Советы для водителей !

[Gulzhan**]

7 привычек водителей, которые приведут в негодность любой автомобиль


04 августа 2019


Далеко не каждый водитель задумывается о том, что автомобиль нуждается в заботливом уходе и грамотной эксплуатации. Ведь в большинстве случаев частых поломок, дорогого ремонта и многих аварий можно избежать, соблюдая некоторые нехитрые правила.


1. Слишком низкое или слишком высокое давление в шинах

Давление в шинах нередко бывает слишком низким либо слишком высоким. Это повышает расход топлива, плохо сказывается на управляемости автомобиля, динамике его движения — например, может привести к заносу, аварии.


Чтобы такого не произошло, нужно своевременно менять шины. Во-первых, не забывать про сезонную смену шин. Во-вторых, соблюдать правило менять передние и задние шины местами как минимум раз в год.


2. Резкий разгон и торможение

Резкий разгон и резкое торможение вредны для автомобиля. Они дают дополнительную нагрузку на системы автомобиля: так, огромную нагрузку получают коробка передач и двигатель, сильно изнашиваются колодки и тормозные диски, снижается работоспособность тормозов. Все это резко повышает вероятность аварии на дороге.


3. Неправильный способ парковки

Грамотная парковка — дело непростое, особенно для новичков. Как правило, при парковке на небольшом участке водители постоянно переключают передачи с Drive на Reverse, не остановив при этом полностью автомобиль. Эту ошибку нужно стараться категорически избегать, ведь это убивает автоматическую коробку передач и грозит крупным ремонтом.
Возьмите за правило сначала полностью останавливать автомобиль и только потом включать другую передачу.



4. Игнорирование значков на приборной панели

С помощью значков на приборной панели автомобиль предупреждает вас, что с ним что-то не в порядке. К примеру, температура двигателя слишком маленькая или слишком высокая, в электрике есть неисправности или уровень тормозной жидкости крайне низкий. Не откладывайте поездку в сервис в долгий ящик. Это поможет вам избежать дорогостоящего ремонта или даже аварии.


5. Несоблюдение сроков техосмотра и ремонта

Одна из частых причин поломок автомобиля — нарушение сроков техобслуживания. К слову, это главный способ предупредить дорогостоящий ремонт автомобиля. Так, например, каждые 1 000 км пробега автомобиля рекомендуется проверять масло, а каждые 40 000 км — менять воздушный фильтр.


Нужно стараться не только своевременно проходить ежегодные техосмотры, но также не забывать о ежедневных проверках (уровень моторного масла и давления в шинах, зеркала, наличие протечек и др.), необходимость которых зависит от пробега машины и от сезона.



6. Перегруз

Чрезмерные нагрузки вредны почти для всех систем машины: подвеска, рулевое управление, трансмиссия, шины, двигатель. Кроме того, подобная привычка эксплуатации повышает расход топлива и негативно вляет на управляемость автомобиля.


Чтобы избежать этого, водителю стоит ознакомиться с максимальной грузоподъемностью своего транспортного средства и соблюдать ее. Также стоит избавиться от бесполезных вещей в автомобиле и возить с собой только самое необходимое.



7. Нагрузка на сцепление

Эту ошибку совершают владельцы автомобилей с механической коробкой передач. Стоя на светофоре, не держите выжатой педаль сцепления: это быстро изнашивает детали механизма. Ведь ему приходится работать в сотни раз интенсивнее, чем положено по назначению. Да и самого водителя такая привычка держит в напряжении.
Во время коротких остановок переключайтесь на режим «нейтральной скорости» и нажимайте сцепление непосредственно перед моментом старта.

Источник

[Gulzhan**]

Если колеса разные — когда можно, а когда нет


15 января 2018


Ваш автомобиль по тем или иным причинам оказался с разными колесами. Как это отразится на реальном поведении автомобиля? И что по данному поводу говорится в ПДД?
Сказка про разные колеса знакома многим из нас с детства. Помните, там тележка с разными колесами оказалась негодным транспортным средством, а потому и была брошена в лесу? Оно и понятно: практически всегда разные колеса ставят от безысходности.

Не одобряли транспортное средство с разными колесами даже в детской литературе.


Юридический аспект

Вначале вспомним, как относится к разным колесам закон. К книжечке с Правилами дорожного движения сзади всегда подверстан «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». В нем приведены те недостатки автомобилей, с которыми запрещена их длительная эксплуатация. С ними вы не сможете получить диагностическую карту, необходимую для оформления полиса ОСАГО. А вот добираться до места стоянки или ремонта со всеми перечисленными ниже недостатками можно. Есть ли там упоминание колес?


Читаем. Эксплуатация запрещена, если:

«на одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины».

Пока все понятно. И по правилам, и по здравому смыслу, совершенно очевидно, что на одной оси колеса и шины должны быть одинаковыми. Но эту идиллию часто нарушает... установка запаски. Конечно, если в багажнике лежит полноразмерное колесо, то ничего не изменится, но, к сожалению, существуют и другие варианты.


А именно:

• у вас летняя запаска, а дело происходит зимой и у вас установлены зимние колеса
• у вашего автомобиля запасное колесо меньшего размера, чем остальные колеса
• применена докатка с узкой шиной небольшого размера.

Подробнее о докатках мы уже рассказывали ранее. По закону проехать на них можно только до места стоянки или ремонта. Само собой, что при этом нужно держать скорость не выше 80 км/ч и соблюдать особую осторожность.

После установки докатки колеса однозначно получаются разными. Только осторожность убережет вас от неприятностей.


Конвейерные исключения

Разные колеса на передней и задней осях зачастую ставят на конвейерах, выпускающих заднеприводные автомобили, от самого малого типа smart fortwo и до таких, как оспортивленные Mercedes-Benz, BMW и некоторые другие.

Здесь разные колеса «в законе».


Считается, что для передачи высокого крутящего момента от двигателя лучше, если задние колеса будут иметь большую ширину. Опыт спорткаров переняли и вполне гражданские машины. Например, Mercedes-Benz C-класса прошлого поколения даже с самым простым двигателем 156 л.с. мог комплектоваться шинами 225/45 R17 спереди и широкими 245/40 R17 сзади. Что ж, такое решение имеет право на существование, но только не стоит забывать, что даже полноразмерная запаска на легкосплавном диске у упомянутой «цешки» в багажнике размерностью, как на передней оси. В случае чего казус выходит!


Полный привод — полный антипод

Полноприводные автомобили всегда выкатываются с конвейера на абсолютно одинаковых колесах. Особенности работы полноприводной трансмиссии требуют симметричности всех четырех колес.

Запаска может потребоваться и в пустыне, и дай бог, чтобы она оказалась нужной размерности.



При схеме с симметричным межосевым дифференциалом (например, у Chevrolet Niva) разные по размеру колеса вызовут его постоянное проворачивание и, соответственно, износ. «Мозги» современных сложных и навороченных кроссоверов тоже будут не рады колесам, вращающимся с разными оборотами. А автомобили с жестко подключаемым передним мостом и вовсе будут ломать трансмиссию циркуляцией паразитной мощности, а также изнашивать шины.

Чем страна богаче, тем меньше вероятность «разных колес». Да и зимы тут редки…



Современные системы против

На относительно недорогом кроссовере Hyundai Creta в моноприводном варианте система контроля за давлением в шинах очень остро реагирует на движение автомобиля с частыми пробуксовками. Даже при абсолютно равном давлении в четырех одинаковых шинах она периодически начинает бить ложную тревогу.

На таких дорогах даже с одинаковыми колесами машина постоянно просит проверить давление в шинах.
Сами понимаете, что будет, если поставить хоть сколько-нибудь разные колеса на переднюю и заднюю оси. То же самое можно сказать и о других системах, сравнивающих частоты вращения колес. На любых современных автомобилях ESP просто «сойдет с ума», если на автомобиль поставить колеса отличающегося размера.



От безысходности

Колеса, немного различающиеся по размеру, можно ставить только на несложные передне- и заднеприводные автомобили, имеющие, как максимум, систему АВS или не имеющие никаких подобных систем вовсе. Причем делать это можно только при необходимости дотянуть до конца сезона. Например, похитили у вас два колеса, а раздобыть удалось только смежной размерности. Но постоянно в таком режиме не следует эксплуатировать никакой автомобиль.

Случается также, что при фатальном повреждении одной из четырех шин не удается приобрести такую же. Скажем, из-за снятия данной модели с производства или потому, что магазины чаще всего завозят и продают шины в лучшем случае парами. Тут можно посоветовать поискать такую же шину, бывшую в употреблении, либо купить две новые шины той же размерности. Совет пригоден только для моноприводных автомобилей. Приобретать пару лучше всего той же фирмы-производителя, что и была раньше, и максимально близкую по рисунку протектора. При этом новую пару стоит ставить на переднюю ось вне зависимости от типа привода.

Несложное транспортное средство с не очень мощным двигателем — и колеса допустимы разные.



Когда зима с летом встречается

Правила не запрещают установку зимних нешипованных колес на одну ось и летних на другую в течение всего года, кроме трех зимних месяцев. Иногда так поступают, если нужно несколько повысить проходимость автомобиля (у зимней резины, как правило, более выраженные грунтозацепы), а тратиться на специальные внедорожные шины нет ни денег, ни желания. Ставят более проходимую резину на ведущую ось, четко понимая, что автомобиль будет склонен к срыву этой оси, что особенно опасно на заднем приводе, но может стоить седых волос и на переднем.



Источник

[Gulzhan**]

5 практичных советов, которые справятся с запотеванием стекол в автомобиле

29 октября 2019



Запотевание стекол – не просто неприятное явление для автомобилиста. Конденсат на смотровых стеклах отнимет время, делает вождением менее комфортным и даже может стать причиной ДТП. Существуют разные методики борьбы с запотевшими стеклами. Далеко не все они одинаково эффективны. Чаще всего для достижения максимального эффекта следует применить совокупность мер.


1. Настроить климатическую систему

Настраиваем климат.

Если в автомобиле на стеклах стал появляться конденсат и более того, стекла стали запотевать изнутри, то первое что следует сделать – это проверить настройки климатической системы. Не забываем про использование обдува стекол, направляем дефлекторы вентиляторов в нужную сторону. Если климатическая система не справляется с запотеванием быстро, то есть повод проверить салонный фильтр. Очень часто бывает так, что вся система плохо работает только из-за его загрязнения или же по причине того, что фильтр впитал много влаги.


2. Проверить вентиляцию

Проверяем вентиляцию.


Практика показывает, что очень часто проблемы с конденсатом в автомобиле появляются из-за неисправности, чрезмерного загрязнения или повреждения системы вентиляции салона. Например, повредить вентиляцию могут во время кузовного ремонта. Также, вентиляция может оказаться чем-то заблокированной, например, каким-то вещами в салоне или багажнике авто.
В рамках данной проверки, стоит также оценить состояние сливных отверстий системы кондиционирования воздуха. Не лишним будет проверить и систему охлаждения двигателя, ее неисправность часто становится причиной образования конденсата на стеклах без какой-либо очевидной на то причины.


3. Народные и магазинные средства

Делаем средство из спирта и глицерина.


Конечно же для борьбы с конденсатом на стеклах можно использовать самые разные «народные» и магазинные средства. Выбор и того, и другого на сегодняшний день невероятно широк. В магазинах в первую очередь следует обратить внимание на специальные салфетки, а также спреи и аэрозоли, которые наносятся на стекло для защиты от запотевания. Действуют препараты такого рода очень просто – на стекле появляется пленка, которая не позволяет воде задерживаться.
Защитное средство для стекла можно приготовить и самостоятельно. Для этого нужно смешать 1 часть глицерина и 10 частей спирта. Получившийся «сироп» наносится на стекло точно также, как магазинное средство.



4. Удалить лишнюю влагу из салона

Следим за тем, чтобы было сухо.


Не стоит забывать о том, что влага в салоне также является причиной образования конденсата на окнах. В первую очередь все это касается осенне-зимнего периода, когда на ковриках и на полу остается вода, занесенная снаружи или снег, который начинает постепенно таять. Если не хочется иметь лишних пробоем с конденсатом, то от перечисленных вещей рекомендуется сразу же избавляться.

Примечание: существует один весьма действенный «народный» способ, который позволит удалить излишки влаги в салоне автомобиля. Нужно установить емкость с кошачьим наполнителем и оставить ее в салоне хотя бы на одну ночь. Наполнитель впитает в себя значительную часть влаги из воздуха.


5. Использовать пленку

Делаем спецпленку.


Одним из самых кардинальных способов борьбы с конденсатом на стеклах является использование специальной пленки, которой покрывается все стекло. Это точно такая же пленка, которая используется для защиты от влаги и конденсата мотоциклетных шлемов. Наносится точно также, как и тонирующая. Единственный нюанс заключается в том, что данную операцию лучше доверить профессионалам.



АВТОБЛОГ

[Gulzhan**]

5 простых приемов, которые помогут не забуксовать на скользком участке




29 октября 2019

Осень в самом разгаре, а там и зима не за горами. Пожалуй, именно эти две поры года самые сложные для водителей. Грязь и лужи на проселочных дорогах осенью, гололед и снежные завалы зимой – все это может доставить кучу проблем автомобилистам. В таких условиях очень важно знать, как проезжать скользкие участки так, чтобы не забуксовать и, как следствие, не застрять. Об этом сегодня и поговорим.


1. Тяги по минимуму

Умение правильно дозировать тягу на ведущих колесах крайне важное при проезде скользких участков.


Самый главный навык проезда скользких участков – это умение правильно дозировать тягу на ведущих колесах. Нужно избегать резких всплесков момента и добиваться того, чтобы тяга на колесах была равномерной и минимально необходимой для движения – так называемая езда в натяг. Для этого нужно после старта с места как можно скорее переходить на вторую передачу, и чутко следить за пробуксовкой колес. Если двигатель позволяет, можно и вовсе трогаться со второй передачи. На машинах с «автоматом» для этого есть специальный зимний режим W (Winter)


2. Если уж забуксовали

Для таких ситуаций отлично подойдут специальные противобуксовочные коврики.

Если колеса таки сорвало в скольжение, то нет смысла давить на газ – сцепление не появится из неоткуда, а автомобиль только сильнее зароется. Лучше выйти и подложить что-нибудь под буксующие колесо. Например, доску или даже коврик из салона.

Вообще для таких ситуаций продаются специальные противобуксовочные коврики.


3. Раскачка

Стоит попробовать выехать враскачку.

Если машина уже села и вперед никак не сдвинется, то есть смысл попробовать включить задний ход. Если назад авто подалось, то тогда можно прибегнуть к «раскачке» - попеременному движению вперед и назад. Так потихоньку можно-таки выбраться из плена.


4. Не можем в натяг, давай ходом

Не идет в натяг, давай ходом!


Иногда скользкий участок в натяг не дается. Тогда можно попробовать взять разгон и проехать его ходом. Такой метод отлично подходит для преодоления скользких подъемов и участков грунтовой дороги с небольшими лужами. Длинный участок так лучше не преодолевать. Потому что весь его ходом не получится взять (к середине авто просто потеряет разгон), и только тяжелее выезжать назад будет. При проезде ходом заснеженных участков, важно убедиться, что под снегом нет острых камней или очень глубоких ям, чтобы не повредить днище автомобиля.



5. Колеса прямо

Скользкие участки нужно преодолевать с прямыми колесами.


Проезжать скользкие участки нужно с как можно более «прямым» рулем. Повернутые колес имеют меньше пятно контакта с поверхностью и легче срываются в скольжение. К тому же, при проезде ходом, повернув колеса на слишком большой угол, можно попасть в занос и повредить автомобиль.

Источник

[Gulzhan**]

Как и чем защитить брызговики, пороги и подкрылки от налипающего снега в зимний период


18 ноября 2019


Совсем скоро на дорогах появится снег, слякоть и грязь. В свою очередь это означает, что все перечисленное начнет налипать на пороги, брызговики и конечно же подкрылки автомобиля. Приятного в этом мало, более того, налипающий снег делает вождение автомобиля менее комфортным и сокращает эффективность действий автомобилиста. В такой случае остается только одно – дать снегу и грязи бой.

Неприятное явление.

Итак, вся суть защиты подкрылков (и всего остального) от налипающего снега сводится к тому, чтобы найти подходящий состав для обработки кузова. Совершенно очевидно, что используемое вещество должно обладать внушительными гидрофобными средствами и при этом же быть достаточно стойким, дабы прослужить в качестве защитного покрытия дольше, чем одна единственная поездка.

Действие WD-40 не очень продолжительное.


На просторах интернета для защиты машины от налипающего снега очень часто рекомендуют использовать одно из двух средства. Первое – это самодельный раствор из воды и глицерина. Делается он банальным смешиваем того и другого в отношении 1 часть глицерина к 3 частям воды. Второе популярное средство, которое часто рекомендуют в интернете – это использовать WD-40. И то, и другое действительно работает, однако не деле не все так просто.

Лучше обработать низ автомобиля салом.


Что WD-40, что глицериновый раствор вовсе не гарантируют абсолютной защиты от налипающего снега. Как показывает опыт, налипает на брызговики и подкрылки действительно меньше, но все еще налипает, даже при очень «плотной» обработке кузова и его элементов перечисленными средствами. Но самое главное, что упомянутых средств «народной» защиты хватает на одну, в лучшем случае на несколько поездок. Едва ли у большинства граждан есть время и возможность проводить такую обработку каждое утро.

И ничего больше не прилипнет.


Поэтому наиболее проверенным средствами защиты от налипающего снега остаются такие «термоядерные» средства, как использование пушечного сала или отработки (старого масла). Само собой, ими можно обработать только пространство под кузовом и некоторые пластиковые (резиновые) элементы. Однако, в отличие от WD и глицерина, «сало» и масло действительно дают абсолютную защиту.

Источник

[Gulzhan**]

Кругом одни неадекваты: как не проморгать аварию

28 января 2020


Манеры многих водителей оставляют желать лучшего. Превышают скорость, не используют при маневрах световые сигналы, ведут себя агрессивно. А тут еще обладатели зарубежных номеров, водители такси (в том числе маршрутных) и всевозможных доставщиков — сплошной Армагеддон! Как распознать потенциальную опасность в потоке и избежать столкновения?
Наличие проблемных автомобилей в потоке необходимо постоянно отслеживать — в этом кроется половина успеха. Если «посчастливилось» оказаться рядом с ними, при малейшем намеке на опасное действие притормаживайте, подавая звуковой сигнал (ночью — одновременно с миганием дальним светом). А еще лучше — уступите дорогу и при первой возможности дистанцируйтесь.


Скрытая угроза

Даже на относительно пустых трассах можно не разглядеть некоторые нюансы дорожной обстановки, без учета которых безопасность под угрозой. Представьте, что в паре сотен метров впереди у тротуара стоит грузовик. Конечно, он может быть просто припаркован (водитель решил немного вздремнуть). А если его остановка вызвана пропуском другой машины (невидимой для вас) из двора? Аналогичная ситуация возникает, когда автобус на остановке высаживает пассажиров. Некоторые из них точно не преминут обойти его спереди, очутившись аккурат перед вашим передним бампером.

Подобные случаи происходят и в динамике, когда водитель на узкой дороге обгоняет другой автомобиль, из-за которого справа неожиданно выезжает наперерез машина, невидимая заранее.Приближаясь по соседней полосе к месту остановки очередного транспортного средства (особенно крупного), замедляйтесь, внимательно осматривая его окрестности, иногда снижая скорость до нуля. Этот навык станет логическим продолжением другого, закрепленного нынче в ПДД, который касается торможения (остановки) перед пешеходным переходом, если перед ним останавливается другой автомобиль.


Опережая кого-то на узкой трассе, старайтесь не превышать намного скорость относительно обгоняемой машины. При этом насколько возможно просматривайте пространство перед ней, в том числе сквозь стекла ее кабины. Но все равно надо быть готовым к неожиданностям, чтобы успеть вовремя затормозить.






Главное — разъехаться

Бывает, что приходится ехать по узкой (например, двухполосной) дороге, а в нескольких сотнях метров впереди у противоположного тротуара (обочины) припаркован грузовик или ведутся строительные работы. Машины, встречая препятствие, на большой скорости объезжают его, используя часть нашей полосы. Еще сложнее ситуация, когда происходит обгон на узкой трассе.
Поскольку не у всех водителей хороший глазомер, а некоторые (вследствие куража или спешки) готовы выполнить маневр прямо у вас перед носом, всегда просматривайте как можно дальше встречную полосу, заранее определяя проблемные места. Подъезжая к очередному стоящему на «встречке» грузовику или строительному забору, чуть сбавляйте скорость и готовьтесь быстро затормозить в опасной ситуации. Наблюдайте за перемещениями встречных машин. Если очередная из них пошла на рискованный маневр, лучше пропустите ее, притормозив и взяв чуть правее (прижавшись к тротуару, заехав на обочину).







Когда навстречу несется тандем, один из участников которого затеял опасный обгон, не теряйте времени на отстраненное наблюдение, а посигнальте дальним светом фар. Одновременно снижайте скорость вплоть до остановки, переместившись максимально правее, и быстро осмотрите местность справа от машины. Ведь в критическом случае для разъезда подойдет свободная окрестная парковка и даже тротуар.




Наконец, не забывайте уступать дорогу, встретив препятствие перед собой. Спускаясь же с крутого уклона, обозначенного соответствующими знаками, давайте встречным машинам преимущество независимо от того, с какой стороны находится помеха для движения. Это не только здравый смысл, но и требование Правил.





Цепная реакция

В некоторых случаях причиной возникновения аварийной ситуации может стать не объект (автомобиль, пешеход, дефект дороги), находящийся непосредственно перед вами, а факторы, скрытые от глаз или отдаленные в пространстве. Для водителей, привыкших просто двигаться за «лидером», такие обстоятельства являются полной неожиданностью. Это приводит к множеству цепных аварий. Важно вычислять источник напряженности и прогнозировать возможные последствия — появится время заранее притормозить или объехать проблемное место.
Старайтесь наблюдать не только за идущим впереди автомобилем, но и за двумя-тремя перед ним, немного смещаясь для этого влево/вправо или глядя сквозь стекла кабин. Тогда чье-то неожиданное торможение или даже авария не «соберут» ваш автомобиль в кучу с предшествующими.



Важно также отслеживать подобным образом отдаленные дорожные знаки, сигналы светофоров и текущую дорожную обстановку (строительные ограждения, коммунальная техника, стоящие из-за аварии машины), чтобы подготовиться к импульсивным действиям зазевавшихся водителей спереди или выбрать безопасную траекторию объезда.Если вдалеке автомобильный поток изгибается (уплотняется), явно объезжая большую яму на дороге или участок строительных работ, это должно служить сигналом для повышения концентрации внимания. Подъезжая к этому месту, следите за машинами в направлении «эпицентра» и будьте готовы притормозить. Ведь любая из них при объезде препятствия может подрезать автомобиль в соседнем ряду, а он — вас.
Похожая ситуация может возникнуть, когда вы едете, например, по третьей полосе, а впереди от остановки отъезжает автобус, бесцеремонно вытесняя легковушку из второго ряда (угадайте, куда она метнется?). Внезапные перемещения машин из ряда в ряд часто провоцируют выезжающие с второстепенных дорог автомобили и выбегающие пешеходы. Увидев издалека такую предпосылку к дорожному инциденту, притормозите или перестройтесь левее.







Чтобы обеспечить себе хорошую видимость, не двигайтесь подолгу за крупными автомобилями (автобусы, грузовики, фуры), а обгоняйте их или перестраивайтесь в другие полосы при наличии. Вообще, при увеличении скорости движения, усложнении трафика или рельефа местности, а также при ухудшении погоды пытайтесь дальше просматривать дорогу.Пути сошлись

Места пересечения дорог представляют повышенную опасность для всех участников движения. И не только из-за вырастающей вероятности попасть в аварийную ситуацию, но и из-за тяжести последствий при боковых столкновениях. Даже из безобидного внешне дворового проезда может наперерез вылететь машина, чей водитель недостаточно тщательно посмотрел по сторонам. Что уж говорить о перекрестках оживленных дорог!







Когда в вашем направлении на дороге более двух полос, есть смысл передвигаться по средней, дистанцируясь, с одной стороны, от встречного движения, а с другой — от примыкающих выездов. В случае чего это продлит вам время на реакцию.



Когда главная дорога, по которой вы едете, имеет множество пересечений с второстепенными, особенно внимательно отслеживайте, что на них происходит, и поддерживайте разумную скорость. Увидев неадекватно быстро приближающийся сбоку автомобиль, притормозите и погудите клаксоном. Если это не произвело должного эффекта, не отстаивайте свой приоритет, а уступите дорогу.Приближаясь к регулируемому перекрестку и видя мигающий зеленый сигнал (а тем более желтый), не проскакивайте во что бы то ни стало, а плавно остановитесь, ожидая следующий светофорный цикл. Иначе можно попасть под боковой удар машины, сорвавшейся со светофора раньше времени.

Дождавшись зеленого сигнала, не стоит торопиться начинать движение. Вместо этого быстро посмотрите вправо-влево на предмет несущихся перпендикулярными курсами автомобилей. Причина все та же — привычка многих водителей проскакивать на запрещающий сигнал светофора. Если боковой обзор загораживает грузовик или автобус, подождите момента, когда он поедет, и только тогда двигайтесь сами. Ведь его задержка может быть вызвана несущейся наперерез машиной.






***
И еще один совет-наблюдение напоследок. Доверяйте только показаниям чужой «светотехники», подтвержденным действиями ее хозяина (читай, реакцией машины). Именно последним нужно уделять основное внимание. Ведь часто как бывает: включают «мигалки» в одну сторону, а поворачивают в другую. Также распространены случаи неработающих стоп-сигналов и прочей светотехники (да, эксплуатация автомобиля с такими неисправностями запрещена, но кого это останавливает?). Все это не должно сбивать при выборе дистанции или траектории передвижения.


Будьте внимательны, удачи на дорогах!

Источник

[Gulzhan**]

«Пятерка» распространенных ошибок при самостоятельной замене колес


21 марта 2020


Дважды в год автомобилист должен менять покрышки. В конце каждого года приходится устанавливать зимнюю резину, а с уходом холодов и снега — ставить на колеса летнюю. При этом некоторые граждане, желая сэкономить время и деньги, меняют колеса самостоятельно, без помощи специалистов. К сожалению, очень часто люди не слишком хорошо подготовленные допускают многочисленные ошибки. Сейчас же речь пойдет о наиболее распространенных и вместе с тем пагубных просчетах.


1. Полагаться всецело на домкрат

Не домкратом единым.


Надеяться на то, что домкрат в одиночку выдержит любую нагрузку – верх наивности. Более того, весьма «опасной наивности». На самом деле домкрат далеко не всегда способен обеспечить действительно надежную фиксацию автомобиля. Нужно ли говорить о том, что если с ним (домкратом) что-то случится, то упавший вниз автомобиль способен нанести тяжелые травмы водителю и даже убить его. Поэтому следует позаботиться о дополнительных мерах. Хотя бы подложить под днище своей «Ласточки» запасное колесо, просто на всякий случай.


2. Неустойчивое положение

Площадка должна быть ровной.


Второй важный пункт, который прямо проистекает из первого. Даже если работа по замене колеса осуществляется в мастерской, где идеально ровный пол, необходимо устанавливать упоры под противоположные колеса. Необходимы они для того, чтобы исключить вероятность отката машины при подъеме кузова с одной из сторон. Также необходимо поставить машину перед началом работ на ручник. И конечно же, все подобные работы следует проводить на специальной площадке.


3. Экономия на болтах

Важнейшая вещь.


Экономить на болтах в колесе – это все равно, что экономить на своем собственном здоровье. Категорически запрещается фиксировать колеса с использованием меньшего количества болтов. Если так делать, то нагрузка на каждый отдельный болт существенно увеличивается. Как итог – обрыв подобного крепления становится лишь вопросом времени. Кроме того, не стоит экономить на качестве метизов, а самое главное – необходимо осуществлять их своевременную замену в том случае, если какой-то болт начал портится под действием естественных факторов.


4. Не использовать «пятаки» и проушин

Пользуемся проушинами.


Сегодня многие автомобили на своем днище имеют специальное усиление прочным металлом по периметру. Делается оно для того, чтобы исключить повреждение кузова при использовании домкрата. При этом, рядом с каждым колесом должен быть специальный паз для рабочего штока. Не следует пренебрегать его использованием, особенно на автомобилях с пробегом. Если где-то успела образоваться ржавчина, то днище в месте без усиления может просто проломиться. Закончится все это в лучшем случае дорогостоящим ремонтом, а в худшем еще и поездкой на карете скорой помощи.


5. Неправильная затяжка

Все должно быть в меру.


Болтов в колесе должно быть не только правильное количество. Помимо прочего, каждый из них следует затянуть надлежащим образом. Первым делом метизы наживляются, и только после этого производится их затяжка по принципу крест-накрест. Этот нехитрый метод позволит добиться максимально надежной фиксации колеса. При этом не следует «упорствовать в затяжке до безумства», так как подобное неизбежно станет причиной того, что болты просто прикипят и открутить их в последствии станет вообще невозможно.

Источник

АВТОБЛОГ

[Gulzhan**]

9 деталей в автомобиле, которые могут взорваться в самый неподходящий момент


24 марта 2020


Ни один автомобиль не способен самостоятельно взорваться так, как это показывается в голливудском и болливудском кино. Однако, данное обстоятельство не отменяет того факта, что в каждой машине присутствует огромное количество деталей и элементов, которые могут взорваться в любой момент во время эксплуатации транспортного средства. Какие же запчасти находятся в группе риска и что может произойти с машиной из-за такого происшествия.


1. Масляной фильтр

Может порвать давлением.


Низкокачественный или слишком старый масляной фильтр может взорваться при попытке запустить автомобиль на более или менее сильном морозе. Деталь просто разрывает по шву за счет высокого давления густого масла. Конечный эффект напоминает взрыв под капотом машины. Приятного мало.


2. Аккумулятор

Нешуточная проблема.


Аккумулятор во время зарядки генерирует достаточно большое количество водорода, который при определенных условиях может быть взрывоопасен. Чаще всего детонация происходит при попытке «прикурить» или же во время появления непроизвольной искры от контактов. Итог печальный. Батарею разворотит и все вокруг зальет кислотой в радиусе не менее 1.5 метров.


3. Шина

Становится причиной ДТП.


Если перекачать шину, то в ней с достаточно большой вероятностью произойдет разрыв корда. Чаще всего подобное случается при движении на высокой скорости или же в момент удара колесом о препятствие. Помимо резкого хлопка, происходит мгновенная потеря давления в колесе. Взрыв шины легко может стать причиной серьезного ДТП.


4. Лампа

Придется пересобирать.


Некачественные лампы от непроверенных производителей взрываются внутри фар с завидной регулярностью и пугающим постоянством. Впрочем, утешить здесь может то, что лет 10-15 ситуация с лампами была еще хуже. И все-таки приятного в таком инциденте нет ничего. Фару придется разбирать, чтобы вытрясти все осколки.


5. Глушитель

Всему виной пары.


При длительной прокрутке стартером бензин засасывается в выпускную систему. Случается такое тогда, когда искра отказывается появляется раз за разом. Заканчивается все тем, что наконец появившаяся искорка станет причиной воспламенения топлива и паров, которые мгновенно сдетонируют и порвут глушитель автомобиля. В большинстве случаев подобное случается с карбюраторными авто.


6. Подушка безопасности

Неприятно.


Единственная деталь в автомобиле, которая действительно должна взрываться. Правда, при неграмотном проведении монтажных и ремонтных работ, детонация подушки безопасности может произойти незапланированно. Также взрыв может быть вызван неправильным хранением данного аксессуара.


7. Преднатяжители ремней безопасности

Вот эти самые штуки.


Мало кто знает, но в преднатяжателях ремней безопасности стоят пиропатроны. Принцип действия у них точно такой же, какой и у подушки безопасности. Спонтанно срабатывают по точно таким же причинам. Единственный приятный момент – замена обходится намного дешевле.


8. Газовый баллон

Сгорит вся машина.


Газовые баллоны имеют несколько уровней защиты в первую очередь от избыточного давления. Однако, все это еще вовсе не означает, что они абсолютно и полностью безопасны. В предохранительных системах также могут возникнуть проблемы, которые в свою очередь с лёгкостью приведут к возгоранию всего автомобиля.


9. Огнетушитель

Испачкает все вокруг.


Огнетушитель – это, конечно, никакая не деталь, но все еще очень важный и неотъемлемый элемент любого автомобиля. Несертифицированный баллон может
легко взорваться. Правда, последствия у такого ЧП едва ли не самые безобидные: придется покупать новый огнетушитель, чистить салон и (возможно) одежду, если вы понимаете, о чем в данном случае идет речь.

Источник

[Нурофен]

Больше всего опасности-это покрышка(
​Спасибо за инфу!!

[Gulzhan**]

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла


07 мая 2020

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей.


Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

Вкомментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород.


И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.
Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:


2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор.


«Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.




Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.


Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.






Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.



Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.
Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.



Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.
На практике это выглядит следующим образом


. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе.


После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.



Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.


Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.






Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.


Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Источник

ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА