Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 46

Тема: Борьба с вредителями и болезнями растений.

  1. #21
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,934

    По умолчанию

    Защита малины от болезней и вредителей: схемы обработок в таблицах




    10 августа 2018

    Любите лакомиться свежими ягодами и малиновым вареньем? Тогда не забудьте провести комплекс мероприятий по защите малинника. Как это сделать, читайте в нашей статье!
    Малина редко вызывает беспокойство дачников, поскольку современные сорта довольно устойчивы к различным патогенам и вредителям. Но зачастую неблагоприятные погодные условия, истощенная почва, ошибки в агротехнике ослабляют растения и становятся причинами болезней. Поэтому так важно постоянно держать под контролем фитосанитарную ситуацию на участке.
    Самое главное – регулярно осматривать растения, чтобы при обнаружении опасности сразу принять необходимые меры. Иногда всего пара обработок способны предотвратить заражение малинника, но только при условии, что они сделаны вовремя.


    Болезни малины

    Болезни малины разнообразны и обычно определяются по внешнему виду листьев, стеблей, побегов и ягод, реже – корней. На схеме представлены некоторые распространенные болезни, которые могут частично или полностью лишить вас урожая. Осмотрите свой малинник и исключите наличие следующих заболеваний.



    Обратите внимание, что курчавость и мозаика относятся к вирусным заболеваниям и лечению не подлежат. Листья на зараженных курчавостью кустах становятся мелкими, ягоды – невкусными. При заражении мозаикой растения мельчают и теряют способность к обильному плодоношению. Листья покрываются пестрыми пятнами светло-желтого цвета. Возможно появление выпуклостей и сохнущих участков. Растение неминуемо погибает после зимовки или слишком жаркого лета. Поскольку вирусы быстро распространяются (чаще при обрезке здоровых растений зараженным инструментом), лучше сразу выкопать и сжечь пораженные кусты.
    Благополучному излечению или снижению активности успешно поддаются серая гниль, септориоз, антракноз, ржавчина и другие заболевания. О некоторых из них вы можете подробнее прочитать в нашей статье.
    Вредители малины

    Насекомые также не дремлют и ждут подходящего времени для питания и размножения. Самый известный из вредителей – малинный жук. Но часто встречаются и другие опасные гости, часть из которых вы можете увидеть на схеме.



    Определить вредителей и подробнее узнать о методах борьбы с ними вам помогут наши материалы.
    Схемы обработок малины от болезней и вредителей

    Защиту малину проводят в несколько этапов: от непосредственно посадки до периода после сбора урожая. В определенное время активизируются разные вредители и патогенные бактерии, поэтому и препараты нужно подбирать с учетом фаз развития растений. Также важно соблюдать некоторые правила, которые помогут сделать обработки более эффективными. Всю необходимую информацию вы найдете в наших таблицах. Обратите внимание на аббревиатуры:
    • ВДГ – воднодиспергируемые гранулы, которые после растворения образуют однородную суспензию (взвесь веществ);
    • ВРП – водорастворимый порошок;
    • Ж – жидкость;
    • КЭ – концентрат эмульсии;
    • ММЭ – минерально-масляная эмульсия;
    • СП – смачивающийся порошок.
    Обработка малины перед посадкой




    Начинать защиту саженцев стоит еще до посадки. На 2-3 часа замочите корни в одном из представленных в таблице препаратов. Благодаря процедуре вы укрепите иммунитет растений и снизите вероятность заболеваний и поражения вредителями.
    До цветения, листья
    полностью развиты
    Малинная почковая моль, тля,
    побеговая галлица
    Актеллик, КЭ
    Кемифос, КЭ
    1-2 мл/л2-2,5 мл/л Уделите особое внимание
    нижним частям побегов
    Антракноз, серая гниль побегов,
    пурпуровая и язвенная пятнистость
    Фундазол, СППривент, СПБайлетон, СП 1,5 г/л0,2 г/л0,2 г/л Обработку проводите, когда
    поросль достигнет 15-25 см,
    обильно опрыскайте
    основания побегов
    Паутинные и ржавчинные клещи Тиовит Джет, ВДГФитоверм, КЭ 40 г/10 л3 мл/л Можете добавить биостимуляторы:
    Эпин, Циркон или Цитовит

    Тля – переносчик вирусных заболеваний, поэтому следите за ее популяцией. Вас должны насторожить побеги и листья, покрытые скоплениями вредителей. Часто они прячутся на обратной стороне листьев, поэтому осматривайте их в первую очередь.
    Обработка малины в последующие годы

    Несмотря на то, что ваши растения уже получили первую защиту, останавливаться не стоит. При первых признаках болезней и появлении вредителей применяйте необходимые препараты. Если насекомых немного или они не очень активны, рекомендуем от обработок воздержаться и продолжить наблюдения.
    Опрыскивание малины до распускания почек




    При обработке растений также распыляйте препарат в приствольные круги. Опрыскивание от вредителей проводите в том случае, если в прошлом году они были очень активны. Чтобы процедура прошла эффективнее, проводите ее при температуре воздуха не ниже 12°C.
    Болезни и вредители Препараты Концентрация рабочего раствора
    Дидимелла, язвенная
    пятнистость, антракноз
    Бордоская смесь, ВРП 3%-ный
    Побеговая галлица, малинная
    стеблевая муха, малинный жук
    Препарат 30Плюс, ММЭ 500 мл/10 л

    Стебли с наростами (это свидетельство "работы" малинной стеблевой галлицы) вырезайте и сжигайте.
    Опрыскивание малины в начале распускания листьев




    В данный период особое внимание уделите опрыскиванию нижних частей побегов, которые активно контактируют с землей.
    Болезни и вредители Препараты Концентрация рабочего раствора
    Малинная почковая моль Кинмикс, КЭ 2,5 мл/10 л
    Пурпуровая и язвенная пятнистость,антракноз, серая гниль побегов Фундазол, СППривент, СПБайлетон, СП 1,5 г/л0,2 г/л0,2 г/л

    Опрыскивание малины в период полной облиственности




    Нарастив зеленую массу, малина становится особенно привлекательной для патогенов и вредителей. Не дайте им шанса на уничтожение растений!
    Болезни и вредители Препараты Концентрация рабочего раствора
    Побеговая галлица, цикадки, малинный жук,клещи, листогрызущие насекомые Актеллик, КЭКемифос, КЭНовактион, КЭ 1-2 мл/л2-2,5 мл/л2,5 мл/л
    Пурпурная и язвенная пятнистость,мучнистая роса, антракноз Пропи Плюс, КЭПрогноз, КЭ 1 мл/л1 мл/л

    Комплексное опрыскивание малины после сбора урожая

    В конце сезона кусты нуждаются в защите, т.к. на зиму они часто становятся убежищем для вредителей и опасных бактерий. В борьбе с ними поможет опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью. Через 14 дней обработку можно повторить.
    Защищайте малину от болезней и вредителей. А для профилактики не выращивайте малинник на одном месте дольше 15 лет, регулярно удаляйте сорняки и соблюдайте режим подкормок. Осенью перекапывайте почву и удаляйте все растительные остатки. Саженцы выбирайте только здоровые и, желательно, у проверенного производителя. А если обнаружили у растений неизлечимую болезнь, не пытайтесь вылечить ее сильными химическими препаратами. Лучше выкопайте кусты и сожгите, а почву пролейте Триходермином или Фитоспорином. Высаживать сюда новые саженцы малины в ближайшие годы не рекомендуется.



  2. #22
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,934

    По умолчанию

    Определитель болезней огурцов: фото, описание, меры борьбы и профилактика




    07 августа 2018
    Существует множество признаков заболеваний огурцов, некоторые из которых могут поставить в тупик даже опытного дачника. Но если тщательно осмотреть куст, будет проще разобраться, как сохранить урожай.
    Все болезни огурцов можно разделить на несколько групп: грибковые, бактериальные и вирусные. Часто дачники даже не догадываются, что их растение заболело, потому что вычислить и определить недуг непросто. Давайте внимательно рассмотрим листья, стебли и плоды огурца и попробуем вместе определить, что не так с растением.


    Грибковые болезни огурцов

    Грибковые болезни встречаются на огуречных грядках чаще остальных. Жаркая погода, высокая влажность, наличие вредителей и ошибки в агротехнике практически всегда приводят к нарушению здоровья у огурцов. В худшем случае от нижеописанных заболеваний может пострадать до 50% урожая! Давайте узнаем, какая грибковая болезнь поразила кусты, и чем обработать листья огурцов для их выздоровления.
    При использовании химических препаратов помните, что огурцы можно будет употреблять в пищу только через 3-4 недели после последней обработки.
    Мелкие выпуклые коричневые пятна на листьях огурцов

    Листья по краям и в середине покрыты мелкими, немного выпуклыми пятнами (до 2 см в длину) коричневого цвета. Спустя время пятна сливаются, лист сохнет и отмирает. На плодах и стеблях пятен нет.



    Диагноз: альтернариоз (сухая пятнистость) огурцов.
    От альтернариоза обычно страдают тепличные огурцы, которые растут у входа в теплицу и часто испытывают на себе перепады температур. В первую очередь разрозненные пятна появляются на нижних листьях, затем они сливаются и покрывают почти половину листовой пластины. Нарушается процесс фотосинтеза, замедляется формирование завязей и плодов. Размножению грибка способствует высокая влажность и температура в пределах 30°C. Заболевание быстро передается другим растениям.


    Растения в пленочных теплицах поражаются альтернариозом чаще, чем в стеклянных. Основной переносчик заболевания – тля.
    Меры борьбы. В начале заболевания эффективны опрыскивания медным купоросом (20 г на 10 л воды), а также фунгицидами (Браво, Абига-Пик, Квадрис и др.). Обработки проводите каждые 10-14 дней, пока листья не приобретут здоровый вид. Если хотите использовать биологические препараты, обратите внимание на Триходермин, который безопасен для людей и животных. Его можно использовать и весной для профилактической обработки почвы.


    Белый налет на листьях огурцов

    Нижняя и верхняя стороны листьев покрываются белым налетом. Округлые пятна располагаются по всей листовой пластине, затем сливаются и темнеют.



    Диагноз: мучнистая роса огурцов.


    Мучнистая роса – самое частое заболевание дачных растений. Может встречаться на огурцах в теплице и в открытом грунте. Белый налет легко заметить: растение как будто присыпано мукой. Если не принять меры, лист начнет деформироваться, затем выгнется наружу и отомрет. Болезнь распространяется по всей плети, покрывая стебли и черешки плодов. Сами зеленцы горчат. В итоге растение не может завязывать новые плоды, урожай быстро снижается. Спустя время куст отмирает.
    Основная причина поражения – переизбыток азотных подкормок и неграмотный полив.
    Меры борьбы. После выявления первых очагов мучнистой росы на огурцах опрыскайте кусты раствором соды (100 г на 10 л). Можно добавить в него немного хозяйственного мыла, чтобы раствор лучше держался на листьях. Обработку проведите 6 раз через каждые 7 дней до исчезновения налета. Среди химических препаратов хорошо себя зарекомендовали Новосил, Фалькон, Топаз, Бактофит, Каратан, Топсин-М.



    Рыжие пятна на листьях, стеблях и плодах огурцов

    Листья, стебли и плоды покрываются пятнами (до 4 см) рыжего цвета. Затем на их месте образуются дырочки. Зеленцы покрываются бурыми язвами и останавливаются в росте.






    Диагноз: антракноз (медянка) огурцов.
    Заболевание поражает огурцы на всех стадиях развития. Уже на корневой шейке у рассады можно заметить мелкие коричневые пятна. Но в основном антракноз диагностируется по пятнам на листьях взрослых растений. Размножению грибка способствует высокая влажность (порой достаточно снизить ее, чтобы спасти растения), а также неубранные растительные остатки. Болезнь быстро переходит от одного куста к другому.
    Меры борьбы. Для лечения антракноза обработайте грядки 1%-ным раствором бордоской жидкости или 0,4%-ным раствором хлорокиси меди. Через 2 недели опрыскивание повторите. Можно также использовать Ридомил Голд, Полирам, Купроксат, Оксихом и другие фунгициды.
    При использовании любых химических препаратов работайте в перчатках и респираторе. Всегда читайте инструкцию по применению. Это защитит не только ваше здоровье, но и экологическую обстановку на участке.


    Бледные пятна по краям листьев огурцов и бурые пятна на стеблях

    Края листьев светлеют и покрываются бледными пятнами, которые затем переходят и на всю листовую пластину. На стеблях видны бурые пятна. Кожура плодов темнеет, на ней заметны черные точки.






    Диагноз: аскохитоз (черная микосфереллезная стеблевая гниль) огурцов.


    Заболевание проявляет себя в основном в начале вегетации, когда стебли покрываются беловатыми пятнами. Но повреждения становятся заметными в период плодоношения. Сосудистую систему растения заражение не затрагивает, поэтому куст продолжает плодоносить. Но плоды в пищу не годятся, они изъязвлены снаружи, а мякоть внутри разлагается. При отсутствии лечения растение полностью погибает.
    Аскохитоз чаще всего поражает тепличные огурцы.
    Меры борьбы. Каждые 10 дней опрыскивайте растения 1%-ным раствором бордоской жидкости. Процедуру повторите 3-4 раза. К раствору можно также добавить мочевину (10 г на 10 л воды), чтобы подпитать кусты. Стебли опудрите смесью медного купороса и мела (1:1).
    Удаляйте нижние пораженные листья, чтобы сдерживать распространение грибка.


    Мелкие темно-коричневые пятна на листьях огурца, серый налет на стеблях и язвы на плодах

    Листья покрыты мелкими темно-коричневыми пятнышками, которые спустя время приобретают оливково-серый оттенок. В местах отмирания тканей появляются отверстия с рваными краями. Плоды искривлены, на них видны язвы. Стебли покрыты серым налетом и отмирают вместе с листьями.







    Диагноз: кладоспориоз (оливковая пятнистость) огурцов.
    Летом от кладоспориоза в основном страдают молодые плоды, которые больше не годятся в пищу. Стебли и листья болеют реже. На развитие грибка влияет влажность воздуха, как только она превышает норму в 80%, споры активизируются и массово размножаются. За короткое время может быть поражена вся теплица или грядка в открытом грунте.
    Меры борьбы. Для лечения можно использовать 1%-ный раствор бордоской жидкости. Остановить распространение патогена поможет и 0,3-0,4%-ный раствор хлорокиси меди. Проводите опрыскивание каждые 10-12 дней не меньше 3-4 раз за сезон. Для профилактики применяйте биологический фунгицид Псевдобактерин-2.


    Белый пушистый налет на стеблях и плодах огурца

    На стеблях и плодах появляется пушистый белый налет, ткани размягчаются. Растение постепенно увядает и погибает.






    Диагноз: белая гниль огурцов.
    В зоне риска – тепличные огурцы и растения, которые высажены возле салата и петрушки. Мицелий грибка размножается очень быстро и способен повредить все огуречные кусты. Для его развития достаточно нарушить всего несколько правил агротехники, например, загустить посадки или вовремя не убрать отмершие части растений. Легко заразить растения и при работе грязными инструментами. Пораженные зеленцы в пищу не годятся.
    Быстрее всего зеленцы заражаются гнилью, если соприкасаются с больными стеблями.
    Меры борьбы. В первую очередь промажьте стебли растений фунгицидами Сумилексом или Ровралем. Для улучшения эффекта добавьте в препараты мел (1:1). Для укрепления иммунитета и борьбы с белой гнилью на огурцах опрыскайте кусты смесью из 2 г медного купороса, 1 г сульфата цинка и 10 г мочевины на ведро воды.


    У огурцов отмирают листья и засыхают стебли

    Стебли сохнут и истончаются, листья отмирают. Корни покрыты бурыми пятнами.






    Диагноз: корневая гниль огурцов.
    Заметить это заболевание не так легко. В жаркие часы нижние листья растений желтеют и слегка увядают, словно от недостатка влаги. Дополнительный полив только усугубляет дело, патогенный грибок активно размножается, и надземная часть растения становится все слабее. Корни гниют, а зеленцы растут кривыми, недоразвитыми и невкусными. Появление грибка в начале сезона вегетации может полностью лишить вас урожая огурцов!
    Увядание может проявляться также при вертициллезе и фузариозе огурца.
    Меры борьбы. Бороться с корневой гнилью очень трудно, легче предупредить. Важно поливать растения только теплой водой, строго по графику, опудривать нижнюю часть кустов торфом или мелом. Если корневая гниль все же появилась, для лечения используйте препарат Превикур, который будет подавлять деятельность грибка.


    У огурцов увядают верхушки

    Днем верхушки кустов увядают, а ночью вновь оживают. Спустя время листья желтеют, растение усыхает.






    Диагноз: фузариозное увядание огурцов.
    За короткое время куст полностью отмирает. Развитие болезни ускоряется при низких температурах и переувлажненной почве, поэтому в зоне риска – огурцы в открытом грунте. Увядание может иметь вялотекущий характер, когда кусты плодоносят, но быстро стареют. Основная причина заражения – зараженные семена.
    Также существует вертициллезное увядание, которому благоприятствует высокая температура в теплице.
    Меры борьбы. Для лечения используйте фунгициды широкого спектра действия, например, Превикур, Консенто и др. Полейте растения раствором 1-2 раза с интервалом, который указан производителем. Погибшие растения выкопайте и сожгите, землю продезинфицируйте Триходермином.


    Светло-желтые пятна ни верхней стороне листьев огурцов и серо-фиолетовый налет – на нижней

    Листья покрываются светло-желтыми пятнами, темнеют и отмирают. На нижней их части появляется серо-фиолетовый налет.






    Диагноз: пероноспороз (ложная мучнистая роса) огурцов.
    Пероноспороз активизируется в холодную и дождливую погоду. Распространению грибка способствует полив холодной водой и перепады температуры, а в теплицах – образование конденсата на стенках. Светлые пятна на листовых пластинах со временем становятся коричневыми, нарушается процесс фотосинтеза, но листья не опадают. Слабые растения погибают спустя 2 недели после заражения.
    Меры борьбы. При появлении первых признаков сразу же начинайте лечение пероноспороза. Опрыскайте листья Фитоспорином-М, Гамаиром, Ридомилом Голд, Консенто. Важно провести обработку как можно скорее, иначе куст будет уже не спасти.
    Не злоупотребляйте опрыскиванием фунгицидами. В неумеренных количествах они наносят вред растениям и почве, подсушивают листья, замедляют рост побегов и снижают иммунитет растений.


    Бурые пятна на плодах и листьях огурцов

    Плоды покрыты бурыми пятнами, иногда на них виден мицелий грибка черного цвета. Черешки изъязвлены. На листьях – бурые пятна с беловатым налетом.






    Диагноз: ризоктониоз огурца.
    Болезнь наносит огромный вред посадкам в начале вегетации. Грибок поражает огурцы и в теплице, и в открытом грунте. Причем инфицируются практически все части растения, кроме цветков. Сам грибок живет в почве, иногда достаточно глубоко (до 25 см). На его развитие не влияют ни влажность, ни температура. А вот загущенные посадки и неправильный полив позволяют ризоктониозу проявить всю свою вредоносность.
    Меры борьбы. Эффективны препараты Ридомил Голд и Триходермин. Для профилактики используйте Квадрис и Строби, а семена перед посевом замачивайте в Бактофите или Псевдобактерине-2. Чаще всего поражаются плоды, которые касаются земли, поэтому подвяжите плети и замульчируйте грядки.


    Темные пятна на листьях огурцов

    На листьях появляются темные пятна, они сливаются, после чего вся пластина отмирает.







    Диагноз: черная плесень ("ожог" листьев огурца).
    Черная плесень быстро распространяется на огурцах по всей их надземной части, включая зеленцы. В основном болезнь начинается со старых листьев, поэтому стоит их регулярно удалять. Особый признак: по краю отмерших тканей остается бурый ободок.
    Меры борьбы. Каждые 10 дней опрыскивайте растения 0,3%-ным раствором оксихлорида меди или 1%-ным раствором бордоской жидкости до исчезновения симптомов.


    Бактериальные болезни огурцов

    Как и грибки, бактерии не дремлют и ждут своего часа, чтобы заразить растения. Мы расскажем, чем обработать огурцы, если вы обнаружите следующие подозрительные признаки.


    Листья, цветки и плоды огурцов покрыты коричневыми пятнами

    На нижней части листьев в местах этих пятен образуется мутная жидкость, спустя время от листьев остаются одни прожилки. Зеленцы сморщиваются, покрываются язвами.







    Диагноз: бактериоз, или угловатая пятнистость листьев огурцов.
    Заболевание активно распространяется в условиях теплиц, но может поражать и огурцы в открытом грунте. Росту бактерий благоприятствует жаркая погода, обильные осадки и неправильный полив. Особенно опасно развитие бактериоза в начале плодоношения, т.к. зеленцы, даже если они немного подрастут, будут непригодны в пищу.
    Меры борьбы. С лечением бактериоза медлить нельзя. При первых признаках опрыскайте растения Купроксатом, Абига-Пиком или другим контактным фунгицидом. Также эффективна обработка 1%-ным раствором бордоской жидкости или 0,3%-ным раствором оксихлорида меди. Если поражена корневая шейка, подлейте под корень 0,2%-ный раствор Фитолавина-300 (20 мл на 10 л воды).


    Темно-зеленые водянистые пятна на листьях и плодах огурцов

    На листьях заметны водянистые пятна темно-зеленого цвета, затем они становятся бурыми, сливаются в некротические образования до 3 см в длину. Растение теряет тургор, стебли размягчаются. Зеленцы покрываются водянистыми пятнами, из которых выделяется жидкость.






    Диагноз: мокрая бактериальная гниль огурцов.
    Посадки могут пострадать в течение всего периода вегетации. Чаще всего заражение происходит через зараженные семена или гнилые растительные отходы, которые остаются на грядках. Есть плоды невозможно: внутри они становятся коричневыми, заметна водянистая слизь. Куст перестает расти, нижние листья сохнут. И хотя цветков обычно много, завязей практически нет, а плоды вырастают кривыми.
    Меры борьбы. Для предупреждения заболевания осенью продезинфицируйте весь каркас теплицы и пролейте почву раствором формалина или хлорпикрина. При первых признаках поражения опрыскайте кусты огурцов 1%-ным раствором бордоской жидкости или Купроксатом. Через 10-12 дней процедуру повторите.


    Вирусные болезни огурцов

    Вирусные болезни чаще всего представлены мозаиками, для которых характерны необычные окраски листьев. В основном они переносятся блошками, тлей и другими вредителями. А также попадают на грядку через зараженные семена.


    Мозаичный узор на листьях огурцов

    Листья покрываются цветными пятнами, затем скручиваются. Плоды теряют естественную краску, становятся крапчатыми. Цветки усыхают, завязи опадают.






    Диагноз: обыкновенная мозаика огурцов (вирус огуречной мозаики).


    Вирус годами может жить в почве, а после перепада температур активизируется. Первые его проявления можно спутать с хлорозом. Но затем куст заметно останавливается в росте, листья мельчают. Иногда наблюдается растрескивание стеблей. Одним словом, мозаика на огурцах совсем небезобидна, и сильно пораженные растения лучше сразу удалить.
    Вирус мозаики поражает не только огурцы, но и многие другие дачные культуры, например, томаты, перцы, укроп и фасоль.


    Меры борьбы. Каждые 7-9 дней опрыскивайте кусты 0,03-0,035%-ным раствором Фармайода. Боритесь с тлей, которая переносит заболевание, а семена перед посевом вымачивайте в слабом растворе марганцовки или любого другого фунгицида.



    При нехватке питания, поражении грибками и бактериями на огурцах может появиться хлороз – распространенное заболевание, при котором нарушается выработка хлорофилла и замедляется процесс фотосинтеза. Листья растений желтеют, а прожилки остаются зелеными. Затем лист погибает.


    Для решения проблемы удалите сорняки, уничтожьте вредителей и опрыскайте кусты Антихлорозином, Миком-реакомом или железным купоросом (50 г на 10 л воды). Обработку проводите, пока листья не приобретут зеленый цвет.




    Профилактика болезней огурцов




    Чтобы заболевания растений обошли огород стороной, и вам не пришлось думать, как лечить огурцы, соблюдайте эти простые правила:
    • протравливайте семена перед посевом Фитолавином или ТМТД;
    • дезинфицируйте весь инвентарь;
    • обеззараживайте грунт с помощью раствора марганцовки или химических препаратов: Триходермина, Фитоспорина, Байкала ЭМ-1 и т.д.;
    • регулируйте температуру и влажность в теплице (норма – не выше 28°C и 80%);
    • уничтожайте вредителей и пропалывайте сорняки;
    • соблюдайте севооборот;
    • подвязывайте плети к опорам, чтобы они меньше контактировали с почвой;
    • поливайте огурцы только теплой отстоянной водой в борозды, а не под корень;
    • в конце сезона мойте теплицу, убирайте и сжигайте все растительные остатки, глубоко перекапывайте почву;
    • выбраковывайте больные и ослабленные растения, которые в первую очередь могут подвергаться заражению.
    Теперь вы знаете, чем болеют огурцы, какие опасности подстерегают их на свежем воздухе и в условиях теплиц. При обнаружении первых признаков не теряйте времени и сразу спасайте растения. Так вы сможете минимизировать потери урожая. А меры профилактики позволят обезопасить огуречные посадки от заражения.




  3. #23
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,934

    По умолчанию

    Щитовка на растениях: как сражаться против щитовки




    02 августа 2018

    Щитовка на домашних растениях, грядках или садовых деревьях способна доставить немало неприятностей. Эти насекомые-вредители повреждают листья, стволы, плоды и ветки множества растений. В разгар огородного сезона боремся со щитовкой грамотно!
    Если вы обнаружили на своих растениях мелкие желто-коричневые бляшки – пора бить тревогу. Не обольщайтесь их "несерьезным" размером – в аграрных регионах при обнаружении некоторых видов этих крох вводится жесткий карантин. За несколько лет щитовки способны погубить даже небольшое дерево, что уж говорить о вашей орхидее или свекле.
    Давайте поближе узнаем врага, чтобы точно знать, как сражаться против щитовки.

    Щитовка – кто это?



    Щитовки – полужесткокрылые насекомые, которые в буквальном смысле высасывают из растений все соки. Их существует несколько тысяч видов, причем практически все – опасные прожорливые вредители. К тому же подавляющее большинство щитовок – полифаги. Им практически все равно, каким именно растением питаться, в качестве кормовых растений используются сотни видов и вредитель легко "переселяется" с одной культуры на другую.
    Главную опасность для садоводов-огородников представляют самки щитовок – именно их мы видим на листьях и ветках в виде крошечных плоских "черепашек", которые присасываются к поверхности растения. У них очень прочный панцирь, надежно защищающий насекомых от воздействия химикатов. Кроме того, что самка щитовки собственно питается растением и откладывает внутрь него кладки яиц, из которых вылупляются такие же прожорливые личинки, еще она выделяет сладковатую липкую жидкость – падь, создавая благоприятные условия для развития сажистого грибка (черни).
    Щитовка в саду и огороде



    Щитовки поражают практически все виды растений – на участке равно от них страдают и плодовые деревья с кустарниками, и декоративные виды, и огородные растения. Причем повреждают эти насекомые абсолютно все части – от листьев и плодов до веток и коры.
    В саду и огороде растениям могут вредить калифорнийская щитовка, тутовая щитовка (белая сливовая), запятовидная яблонная щитовка, свекловичная, акациевая, орешниковая, фиолетовая, коричневая...
    Признаки поражения всеми видами щитовок практически одинаковы:
    • на растении видны одиночные, затем в большом количестве округлые плоские чешуйки до 5 мм в диаметре (взрослые самки щитовок) – в крайних случаях эти "чешуйки" могут сплошь покрывать ветку или ствол пораженного растения;
    • на поверхности листьев и веток появляются липкие выделения – падь;
    • на растении появляются мелкие желтые пятнышки, растущие и превращающиеся в дырки со временем по мере высасывания сока;
    • листья желтеют, скручиваются, высыхают и опадают;
    • растрескивается кора;
    • преждевременно усыхают и опадают завязи и цветки;
    • ветки искривляются и оголяются;
    • плоды покрываются пятнами и отмирают;
    • активно развивается сажистый грибок;
    • растение приостанавливается в росте, усыхает.
    Особенно сильно от щитовки страдают саженцы и молодые деревья.
    Щитовка на комнатных растениях



    В квартире опасность щитовок усугубляется тем, что в благоприятных домашних условиях они могут плодиться круглый год, без периода покоя в холодные месяцы. Процесс смены поколений (а значит и поедания растений) идет непрерывно.
    В квартиру щитовки могут попадать вместе с новыми растениями, принесенным из магазина зараженным грунтом и даже заноситься ветром (на стадии личинок-бродяжек). В дальнейшем самки прикрепляются к листьям и начинают заниматься своим черным делом, а подвижные личинки с легкостью переселяются на соседние растения.
    Как и в саду, в комнатных условиях щитовки поражают практически все виды растений, даже ядовитые для большинства других организмов. Особенно им "по нраву" пальмовые, бромелиевые, цитрусовые. В квартире щитовку вы одинаково успешно можете обнаружить на фикусе, лимоне, плюще, орхидее, циперусе, аспарагусе, толстянке, кактусе…
    Далее у поврежденных растений все идет по вышеописанному алгоритму: пожелтение, высыхание, отмирание…
    Как успешно бороться со щитовкой в домашних условиях, рассмотрим ниже.
    Как бороться со щитовкой



    Обнаружили хотя бы одну бляшку щитовки на цветах, овощных листьях или ветках деревьев? Не мешкайте – если упустить начальную стадию повреждения и не предпринять своевременных мер, то можно потерять не только будущий урожай, но и само растение!
    Как избавиться от щитовки на растениях? Если бляшки-насекомые пока в единичных экземплярах, считайте, вам повезло. Может помочь простейший механический способ – растение изолируют от остальных (разумеется, если речь идет о комнатных цветах), а присосавшихся самок попросту счищают с поверхности мягкой зубной щеткой или ватным диском. После этого все растение целесообразно тщательно протереть тканью, смоченной в мыльном растворе, и смыть раствор горячей водой, а затем повторить обтирание с душем еще пару раз с интервалом в неделю. Кроме того, обработать следует ближайшие растения, а также подоконник или полку, где стояло пораженное растение (их можно протереть любым спиртсодержащим раствором).
    В саду пораженные ветки (листву, кору, лишайники со ствола) нужно также удалить механически – например, на подстеленную пленку или бумагу – а затем сжечь удаленные части.
    Важнейшим этапом борьбы со щитовкой является профилактика массового заражения – регулярно и тщательно осматривайте свои растения на предмет появления насекомых и следов их жизнедеятельности (кладки яиц, липкая падь), не забывая заглядывать на обратную сторону листьев и в листовые пазухи.
    Если присосавшихся щитовок уже много, простым удалением насекомых и поврежденных ими частей уже не обойдешься. Придется уничтожать особенно поврежденные экземпляры, а для соседних растений применять химические меры борьбы со щитовкой.
    Поверхностное однократное опрыскивание в большинстве случаев не дает положительного эффекта – щиток надежно защищает тело насекомого от повреждения. Поэтому, если нет возможности регулярно обтирать растение материалом, смоченным в мыльном растворе или инсектициде, обработку опрыскиванием однозначно придется проводить несколько раз – как минимум, трижды, с интервалом в неделю, чтобы гарантировано уничтожить генерацию вредителей вновь появляющихся из яиц личинок.
    Как действенное средство от щитовки часто советуют препарат Актара – контактный инсектицид группы неоникотиноидов, чей защитный эффект длится до месяца. Лучший эффект даст одновременное опрыскивание этим веществом плюс прикорневой полив его раствором. Кроме Актары от щитовки помогают следующие препараты:
    • органические пестициды-неоникотиноиды, которые блокируют передачу нервных импульсов у насекомых (Апачи, Моспилан, Танрек, Искра Золотая, Конфидор, Колорадо и др.);
    • ювеноиды — синтетические аналоги гормонов насекомых, нарушающие их метаболизм (например, Адмирал, Фазис и др.);
    • фосфорорганические соединения кишечно-контактного действия (Карбофос, Актеллик, Алатар, Кемифос, Антиклещ, Новактион и др.).
    Большинство вышеперечисленных препаратов высокотоксичны, поэтому строго соблюдайте указанную на упаковке дозировку и технологию их применения, а также не пренебрегайте техникой безопасности при работе.
    Среди народных средств от щитовки вы можете встретить упоминание об обработке пораженных растений средствами от блох и клещей, луковым и чесночным настоями, уксусным раствором и даже растительным маслом и водкой. Разумеется, все они не так токсичны, как вышеприведенные препараты, однако и пользы от них для растений практически нету. Помогут избавиться от щитовки эти средства лишь на самых первых этапах поражения и при условии многократной обработки. В худшем же случае при неумелом применении вы и вовсе можете навредить растению – вызвать закупоривание пор или ожоги на листьях, например.
    Щитовка – опасный и неразборчивый вредитель. Однако при соблюдении мер профилактики и своевременном применении соответствующих препаратов вполне по силам освободить свой участок от этого вездесущего насекомого.


  4. #24
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,934

    По умолчанию

    10 способов борьбы с проволочником




    13 сентября 2018

    Проволочник – вездесущая личинка жука-щелкуна. Она способна находиться в земле 4 года и питаться практически любым урожаем. Но особенно сильно проволочник повреждает посадки картофеля.
    Существует масса способов, направленных на борьбу с вредителем, однако лучшим вариантом по-прежнему остается использование сразу нескольких методов борьбы.


    Способ 1. Ловушки

    Ловушки из банок, наполненных молодыми листьями картофеля, помогают бороться со взрослым вредителем – самим щелкуном. На одну сотку достаточно разместить 10 таких ловушек на равном расстоянии друг от друга. И через каждые 2-3 дня необходимо менять в них приманку. Этот метод направлен на предотвращение появления личинок, так как одна самка может за сезон отложить до 200 яиц.



    Способ 2. Луковая шелуха




    В каждую лунку при посадке картофеля нужно бросить приличную охапку луковой шелухи. Однако этот способ не действенен, если проводить мероприятие в ветреную погоду – шелуха быстро разлетится. Как вариант, можно использовать луковый отвар, в котором замачивают перед посадкой клубни картофеля. Это не только не понравится проволочнику, но и защитит растения от некоторых возможных заболеваний.


    Способ 3. Сидераты

    Высевание сидератов относится к довольно действенному способу борьбы с проволочником. Горчица, горох, фацелия – эти культуры прекрасно отпугивают непрошеного гостя, однако, конечно, выращивание дополнительных культур на участке требует дополнительных сил, времени и денег.


    Способ 4. Горчичный порошок




    Если нет желания возиться с сидератами, то при посадке картофеля в лунку можно насыпать горчичный порошок. Этот вариант значительно безопасней использования "химии", а нелюбовь проволочника к горчице играет на руку огородникам. К слову, использовать такой метод борьбы можно и при посадке редьки или репы. При желании к горчичному порошку можно добавить даже жгучий перец.


    Способ 5. Приманки из корнеплодов

    Если есть время, то на глубине 5-10 см в почве можно сделать специальные приманки для проволочника, используя картофель, свеклу или морковь. Однако делать их нужно постоянно, учитывая продолжительность жизни вредителя. Такую приманку вместе с разместившимися на ней личинками можно доставать из земли уже через 3-4 дня. Чтобы не потерять местонахождение питательной ловушки, можно отметить его яркими прутиками.


    Способ 6. Снижение кислотности почвы

    В комплексе с остальными хорош и этот метод борьбы. Для уничтожения проволочника известь разбрасывают прямо по поверхности почвы или добавляют ее при посадке картофеля прямо в лунку. Кроме того, добиться снижения кислотности почвы можно также добавлением в лунки золы, молотой яичной скорлупы или посадкой бобовых культур.


    Способ 7. Очистка участка

    Если вовремя бороться с сорняками на участке (в особенности это касается пырея), то количество еды у проволочника резко сократится. Кроме того, полезно сразу после уборки урожая убирать с огорода и всю ботву, а также мелкие клубни картофеля. Чем меньше питания для вредителя, тем меньше и его численность.






    Так выглядит проволочник


    Способ 8. Сезонная перекопка

    Осенью перед самыми заморозками необходимо глубоко перекопать весь участок. После такой процедуры многие личинки вредителя окажутся на поверхности почвы, а от мороза просто погибнут. Повторить аналогичную глубокую перекопку стоит и весной, ведь такая земля будет более сухой, а значит, менее питательной для вредителя.



    Способ 9. Раствор марганцовки




    Перед посадкой картофеля в лунку также можно выливать 0,5 л раствора марганцовки. Однако такой вариант требует значительного количества воды. Этот способ уместен скорее для небольших посадок. Для приготовления раствора необходимо использовать 5 г марганцовки на 10 л воды.


    Способ 10. Хвойные иголки

    Хвойные растения также помогают бороться с проволочником. Лучше собирать хвою непосредственно перед посадкой картофеля – дня за два. Самым хорошим вариантом считаются ветки молодых сосен. Во время посадки в борозду сначала укладывают картофель, затем насыпают золу и перегной, а сверху всю борозду укрывают сосновыми ветками.
    Победить коварного проволочника можно только, комбинируя разные методы борьбы. Конечно, более надежный результат "покажут" комбинации с химическими препаратами – Провотоксом, Баргузином, Медветоксом, Землином, Актарой, Престижем. Но поскольку все эти средства очень ядовитые, нужно применять их строго по инструкции и выжидать необходимые сроки до сбора урожая.




  5. #25
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,934

    По умолчанию

    Эффективные средства против тли на перце




    14 сентября 2018

    Болгарский перец по заслугам стал одной из самых популярных овощных культур. Он хорошо растет и на грядках, и в теплицах. Высокие вкусовые качества позволяют использовать его для приготовления первых и вторых блюд, консервации, заморозки.

    Овощ имеет высокий иммунитет против различных заболеваний, а одним из самых частых вредителей, поражающих кусты, является тля. Сокососущее насекомое замедляет рост, приводит к увяданию и даже гибели растений. В качестве лечения используют обработку инсектицидами, ручной сбор насекомых и другие способы. От того, чем обработать тлю на перце, напрямую зависит объем будущего урожая.





    Виды тли, и чем они опасны

    Тля на рассаде перца – небольшое насекомое, паразитирующее на растениях. В природе насчитывается не менее 4000 видов, из них около 1000 можно встретить в европейской части России. Среди всех вредителей тля особо опасна, поскольку имеет крылья, перелетает от куста к кусту, обладает защитными механизмами против многих инсектицидов. Селится практически на всех плодово-ягодных культурах, комнатных цветах.
    Избавиться от тли легче, если она появилась не во время цветения или высадки саженцев, а на взрослых растениях. Молодые кусты, поражённые этим насекомым, редко дают урожай, поскольку отсутствуют качественные завязи и дальнейшие плоды. Кроме того, личинки быстро растут, количество насекомых увеличивается в геометрической прогрессии.









    Болгарский перец поражает 2 разновидности тли:
    1. Зелёная. Силится большими колониями, преимущественно в период цветения. Мелкое насекомое зелёного цвета появляется на саженцах в конце весны и начале лета, в это время растение находится в активной фазе роста. За летние месяцы одна самка выводит несколько потомств, которые высасывают соки из зелёных частей перца. Инфицирование растения сложно заметить, поскольку вначале тля появляется в небольшом количестве и селится преимущественно в местах, где листья крепятся к стеблю. Признаки заражения –неправильно развивающиеся бутоны и побеги, сворачивание листьев, появление белого налета, истончение листовой пластинки, ослабление и деформация стебля.


    1. Комнатная или чёрная. Насекомое, величина тельца которого не превышает 0,3 мм, практически не заметно глазу. Расцветка может быть различной, но на болгарском перце паразитируют в основном насекомые с черной окраской. Поселяется с нижней стороны листьев и на стволе. Питается соком молодых листьев, побегов, которые богаты аминокислотами и углеводами. В передней части тельца тли есть специальный хоботок, который позволяет прокусывать толстую кожицу листьев и добывать сок. В первую очередь поражаются наиболее крепкие сочные растения, на них самка откладывает потомство на зимовку. При проколе листьев перца развивается бактериоз, вызывающий гниение, нарушается рост и питание растения. Куст погибает еще до начала плодоношения.
    Это насекомое селится не только на перце, но и на многих культурах на огороде. Оно может поражать розы, капусту, томаты. На ранних этапах заражения используются химические методы обработки, которые моментально убивают всё потомство. Перед началом бутонизации применяют более щадящие способы, которые не влияют на скорость роста и качества будущих плодов.






    Признаки поражения растения

    Борьба с тлей на перце начинается с определения степени заражения. Понять, что взрослый перец или рассаду атакуют насекомые, можно по двум основным признакам:
    1. На рассаде видны мелкие насекомые чёрного, белесого, зеленоватого или другого оттенка, которые сгруппированы в крупные «пятна». Основной локализацией является нижняя часть ствола и основание листьев, а также нижняя часть листовой пластинки.
    2. По мере увеличения количества насекомых признаки появления инфицирования усугубляются – листья начинают изгибаться, скручиваться, истончаются, верхушки побегов деформируются. На поверхности листвы появляются сахаристые выделения. Они покрывают ткани плотной пленкой, которая не пропускает воздух и влагу.

    Степень выраженности губительного действия насекомых зависит от того, на каком этапе тля поселилась на кустах:
    • при поражении рассады могут полностью или частично отсутствовать завязи, полученный урожай будет меньше в 2-4 раза, плоды будут мелкими, сухими, деформированными;
    • если вредитель атакует взрослые кусты, они истончаются, размягчаются, деформируются, растение ложится на землю, на листьях и стебле видны признаки гниения, обусловленного проникновением бактериальной микрофлоры в ткани в местах прокусов.
    Степень выраженности губительного действия насекомых зависит от того, на каком этапе тля поселилась на кустах:

    при поражении рассады могут полностью или частично отсутствовать завязи, полученный урожай будет меньше в 2-4 раза, плоды будут мелкими, сухими, деформированными;если вредитель атакует взрослые кусты, они истончаются, размягчаются, деформируются, растение ложится на землю, на листьях и стебле видны признаки гниения, обусловленного проникновением бактериальной микрофлоры в ткани в местах прокусов.

    Бороться с насекомыми на открытом грунте сложнее, поскольку они могут мигрировать во время обработки инсектицидами, и через некоторое время снова селиться на обработанном растений.
    В тепличных условиях с тлей на рассаде перца справиться легче за счёт ограниченного пространства: хватает 2-3 обработки для полного устранения вредителей.



    Почему тля нападает на перец

    Болгарский перец привлекает многие виды паразитов, в том числе тлю, своими сочными побегами и листьями. Сокососущие вредители выбирают такие части растения, которые насыщены водой, сахарами, углеводами – основными компонентами питания жучков.
    Зимуют колонии тли в древесной коре или опавших листьев. Яйца насекомого сохраняются только при постоянной температуре, в защищенных от ветра и сильных морозов местах. В конце марта или начале апреля в зависимости от региона рождаются самки, которые в будущем формируют потомство.
    Распространению жучков по участку способствуют муравьи. Они питаются сладкой падью (сахаристые выделения на поверхности ствола и листьев, которые оставляет тля) – продуктом жизнедеятельности вредителя, и переносят мелкое насекомое по всей территории огорода.
    Взрослые самки имеют крылья, способны мигрировать на все плодово-овощные культуры на одном участке. При этом на каждом дереве, кусте или растении они откладывают яйца – всего до 10 кладок с мая до конца сентября. Новый цикл размножения вредителей начинается весной по окончанию заморозков.






    Кроме биологического способа заражения, перец может быть атакован тлей, попавшей на стебли и листья из зараженного грунта или от больного растения. Самки могут залетать в теплицы и поражать даже растения в закрытых пространствах.
    Обнаружить жучка и его личинок легче, поскольку они видны невооружённым глазом. Сразу же после этого необходимо бороться с тлей на перце, и делать это как можно раньше, пока растения полностью не деформировались.


    Методы борьбы с сокососущим насекомым

    Наиболее бюджетными являются народные средства и способы обработки перца, которые не только избавят от тли, но и будут эффективны против других вредителей. Также большой популярностью пользуются готовые инсектициды – препараты от насекомых, поселяющихся на плодово-овощных культурах.
    Биологические средства сегодня также популярны, поскольку бережно борются с тлей на перцах в теплице и на грядке. Суть способа – привлечь на участок насекомых и птиц, поедающих тлю, но не приносящих вреда огородным культурам.






    Химические

    Бороться с тлей на рассаде перца при помощи современных инсектицидов сможет даже начинающий огородник. Наиболее эффективны в борьбе с тлей такие препараты:
    1. Искра. Достаточно токсичный инсектицид. Разведенным согласно инструкции раствором необходимо опрыскивать перец. Также можно использовать этот метод обработки для профилактики.
    2. Дихлофос. Опасен для соцветий и листьев, поскольку содержит вещества, оставляющие ожоги и приводящие к гибели растения.
    3. Фитоспорин. Современное химическое средство от тли, обладает противобактериальным и фунгицидным действием. Защищает не только от насекомых-вредителей, но и от различных заболеваний, которые они переносят. Выпускается в виде суспензии, порошка и пасты.
    4. Кортлис. Системно воздействует на паразитов и их личинок. Эффект обработки длится 21 день, затем опрыскивание необходимо повторить. Концентрат разводят в воде.
    5. Интавир. Воздействует на нервную систему насекомых, в результате чего они гибнут. Создает на поверхности тканей растения защитную пленку, которая является ядовитой для жучков. Выпускается в форме таблеток, порошка, которые разводятся в воде и используются для опрыскивания.
    6. Командор. Эффективно борется со многими насекомыми и личинками. Действующее вещество устойчиво к солнечным лучам и смыванию водой, поэтому используется на открытом грунте.
    7. Медный купорос. Выпускается в виде гранул синего цвета. Вначале из них готовят пасту, которую затем хорошо перемешивают с раствором воды и марганцовки слабо-розового оттенка. Используется не только для опрыскивания, им обрабатывают почву вокруг кустов.
    8. Актара. На 1 л воды применяется 5 г порошка. Широко применяется для борьбы с колорадским жуком, но эффективен и для борьбы с тлей.
    9. Танрек. Используется в теплицах и на грядках, способен преодолевать барьер тканей растений и накапливаться в почве.
    Большинство инсектицидов сегодня абсолютно безопасны для человека и животных, случайно или намеренно поедающих листья и плоды растений. Однако при работе с препаратами необходимо использовать защитные средства, чтобы действующие вещества не попали на слизистые и не вызвали ожог.






    Дихлофос



    Фитоспорин



    Инта-вир



    Искра



    Командор



    Медный купорос



    Танрек



    Актара



    Кортлис


    Биологические

    Биологические способы обработки от тли на перце – высадка растений, отпугивающих паразитов, привлечение насекомых и птиц, которые поедают тлю.
    Избавляют от жучков такие растения:
    • далматская ромашка;
    • лук;
    • чеснок.
    Цветущие растения привлекают насекомых, поэтому можно посадить их вдали от грядок:
    • мальва;
    • настурция;
    • бегония;
    • калина;
    • липа.
    В качестве биологической защиты огорода можно организовать привлечение птиц (синицы, воробьи, коноплянки) и божьих коровок. Запах некоторых пряностей – морковной ботвы, укропа, петрушки – также отпугивает насекомых.
    Создавая такую защиту урожая перца, необходимо помнить о безопасном применении инсектицидов, которыми обрабатывают кусты. Готовый раствор нужно применять аккуратно, иначе птицы и божьи коровки могут поедать обработанных химикатами жучков и гибнуть.




    Народные

    Использовать народные средства безопаснее — они не вредят человеку при употреблении плодов. Применяют такие способы:
    1. Мыльная вода. Возьмите 2 куска хозяйственного мыла и 10 л воды, брусок натрите, растворите в тёплой воде. Раствором опрыскайте все части куста.
    2. Чеснок, лук. Очищенные овощи пропускают через мясорубку, затем 300 г кашицы заливают одним литром воды и настаивают трое суток. Этот концентрат разводят в пропорции 30 г на десятилитровое ведро воды.
    3. Одуванчик. 0,5 кг корней и 1 кг зеленых листьев (измельченных) добавить в 10 л горячей воды, настоять 6 часов. Добавить 15 г стружки хозяйственного мыла, растворить и использовать для опрыскивания.
    4. Мыло с лопухом. Для приготовления раствора применяют 3 стакана рубленых листьев, которые настаивают в 10-литровом ведре теплой воды минимум 2 дня. Затем размешивают с 40 граммами мыльной стружки, используют для опрыскивания перца.



    Также с целью защиты от жучков-вредителей можно посадить по соседству с кустами цветущие растения со сладким запахом и большим количеством нектара, которые будут привлекать внимание насекомых.



    Как избавиться от тли в теплице

    Бороться с тлей на перцах в теплице необходимо теми же средствами, что и на открытых грядках. Опрыскивание проводят в любое время сразу после обнаружения вредителей.
    Жучок на перце в теплице может поселяться с обратной стороны листьев. Поэтому для обработки необходимо использовать прибор с гибким распылителем, который покрывает все части растения.
    Для того чтобы все насекомые погибли, необходимо время. Но если через 2 дня остались живые особи, повторите обработку.


    Меры профилактики

    Тля на рассаде перца появляется при неграмотном уходе за растениями. С целью профилактики необходимо удалять отмершую ботву, опавшие листья, испорченные корни, периодически осматривать растения и бороться с сорняками.

    Проводя обработку дачного участка, лучше использовать безопасные инсектициды, имеющие комплексное действие, эффективные и против грибковых заболеваний, и против вредителей.


    В открытом грунте тля поражает растения чаще, поскольку теплица представляет собой замкнутую экосистему, защищенную от попадания насекомых извне. Но и туда можно занести личинки жучков, например на верхней одежде, с садовым инвентарем и другими способами.




  6. #26
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,934

    По умолчанию

    Яблоки гниют прямо на дереве – в чем причина, и что нужно делать


    10 сентября 2018

    Почему чернеют яблоки на дереве? Может быть, из-за нехватки питательных веществ или массового нашествия насекомых-вредителей. Однако чаще всего причиной того, что яблоки преждевременно гниют и опадают, является опасная грибковая инфекция – монилиоз.
    Второе название неприятной напасти – плодовая гниль деревьев или монилиальный ожог. Быстро распространяясь по саду, заболевание это может в короткие сроки поразить большинство ваших яблонь и груш – особенно актуально это в теплую и влажную погоду. Что же это за заболевание такое, и как с ним бороться?

    Монилиоз (плодовая гниль) яблони – причины и признаки



    Если вы видите, что плоды яблони прямо на ветках покрываются пятнами, которые постепенно темнеют и увеличиваются, а затем сливаются в одно большое бурое пятно, покрытое отчетливо выраженными выпуклыми кругами белых спор – это монилиоз. В дальнейшем такие яблоки размягчаются, гниют изнутри, плоды опадают или полностью мумифицируются на ветках.
    За сезон подобная инфекция может сгубить до 70-80% урожая! А возбудитель ее – сумчатый грибок, споры которого легко распространяются дождем, ветром и насекомыми. Хотя "во всей красе" заболевание проявляется в конце лета и осенью, само заражение деревьев происходит в течение всего вегетационного сезона, а активизируется грибок ранней весной, прекрасно перезимовав в зараженных плодах и ветках (он не боится низких температур).
    Кроме семечковых (яблонь, груш, айвы) монилиоз способен поражать также косточковые культуры (вишню, сливу, черешню), хотя виды грибка-возбудителя заболевания у них разные.
    Возбудитель поражает растения преимущественно через ранки и повреждения в коре или в плодах. На новом растении он начинает интенсивно развиваться, и уже через несколько дней созревают споры, которые могут распространяться по саду на здоровые растения. Особенно легко грибок разносится при высокой влажности воздуха и температуре около 15-20°С. Поражает он не только плоды во второй половине лета – весной с одинаковой легкостью заболевание перекидывается на листья, плодовые прутики и соцветия, которые также в дальнейшем буреют, увядают и погибают.


    По мере созревания урожая количество пораженных плодов растет. Если гнилое яблоко остается висеть на дереве, то по плодоножке грибок проникает в плодовую веточку (плодушку) и поражает близлежащие побеги, которые, в свою очередь, не будучи обрезанными вовремя, становятся источниками заражения для молодых веточек и соцветий весной. Даже в опавшем виде поврежденные плоды способны распространять заразу по саду не менее двух лет.
    В России наибольшая вредоносность монилиоза отмечается на северо-западе, в центральных областях, в районах южного Урала, на Алтае, в Сибири и в западной части Северного Кавказа.
    Грибок способен развиваться и в яблоках, снятых с дерева и помещенных на зимнее хранение. Пораженные плоды становятся глянцево-черными, их мякоть буреет. В период хранения белые концентрические круги на пораженных монилиозом плодах не образуются.


    Монилиоз (плодовая гниль) яблони – средства борьбы и профилактики

    Разумеется, как и в подавляющем большинстве случаев, лучшее средство борьбы с монилиозом – его грамотная профилактика. Всегда проще не допустить развития заболевания, чем потом долго его лечить.
    Для начала стоит поинтересоваться сортами яблони, относительно устойчивыми к монилиозу (к сожалению, полностью устойчивых к нему сортов не существует). Это могут быть Айдаред, Славянка, Бабушкино, Пепин шафранный, Кандиль Синап, Уралец, Пармен зимний золотой. Интересно, что яблони летних сортов страдают от этой болезни в сезоне раньше, зимние – позже.
    Бурному развитию плодовой гнили способствует загущение посадок. Значит, одна из необходимых мер профилактики монилиоза – грамотное расположение плодовых деревьев на участке (следует по возможности выбирать возвышенные и хорошо проветриваемые места), а также своевременная формирующая и санитарная обрезка яблонь, в результате которой будет улучшаться освещенность и воздухопроницаемость крон.
    Обязательно нужно ухаживать за приствольными кругами, регулярно перекапывать почву и подкармливать деревья макро- и микроэлементами. Эти мероприятия позволяют снизить риск поражения яблонь не только плодовой гнилью, но и другими опасными болезнями.
    Весь период вегетации нужно следить за состоянием плодовых деревьев – собирать и сжигать опавшие листья и пораженные цветки, а также падалицу с признаками повреждения, своевременно удалять поврежденные веточки и побеги.
    Во время сбора урожая следует аккуратно обращаться с плодами и не закладывать на хранение яблоки с любыми признаками повреждения (трещины, лопнувшая кожура, вмятины).
    Однако, даже соблюдая правила агротехники, не всегда удается избежать распространения монилиоза – садоводы не в силах повлиять на капризы погоды, к тому же возбудитель может переселиться с соседнего участка. Поэтому зачастую без применения химикатов-фунгицидов не обойтись.
    Для предотвращения заражения ранней весной опрыскивайте деревья медьсодержащими препаратами (например, 3%-ной бордоской жидкостью) или Хорусом, Фталаном, Купрозаном, Абига-Пиком (по инструкции). На одно дерево во время каждой обработки нужно израсходовать не менее 2 л раствора.


    За 3-4 дня до начала цветения яблони снова нужно опрыскать бордоской жидкостью, но уже 1%-ным раствором. Вместо этого препарата можно также применять Фитолавин. Если вы заметили падалицу, опрыскивание обязательно нужно повторить.
    Особенно важно защитить плодовые деревья от развития парши, которая способна провоцировать монилиоз.
    За месяц до уборки урожая проведите профилактические опрыскивания сада. Используйте Фитоспорин-М или раствор йода (разведите 10 мл препарата в 10 л воды и равномерно опрыскайте деревья). Повторите опрыскивание через 3 дня.
    Осенью, после сбора урожая, обработайте деревья раствором медного купороса (100 г на 10 л воды, расход – 2-3 л на дерево), что поможет уничтожить остатки инфекции.
    Монилиоз (плодовая гниль) садовых деревьев – весьма опасное заболевание, которое к тому же быстро распространяется и легко поражает соседние растения. Гораздо легче своевременно заняться профилактикой его появления и тщательно соблюдать агротехнику, чем позже долго пытаться избавиться от напасти.

  7. #27
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,934

    По умолчанию

    КАК ЛЕГКО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУРАВЬЕВ В ТЕПЛИЦЕ?

    5 НАРОДНЫХ СПОСОБОВ


    На участке всегда появляются вредители – этого не избежать. Но не стоит все пускать на самотек, избавляться от них просто необходимо! Муравьи могут нанести непоправимый вред растениям, и вся работа садовода по уходу за растениями окажется напрасной. В статье я расскажу вам, как избавлялась от муравьев подручными средствами.

    Избавляемся от муравьев народными способами




    Средства, которые есть почти в каждом доме, безвредны для человека и не сказываются негативно на растениях.

    Способ, который может помочь – это рыхление земли. Поднятые наружу насекомые замерзнут и вымрут. Но целесообразнее с вредителями использовать и другие методы, а также желательно проводить профилактику: · перед осуществлением посадок опылять грядки горчицей (еще подойдет зола); · ставить на грядку контейнеры с вареньем, куда муравьи будут попадать и прилипать к сладкому. Народные средства, помогающие бороться с муравьями:

    1. Борная кислота: приготовьте сироп с сахаром (размешайте в кипятке сахар до полного растворения), а потом добавьте в него кислоту. «Угощение» разложите по баночкам, а затем расставьте их по теплице. Сироп смешивается с кислотой 20% в одинаковых частях. Можно придумать и кое-что поинтереснее: сделать небольшие шарики из фарша, добавить внутрь них пакетик кислоты. Разложить их нужно у самых корней растений.





    2. Мед + дрожжи: погибнуть вредители могут и от таких компонентов. Мед можно заменить на любое варенье, и получится отличный результат, если смешать его с дрожжами.


    3. Для тех, кому жалко убивать муравьев: бывают и такие садоводы, которым жалко убивать тружеников! И я в их числе. Поэтому, я не убиваю их, а выгоняю из теплицы: раскладываю у растений зубчики чеснока или ветки от хвойных деревьев. Эти ароматы они не любят, поэтому стараются как можно быстрее покинуть помещение. Моя подписчица Наталья подсказала, что муравьи не любят запахи пряностей: мяты, корицы, гвоздики, пропащего лимона, полыни, черемухи.

    4. Эффективно справляется со своей задачей настой: выберете любую сухую пряность – 400 г, заварите ее в 0, 5 л кипятка и добавьте в 10 л воды. После того, как средство настоится, раствором нужно будет провести опрыскивание муравейника и земли, где селятся незваные гости. 5. Как избавиться от назойливых тружеников на огороде: читая о том, как другие садоводы ведут борьбу с муравьями, я нашла один действенный и безопасный способ: вокруг поселенцев нужно разбросать пшено (можно на гнездо). Пшено, которое съедят муравьи, не переварится в их пищеварительной системе и они погибнут. Если вы не хотите убивать насекомых, то можно воспользоваться гуманным методом: принудительным выселением. Ночью, когда все муравьи будут находиться в «доме», раскопайте весь муравейник лопатой и резко положите ее в ведро вместе с муравьями. Отнесите ведро и лопату подальше за участок, а ямку полейте кипятком.


    Берите на заметку эти эффективные способы борьбы с муравьями и действуйте!




    Читать больше: https://6cotok.boltai.com/topics/kak...dnyh-sposobov/

  8. #28
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,934

    По умолчанию

    Как бороться с крестоцветной блошкой и избавиться от нее навсегда


    25 ноября 2018


    «Изрешечённые» листья у репы, хрена или капусты часто встречаются на участках. Всему виной мелкие прожорливые насекомые — крестоцветные блошки, которые в большом количестве нападают на всходы и нежные листья рассады. Зачастую на одном молодом растении селятся от 50 до 200 вредителей.
    Колонии этих небольших насекомых под силу уничтожить урожай за несколько дней, поэтому чтобы его сохранить, надо незамедлительно принять меры. Есть несколько способов, как избавиться от крестоцветной блошки, каждый из которых мы подробно рассмотрим ниже.



    Общее описание и виды насекомого

    Чем питается насекомое, отражено в его названии, то есть она любит перекусить листьями растений, относящихся к семейству крестоцветных. Из культурных представителей — это капуста, редиска, турнепс, репа, брюква, горчица, хрен, рапс и редька. Однако обнаружить паразита можно и на баклажанах, клубнике, рукколе.
    Это один из опаснейших вредителей сельского хозяйства, который может за короткий срок оставить огородника без урожая. Поэтому его необходимо знать в «лицо».






    Крестоцветная блошка относится к семейству жуков-листоедовКрестоцветная блошка выглядит довольно безобидным жучком и относится к подсемейству козявок семейства листоедов. Она хорошо прыгает, имеет обычно одноцветную расцветку с металлическим блеском и нитевидные усики, состоящие из 11 члеников.


    Насекомое может мигрировать на большие расстояния и очень быстро захватывать новые территории.


    Наибольший вред посадкам наносят следующие виды блошек:
    1. Волнистая, или блошка земляная волнистая. Она чёрного цвета или со слабым металлическим отливом, не превышает в длину 2,8 мм. На каждом надкрылье есть жёлтая полоска с широкой неглубокой выемкой снаружи. На голове есть продольная полоса, состоящая из жёлтых точек;
    2. Выемчатая блошка. Также имеет жёлтые полоски на надкрыльях, которые имеют снаружи глубокую выемку. Длина насекомого до 2,8 мм;
    3. Светлоногая полосатая или большая земляная светлоногая блошка. Отличается более крупным размером, длина жука достигает до 3,5 мм. Покровы чёрные, на надкрыльях жёлтые узкие полоски. Лапки и голени также окрашены в жёлтый цвет. Первые, вторые, третьи членики жёлтые, остальные чёрные. Голова с синеватым или зеленоватым блеском;
    4. Чёрная земляная блошка. Она же южная крестоцветная или обыкновенная крестоцветная имеет чёрный матовый окрас или зелёный с металлическим блеском разного оттенка. Длина её не превышает 2,5 мм. На надкрыльях заметны ряды из грубых точек;
    5. Синяя блошка. Имеет зеленовато-синий окрас с шелковистым отливом, чёрные усики. Длина жука до 2,8 мм.






    Блошка на листе растенияЯйца насекомых полупрозрачные, желтоватые, очень мелкие 0,3 – 0,4 мм. Из них вылупляются светло-жёлтые тонкие личинки с тремя парами ног. Куколки желтоватые.


    Признаки и причины появления

    Жуки зимуют в верхних слоях почвы или под растительными остатками. Как только весной столбик термометра поднимается выше 15°С, блошки просыпаются и выходят из укрытий. Если в это время огородники начинают сеять культуры, то насекомое будет питаться их молодыми листочками.
    Нашествие вредителя может быть связано и с тем, что возле грядок растут сорняки семейства крестоцветных — сурепка, пастушья сумка, ярутка. Блошка вначале питается ими, а затем перепрыгивают на культурные растения.
    Популяция вредителя очень быстро увеличивается при жаркой и сухой погоде. Если растения высаживают в почву с малой влажностью, то совсем скоро десятки чёрных жучков начнут сновать по рассаде.







    Капуста поражённая черной блошкойКак распознать, что вредитель поселился на вашем участке:
    • увидеть само насекомое, несмотря на маленькие размеры его легко рассмотреть невооружённым взглядом;
    • на листьях появились выгрызания в виде язв;
    • повреждения в виде скелетирования;
    • на листьях корнеплодов заметны многочисленные отверстия.
    Повреждённые листья начинают засыхать, что приводит к гибели всего растения. К тому же, взрослые особи откладывают яйца в почву, и вылупившиеся личинки питаются молодыми корешками рассады, что негативно отражается на её развитии.


    Наносимый вред

    Наибольший вред насекомые наносят рассаде и всходам. Если они сразу атаковали новые саженцы, то те не успевают прижиться и окрепнуть на новом месте. Обгрызенные листья желтеют и засыхают. Вдобавок вредитель выедают бутоны и стручки растений.



    Способы устранения вредителя

    Химические средства

    Химические средства используют, когда насекомых на грядках очень много и ситуация критична. Самым безвредным средством является «Нафталин». Расход вещества составляет 50 г на 10 кв. м. Его рассыпают вдоль капустных грядок.





    https://youtu.be/lwSBQ3djX1o



    Рассаду защищают с помощью почвенного инсектицида «Почин» — он считается наиболее эффективным средством, поскольку моментально действует и надолго защищает культуры.
    Вечером растения опрыскивают «Шерпом», «Арриво», «Провотоксом» или «Актарой». «Фитоверм» и «Актофит» также эффективные препаратами против блошки, но при температуре ниже 22°С они малоэффективны.



    Народные советы

    Народные средства популярны среди огородников и достаточно результативны. Замечено, что блошки не переносят запах некоторых растений. Поэтому на грядках между рядами высаживают календулу, бархатцы, кинзу. Или раскладывают в междурядьях полынь в сушёном или свежем виде.
    К тому же, вредитель брезгуют есть грязные листья — эта особенность позволяет эффективно бороться с ними, следует только хорошо «запачкать» листву с помощью древесной золы, махорки, молотым чёрным и красным перцем или печной сажей. Но после дождя их снова придётся припылить.





    Зола для припыления листьев растенийОбработать клубнику и другие культуры можно самодельными растворами. Процедура даёт положительный результат в борьбе с жучками. Процедуру проводят только в вечернее время, чтобы на листьях не появились солнечные ожоги.



    Чем можно опрыскать:
    1. Настоем куриного помёта в соотношении 1:20. Помёт заливают водой и оставляют на несколько дней, затем процеживают и обрабатывают листья.
    2. Настоем томатной ботвы и чеснока. Один стакан зубчиков чеснока и столько же ботвы пропускают через мясорубку. Кашеобразную массу разводят в 10 л тёплой воды, процеживают и добавляют 1 столовую ложку жидкого мыла.
    3. Настоем табака. 200 г свежих листьев табака заливают 10 л горячей водой и оставляют настаиваться 3 часа. Затем процеживают и добавляют 1 столовую ложку жидкого мыла.
    4. Отпугнуть жучков можно и с помощью уксуса — в 10 л воды вливают 1 стакан 9% уксуса или 2 столовые ложки эссенции.
    5. Отваром картофельной ботвы — 4 кг свежей ботвы заливают 10 л воды и кипятят в течение 15 минут. Остывший отвар процеживают и разбавляют водой 1:1.

    Липкие ловушки

    Разнообразные ловушки с липким слоем являются очень эффективным и безопасным средством.






    Ловушки с липким слоем — эффективное средство
    1. Из картона, холста или лёгкой фанеры делают «флажок», закрепив полотнище на древке. Одну сторону смазывают липким веществом: мёдом, солидолом, садовым варом. Теперь осталось пройтись между грядками посадок. Нижний конец полотнища должен касаться растения. Испугавшиеся блошки начнут прыгать и прилипать к клейкому слою. Борьбу с насекомыми лучше проводить в жаркую, сухую погоду.
    2. Либо из картона сворачивают конус, внутреннюю часть хорошо промазывают липким средством, аккуратно накрывают им растение. Часть блошек попадётся в ловушку. Можно сделать сразу много колпаков или накрывать одним поочерёдно каждое растение.
    3. Ещё один действенный способ. Фанерки, смазанные клейким веществом, раскладывают в междурядья. Вредители при перемещении будут прилипать к ним. При дождливой погоде их убирают.
    4. Или расставляют на грядках низкие плошки с водой, добавив туда немного растительного масла или керосина, чтобы блошки не смогли выбраться оттуда.


    Профилактические мероприятия



    Перекопка почвы на участкеЧтобы блошка не загостилась на участке, применяют следующие меры:
    • своевременно уничтожают сорняки, особенно относящиеся к семейству крестоцветных, почву перекапывают;
    • если на грядках блошка уже есть, то не высаживают крестоцветные сидераты;
    • обязательно перекапывают почву осенью;
    • обильно поливают почву, так как насекомое не выносит влагу;
    • по возможности высаживают растения либо рано, прежде чем блошка проснётся, тогда они успеют окрепнуть, либо в конце июня. В этом случае вредитель принесёт меньше вреда;
    • рядом с культурами высаживают пахучие растения.
    Несмотря на маленький размер, крестоцветная блошка отличается отменным аппетитом. Профилактические меры помогают снизить риск появления вредителя. Если же насекомые всё же обосновались на растениях, нужно незамедлительно принимать меры. Вовремя начатая борьба всегда эффективна и спасает большую часть урожая.









  9. #29
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,934

    По умолчанию

    ПРОСТАЯ ГОРЧИЦА ОТ ТЛИ, СЛИЗНЕЙ, МУРАВЬЕВ И ГУСЕНИЦ



    Какие только вредители не нападают на огород: тля, гусеницы, слизни, медведки, мухи, бабочки, муравьи, проволочник… И все норовят полакомиться нашими растениями и будущим урожаем. К сожалению, именно вредители очень часто становятся причиной развития болезней и потери урожая. Поэтому к ним нужно относиться хладнокровно и бороться с ними всеми возможными средствами.




    Я сейчас не имею ввиду химию, ее я вообще стараюсь не использовать в огороде. Для меня важно не только побороть вредителей, но и не навредить растениям и себе. Поэтому в моем арсенале есть одно средство, которое помогает избавиться как раз таки сразу от нескольких вредителей. И самое главное – это средство натуральное и недорогое. А рецептов его использования – несколько. Делюсь ими с вами.

    РЕЦЕПТЫ



    Главный чудодействующий ингредиент – это горчица. Причем ее я использую в разном виде. Рассказываю как и куда.


    РАСТЕНИЕ ГОРЧИЦА




    Ни для кого не секрет, что горчица – отличный сидерат. И не только потому, что насыщает почву полезными веществами. Она также защищает наш огород от вредителей. Если перед посадкой картофеля грядку засеять горчицой, проволочника будет в разы меньше. Также уменьшается риск развития фитофтороза.

    ПОРОШОК В СУХОМ ВИДЕ



    Он продается в любом супермаркете и стоит 20-30 рублей. Очень эффективен горчичный порошок для борьбы со слизнями, улитками и гусеницами на капусте и клубнике. Порошок я просто рассыпаю между рядков.

    НАСТОЙ ИЗ ГОРЧИЦЫ





    Для приготовления удобрения нам понадобится горчичный порошок и вода. Разводим 100 гр порошка в ведре воды и настаиваем пару дней. Перед использованием добавляем немного жидкого мыла для лучшего прилипания и разбавляем водой 1:1. Таким раствором я опрыскиваю растения от тли и гусениц. Можно обрабатывать любые растения, кустарники и плодовые деревья.


    ИТОГИ




    Горчица – натуральный, безопасный и копеечный препарат, который избавит ваш огород от многих вредителей.




    18,11,2018
    Читать больше: https://6cotok.boltai.com/topics/pro...-odnim-udarom/




  10. #30
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,934

    По умолчанию

    Испробованные способы защиты огорода от назойливых улиток

    03 ноября 2018



    Улитки и слизни — частые гости в садах и на дачных участках. Питаясь плодово-ягодными и овощными культурами, они ставят под угрозу будущий урожай. Поэтому так важно при возникновении первых тревожных признаков начать борьбу с вредителями.
    Приведённые рекомендации особенно будут полезны новичкам и тем садоводам, которые впервые столкнулись с вредоносными моллюсками и не знают, как избавиться от улиток в огороде.




    Общая характеристика вредителя

    Улитка, обитающая на огородах, — наземный брюхоногий моллюск с мягким телом и раковиной на спине. В солнечный день она прячется в затемнённых влажных местах, а ближе к ночи отправляется искать пищу. Питается листьями, оставляя в них дыры.






    Улитка на капустеНа дачном участке можно увидеть родственника улитки — слизня. Этот моллюск не имеет раковины, поэтому его организм более чувствителен к условиям внешней среды.
    Слизни, как и улитки, выходят из своих укрытий ночью. Или ведут активную деятельность в нежаркую погоду при повышенной влажности — часто после дождя.
    Приблизительная длина тела слизней 3–5 см. Но встречаются и крупные особи, до 10 см.
    Обнаружить присутствие вредителей можно не только по повреждённым растениям, но и по слизи, которую оставляют после себя моллюски.
    Улитки и слизни быстро размножаются, откладывая яйца в почву. Естественное сокращение потомства происходит в засушливые годы.




    Улитки на пне


    Вред от улиток


    В саду и на дачном участке улитки и слизни поедают листья культурных растений, повреждают клубни, стебли, ягоды, что приводит к резкому сокращению объёмов урожая. Слизь, попадая на плоды, провоцирует их гниение. Огородники встречают вредителей и на садовых цветах.
    Улитка на своём теле может переносить возбудителей грибковых, вирусных инфекций и заражать здоровые культуры. Кроме того, моллюсков в качестве промежуточных хозяев используют личинки опасных паразитов. Домашнее животное, случайно проглотив такую улитку, рискует заболеть гельминтозом.


    Механический сбор

    Под механическими способами борьбы с улитками подразумевают сбор вредителя вручную и установка специальных заградительных сооружений.
    Обнаружить скопление моллюсков на растениях можно после дождя. Их собирают пинцетом или руками (в перчатках) и уничтожают. Иногда скармливают домашней птице.






    Собранные улиткиЧтобы создать улиткам препятствия, на все стороны сборной грядки прикрепляют специальные желоба и наполняют их водой. Так вредители не смогут подползти к посадкам.
    Также культуры можно защитить, посыпав почву вокруг них солью, суперфосфатом, яичной скорлупой, гашёной известью, мелкими заострёнными камнями, молотым красным перцем, сухими опилками. Или попробовать уложить по периметру грядки медную проволоку.


    Установка ловушек

    Сократить количество вредителей помогут расставленные на участке ловушки. Улиток подманивают пивом. Ёмкости с приманкой прикапывают в землю. Также на огороде раскладывают политые пивом листья лопуха.



    https://youtu.be/Ybov-Y4Ddio



    Приманивают улиток не только пивом, но и фруктовым соком. Реагировать они могут на запах фруктов, ягод.
    Помимо пивных ловушек, используют банки с кукурузной мукой. Ёмкости кладут на бок, чтобы вредители могли попасть внутрь.
    Еще один способ заманить улиток в определённое место: набросать на небольших участках огорода доски, старые тряпки, ветки, куски шифера. Спустя какое-то время — в жаркий день — проверить эти укрытия. Если там будут скрываться улитки, необходимо их собрать.



    Привлекаем на участок жаб и ежей

    Бороться с улитками можно естественным способом при помощи их врагов — ежей и жаб.
    Для привлечения жаб делают маленький пруд, у которого дно и уступы должны быть горизонтальными. Рядом с водоёмом нужно посадить растения так, чтобы их заросли могли укрывать жаб от солнца и жары.







    Пруд на дачеБолее простой вариант — соорудить водоём из старой ёмкости (таза, корыта, ванны), которую следует вкопать в землю. По краям самодельного прудика высаживают растения, кладут камни.
    Ежа на участок привлечёт наличие укромного уголка и домика, где животное сможет поселиться. Домик сооружают из кирпичей, досок, веток. Внутри застилают сухими листьями, соломой. Хорошо, если вокруг укрытия будет нетронутая растительность. Место обитания должно быть тихим, чтобы ежа никто не беспокоил.
    Подкормить животное можно сухим кормом для собак или кошек, не забывая при этом ставить блюдце с чистой водой. Проживая на участке, ёж всегда должен иметь доступ к воде.


    Отпугивающие растения

    Считается, что запах некоторых культур не нравится вредителям.







    Улитка на травеУлиток и слизней отпугивают:
    • чеснок;
    • петрушка;
    • розмарин;
    • лаванда;
    • шалфей;
    • флоксы;
    • лилии садовые;
    • мята;
    • чабрец.
    Многие садоводы высаживают такие растения по периметру участка и между грядками.




    Чеснок между грядками помидоров и шпината


    Народные рецепты

    Избавиться от улиток и слизней на огороде помогут народные методы — обработка отварами, полив закрытых листьев капусты горячей водой, зольное опудривание и т. д. Эти способы не всегда бывают эффективными, но начинать борьбу лучше с них, а не с использования химии.
    Обрабатывать посадки рекомендуют следующими народными средствами:
    1. Горчицей: для приготовления раствора берут 150 г сухого порошка и 10 л воды.
    2. Уксусом: в 10 л воды растворяют ¼ стакана 9%-ного уксуса (подходит для полива капусты).
    3. Стручковым красным перцем: 100 г перца выдерживают 48 часов в 1 л воды, затем кипятят. Полученный раствор должен постоять ещё сутки. 100 г настоя разводят в 10 л воды и добавляют в него мыльную стружку.
    4. Нашатырным спиртом: 80–100 мл спирта разводят в 1 л воды (способ подходит для цветов).
    5. Кофейным раствором: 3–4 ч. л. растворимого кофе разводят в стакане воды.
    Приготовленными настоями культуры опрыскивают ближе к ночи, когда на них появляются вредители.



    https://youtu.be/ZzCQbh5mixA




    Химические средства



    Химические средства советуют применять с осторожностью — они опасны для здоровья человека и домашних животных. Нередко это вынужденная мера, поскольку щадящие способы могут не давать результата. При использовании химии выше вероятность избавиться от улиток навсегда.
    Ядовитая приманка для улиток — вещество метальдегид. Он содержится в составе препаратов «Мета» и «Гроза». Гранулы раскладывают рядом со стеблями растений или между рядами. Необходимое количество и правила применения указаны в инструкции. Например, для «Грозы»: на 5 м2 берут 15 г средства. Вредители погибнут при соприкосновении с химическим веществом. За сезон проводят 2 обработки.


    Использовать яд в период плодоношения запрещено — метальдегид способен накапливаться в плодах. Обработку проводят за 3–4 недели до созревания урожая.



    Профилактические меры

    Чтобы предотвратить заселение участка улитками и слизнями, следует проводить профилактические мероприятия:
    1. Периодически рыхлить почву после полива.
    2. Тщательно перекапывать участок осенью (до выпадения первого снега) и повторять процедуру с наступлением весны.
    3. Уничтожать скопления сухих листьев и травы.
    4. Не создавать захламлённых мест, вовремя разгребая и вывозя с участка строительные отходы и мусор.
    5. Рядом с овощами, цветами и ягодами высаживать культуры, которые будут отпугивать вредителей.
    6. Не сажать растения слишком близко друг к другу.
    7. Не использовать для мульчирования траву — лучше заменить её перегноем или компостом. Сверху можно насыпать древесную золу, сухую горчицу, мелкие кусочки яичной скорлупы.





    Мульчирование древесной золойПеречисленные способы борьбы с улитками и слизнями в саду часто помогают окончательно избавиться от вредителей. Но, чтобы исключить повторное нашествие, особое внимание нужно уделять профилактике.








    Последний раз редактировалось Gulzhan**; 15.02.2019 в 19:44.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
И как мы все понимаем, что быстрый и хороший хостинг стоит денег.

Никакой обязаловки. Всё добровольно.

Работаем до пока не свалимся

Принимаем:

BTС: BC1QACDJYGDDCSA00RP8ZWH3JG5SLL7CLSQNLVGZ5D

LTС: LTC1QUN2ASDJUFP0ARCTGVVPU8CD970MJGW32N8RHEY

Список поступлений от почётных добровольцев

«Простые» переводы в Россию из-за границы - ЖОПА !!! Спасибо за это ...



Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Архив

18+