходит с батарейными моделями на «литий-ионе».
Конденсаторное пусковое устройство всегда с вами и может постоянно жить в багажнике круглый год, ибо совершенно не требует внимания и ухода и безразлично к морозу и жаре в диапазоне от -40 до +65.
Правда, и особенность есть! Которую нужно учитывать. Блок суперконденсаторов, даже очень большой емкости, не способен, как аккумулятор, делать десятки пусков двигателя подряд. Один заряд — один пуск: у конденсаторных гаджетов арифметика такая. Далее цикл придется повторить.

BERKUT JSC-450C

JSC-450C – характерный представитель класса конденсаторных «пускачей» от хорошо известной отечественным автомобилистам марки «Беркут». Устройство рассчитано на пуск бензиновых двигателей с 12-вольтовыми стартерами до 4,5 литров объемом и дизелей до 3 литров. Цифра «450» в названии означает номинальные 450 ампер выходного тока.

«Пускач» достаточно крупный, хотя и легкий. Оформлен он весьма лаконично, имея на корпусе лишь светодиодный индикатор зарядки, кнопку «пуск» и кнопку «дизель». Последняя не понадобится, если у вас мотор на бензине — эта клавиша включает особый дополнительный режим с предварительным прогревом свечей накаливания перед включением стартера. Для зарядки устройства можно пользоваться также встроенным разъёмом 12V через переходник в розетку прикуривателя, а также через разъём MicroUSB, где зарядный ток должен составлять 2 А при 5 В.
Как уже говорилось, особым достоинством конденсаторных пускачей является «морозостойкость», позволяющая им спокойно жить в багажнике и не проситься домой погреться. Проверяем!
Замораживаем устройство на сутки при минус 17 градусах, извлекаем из морозилки и заряжаем. На скорость заряда холод не повлиял – устройство за полминуты набрало заряд от полностью исправного аккумулятора, и минуты за две – от полуразряженного.
Теперь подключаем прибор к нагрузочной вилке с сопротивлением спирали 0,05 ом, обеспечивающей ток нагрузки в приблизительно 240 ампер. «Пускач» традиционной конструкции, работающий на литий-ионной батарее, аналогичный тест недавно провалил, что и неудивительно – литий с холодом не дружит, это общеизвестно. А вот конденсаторный справился легко, быстро приняв заряд и мощно его выдав, с просадкой напряжения лишь на вольт!

https://youtu.be/lPT_l5qXDEk




BERKUT JSC-600C

Еще один очень интересный подвид пусковых устройств – гибридные «джамп-стартеры». Гибрид является по принципу действия чисто конденсаторным «пускачом», но на случай, когда аккумулятор в автомобиле разряжен просто в ноль, и выдавить из него хоть каплю энергии не представляется возможным, в гибридном «джамп-стартере» имеется собственный встроенный маленький литий-ионный аккумулятор. От этого резервного аккумулятора можно буквально в течение 3-5 минут зарядить суперконденсаторы «гибридника» и завести мотор. Причем при полной зарядке резервной батареи запускать двигатель можно до 5 раз.
Чтобы встроенный мини-аккумулятор был всегда готов к работе, придется следить за степенью его заряженности, подключая устройство раз в три месяца через разъем MicroUSB к источнику USB на 5 В и 2 А. Особенно внимательно нужно смотреть за состоянием аккумулятора в зимнее время, так как с понижением температуры увеличивается его степень саморазряда. При этом хранить “гибридник” в машине зимой можно, чего не скажешь об обычных литий-полимерных пусковых устройствах, чей диапазон температур для хранения — от 0ºС до +30ºС. Разница в том, что в JSC-600C батарея отвечает за процесс заряда суперконденсаторов, а не за запуск двигателя, поэтому от неё не требуется такой мощной токоотдачи.

BERKUT JSC-600C — это как раз гибридное конденсаторное пусковое устройство. Гаджет чуть более габаритный, чем JSC-450C, хотя так же, как и младшая модель, совсем не тяжелый. Устройство облачено в толстую резиновую противоударную «рубашку», вдобавок к кнопкам «пуск» и «дизель» имеет кнопку включения встроенного фонарика, а дисплей с синей подсветкой отображает процент заряда конденсаторов и встроенной резервной батареи, а также напряжение на клеммах АКБ и ошибку подключения.

Так как срок службы литий-ионных аккумуляторов намного ниже конденсаторов, производитель заранее позаботился о возможности замены встроенной батареи, оборудовав для нее отдельный отсек для хранения внутри корпуса. Вот так выглядит встроенный резервный аккумулятор в «гибриднике» BERKUT JSC-600C. Представляет он собой спаренный блок из аккумуляторов популярного типоразмера 18650 – если что, такой несложно и заменить.

В принципе, рукастому автовладельцу будет несложно извлечь отслужившую литий-ионную батарею из устройства, открутив один-единственный крестовой шурупчик, и подключить новую.

Кстати, в случае полного разряда АКБ производитель рекомендует подключать конденсаторные устройства ВМЕСТО штатного аккумулятора. Иными словами, сперва нужно с помощью гаечного ключика на 10 снять клемму cо штатного АКБ и соединить напрямую с клеммой пускового устройства, далее можно запустить двигатель. Это делается для того, чтобы внутреннее сопротивление сильно разряженного АКБ не мешало запуску двигателя. После того, как двигатель заведётся, требуется отключить устройство, вернуть клемму на аккумулятор и хорошенько затянуть.

К слову, конденсаторные «пускачи» от «Беркута» комплектуются мощными фирменными тактическими чемоданчиками. Вес человека на фото – 120 кило, и кейс даже не скрипнул!

https://youtu.be/0ld4LuZ387s




На сегодняшний день высокая цена на суперконденсаторы с большими разрядными токами не дает массово применять их в автомобильной технике и электронике, так как приводит к их существенному удорожанию. Но конденсаторые «джамп-стартеры» однозначно придутся по вкусу технически продвинутым автовладельцам, которые в полной мере будут способны оценить их преимущества и не впадут в панику от специфического алгоритма применения. Для максимально эффективного использования таких приборов желательно понимать их принцип действия и процессы, протекающие в них. Результатами наших испытаний мы остались довольны и можем смело рекомендовать эти устройства к приобретению.

Источник

[Gulzhan**]

Антилед: какой вред могут нанести машине размораживатели стекол



19.12.2018 в 9:00







Эксперты портала «АвтоВзгляд» провели довольно необычный тест автомобильных размораживателей стекол. В ходе испытаний оценивалось воздействие этих продуктов на кузовную краску
Зимние очистители автомобильных стекол (их еще часто именуют как «размораживатели» или «антилед») в холодное время года пользуются у российских автомобилистов стабильно высоким спросом.



Их принцип действия невероятно прост и даже эффективен. Напомним, что здесь в качестве главного компонента, растапливающего ледовые оковы, у большинства препаратов применяется спиртовый раствор на основе изопропанола. Такой продукт способен быстро очищать от изморози или льда поверхности стекол и фар. Подобные качества достигаются за счет высокой проникающей и размораживающей способности препаратов. В ходе процедуры на обледеневшую поверхность распыляют состав, после чего подтаявший лед уже намного легче удаляется либо скребком, либо несколькими взмахами «дворников».Кроме того, многие размораживатели стекол можно успешно использовать и как превентивное сезонное средство, например, в качестве антиобледенителя, препятствующего примерзанию «дворников». Не зря ведь бывалые водители регулярно обрабатывают зимой лобовое стекло под щетками стеклоочистителей, чтобы исключить их примерзание на морозе.







Освобождение дворников ото льда с помощью скребка может повредить их резиновые щетки. Куда безопаснее нейтрализовать лед с помощью жидкого размораживателя.



Как показывает опыт такого несложного, но действенного обслуживания «дворников», как своевременная обработка «антиобледенительным» спреем, намного снижает риск повреждения резиновых элементов и заметно повышает их эксплуатационный ресурс.


В продажу «антилед» для стекол поставляется, как правило, в двух вариантах упаковки. Первый — аэрозоли, расфасованные в металлические баллончики. Второй — пластиковые флаконы, оснащенные распылителем пистолетного типа. Практика использования этих составов показывает, что оба варианта упаковки позволяют при необходимости делать точечные «выстрелы» жидкостью, удаляя лед с локальных участков стекол, фар и наружных зеркал. Мы, к слову, не просто так обратились к теме «локального» применения размораживателей. Какой бы «точечной» ни была подобная обработка, однако так или иначе, но при распылении препарата некоторая, пусть даже незначительная его часть все же попадает на другие, а именно окрашенные элементы кузова, сопрягаемые со стеклом или фарой, например, бампер, передний край крыла или капота, нижнюю рамку ветрового стекла и т. п.





Для теста был изготовлены контрольные пластины, окрашенные автоэмалью цвета слоновой кости.




Если взять во внимание тот факт, что подавляющее число размораживателей содержит в своем составе не только химически активный изопропиловый спирт, но еще и красители, возникает закономерный вопрос: существует ли при их использовании риск повреждения лакокрасочного покрытия (ЛКП)?

Видимо, понимая высокую значимость ответа на данный вопрос, почти все производители размещают на этикетках успокаивающую фразу: «Безопасно для фар и лакокрасочного покрытия». Но соответствует ли это действительности? Именно это эксперты и решили проверить в ходе редакционного теста, организованного совместно с порталом «АвтоПарад».
Для испытаний мы приобрели девять размораживателей, представленных как отечественными, так и зарубежными торговыми марками. После короткого предварительного изучения три образца были сняты с испытаний, так как оказались прозрачными. В итоге из продуктов, содержащих красители, на сравнительное тестирование вышли только шесть брендов: красный Kerry, оранжевый «Элтранс» (Россия), зеленый Tekom, а также окрашенные в сине-голубой цвет препараты от Liqui Moly, «Каждый день» и Agat-Avto.




Победители теста среди зимних очистителей стекол.



Чтобы оценить степень воздействия каждого размораживателя на ЛКП, была разработали собственная методика испытаний, учитывающая условия реальной эксплуатации автомобиля. Для этой цели были изготовлены и окрашены автоэмалью цвета слоновой кости металлические пластины, имитирующие элементы кузова. Далее на каждую в небольшом количестве наносился один из испытуемых препаратов. После чего контрольная пластина в течение 10 дней выдерживалась в горизонтальном положении в холодном боксе (при температуре от 0 до −7 С) до полного высыхания обработанного фрагмента ЛКП.


Понятно, что после испарения спиртового компонента на белой эмали оставались следы красителя, которые, в зависимости от степени его воздействия на ЛКП, эксперты пробовали удалить тем или иным способом. Эти способы, собственно, и стали теми критериями, которые позволили оценить степень воздействия на кузовную краску. В итоге обозначились три варианта оценки: «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».



Эти размораживатели стекол заняли второе место.



Так, оценку «хорошо» получили размораживатели, следы которых можно было за одно движение удалить влажной салфеткой. Этой оценки по итогам испытаний удостоились очистители стекол брендов Liqui Moly, Agat-Avto и Tekom, которые и стали победителями теста.

Следующими в рейтинг нашего тестирования попали продукты, получившие оценку «удовлетворительно». В этой группе оказались образцы двух брендов — «Каждый день» и «Элтранс». Пятна красителя, оставленные ими на ЛКП, влажной салфеткой с ходу удалить не получилось. Однако это удалось сделать мощной струей холодной воды — по типу того, как это делается на автомойке. В итоге — второе место.

Аутсайдером среди зимних очистителей стекол, протестированных в рамках нашей методики, стал препарат марки Kerry, получивший оценку «неуд». Пятно ярко-красного пигмента, образовавшееся после высыхания данного размораживателя, настолько сильно въелось в ЛКП контрольной пластины, что смыть его не удалось даже мощной струей воды.








Сейчас эксперты портала «АвтоВзгляд» работают над тем, чтобы попытаться удалить пигментное пятно с помощью автошампуня и другого автокосметического средства. Впрочем, сам по себе результат применения очистителя стекол от Kerry уже дает повод для серьезных размышлений.


Учитывая тот факт, что данный препарат рекомендован также для удаления льда с фар, испытатели дополнительно проверили его воздействие на поликарбонатное стекло. Итог этого теста тоже плачевный — после применения размораживателя стекол Kerry контрольная пластина поликарбоната покрылась глубокими трещинами.


…Подводя итоги сравнительных испытаний зимних очистителей стекол, можно однозначно констатировать, что препараты этой категории существенно различаются по степени своего воздействия на кузовную краску. Некоторые из них, попав на окрашенную поверхность или фары, могут реально подпортить не только лакокрасочное покрытие, но и светотехнический пластик. Очевидно, что при покупке таких продуктов следует быть весьма и весьма осмотрительным. Полагаем, что результаты нынешнего теста помогут автовладельцам лучше сориентироваться в выборе размораживателей стекол.







Источник ➝

[Gulzhan**]

Советы, которые полезно знать каждому автомобилисту




07 декабря 2018

Автомобиль - это одна из тех немногих вещей, которую стремиться получить в свое распоряжение почти каждый человек. Неважно насколько сильно отличаются люди, почти все они видят решение "транспортного вопроса" для себя в приобретении своего собственного автомобиля.


Само собой, за машиной нужно ухаживать.
И в этом должны помочь примеры, собранные в новом обзоре.

1. Безопасный гараж

Стенки узкого гаража.


Хотите обезопасить двери своего автомобиля от случайных ударов и повреждений в узком гараже. Мягкий упор вдоль стен прекрасно справится с этой задачей. Используйте мягкие дуги для бассейна, поролон или пенопласт для создания мягких бортиков в собственном гараже.


2. Дыра в бензобаке

Временное устранение бреши.


Неожиданно заметили, что в бензобаке образовалась дыра? В этой ситуации помогут жевательные конфеты для свежего дыхания. Хорошенько пожуйте конфету и заклейте ею дырку. Естественно, это всего лишь временная мера, которая выручит до тех пор, пока Вы не попадете к механику.


3. Мелкие царапины

Маскировка мелких царапин.


Опытные автомобилисты знают, насколько сложно бывает подобрать подходящий цвет для покраски поврежденных участков автомобиля. Быстро и эффективно с маскировкой мелких сколов и царапин справится лак для ногтей. Естественно нужно, чтобы тон лака максимально совпадал с цветом авто. Однако если вы ошибетесь, всегда можно стереть и попробовать другой.


4. Защита от солнца

Солнцезащитный экран.


Солнечный свет слепит глаза и часто затрудняет обзор водителю, а козырек, предназначенный для защиты от солнца, далеко не всегда справляется с этой функцией. Солнцезащитные очки тоже не лучший выход из ситуации так, как они ограничивают обзор и причиняют дискомфорт многим людям. Лучшее решение данной проблемы - специальный светозащитный щиток из цветного пластика, который крепится к защитному козырьку автомобиля и защищает глаза водителя от слепящих лучей солнца или фар, проезжающих машин.


5. Чистка салона от шерсти

Чистка сидений от шерсти.


Водители, которым когда-либо приходилось возить в машине животных, не понаслышке знают, как трудно впоследствии очистить салон от шерсти. Быстро и легко удалить шерсть с сидений авто поможет пульверизатор с водой и резиновый скребок для стекол.


6. Стекло без разводов

Чистые стеклоочистители.

Не стоит забывать о чистоте стеклоочистителей. Периодически наносите небольшое количество медицинского спирта на щетки дворников, чтобы избавится от грязных разводов и подтеков на лобовом стекле.


7. Полочка

Дополнительная полочка в авто.


Сетка, натянутая под потолком между водительским и передним пассажирским сидением обеспечит Вас дополнительным местом для хранения всяких мелочей. Такую сетку-полку можно также успешно использовать как место для мусора.


8. Замерзший замок

Отогреть замерзший замок.


Антисептик для рук позволит справиться с замерзшим замком зимой. Поэтому, стоит обязательно обзавестись таким средством до наступления первых заморозков.


9. Глянцевый блеск

Кондиционер для волос для блеска авто.


Нанесите немного любого кондиционера для волос на вымытый кузов своего автомобиля, оставьте на пять минут и смойте. Такая хитрость вернет Вашей машине былой блеск без вреда для краски. Кроме того, вещества, входящие в состав кондиционера для волос отталкивают воду, что позволит продлить эффект чистоты и реже посещать автомойку.


10. Ржавые клеммы

Поржавевшие клеммы.


Бутылочка Кока-колы в бардачке способна не только утолить жажду, но и справится с ржавчиной на клеммах аккумулятора. Залейте их баночкой шипучего напитка, оставьте на тридцать минут, а после протрите сухой тряпкой.


11. Налет на дисках

Борьба с налетом на дисках.


Для того, чтобы удалить черный нагар от колодок на колесных дисках совсем не обязательно ехать на мойку. Налейте в пульверизатор немного подсолнечного масла, распределите его по поверхности дисков и оставьте на десять минут. По истечению времени, тщательно протрите диски чистой тряпкой. Подсолнечное масло не только снимет налет, но и защитит поверхность от дальнейших загрязнений.


https://youtu.be/EMXwcaYkn6Q



12. Цвет покрышек

Насыщенный черный цвет покрышек.


Используйте глицерин, чтобы вернуть резине насыщенный черный цвет. Нанесите средство на губку и пройдитесь этой губкой по предварительно вымытым покрышкам. Такой совет особенно актуален во время сезонной замены резины так, как глицерин не только улучшит внешний вид шин, но и защитит их от пересыхания.



13. Экономия топлива

Расход бензина.


Хотите уменьшить расход топлива - откажитесь от быстрой езды. А если быть точнее не разгоняйтесь свыше 90-100 километров в час так, как при такой скорости начинает стремительно расти аэродинамическое сопротивление воздуха за счет чего и увеличивается расход топлива.


14. Неприятный запах

Неприятный запах в салоне.


Следствием неприятных запахов в салоне могут быть грязные воздушные фильтры. Поэтому, не забывайте проверять, продувать и в случаи необходимости менять фильтр в своем авто.


15. Борьба с запахами

Устранение неприятных запахов.


Устранить неприятные запахи в салоне авто поможет активированный уголь. Открытый пакетик или коробочка с таблетками угля, оставленный в салоне на ночь, избавит салон от любых неприятных запахов.


16. Фиксация вещей

Клеящийся коврик.


Клеящийся коврик - удобная и доступная вещь, которая точно пригодится любому автомобилисту. Резиновый коврик, клеящийся на торпеду, обеспечит надежную фиксацию разных мелочей.


17. Распространение ржавчины

Лак и ржавчина на кузове.


Заметили пятна ржавчины на кузове? Закрасьте поврежденные места лаком, соответствующим цвету машины, или прозрачным. Это позволит предотвратить дальнейшее распространение ржавчины и улучшит внешний вид авто.



https://youtu.be/TlhX4MJK2O8






Источник

[Gulzhan**]

Опыт профессионалов

как не сжечь стартер в автомобиле




02 апреля 2018

Стартер можно сжечь как по нелепой случайности, так и по незнанию.
Но чтобы не допускать таких неприятностей, стоит всегда помнить о важных вещах — причинах, по которым поломка может произойти.
Предлагаем вашему вниманию «вредные советы», которые нужно обязательно заучить и никогда не допускать.

Когда стартер выходит из строя

Самая распространенная причина поломки стартера среди автомобилистов в шутку называется «классической». Очень часто этим «грешат» новички, которые еще не успели освоиться за рулем, особенно во время зимних холодов. Ошибка кроется в том, что во время запуска ключ длительное время удерживается в положении «Start». Если авто не запускается сразу, то водитель принимает решение для пущей уверенности «разогнать» движок до 2-3 тыс. оборотов путем нажатия на педаль газа. Все эти манипуляции неизбежно приводят к появлению характерных звуков. Понять, что стартер вконец испорчен можно по выходящему дымку из капота.

Чтобы понять, почему такие действия разрушающе сказываются на стартере, нужно иметь хотя бы образное представление о принципе его работы. В представленном выше случае, бендикс, стремясь поспеть за маховиком, чрезмерно нагревается и неизбежно клинит. Заклинившая деталь «цепляет» вал с редуктором и якорем, а если стартер безредукторный, то только якорь. Ну а дальше коллектор якоря на высоких оборотах практически моментально стирает в пыль остатки щеток, на планетарном редукторе приходит в негодность пластиковое колечко, а корпус стартера может и вовсе лопнуть.

Другой вариант больше характерен для транспортных средств с дизельным движком. Есть категория водителей, которые применяют специальные «разжижители» дизеля, подобие «эфира». Кстати, поэтому между собой этот вариант поломки автолюбители называют «эфирным». Из-за таких действий, в случае неверной регулировки ТНВД при запуске стартера может случиться детонация, по причине раннего воспламенения горючей смеси. Детонация приводит к тому, что венец маховика делает обратные толчки по бендиксу. Стартер на дизельных авто и без того испытывает увеличенные в три раза нагрузки, нежели в бензиновых, поэтому описанный случай приводит к поломке бендикса, а передняя область стартера, от избытка нагрузки, просто трескается. Кроме того, недееспособным может стать и стальной вал якоря.
Как не допустить поломки стартера

Первостепенно каждому водителю нужно помнить, что если авто не заводится сразу, то источник неприятности не обязательно кроется в стартере. В позиции «Start» ключ зажигания нужно держать не дольше пяти секунд, и если за это время движок не завелся, то, скорее всего, проблема в «умершем» аккумуляторе — стартеру просто не достает сил для того, чтобы завести движок.

В инструкции, которая идет от производителя и прилагается к каждому автомобилю, сказано, что удерживать ключ в положении «Start» нужно не дольше 5-20 сек. Каждая попытка должна сопровождаться 15-секундным периодом покоя, чтобы дать стартеру передохнуть и остыть. А после трех попыток, если движок так и не «ожил», перерыв должен быть дольше, примерно 40-60 сек. Контрольные цифры могут незначительно разниться, в зависимости от модели автомобиля, но принцип не меняется — ни в коем случае нельзя бездумно «накручивать» агрегат, если не хочется платить за дорогостоящий ремонт. Подобный вариант запуска может обернуться разряженным аккумулятором, а если проигнорировать правила работы со стартером, то это в один «прекрасный» момент просто выведет его из строя.

Предупредить остальные проблемы тоже просто. Нужно смотреть за тем, чтобы стартер не соприкасался с влагой. Сделать это несложно, просто не стоит автомобиль использовать как яхту и бороздить на нем глубокие лужи, и уж тем более броды. Если говорить про машины с дизельными движками, то водителям заранее стоит отказаться от применения «разжижителей».

В завершение стоит упомянуть, что стартер может прийти в негодность исключительно по вине самого владельца транспортного средства — его неумелых или неопытных манипуляций, о которых было сказано выше. Узнавайте о принципе работы всех систем в автомобиле, читайте инструкции и следуйте им, тогда все неприятности в виде поломок будут обходить стороной.
Каждый автомобилист должен знать, как правильно отрегулировать фары на автомобиле. Это станет гарантией безопасности на дороге.

Источник

[Gulzhan**]

Оставили автомобиль на жаре? Вот что вы испортите в нем


21 мая 2019


Машина с черным салоном постояла на солнце, превратившись в духовку. А что в ней может испечься? В преддверии летнего сезона вспоминаем, чем опасна для автомобиля (и автомобилиста) жара. Предлагаем подумать на эту тему и вам — оставляйте комментарии под материалом.
Помнится, оказавшись впервые в Испании (бывают страны и пожарче), я удивился количеству машин с облупившимися крышами и капотами. Оказывается, местное солнце в сочетании с морской солью легко расправляется с лакокрасочным покрытием, оставляя от него лохмотья. А денег на ремонт у многих автовладельцев просто не хватает: так и ездят.

Стекло и пластик

Но это не единственный ущерб, которое способно нанести солнце. В жарком климате быстрее приходит в негодность пластик интерьера, особенно на старых машинах — попросту вспучивается и лопается. Черный салон темного автомобиля, простоявшего на солнце несколько часов, может разогреться до 70, а то и 90°С. В такой даже сесть, чтобы завести двигатель, и то тяжело: руль и сиденья обжигают кожу, раскаленный воздух — легкие. Из-за этого южане предпочитают светлые цвета кузова и светлые же интерьеры, а также используют отражающие солнцезащитные экраны.
Запустив двигатель, многие тут же включают на полную кондиционер и направляют воздушный поток на ветровое стекло. И удивляются, видя, как по низу стекла расползается трещина. Причина проста: резкий локальный перепад температуры.


Газовые зажигалки

Южане никогда не оставляют в машинах зажигалки — раскалившись на жаре, они взрываются. Особенно часто — дешевые, копеечные. А тут и до пожара недалеко.

Оставленная в машине зажигалка может взорваться.


Аэрозольные баллоны

Точно так же происходит и с аэрозольные баллонами (например, с лаком для волос).
Обратите внимание: на них обязательно есть предупреждение не нагревать. Иногда — не оставлять под прямыми лучами солнца.
Нагреваясь, газ (пропеллент) расширяется и может легко разорвать металлическую оболочку баллончика. И даже лак способен сильно испортить салон, не говоря уж об автоэмали или монтажной пене.
А если взорвется газовый баллончик для самозащиты — салон придется долго, очень долго проветривать либо менять.


Авторучки

Расплавившаяся паста авторучки оставит на пластике или ткани пятно, которое будет очень трудно или невозможно вывести.


Смартфоны, пауэрбанки и другие гаджеты

Гаджеты опасны тем, что в них могут перегреваться аккумуляторы. Это чревато и повреждением салона, и даже возгоранием.

Забытый в раскаленной машине работающий смартфон или планшет может воспламениться.


Солнцезащитные средства и очки

Может показаться странным, но средства, призванные уберегать нас от солнца, сами иногда не выдерживают солнцепека. Раскаленные тюбики с кремами взрываются, оставляя на обивке жирные пятна, а стекла очков при неудачном стечении обстоятельств могут сработать как линзы, концентрируя солнечные лучи в одной точке.

Очки с диоптриями могут сконцентрировать солнечные лучи в одной точке, приведя к пожару.


Содержимое аптечки

Некоторые автолюбители зачем-то кладут аптечки под заднее стекло. Конечно, так их легко увидеть и достать, но для хранения лекарств это самое неподходящее место.
Вспомните, что на упаковке таблеток обычно написано «хранить в темном прохладном месте». Задняя полка машины к таким точно не относится. Аптечку лучше все-таки убрать в багажник.
От солнцепека портятся не только лекарства, но и косметика. Так что косметичку на жаре в салоне тоже оставлять не следует. Особенно если косметика дорогая, и тем более если дорога машина.

Лекарства на ярком солнце быстро портятся. Это факт, с которым не поспоришь. Аптечку стоит убрать в темное прохладное место.



Продукты питания и напитки

Оставлять продукты и напитки на жаре в машине можно, если только они разогреваются перед употреблением. Молочные и мясные продукты, фрукты и овощи, а тем более — шоколад и газировка на жаре быть не должны. Впрочем, на солнце не стоит держать даже бутылки с простой водой — из-за риска размножения бактерий и выделения в воду химических веществ из пластика.

Кажется, что с водой ничего не случится, если она нагреется на солнце. Ничего хорошего — это правда.


Самочувствие и настроение

Люди, которые легко переносят жару, встречаются довольно редко, особенно в северных странах. В первую очередь стресс получает сердечно-сосудистая система. Для маленьких детей критической температурой могут стать уже 46°С. Еще хуже приходится домашним животным, с неразвитыми потовыми железами, у которых терморегуляция организма происходит через рот.
Солнцепек пагубно сказывается не только на физиологии, но и на психике. По утверждению американского социального психолога Дэвида Майерса, популяризатора науки, даже незначительное повышение температуры воздуха существенно увеличивает агрессию в обществе.


Цитирую книгу Майерса «Социальная психология. Интенсивный курс»: «В засушливом Финиксе (Аризона) водители автомобилей, не оснащенных кондиционерами, чаще сигналят сбавляющим скорость машинам (Kenrick MacFarlane, 1986)». Хотя это, наверное, самое безобидное проявление агрессии из-за жары. А бывают и другие: «В период между 1967 и 1971 годами массовые беспорядки в 79 городах Соединенных Штатов Америки чаще имели место в жаркие, а не в холодные дни». «В жаркую погоду повышается вероятность преступлений, связанных с насилием. Это подтвердилось в Де-Мойне (Cotton, 1981), Дейтоне (Rotton Frey, 1985), Хьюстоне (Anderson Anderson, 1984), Индианаполисе (Cotton, 1986), Далласе (Harries Stadler, 198, Миннеаполисе (Cohn, 1993)».

При плохой работе системы охлаждения двигателя автомобиль может закипеть. Малоприятное событие. Иногда — с долгосрочными и такими же неприятными последствиями.

Солнцезащитный экран стоит копейки и ставится/снимается за несколько секунд. Это полезное приобретение, особенно для регионов с жарким климатом.
По мнению исследователя, самые критические значения — от 27 до 30°С. Если температура выше, у человека включается «энергосберегающий» режим, ему не до агрессии. Но и не до управления машиной, конечно. Так что в особенно жаркие дни поездок стоит избегать. Решив поставить машину на парковку, постарайтесь найти густую тень на весь день, используйте солнцезащитные экраны и наведите порядок в салоне — чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Источник

[Gulzhan**]

7 фактов о салонном фильтре, которых вы и не знали


17 мая 2019


7 фактов о салонном фильтре, которых вы и не знали
Говоря об автомобильных фильтрах, мы вспоминаем о масляном, топливном и напрочь забываем о салонном.
А между тем он — единственный из них, кто защищает наше здоровье, которое, как известно, бесценно.


Смотрим.

1. Наивысшая степень фильтрации

Так получилось, что все думают, будто масляный фильтр — самый важный в автомобиле, что он самый совершенный, раз работает в горячей точке — в двигателе. Но это не так. Фильтр с наивысшей степенью фильтрации и, так сказать, самый мощный по очистке — салонный.
Для сравнения: у масляного фильтра степень фильтрации 20–40 мкм, у воздушного фильтра двигателя — порядка 10 мкм, у топливного для дизтоплива — 3 мкм, а у классических салонных 0,5 мкм. То есть салонный фильтр способен задерживать частицы в 40 раз меньше по размеру, чем масляный. Выходит, салонный фильтр является самым технологичным фильтром в автомобиле.



2. По точному адресу

На рынке можно найти немало продуктов, которые выглядят неплохо и имеют привлекательную стоимость. Многие покупатели и делают выбор, опираясь на внешний вид товара и его низкую цену. Но между внешним видом и качеством работы салонного фильтра пролегает дистанция огромного масштаба. Иногда просто хочется задаться вопросом: а способен ли вообще выполнять свои обязанности такой фильтр?
Существует простое правило, которое может подсказать правильный выбор. На качественном фильтре обязательно указана страна производства: made in… Можно найти продукты, которые мимикрируют под японские или немецкие, но ничего общего с ними не имеют, и только потому, что страна происхождения не указана. Правило такое: не удается выяснить, где произведен фильтр, — не покупайте без сожаления!



3. Дешевым не бывает

В качественных салонных фильтрах используется активированный уголь. И такой фильтр дешевым быть не может. Он сложнее в производстве, в нем используются качественные сорта активированного угля, получаемого из натурального сырья, например скорлупы кокосовых орехов. В качественном фильтре используется только качественный синтетический материал, а в дешевых аналогах — дешевые фильтровальные материалы с более низкой степенью фильтрации и грязеемкости.


4. Запах ни при чем

Бытует мнение, что активированный уголь в салонном фильтре нужен только для поглощения запахов. Это верно, но лишь отчасти. На самом деле поглощение запахов — это побочный эффект, бесплатный бонус, если хотите.

Главное же задача состоит в том, чтобы не пропустить в салон оксиды азота (из-за которых, кстати, на дизельгейте погорел Фольксваген), озон, угарный газ и диоксид серы. Это очень вредные для здоровья человека вещества, которые фильтр на самом деле и должен поглощать, — именно их, а не какие-то запахи. Поэтому оценивать работу фильтра по тому, пропускает он запахи или нет, — неправильно.

5. Большая стирка не спасет

В салонном фильтре фильтрующий элемент имеет антибактериальную пропитку, которая предотвращает появление плесени, грибковых спор и болезнетворных организмов. Такая пропитка существует как в обычном салонном фильтре, так и в угольном. Вот почему промывка и просушка салонных фильтров, как поступают в целях экономии некоторые автомобилисты, недопустимы.
Да, после мойки фильтр становится на вид чистым, но при этом он начисто лишается бактерицидных свойств. Заодно после промывки фильтрующий элемент теряет и электростатические свойства. Известно, что именно благодаря электростатическому заряду фильтру удается притягивать к себе мельчайшие загрязнения и задерживать аллергены практически на молекулярном уровне.
Кроме того, стирка не может вывести из глубины фильтрующего материала частицы загрязнений, то есть он остается забитым отфильтрованными частицами и оказывает повышенное сопротивление потоку воздуха, перегружая вентиляторы системы кондиционирования. Из-за этого автовладелец может столкнуться с проблемой запотевших стекол, а во всем будет виноват некачественный салонный фильтр.



6. Новое слово в очистке воздуха

Недавно у фирмы MANN+HUMMEL появился новый продукт — фильтр MANN-FILTER FreciousPlus, который не только задерживает вредные газы, но и обладает гипоаллергенными свойствами. В состав фильтрующего элемента ввели полифенолы, которые в значительной степени нейтрализуют чуждые организму белки, например, пыльцу березы или полыни.
К сожалению, их нельзя устанавливать на автомобили со слабыми системами кондиционирования, к числу которых относится значительная часть корейских машин. Кстати, угольные фильтры на корейских автомобилях не прижились по той же причине.
Но зато новые фильтры прекрасно подходят для большинства американских, японских и европейских автопроизводителей.



7. Сколько стоит комплексная защита организма?

Такой высокотехнологичный фильтр стоит порядка 800–900 рублей. Дорого? Как сказать. Мы дышим каждый день. Если разбить цену фильтра на количество дней в году — фильтры надо менять не реже раза в год, то получим чистый воздух за 2,3 рубля в сутки. И это цена здоровья! Чуть более чем за два рубля вы избавите организм от попадания в него таких вредных веществ с дорог и улиц, как упоминавшиеся оксиды азота, озон, угарный газ и диоксид серы, а также канцерогенов, сажи и даже микроскопических частиц резиновой пыли, клубящейся над асфальтом.

Источник

[Gulzhan**]

6 признаков подставы ДПС: развод за обгон


25 июля 2019


Обгон — маневр опасный, но на наших узких загородных дорогах без него не обойтись. За это его и любят нечистые на руку гаишники: прибыльно! Не ведитесь на типичные сценарии!
Почти десять лет назад в российских ПДД кардинально перефразировали определения терминов «обгон» и «опережение». Раньше обгоном считался любой маневр опережения другого транспортного средства, связанный со сменой полосы, а опережением, в свою очередь, было движение параллельным рядом на большей скорости. Согласно действующей редакции, обгон — это действие, сопряженное исключительно с выездом на встречную полосу. Все, что происходит в рамках своей, правой половины дороги, считается опережением. Даже если для этого водитель перестраивается.

Обгон машины ДПС

Пункт 3.2 ПДД запрещает «выполнять обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом». Иными словами, объезжать машину ДПС со «светомузыкой» с выездом на полосу встречного движения запрещено всегда.
Тут-то и возникает, как принято писать, «коррупционная составляющая». Машина ДПС перед вами может ехать небыстро, а в момент обгона включить спецсигналы и подвести водителя под нарушение. Видеорегистратор в такой ситуации может и не спасти: судья укажет, что на записи не видно, работали ли у патрульного автомобиля маячки и сирена. А раз сотрудник ГАИ говорит, что работали, нет поводов ему не верить.

Важно помнить, что ПДД приравнивают к автомобилю с включенными спецсигналами и сопровождаемые им транспортные средства. Их обгонять тоже нельзя. Но — только в том случае, если к проблесковым маячкам прилагается звуковой сигнал.

Создание помех



В пределах правой половины дороги ПДД ограничений не накладывают. Опередить спецавтомобиль можно, даже если он занимает левую полосу. Раз обгон возможен только с выездом на встречку, запрещенное понятие «обгон справа» самоликвидировалось. Но в надежде срубить легких денег или поставить «палку» за выявленное опасное нарушение этими нюансами могут и пренебречь. Совсем уж идеально все сложится, если остановленный водитель не разбирается в терминологических тонкостях.

Впрочем, не стоит и самому подставляться. Если оказаться впереди патрульной машины в соседнем ряду и сразу перед ней перестроиться, это вполне может потянуть на создание помех с соответствующими санкциями. Статья КоАП 12.17.2 сулит 500-рублевый штраф или лишение прав от одного до трех месяцев.
Кстати, законопроект об ужесточении наказания по этому пункту уже прошел второе чтение в Госдуме. Скоро наказание вырастет до 3000–5000 рублей, а пешеходом придется стать на срок от трех месяцев до года. Документ написали после ряда резонансных случаев со «скорыми», но распространяться он, понятное дело, станет на все спецавтомобили.

Не уверен — не обгоняй

Даже в том случае, если машина ДПС едет с выключенными мигалками, стоит лишний раз подумать перед тем, как выходить на обгон. Прикиньте, на какой скорости вы вернетесь в полосу перед ней. Радары, умеющие измерять скорость из движущегося автомобиля, после всплеска популярности в Москве в 2000-е годы вроде бы вышли из употребления, однако это не означает, что они перестали существовать в природе. Рискуете попасться на превышении со всей доказательной базой.



Конец всех ограничений

Прерывистая разметка или ее отсутствие — отнюдь не достаточные факторы для дозволенного обгона. Его могут запрещать дорожные знаки (в том числе временные) и конкретные дорожные условия: перекресток, пешеходный переход, железнодорожный переезд, ограниченная видимость.
Каждое такое место — потенциальная засада. Инспекторам даже не нужно маскировать машину в придорожных кустах, как в былые времена. Мигалки на крыше нынче совсем тонкие, издалека невидимые, а факт обгона докажет видеозапись. Последняя, кстати, может вестись на любое устройство. Это скорость измеряют только сертифицированные приборы, а обычное «кино» суд рассматривает без проблем.
Коль уж совсем не терпится выйти вперед, дождитесь места, где вы на 100% будете уверены, что задуманный маневр разрешен. Например, сразу после знаков, обозначающих конец всех ограничений, или зоны запрещенного обгона.

Дорожный тихоход

Старый, но не утративший эффективности способ — выпустить медленный трактор или грузовик на участок дороги с хорошей видимостью, но запрещенным обгоном. В собравшемся караване почти всегда найдется кто-то нетерпеливый. Патрулю наплевать, что тихоход забыл о пункте 11.6 ПДД, обязывающем пропустить скопившиеся машины (он-то «свой»), ведь ваша лишенческая статья серьезнее и, следовательно, прибыльнее.
Как бы ни хотелось опередить медленно плетущегося коллегу, задумайтесь над возможными последствиями. На них, кстати, будет явно намекать стоящая впереди на обочине машина: может и совпадение, а может — чей-то расчет.

То яма, то канава

Согласно ПДД, препятствие — это «неподвижный объект на полосе движения (неисправное или поврежденное транспортное средство, дефект проезжей части, посторонние предметы и т.п.), не позволяющий продолжить движение по этой полосе». Но не пробка или машина, остановившаяся в полосе для маневра или разрешенной остановки.
Препятствие разрешается объехать по встречной полосе (пункт 11.7 ПДД), но с дорожными выбоинами ситуация скользкая. Ключевые слова — «не позволяющий продолжить движение». А яму можно переехать, снизив скорость до подходящей величины. Не снизили? Значит, оказались на встречной полосе в нарушение правил.


***
Обгон, наверное, самый опасный маневр на дороге. Потому-то за связанные с ним нарушения и полагается суровое наказание. Печально, что этим иногда пользуются сотрудники с пониженной социальной ответственностью.


Будьте внимательны на дорогах!

Источник

[Gulzhan**]

Вещи, которые не стоит делать за рулем, но многие все равно делают


11 июля 2019


Вещи, которые не стоит делать за рулем, но многие все равно делают


Некоторые вещи и действия могут казаться вполне безобидными, но при определённых обстоятельствах они становятся вредными и опасными.
О том, как сохранять безопасность движения в независимости от обстоятельств – читайте далее.

1. Ноги на торпедо

В отпуске проезжая вдоль линии моря так и хочется усесться как можно комфортнее и свободнее.


Многие люди имеют опыт езды с ногами, залихватски задранными на торпедо, а то и высунутыми в окно. Например, в отпуске проезжая вдоль линии моря на прогулочной скорости так и хочется усесться как можно комфортнее и свободнее. Но этого делать ни в коем случае нельзя.
Дело в том, что при такой посадке даже самое маленькое ДТП влечет за собой серьезные травмы. При столкновении на «прогулочных» скоростях около 30 км/ч сидящий так рискует получит перелом обеих ног. А выставив ноги в окно человек и вовсе может получить травму спины и даже инвалидность. При этом ДТП на такой скорости при нормальной посадке не грозит ничем более серьёзным, чем пара ссадин да испуг.



Интересный факт

В 2015 году в Московской области случилось ДТП на небольшой скорости, в котором девушка, сидевшая с ногами на торпеде, получила перелом сразу обеих ног. Казалось бы, всего лишь невинное баловство обернулось серьезной травмой, приковавшей человека к кровати на месяцы реабилитации.



2. Наушники за рулем

На первый взгляд использовать наушники, скажем, во время разговора по телефону даже безопаснее.


Некоторые водители ездят в наушниках, хоть в это и с трудом верится. На первый взгляд использовать наушники, скажем, во время разговора по телефону даже безопаснее, и это не является нарушением ПДД, однако у наушников есть один существенный недостаток – они изолируют уши от шумов. Все звуки окружающего мира в наушниках сливаются в один сплошной низкочастотный гул. «Но ведь я все вижу, зачем мне еще и слышать?» - можете спросить вы. Да, видите, но слух является одним из основных органов чувств, а вождение автомобиля, несмотря на то, что оно стало для нас вполне обыденным, все еще остается действием повышенной опасности. Так, водитель в наушниках может не услышать клаксоны других машин, звуки от дороги и другие жизненно важные звуки. Стоит ли оно того?



3. Ненужные вещи в багажнике и салоне

Обидно, наверное, отправиться к праотцам из-за ботинка в багажнике.


Лишние вещи, которые лежат в салоне или багажники (если мы говорим про 2-объемный кузов), помимо увеличения расхода топлива также загораживают обзор назад при перестроениях и движении задним ходом на парковке, что уже является довольно опасным. Однако наибольшую опасность эти вещи приобретают во время ДТП. Представьте, с какой скоростью будет лететь в голову водителя или переднего пассажира, скажем, фотоаппарат, небрежно брошенный на заднюю полку, во время столкновения автомобиля на скорости в 50 км/ч. В таких условиях, этот фотоаппарат превратится в пушечное ядро.

И если пристегнутый человек в современном автомобиле при аварии на такой скорости отделается только небольшой травмой ребер, полученной от ремня безопасности, то наш воображаемый фотоаппарат будет означать стопроцентную смерть прямо на месте. Не факт, что даже подголовник сможет чем-то помочь.



4. Вождение с сиденьем, отодвинутым далеко назад

Вот как это должно быть и никак иначе.


Многие водители любят отодвинуть сиденье как можно дальше назад, чтобы принять расслабленную позу. А некоторые «знатоки» даже рекомендуют так делать, мол в таком случае при ДТП меньше вероятность получить травму. Все это, конечно же, полнейшая глупость.
Есть четко описанные правила правильной посадки водителя, и написаны эти правила кровью. Согласно им, водитель должен сидеть так, чтобы при полностью выжатой педали сцепления в коленном суставе образовывался угол в 120-130 градусов, угол в тазу должен составлять – 90 градусов, руки должны лежать по аналогии с циферблатом часов на «9» и на «3» и образовывать в локтях угол в 130 – 160 градусов. Гонщики любят сесть даже ближе к рулю, чтобы точнее чувствовать дорогу и иметь возможность быстрее вращать руль, но гражданскому водителю так сидеть нет смысла.

Если же сесть слишком далеко от руля, то угол в руках увеличится, пропадет необходимый рычаг и скорость поворота руля упадет – водитель уже не сможет адекватно и быстро реагировать на дорожную обстановку. Кроме того, в таком положении ухудшается обзорность вперед. А при аварии в разы увеличивается вероятность серьезного перелома рук и ног. Ведь при неизбежном столкновении водитель инстинктивно попытается их выпрямить и напрячь. При правильно посадке он не сможет этого сделать полностью, и во время удара они согнутся в естественную сторону. Сидя же на отодвинутом кресле, водителю ничего не помешает полностью выпрямить и руки, и ноги… Ну а дальше все, в общем-то ясно.

Источник

[Gulzhan**]

Как правильно останавливаться на трассе — не всё так просто


05 августа 2019


Вы едете по загородной дороге. Спустило колесо или кто-то из пассажиров попросился в туалет. Вроде, нет ничего сложного в задаче встать на обочине, а сколько людей пострадало из-за неправильного подхода…


Главное, что вы должны помнить: ваш автомобиль не должен никому мешать. Поэтому для остановки нужно выбирать место, максимально удаленное от проезжей части, а если это невозможно — хорошо видное и попутным, и встречным водителям.
Другими словами, останавливайтесь подальше от мостов, эстакад, железнодорожных переездов, пешеходных переходов, горок и поворотов (в принципе, все описано в 12-й главе ПДД РФ, которую, конечно, никто не помнит). Остальное зависит от типа дороги.

Автомагистрали

На магистрали, обозначенной знаком 5.1 (дорога на зеленом фоне), лучше вообще не останавливаться — тем более что это запрещено ПДД (пункт 16.1). Причина простая: скорость движения на автомагистралях — больше 100 км/ч, и если особо торопливый въедет в стоящую на обочине машину, легкие повреждения сойдут за чудо. Обычно такие столкновения приводят к страшным последствиям.

Желательно добраться до автостоянки (знак 6.4) или места отдыха (7.11) — на платных автодорогах они могут быть совмещены. А еще лучше — дотянуть до ближайшей автозаправочной станции. На современных АЗС и в туалет можно сходить, и колеса подкачать, и домкрат купить, если ваш вдруг окажется нерабочим, помыть руки после замены колеса и восстановить силы в кафе.

Если не получается дотянуть и ситуация аварийная, то необходимо остановиться за линией, обозначающей край проезжей части (белой полосой), включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки не менее чем за 30 метров (около 40 шагов) до своей машины. Очень хорошо, если получится остановиться на так называемом «островке безопасности» — части дороги, не предназначенной для движения. Ни в коем случае нельзя останавливаться на разгонных полосах. Если это возможно, не сидите в машине и не стойте рядом с ней, зайдите за ограждение. При встрече с инспекторами ГИБДД говорите, что это вынужденная остановка. В ПДД такие случаи предусмотрены. В любом случае место остановки нужно покинуть как можно скорее.

Останавливайтесь плавно, а с места остановки уезжайте максимально быстро. Причина все та же — высокая скорость движения на магистрали.


Дороги с твердым покрытием (асфальт, бетон)

Обочины этих дорог могут быть либо грунтовыми (неукрепленными), либо засыпанными гравием (укрепленными). И в том, и в другом случае при остановке нужно проявлять осторожность — тормозить плавно и убедившись, что обочина держит машину. Желательно оставить колеса по левому борту на твердом покрытии, чтобы потом легче было тронуться.

Во время или после сильного дождя неукрепленная обочина может раскиснуть так, что автомобиль сядет в грязь по пороги. Раскисшая грунтовая обочина плоха еще и тем, что от глины, набившейся в канавки протектора, автомобиль после резкого старта может пойти юзом, а из-под колес будут лететь комья грязи — и на дорогу, и в идущие следом машины.
Особенно внимательными нужно быть в темное время суток. Если не уверены в надежности обочины — стоит выйти из машины и проверить ногами ее твердость.


Лучше всего останавливаться даже не на обочинах, а на боковых дорожках или технологических (тупиковых) съездах — будет гарантия от встречи с шальным «обочечником». И тоже делайте это не спеша: в таких местах, к сожалению, обычно много мусора типа острых кусков металла, стекла, гвоздей… Вы же не хотите заниматься потом поисками шиномонтажной мастерской или ставить жгутик самостоятельно?


Если вам необходимо остановиться на уклоне, используйте стояночный тормоз и выверните колеса к обочине — это страховка от того, что автомобиль выкатится на дорогу. Колесо можно упереть и в бордюрный камень, если он есть.



Грунтовые дороги

Даже если вам кажется, что по грунтовке, где вы едете, ходит одна машина в час, а то и реже, при остановке все же стоит освободить дорогу — в соответствии как с ПДД, которые, как ни удивительно, действуют и на грунтовках, так и со здравым смыслом. Другой водитель тоже может расслабиться и не ждать, что кто-то «раскорячится» на дороге. А еще хуже, если этим другим станет нетрезвый шофер грузовика или тракторист. И хотя именно он в итоге окажется виновником аварии, вас это вряд ли успокоит.


Перед выездом на асфальтовую дорогу постарайтесь очистить шины, сняв с них наросты глины хотя бы подобранной тут же веткой: грязь на дороге никому не нужна. Думать не только о себе, но и об окружающих полезно для кармы.

Источник

[Gulzhan**]

Как избежать ДТП: неоднозначные ситуации, в которые часто попадают водители




08 августа 2019

На дорогах каждый день создаются сотни тысяч неоднозначных ситуаций, многие из которых приводят к ДТП.
Опасность может возникать как из-за действий водителя, так из-за дорожной обстановки.
В сегодняшней подборке разберем несколько потенциально опасных ситуаций на дороге, и как в них себя вести, чтобы избежать ДТП.

1. Обгон

Обгон – возможно, самый опасный среди всех автомобильных маневров.


Обгон – это самый опасный маневр, который можно совершить на дорогах общего пользования. А, возможно, вообще самый опасный среди всех автомобильных маневров. Наибольшую опасность при обгоне несет столкновение лоб в лоб, ведь практически в ста процентов случаев – это смертельное происшествие для всех его участников.
Интересный факт: Многие профессиональные гонщики отмечают, что испытывают гораздо меньше страха во время гонок на сумасшедших скоростях, чем при самом рядовом обгоне на трассе. Все потому что выполняя обгон водителю необходимо выехать на встречную полосу, по которой движется встречный поток.
Есть два основных типа обгона. Первый – это так называемый «обгон сходу», когда скорость обгоняющего значительно выше скорости обгоняемого. Для такого обгона безопасная дистанция должна быть численно в 4–4.5 раз больше скорости обгоняемого. Например, чтобы обогнать машину на скорости 100 км/ч необходимо 400 – 450 м. Второй тип обгона – это обгон с выжиданием, когда обгоняющий автомобиль едет со скоростью, равной скорости обгоняемого. Этот тип обгона является более опасным и его лучше вообще избегать. Для него коэффициент дистанции возрастет до 5–5.5.

Безопасное же расстояние до встречной машины должно быть вдвое больше, чем расчётная дистанция обгона. Выполнять этот маневр нужно только при хорошей видимости, точно убедившись в том, что до «встречки» достаточно расстояния. Не стоит идти на обгон на подъеме и перед поворотом с ограниченной видимостью. Также перед началом обгона нужно глянуть в зеркало - не обгоняют ли вас.

Так лучше не делать.


Опасно выходить на обгон вслед за машиной, которая уже обгоняет, ведь за ней также невозможно точно разглядеть ситуации впереди. Водитель этой машины рассчитывает дистанцию только для своей машины, и когда он уже вернется в свою полосу, вы будете только напротив обгоняемого автомобиля, то есть – в самой опасной фазе обгона, а расстояние до «встречки» окажется недостаточным. Поэтому обгон нужно совершать только будучи четко уверенным в том, что все условия безопасности соблюдены. Главное правило тут: «не видишь, не обгоняй!».



2. Езда ведомым

Держите дистанцию!


Часто на трассах и почти постоянно в городе случаются ситуации, когда долгое время нужно ехать вслед за кем-то. В этом случае необходимо четко соблюдать дистанцию и правильно вести взгляд. Считается, что безопасная дистанция до впереди идущей машины численно равна половине от скорости. Помним про аналогичные расчёты для обгона и получаем, что при скорости 60 км/ч безопасно будет держать дистанцию в 30 м.
С дистанцией все понятно, а что значит «вести взгляд». Дело в том, что ведение взгляда в водительском мастерстве – это отдельная и очень важная тема. Если коротко, то в потоке нужно смотреть не только в корму впереди идущей машины, а и поглядывать за нее. В случае каких-то проблем впереди резкая остановка потока не застанет вас врасплох.



3. Проезд перекрёстков

Поворота на перекрестке нужно ждать только с «прямыми» колесами.


Стоя на перекрёстке перед поворотом налево не стоит заранее выворачивать руль. Ведь если сзади в вас въедет машина, что вполне возможно, что она вытолкнет вас прямиком на встречную полосу в самую гущу перекрестка. А это очень опасно. Поэтому поворота на перекрестке нужно ждать только с «прямыми» колесами, а руль вращать уже во время движения.


4. Управляя - управляй

Это не современный водитель, а современный дурак.


Современный человек может делать кучу дел одновременно – таков нынче ритм жизни. Однако это его умение ни в коем случае не должно касаться вождения. Ведь одно дело одновременно есть и, скажем, смотреть забавные видео, а другое дело есть, и вести машину в городе с кучей других машин в потоке и детьми на пешеходном переходе. Поэтому за рулем никаких: разговоров по телефону, маникюра, смешных видео, пения и т.д.


5. Чихание

Простая аллергия может стать причиной серьезной аварии.


Мы не задумываемся над тем, насколько опасно чихание за рулем. Ведь человек во время чихания закрывает глаза минимум на секунду, а машина за это время на скорости в 100 км/ч проезжает 28 м. При этом, во время чихания, мышцы рефлекторно сокращаются, что может привести к одергиванию рулем, что крайне опасно на скользкой поверхности. Поэтому во время сильного приступа аллергии лучше остаться дома или поехать общественным транспортом, ведь простая аллергия может стать причиной серьезной аварии.

Источник