Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Ювелирный виртуоз

  1. #1
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,934

    По умолчанию Ювелирный виртуоз

    Ювелир из Перми, который стал волшебником, создающим невозможное, и завоевал мир




    13 февраля 2018

    Он родился в России, и имя его - Алексей Солдатов. Но сегодня во всем мире он известен, как ювелирный виртуоз Alex Soldier (Алекс Солджер). В одном из номеров журнала Gоthаm его так и назвали - волшебником, создающим невозможное. Работами Алекса восхищаются в разных странах и на разных континентах, они совершенно уникальны и неповторимы.


    Родился Алексей в уральском городе Пермь. Уже с детских лет проявились его творческие таланты – он занимался скульптурой, резьбой по дереву, писал картины-миниатюры. Но почему-то образование получил совсем в иной сфере – стал специалистом по вычислительной технике. И лишь спустя несколько лет, в 1981 году, все же занялся тем делом, к которому у него лежала душа. Алексей устроился работать на уральский завод ювелирных украшений, и через шесть месяцев он уже главный конструктор завода. Во многом благодаря его таланту и внедрению нестандартных подходов при создании ювелирных изделий про уральских мастеров узнали в Европе, и они стали получать награды на международных выставках.

    В конце 1980-х Алексeй Солдатов уехал жить и работать в США и создал там свою собственную ювелирную компанию Alex Soldier, сделав упор на разработку новых методик работы с драгоценными металлами и камнями. В частности, он разработал совершенно новые технологии обработки металлов для их декорирования, что позволило добиться их уникальной текстуры и детализации. Созданные им ювелирные изделия имеют настолько сложную структуру, что многие детали можно разглядеть, лишь используя увеличительное стекло.














    Своими разработками и технологиями он произвел настоящую революцию в ювелирном деле, и довольно быстро молодой бренд Alex Soldier, отличающийся уникальным и неповторимым стилем, стал популярным и востребованным. Конечно, успех пришел к Алексу благодаря его невероятному таланту и инновационному духу.

    "Очень приятно создавать что-то новое, вкладывать своё мастерство и душу... Меня очень вдохновляет, когда клиенты говорят ,что ювелирные изделия или скульптуры, которые они у меня приобрели, продолжают очаровывать их спустя многие годы..."

    Все его изделия отличает особый колорит и уникальная техника, повторить которую вряд ли кто сможет. Ценность его работ определяется совсем не весом тех драгоценных камней и металлов, из которых они сделаны, а именно их уникальностью, техническими новшествами и мастерством исполнения.
    Работы Алекса Солджера в качестве ювелира-дизайнера







    В своей работе Алекс использует самые разные металлы и драгоценные камни – главное, чтобы они соответствовали его задумке. При этом, создавая ювелирные украшения, он пытается получить в результате некие образы. И зачастую эти образы навеяны природой.

    Драгоценные бабочки Алекса Солджера

    Все созданные им бабочки имеют различную окраску и рисунки на крылышках.





    Бабочки от Alex Soldier


    Одна из наиболее известных работ мастера - "Бабочка Набокова". В свое время Андрей Вознесенский создал видеому «Набоков», в которой в качестве иллюстрации использовал сделанную им из картона оригинальную бабочку. Известно, что Набоков увлекался коллекционированием бабочек.





    Бабочка, созданная из картона Андреем Вознесенским


    И как-то эту картонную бабочку увидела Жаклин Кеннеди. Она ей так понравилась, что Жаклин попросила поэта продать ей эту прекрасную бабочку, в те годы Вознесенский был очень дружен с семьей Кеннеди. В ответ на просьбу Жаклин он сказал, что, конечно же, не станет ее продавать, а подарит бабочку, но только после выставки. К сожалению, вручить этот подарок он не успел – вскоре Жаклин не стало.
    Эта история настолько тронула Алекса, что он решил продлить жизнь этой бабочке, воплотив ее в металле.





    «Бабочка Набокова»


    Свою бабочку, устремленную вверх, словно душа Набокова, он разделил на две части, как была разделена и жизнь самого писателя – в России и за границей. На одном крыле c серебряным подкрылышком фамилия Набокова написана русскими буквами, олицетворяя период его жизни на родине, в Советском Союзе. Фамилия на другом крыле с золотым подкрылышком написана на английском, что соответствует второму периоду его жизни – уже за границей. Интересно, что крылышки этой бабочки не застывшие, они шевелятся.

    Драгоценные цветы Алекса Солджера

    У его цветков, как и у живых в природе, все лепестки разные, отличающиеся друг от друга.





    Цветок и логотип Alex Soldier














    Драгоценные кольца Алекса Солджера

















    Кольцо с текстурированной бабочкой от Alex Soldier. Серебро, платина, голубой топаз





    Кольцо со змеей от Alex Soldier. Черненое золото, шпинель





    Кольцо с лимонным кварцем от Alex Soldier





    Кольцо и серьги «Подсолнух» от Alex Soldier с черными бриллиантами и цаворитами





    Кольцо-улитка, бриллиантовая морская звезда и кольцо с таитянской жемчужиной от Alex Soldier


    Одним из любимых образов Алекса Солджера являются улитки. Переливающиеся уникальными оттенками драгоценные камни, текстурированный металл и несколько слоев гравировки превращают их в настоящие произведения искусства.





    Кольцо-улитка с бриллиантами Алекса Солджера





    Морская улитка Алекса Солджера





    Солнечная улитка Алекса Солджера

    Работы Алекса Солджера в качестве скульптора-миниатюриста


    Алекс Солджер помимо ювелирных изделий создает еще и великолепные миниатюрные скульптуры и статуэтки, также используя при этом собственные технологические наработки.





    Статуэтка Глория. Золото, платина, рубины, сапфиры, бриллианты и жемчуг

    Статуэтка сконструирована из 35 отдельных деталей, выполненных из золота, платины и драгоценных камней. Была изготовлена Алексом по заказу «Russian World Gallery» («Всемирной Русской Галереи») в Нью-Йорке и подарена выдающемуся виолончелисту двадцатого столетия Мстиславу Ростроповичу на его 70-летний юбилей.





    Рудольф Нуриев. Скульптурная миниатюра

    На статуэтке танцующего Нуриева мастерски отражена динамика танца и энергия, исходящая от его напряженных мышц. Ощущается даже воздушность его шелковых шаровар.





    Рудольф Нуриев. Скульптурная миниатюра

    На скульптуре показан Нуриев, отдыхающий во время репетиции. Расслабленное тело наслаждается отдыхом. С большим мастерством и точностью проработаны все мельчайшие детали – узоры на гетрах, текстура рубашки, пояс, тапочки. И лицо - точная копия танцора.

    Самая известная статуэтка Алекса - "Золотой эльф", выполненная по эскизу Эрнста Неизвестного.




    Статуэтка «Золотой эльф» российской премии «Триумф»


    C 1993 года она вручается в качестве приза российской независимой премии "Триумф" наиболее достойным мастерам культуры и искусства. Статуэтка собрана из 36 отдельных деталей, ее можно разобрать и снова собрать. Но справиться с этим сможет только автор, которому известен некий секрет. В разные годы эту статуэтку получали Альфред Шнитке, Нина Ананиашвили, Лев Додин, Майя Плисецкая, Георгий Данелия, Петр Фоменко, Анатолий Васильев, Олег Меньшиков, Евгений Миронов и другие.





    Вручение приза Евгению Миронову


    В 2009 году Алекс создал статуэтку, используемую в качестве Гранд-приза американским фондом имени принцессы Грейс. Награждались ею талантливые артисты балета, театра и кино из разных стран мира.





    Статуэтка для награждения Ежегодной премии фонда имени Грейс Келли





    Алекс Солджер и его статуэтка


    Несмотря на огромный успех, Алекс не собирается почивать на лаврах, он находится в постоянном поиске новых идей, композиций, форм и уникальных материалов для создания своих будущих работ, как всегда удивительных и неповторимых.




    Оле-Лукойесозерцатель


    МОДА


  2. #2
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,934

    По умолчанию

    Алекс Солджер: «У меня есть счастье работать и это уже очень много...»

    17 Марта, 2011, Беседовал Геннадий Кацов






    Итак, Алексей Солдатов, он же Alex Soldier.
    Родился я в 1957-м году, на Западном Урале, город Пермь. Такой город, на стыке двух континентов, Европы и Азии. Пермь – это последний город в Европе, потом уже начинается Азия.


    То есть, позади Вас Москва, если посмотреть из Азии.
    Позади нас Москва, отступать некуда. Родился в Перми, родители у меня были служащие. Мама была служащая, папа был высоко квалифицированным рабочим. Так получилось, что они оба были ссыльные: мама приехала из Казахстана, папа из Рязанской области. Они были соединены в городе Перми, и поэтому папе не удалось получить образование. Времена были очень тяжелые, ему удалось получить только 3 класса образования, потому что надо было работать, содержать семью. У него было 8 братьев и сестер, но они все умерли, осталась одна бабушка, и она его послала в город из деревни, чтобы он окончил школу ФЗО и начал работать уже подростком на заводе. Он самостоятельно вырос в достаточно крупного изобретателя и рационализатора: был председателем Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов в городе Перми. Это с тремя-то классами образования. И вообще, он для меня очень много сделал, как отец, как наставник.


    То есть, он такой - самородок?
    Самородок, действительно. Если бы он смог получить образование, то смог бы вырасти в большого конструктора. Способности были колоссальные, творческий потенциал и способность мыслить. Отец мог мыслить пятью, шестью категориями, не мог даже чертить, но мог создавать такие вещи, которые без него никто не мог ни сделать, ни наладить. Ему приходилось ездить в командировки (он работал в оборонном комплексе), настраивать эти вещи, и многие инженеры и главные инженеры завода бегали за ним, там, придумывать что-нибудь такое. Здесь, возможно, я взял часть его...


    У Вас хорошие гены в этом направлении?
    Я думаю, что да. И я очень благодарен родителям и своим соседям по дому, потому что мы жили в центре города, у нас была небольшая квартира, даже очень маленькая. И в этой квартире, в небольшом количестве квадратных метров, помещалась целая мастерская. Тут я и строгал, уже с детства, и пилил, и чеканил. Чего только не было! Вся эта продукция шла потом на стенку, и было достаточно интересно заходить, когда стены были завешены произведениями собственного изготовления.


    А почему соседи? Они приходили любоваться?
    Дело в том, что на соседей приходилась часть звука, раздавались удары какие-нибудь где-нибудь, в час ночи.


    Терпеливые?
    Терпеливые, да. Особенно родители. Папа с мамой спали в этой комнате, где у меня было все производство, а я как творческий человек... Обычно начинались все эти муки творчества к ночи.


    А в каком возрасте?
    Когда был школьником, с этого уже начиналось. А соседи... Еще был такой случай, когда я увлекся литьем. Я сам сделал эти приспособления и вышел в подъезд лить. И у меня прорвало апоку, весь металл вылился просто, практически, на все квартиры соседей, на эту площадку. Я потом это все соскабливал.


    Не побили?
    Слава богу! Я сказал спасибо большое соседям, ну, естественно, и отцу, потому что, как только начинались какие-нибудь проекты, я делал проект, делал конструкцию, а потом говорил: «Папа, сейчас твоя очередь. Надо материалы, то да се, все прочее».


    А что значит «делали»? Для себя?
    Конечно, особенно последний проект, – работа железной дороги. В полную площадь квартиры. Представляете, что это такое?! Это надо было иметь доски, шпалы, паровозики чтобы там ездили. Там не пройти было. Поэтому снимаю шляпу перед родителями. Чтобы это вытерпеть…, я бы уже, честно говоря, не смог.


    А это где-то осталось, или погибло?
    Большинство, конечно, погибло, но остались кое-какие работы, потому что в детстве, маленьким, я самостоятельно научился рисовать, лепить, строгать и все прочее делать. Я закончил 11-ю школу, сейчас эта школа-музей им. Дягилева, потому что он прожил там достаточное время. И так случилось, что имея такие способности к прикладному искусству, я в конце 10-го класса увлекся электроникой, и вполне осознанно, самостоятельно, поступил в Пермский Политехнический институт. Через 5 лет его закончил, по специальности «Автоматизация производственных процессов».
    Такие вот метаморфозы. За время учебы в институте, у меня скопилось большое количество всевозможных конспектов лекций, и раза в три больше всевозможных конструкций, рисунков и всего прочего. То есть, как бы получалось интересное такое соотношение. Потом я был распределен и поступил работать в том же городе Перми в научно-исследовательский институт, который занимался автоматизированными системами управления.


    Это, наверное, конец семидесятых?
    Да, сейчас скажу. Это конец 70-х, 1979-й год.


    В 1974-м Вы закончили школу?
    Да, потому отучился и поступил работать. Ну, если Вы помните, по тем временам надо было 3 года отработать. Я в этом институте занимался системами, но уже тогда складывалось такой впечатление, что как бы интересовался больше, чем этими системами органомикой, органомическими системами соединения человека и машины. Разрабатывал такие схемы, что потом, когда я уже уволился, меня долго вспоминали благодаря именно этим схемам. Я так грамотно начертил все эти технологические процессы, что все было очень понятно, конкретно, все по цветам, по-дизайнерски.
    Я как раз начал работать над кандидатской диссертацией, но тут в моей жизни произошел перелом. Я встретился со своей женой, мы познакомились. Она, посмотрев на мои работы, которые у меня были дома, сказала: « В принципе это очень интересно, но у тебя другое призвание, не то, чем ты занимаешься».



    К черту электронику?
    Да, что-то такое. Она собрала все эти работы и... У нас был Пермский экспериментальный ювелирно-гранильный завод. Она пришла на этот завод и говорит: «Вот, у меня такой муж, такие он делает интересные произведения искусства». Она перед этим сходила в галерею, и эксперты сказали, что у парня есть талант к прикладному какому-то искусству, надо его как-то развивать. Директор сказал, что все очень здорово, но на сегодняшний день на завод нет приема. В те времена профессия ювелир была очень престижной, туда все шли, и все старались попасть на этот завод. Но у них есть ставка, говорит директор завода, например, электрика третьего разряда. Вот, если мы хотим, то пожалуйста.
    И тут возникла дилема жизни: человек, который имеет высшее образование, который готовит уже диссертацию, занимается различными серьезными вопросами, - и пойти работать электриком третьего разряда.
    На практике это означает вкручивать и выкручивать лампочки. Буквально, не более того. Ну, посовещались с женой, приняли такое судьбоносное решение, и я пошел работать электриком третьего разряда. А по прошествии семи месяцев я уже был главным художником этого завода, и через 8 месяцев – зам. директора и главным художником завода. Я этот путь прошел очень быстро, от электрика, ученика ювелира, ученика художника, и, когда уже был учеником художника, я сделал первую работу на Всесоюзный конкурс. Она завоевала первое место. Вторая работа завоевала второе место, и за исключительные способности, меня назначили главным художником этого завода.


    А как Вы сюда попали? Такой замечательный там путь. В каком году Вы приехали в США?
    Я приехал сюда ровно 20 лет назад, это был 1990-й год. Ну, когда еще работал главным художником завода, потом главным художником «ГлавАлмазЗолото», у нас было очень много всевозможных выставок в Москве. Я как бы придал импульс заводу на производство новых вещей, которые выгодно отличались от всех остальных. Было очень много международных шоу и выставок специальных призов для известных людей на Западе: для Хонэкера, или еще что-то такое.


    Хонэкер? Руководитель ГДР?
    Да, ГДР. Были выставки в Финляндии. В Чехословакии завоевали золотую медаль, в плане завода. И тогда я уже стал понимать, что в принципе, там место, где не будет прогресса. То есть, в своем профессиональном развитии я дошел до того профессионального потолка, выше которого надо было предпринимать какие-то новые шаги. Потому что оставаться, например, в России, было невозможно, - уже не тот уровень технологий, не тот уровень техники, не было той ауры, которая должна быть вокруг художника.


    Отсутствие перспективы.
    Абсолютно. Европа тоже не устраивала, потому что там очень сильно довлеют какие-то догмы. Ты не можешь работать так, ты должен работать этак. Постоянно какие-то ограничения, что меня тоже не устраивало, потому что я любил и привык работать так, как я хочу, как я понимаю.






    И как же Вы приехали в Америку?
    По приглашению одной американской компании, у нас было международное шоу, они увидели и пригласили попробовать поработать.


    Вы прибыли по рабочей визе, наверное?
    По рабочей, да. Я приехал, стал здесь работать. Проработал какое-то время в компании, потом в другой компании. У меня была такая интересная идея: на что я уже гожусь? Чего я достиг? Я пошел в компанию Тиффани, и сказал: «Вот у меня такой experience. Посмотрите, подхожу ли я для работы?»
    Мне было очень интересно. Я прошел там тесты всевозможные, и с психологом, со специалистами главными. И как раз они разрабатывали определенные, очень интересные проекты. Они сказали: « Да, здорово, мы вас берем. Сколько вы хотите денег?» По тем временам, была тоже трудная экономическая ситуация. Я сказал, что я подумаю.
    Тогда я понял, что могу работать самостоятельно. Это было самое главное открытие. Они сказали: «Если что, позвоните».
    Естественно, я звонить не стал. С тех пор главной задачей моей было – работа самостоятельно. Поэтому в 1996-м году я открыл свою компанию, зарегистрировал ее под торговой маркой «Alex Soldier», и с тех пор существую как независимая ни от кого и ни от чего компания, которая и существует до сегодняшнего дня.


    Я посмотрел, в журналах огромное количество Ваших изделий на известных людях, обложки американских журналов опять-таки с Вашими ювелирными изделиями. Вы связаны с этим миром гламура, с миром богатых и знаменитых. Это сразу получилось? Как туда Вы вошли?
    В 1996-м году, когда компания открылась, я сделал свое первое международное шоу, и выставился как независимый, молодой дизайнер. Сейчас-то я понимаю, что это было довольно смешно, по прошествии такого времени и, обладая таким большим опытом. Однако тогда это был хороший эксперимент, хороший experience для меня.
    И после этого шоу я стал активно посылать изделия на международные конкурсы, стал дважды победителем международных конкурсов. Это достаточное достижение для художника, потому что в любом конкурсе выступают несколько тысяч профессиональных дизайнеров-ювелиров, которые занимаются конкретно этим. Это большое достижение. На сегодняшний день, например, среди русских нет ни одного человека из живущих и в России и здесь, кто бы достиг этого определенного результата. Имея уже такие регалии, здесь начинается история о тос, что надо было развиваться как компании и как дизайнеру. И я благодарен своей судьбе, что жизнь познакомила меня с выдающимися людьми как русской иммиграции, так и с выдающимися людьми русской культуры именно в России. Я знаком, не только знаком, но имел счастье общаться и творить совместные вещи, с такими людьми, как Андрей Вознесенский, Рустам Хамдамов, Эрнст Неизвестный, Рукавишников, Фирсов - Юрий Фирсов, Юрий Купер, Игорь Тюльпанов.
    Сейчас наша компания занимается многими проектами, особенно очень интересны проекты по спонсированию определенных мероприятий. Мы являемся спонсорами и изготовителями специальных памятных знаков для Русской Недели в Нью-Йорке, Фестиваля Российских Документальных фильмов в Нью-Йорке; с американцами – интереснейший проект с Келли Грейс, знаменитой Келли Грейс, князь Монако, который делает специальные заказы гран-при людям за выдающиеся достижения в области балета, театра и кино. В этом году приз получил Дензел Вашингтон и его жена Памела.
    Очень интересный проект с Best Buddies. Это фонд клана Кеннеди. Его сейчас возглавляет Энтони Кеннеди-Шрайвер, и мы являемся тоже спонсором этого фонда. Фонд помогает детям, которые болеют раком, и проводит очень большую работу.
    Сейчас проходит ньюйоркская Неделя Моды, работаем очень много и делаем для известных людей.



    Кстати, последний мой вопрос. Если бы Вы себе пожелали какой-нибудь награды, какой-нибудь премии, - какой именно? Чего еще нет?
    Награды, премии? Ну, трудно сказать, чтобы я себе пожелал. Самое главное, я знаю, что я имею. У меня есть счастье работать и это уже очень много. Я скажу, что это счастье работать с людьми и особенно с моей супругой, с которой у нас как бы одно целое. Она является моей музой, и все прочее. Вот это единение семьи: дочери, жены и способности генерировать идеи – это многого стоит. Вот это я считаю – награда.



    Вас можно поздравить, Вы счастливый человек?
    В общем, я думаю да. Жизнь подарила мне общение с великими людьми настоящего времени, и я счастлив потому, что могу свободно работать, свободно творить и делать то, что я хочу делать, а не то, что мне говорят делать; и создавать вещи, которые радуют и людей и, в конце-концов, радуют и меня.






    RUNYweb.com




  3. #3
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,934

    По умолчанию






    Последний раз редактировалось Gulzhan**; 26.06.2018 в 08:53.

  4. #4
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,934

    По умолчанию





















  5. #5
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,934

    По умолчанию






















    [IMG]https://i.mycdn.me/image?id=866579727954&t=3&plc=WEB&tkn=*6t7GiWuiJmn asASyc0gb-bWRfvE[/IMG]

  6. #6
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,934

    По умолчанию

    Кот-продавец и сокровищница шаха: Как семья Бушерон научила Европу носить бриллианты


    07 февраля 2019


    Они заразили Европу «бриллиантовой лихорадкой» и создавали драгоценности, похожие на детские безделушки. Они очаровали иранских шахов и русских императоров. История ювелирного дома Boucheron – это бесконечный взлет, не прерываемый ни на секунду.






    Украшения Boucheron.


    Boucheron с самого первого дня своего существования был самым прогрессивным ювелирным домом. Фредерик Бушерон, его основатель, считался человеком смелым и оригинальным. Уже более полутора веков Boucheron выпускает часы и драгоценности, к которым сложно остаться равнодушным – респектабельность и экстравагантность в ниш смешаны в идеальной пропорции.





    Украшения Boucheron.




    Бриллиантовые украшения от Бушерона.


    Творческий путь Фредерика Бушерона был на удивление благополучным.

    Первым из французских ювелиров он обосновался на Вандомской площади, в доме под номером двадцать шесть. Выбор места был неслучаен. Обойдя всю площадь в солнечный день, Фредерик выбрал самый освещенный ее уголок – чтобы бриллианты в витринах сверкали и переливались всеми цветами радуги.





    Бутик Бушерона и одно из первых колье.


    Для оформления витрин Бушерон пригласил известного декоратора Анри Пенона, вместе с которым придумал тот способ демонстрации украшений, который сейчас можно увидеть в любом ювелирном бутике – товары демонстрировались на бархатных драпировках. Витрины бутика приходилось тщательно охранять – возле них вечно толпились зеваки, завороженные неземным сиянием бриллиантов.





    Брошь Boucheron.


    Именно Бушерон сделал бриллианты по-настоящему модными – во многом благодаря императрице Евгении, которая стремилась возродить роскошный и фривольный стиль Марии-Антуанетты, и именно сверкающие камни с идеальной огранкой особенно привлекали монаршую особу. Она стала первой из знаменитых заказчиц Бушерона.






    Бриллиантовые украшения от Бушерона.


    Фредерик Бушерон в поисках вдохновения и клиентуры объехал полмира. Его интересовали древние способы обработки камней и традиционное камнерезное искусство. Ему казалось, что ювелирное дело в XIX веке словно вязнет в болоте, и именно он должен вдохнуть в это ремесло новую жизнь. В Южной Африке он отыскал самые чистые бриллианты, в Индии – слоновую кость, дорогие породы дерева, горный хрусталь и голубую сталь…







    Браслет Boucheron.




    Тиара Boucheron.


    Однако первую свою инновацию он разработал на родине, во Франции. В те годы украшения обладали очень сложной застежкой – это, безусловно, оберегало владелицу от случайных потерь и ловких рук воришек, но требовало присутствия служанки или мужчины. Но Бушерон чувствовал, что женщины больше не хотят быть зависимыми – даже в таких мелочах. И создал замочек собственной конструкции – простой и надежный, а затем последовали роскошные колье, вообще не требующее застежки и при этом прекрасно окаймлявшие шею и ключицы светских дам.







    Колье от Бушерона.


    В XIX веке, впрочем, украшения Boucheron любили и «дамы полусвета». Известно соперничество двух французских куртизанок – одна из них заказала Бушерону корсаж, полностью усеянный бриллиантами, а другая явилась в ресторан, увешавшись драгоценностями буквально с головы до ног…







    Украшения Boucheron.


    У Фредерика Бушерона, как у многих талантливых людей, были странные, но милые привычки. В своем письменном столе он бережно хранил миниатюрную шкатулку с секретом. После разговора с каким-нибудь заморским гостем, желая ему доброго пути, Бушерон извлекал на свет шкатулку, открывал ее, и перед удивленным клиентом возникала крошечная птичка, а мелодичная трель наполняла кабинет. «Это на удачу!» - говорил Бушерон. И правда – его отношения с клиентами складывались на редкость удачно…







    Кольцо и брошь Boucheron.


    Он ценил не только своих покупателей, но и работников. В ювелирном доме семьи Бушерон начинали свой творческий путь многие известные дизайнеры - Рене Лалик, Поль Легран, Альфред Меню, Жюль Дебю и многие другие.







    Украшение Boucheron в индийском стиле.




    Браслет в восточном стиле.


    Сын и преемник Фредерика Бушерона, Луи, прославился тем, что… выжил. Дело в том, что иранский шах Мухаммед пригласил Луи оценить свою сокровищницу. Любому чужаку, не принадлежавшему шахской семье и осмелившемуся взглянуть на эти богатства, немедленно отрубали голову. Однако для Луи благородный шах сделал исключение и впоследствии еще неоднократно открывал перед ним двери хранилища драгоценностей. Это знакомство сильно повлияло на Луи – в его произведениях появляются восточные мотивы.







    Зооморфные украшения Boucheron.


    Дом Boucheron всегда считался семейным предприятием, но самым известным его сотрудником был… кот! Питомец (и практически член семьи!) Жерара Бушерона с гордым именем Владимир обитал в ювелирном бутике на Вандомской площади, присматривал за украшениями и развлекал клиенток, чем сказочно повышал продажи.







    Кольца Boucheron.


    История дома Boucheron тесно связано с животными. Одними из первых дизайнеры дома стали использовать анималистические мотивы, вдохновляясь древнеегипетскими и этрусскими украшениями.





    Кольцо Boucheron, вдохновленное древними украшениями.




    Кольца Boucheron.


    Потомки Фредерика Бушерона расширили эту «звериную» линейку, добавляя собственные разработки – украшения и часы с анималистическими мотивами.





    Часы Boucheron.


    Ален Бушерон особенно любил природные мотивы – цветы, черепаховый панцирь, благородные породы дерева… Именно под началом Алена Бушерона ювелирный дом стал еще и… парфюмерным! Преодолевая кризис, возникший в ювелирной промышленности, Boucheron решили заняться созданием ароматов – и преуспели на этом поприще.





    Кольцо Boucheron.




    Кольцо Boucheron.


    Специалисты дома Boucheron внесли свой вклад и в развитие науки – они разработали метод оценки стоимости бриллиантов, использующийся сейчас во всем мире.





    Экзотические животные в украшениях Boucheron.


    Дом Boucheron прославился и своими инновациями – именно они придумали часы со сменными ремешками. Прежде никому и в голову не приходила такая простая идея!





    Александра Федоровна в тиаре Boucheron.


    Многие монаршие особы не устояли перед сиянием драгоценностей Boucheron. Русские императоры Александр III и Николай II были горячими поклонниками творчества Фредерика Бушерона. Королева-мать Елизавета II и ее сын принц Чарльз тоже не остались в стороне.





    Тиара Елизаветы II.


    Легендарную тиару от Boucheron, созданную для королевы Англии, принц Чарльз преподнес в качестве свадебного подарка своей второй супруге Камилле. Американские богачи – те самые семьи Рокфеллер и Вандербильт! – и американские кинозвезды также не могут отказать себе в удовольствии приобрести украшения Boucheron.





    Тиара Boucheron.




    МОДА


  7. #7
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,934

    По умолчанию

    Шедевры китайского волшебника Уоллеса Чана


    02 декабря 2019


    Уоллес Чан – единственный в мире ювелир, чьи работы невозможно подделать. Мерцающие бабочки, извивающиеся драконы, рыбы и стрекозы, словно застывшие в драгоценных «доспехах»…
    На его счету несколько новаторских технологий, созданные им украшения принадлежат теперь членам европейских королевских семей. А начиналось все в бедном квартале Гонконга – с пластиковых цветов и фарфоровой ложки.







    Брошь с цветами.


    Уоллес Чан родился в 1956 году в небогатой китайской семье. Ему было пять, когда семья переехала в Гонконг и столкнулась с языковым барьером. Уоллес лишь в девятилетнем возрасте освоил кантонский и смог пойти в школу, но проучился там года три, ведь с детских лет был вынужден трудиться за кусок хлеба. Практически буквально: он собирал пластиковые цветы из готовых деталей. За три мешка таких «шедевров» он получал столько, что мог купить целых две сладких булочки. Возможно, именно навыки, полученные в те нелегкие годы – усидчивость и терпение, прекрасная мелкая моторика и философский взгляд на мир, способность создавать нечто прекрасное буквально «из ничего» – и стали определяющими во всей творческой судьбе Уоллеса.




    Колье со стрекозами.



    Кольца от Уоллеса Чана.


    Среда, в которой рос Уоллес, была консервативной – здесь чтили традиции и стремились сохранять старинные ремесла. Так тринадцатилетний Уоллес Чан попал в в резчицкую мастерскую, где овладел резьбой по кости и камню. В шестнадцатилетнем возрасте Чан попал в ученики к буддистскому скульптору, и в 90-х годах выполнил несколько крупных фигур для буддистских монастырей. В этом деле он стал настоящим асом, прославился не только в Китае, но и в других азиатских странах – а после его имя стало известно и в Европе.




    Подвеска с буддистским мотивом.


    Удивительно, но в те же годы, когда Чан создавал золотую ступу для зуба Будды и экспериментировал с огранкой, он жил… на крыше здания в Макао. Каждая его работа, пусть дорогостоящая, требовала огромного количества времени, сил и затрат – и гонорар лишь компенсировал трату ресурсов.




    Украшение от Уоллеса Чана.



    Колье в разных техниках.



    Серьги и браслет.


    На рубеже тысячелетий Уоллес внезапно прекратил всякую творческую деятельность. Он медитировал, занимался самопознанием, размышлял о жизни и своем месте в мире. Изучая буддистскую символику, он вдруг понял, чем ему следует заниматься.
    Когда Уоллес Чан сделал свое первое украшение (спонсорами создания стали родители), он начал обходить все ювелирные магазины в округе, но персонал прогонял этого странного человека. Быть может, сейчас они кусают локти, осознавая, что могли бы прославить свое предприятие – но в те годы Чан казался просто городским сумасшедшим. Однажды на шум вышел владелец одного из магазинов, внимательно рассмотрел то, что предлагал Чан, и дал ему телефон своего друга, занимавшегося продажей всяких экстравагантных вещиц. Так начался путь Уоллеса Чена к вершинам славы.




    Украшения из поделочных и драгоценных камней.



    Украшения с природными мотивами.



    Серьги с азиатскими мотивами.


    В 2000-х годах Уоллес Чан начал практиковать как ювелир – и совершил несколько настоящих мини-революций в ювелирном деле. Он разработал несколько инновационных технологий, позволяющих максимально точно воплотить в жизнь те неясные образы, которые рождаются в освобожденном медитацией сознании.




    Цветок и бабочки.



    Брошь с оленями.




    Украшение с рыбками.



    Новые способы вытачивания изделий, создающие словно светящиеся поверхности; обнаружение способов окраски титана в разные цвета путем химических реакций, а не напыления; огромные броши, совершенно при этом невесомые; невидимые закрепки; инкрустация одного камня другим…




    Кольца с малозаметными креплениями камней и сложной огранкой.





    Нетрадиционное крепление.


    Он изобрел «огранку Уоллеса» — сложную трехмерную резьбу по камню.




    Подвеска с резьбой и утроением изображения путем отражения в гранях.



    Украшение с резьбой и отражениями.


    Именно Уоллес Чан ввел в ювелирную моду украшения из титана с золотыми прожилками. Он считает, что титан – самый полезный для человека металл, он положительно влияет на здоровье и душевное состояние.




    Муравей.



    Брошь-цветок.



    Браслет с жадеитом.


    В 2018 году он представил коллекцию с использованием сверхпрочного ювелирного фарфора – как истинный китайский мастер, рецепт фарфора он хранит в тайне, но признается, что изобрел собственную печь для обжига, способную разогреваться до невероятно высоких температур. На работу с фарфором его вдохновило детское воспоминание – брат когда-то показал ему ложку, якобы принадлежавшую в далеком прошлом императорской семье. Потом ложку, конечно же, продали – но она осталась в памяти Уоллеса как нечто чудесное.




    Цикада.



    Цикада с опалами.



    Цикада с сапфиром.


    В своих фантастических работах мастер стремится запечатлеть процесс изменения, трансформации, преображения. Он создает драконов, лебедей, рыб, стрекоз и растения из титана, золота, драгоценных и полудрагоценных камней. Каждая работа проникнута сложным символизмом, чьи корни в буддистской культуре, древних китайских легендах и собственном мировосприятии автора. «Природа дает, я размышляю» — отвечает он на вопрос о вдохновении. Но особенно мастер любит бабочек. В роскошный ювелирный панцирь одета… настоящая мертвая бабочка. Для Чана эти украшения – размышление о душе, любви и смерти.




    Украшение-бабочка.



    Украшение-бабочка.



    Украшение-бабочка.


    Уоллес Чан любит говорить в интервью о творческом процессе, своих открытиях, экспериментах и философии, но о личной жизни предпочитает не распространяться. Он с охотой рассказывает о том, как много лет назад пытался укротить звуковые волны от сверла, раскалывающие стеклянный шар в одной из его буддистских работ, но лишь вскользь упоминает, что когда-то был женат и что у него есть сын – уже взрослый. А собственного дома, несмотря на стоимость творений, до сих пор нет.




    Брошь-рыбка.



    Брошь-рыбка.



    Брошь-рыбка.


    Уоллес Чан – пожалуй, единственный художник-ювелир, чьи работы не подделывают. Никто другой просто не в состоянии повторить их технически – притом, что ювелир не боится делиться историями создания своих украшений, читает лекции и мечтает с помощью технологий виртуальной реальности раскрыть человечеству пару-тройку своих секретов.




    Брошь-цветок.


    Работы Уоллеса находятся в коллекциях богатых китайцев и европейцев, несколько приобретены королевской семьей Дании. Они редко появляются на аукционах – ведь, увидев однажды, их невозможно забыть, а завладев – невозможно расстаться. Да и для самого ювелира расставание с очередным творением – болезненный процесс, и, судя по его словам, Уоллес всякий раз настраивает себя на то, что придется оторвать от сердца свое прекрасное дитя.




    Кольцо с необычным сочетанием материалов.

  8. #8
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,934

    По умолчанию

    Какие красивые изделия,глаз не оторвать от них...Супер !!!

  9. #9
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,934

    По умолчанию

    Рене Лалик - ювелирное и стекольное искусство гения своего времени


    12 апреля 2020

    Выдающийся ювелир, использовавший в своих работах нестандартный подход, гений стекла и покоритель множества сердец необычайными вещами, притягивающими взор и восхищающими своей легкостью, неординарностью и великолепием...

    Рене Лалик ( 1860 — 1945, Париж) - мастер ювелирных и стеклянных дел, один из самых выдающихся представителей ар нуво - его произведения, несомненно, можно назвать произведениями искусства.







    Родился он в небольшой французской деревушке, в регионе Шампань. Родители Рене переехали в Париж, когда он был еще совсем маленьким, однако каждое лето они посещали деревню, благодаря чему Лалик постоянно наблюдал за природой и откладывал в памяти эти частички жизни.



    Творения Рене стали классикой XX столетия – ювелирные произведения, дизайнерские вещи, великолепный стекольщик - он с самого раннего возраста завоевал популярность и признание.




    О нем до сих пор говорят только в превосходной степени, являясь смелым экспериментатором в ювелирном деле, он привнес туда многочисленные идеи о сочетании камней и эмали, различных сплавов металлов, драгоценные камни объединялись в единое целое с обычными, создавая неповторимые композиции.



    Сегодня его изделия котируются наравне с произведениями искусства и стоят на аукционах почти столько же, а порой и больше. Этот человек сделал невозможное: он заставил женщин отказаться от бриллиантов и алмазов ради обыкновенного стекла. Мода действительно всесильна…





    Хрупкость и сияние, вот как ювелиры всего мира до сих пор характеризуют работу Lalique. Будучи совсем молодым человеком Лалик искал себя, показывая эскизы знаменитым ювелирам Картье и Бушерону и они их охотно покупали, затем выпуская по его эскизам свои предметы.



    Сначала именитые мастера скрывали имя паренька, однако долго это продолжаться не могло - внимание публики к этим произведениям постоянно повышалось. Так Лалик открыл своей первый магазинчик в центре Парижа и моментально становится любимцем публики. Светские красавицы и именитые актрисы буквально атаковали магазинчик, Рене Лалик не мог обеспечить всех своими предметами - они постоянно находились в дефиците, но он и не гнался за "ширпотребом" - он создавал произведения искусства и каждое выходило особенным, ни на что не похожим.





    Рене Лалик своим нестандартным подходом, соединяя, например, кость, жемчуг, яшму и эмаль произвел настоящую революцию. Haute-Joallerie. Лучшие ювелиры того времени были просто поражены его успеху, например в 1900 году он получает сразу две высших награды Франции: Гран-При и Орден Почетного легиона.





    Он любил использовать так называемые «барочные» жемчужины — неправильной формы, не похожие одна на другую, а также широко использовал коралл, кость и рог, а в ювелирную эмаль добавлял частички золота, чтобы она искрилась и сияла теплым светом

















    Одна из именитых поклонниц - Сара Бернар отчасти была музой Лалик - ее черты прослеживаются в нескольких произведениях мастера. Сара Бернар как-то раз появилась в его украшениях на сцене, чем еще больше увеличила популярность гения. Среди заказчиков ювелира впоследствии было немало известных коммерческих гигантов того времени — например, парижский парфюмер Франсуа Коти, чьи духи были достойным содержимым для стеклянных флаконов филигранной работы дома Lalique.



    Здесь стоит сказать почему Лалик увлекся стеклом. Имеется версия, что в детстве он мог нарисовать все, что угодно, кроме облаков, он видел как они трансформируются и принимают разные формы, но запечатлеть это в рисунке никак не получалось. И когда он познакомился со стеклом и хрусталем, то понял, что вот они, облака...



    Лалик сосредоточил все свое внимание именно на стекле, окончательно отказавшись от использования драгоценных камней в пользу этого почти алхимического, завораживающего материала, податливого, твердого и хрупкого попеременно. Он перешел от ювелирных украшений практически полностью на стекло. Сначала парижанки очень огорчились, но когда Лалик представил серию своих флаконов - поняли, что гений продолжает свое дело, только поменял материал.



    Как и прекрасный бриллиант требует оправы, так и великолепный парфюм требует роскошной упаковки. История парфюмерного флакона тесно связана с историей аромата и если есть художники по ароматам, то почему не быть художникам по флаконам.



    Франсуа Коти, как создатель ароматов, видел их, облечённых в достойную оправу. Однажды, гуляя по площади рядом с магазинчиком Лалик, он увидел несколько стеклянных вещиц, выставленных в витрине и это произвело на него неизгладимое впечатление. Он сделал Лалик предложение о сотрудничестве. Так началась эпоха флаконов Лалик где содружество двух выдающихся художников – ювелира и парфюмера привело к созданию эксклюзивной парфюмерии и эксклюзивного хрустального флакона.



    В начале ХХ-го века он развивает сотрудничество с известными парфюмерными фирмами: Д` Орсе, Герлен, Роже-и-Галле, Убиган, Молинар, Ворт, Нина Риччи. И хотя первые флаконы были просты - бабочки, цветочки, только пробочка была сложнее и искуснее, впоследствии все флаконы полностью поражали воображение и приводили в восторг публику. Лалик глубоко и тщательно с истоков древности изучал искусство изготовления флаконов. И применял свои новаторские идеи в технике «тающий воск», который существовал ещё в египетском стеклоделии. Он открывает собственную фабрику Combs-la-Ville (Комб-ла-Вилле), недалеко от Парижа. Во время Первой мировой войны фабрика Лалика прекратила свою работу, но он приобрёл земли в Эльзасе (с 1871 по 1919г.г. Эльзас принадлежал Германии). Здесь он построил новую фабрику – Эльзасская стекольная мастерская Рене Лалика, где продолжает свои стекольные эксперименты.



    Из стекла Лалик умудряется делать тягучие скульптуры, бытовые вещи - вазы, лампы, даже мебель. Он являлся также архитектором, например ресторан одного из величайших судов того времени "Нормандия" был полностью украшен произведениями Лалик. Забегая вперед скажем, что его сын- Марк продолжил дело отца, показав свое мастерство и талант в хрустале.
    Произведения Лалик хранятся в музеях Эрмитажа - их покупала вся русская аристократия, включая императрицу Марию Федоровну.
    Украшения и предметы была из фантастического «опалесцентного» стекла известны по всему миру и чрезвычайно ценятся у коллекционеров. В последние годы мастер увлекся фотографией и фотографировал свои безупречные работы.
    Как это часто бывает с настоящими мастерами, его искусство продолжило жить и после смерти самого Рене Лалика в 1945 году. Дело отца продолжил сын Марк, не менее талантливый.
    Рене Лалик также прославился как дизайнер и архитектор - он самостоятельно занимался обустройством своего дома в Париже. Например его руками создана резная входная дверь со стеклянными плитами с вырезанными еловыми ветвями.



    И еще один необычный поворот - мастер всегда стремился идти в ногу со временем и свой талан он применил в частности на автомобилях - стеклянные талисманы, закреплявшиеся на радиаторе получили название mascottes. Специально для принца Галлийского мастер сделал великолепную фигурку в виде скачущей борзой, а для знаменитой модели Рене Ситроена Citroen 5CV – фигурки пяти лошадей. Во время поездки специальная система подсветки меняла цвет фигурки - это был непередаваемый шик того времени. Сегодня миру известны лишь 30 этих маленьких шедевров и их цена выше цены золота того же веса.




    МАСТЕРА














    Последний раз редактировалось Gulzhan**; 22.04.2020 в 19:36.

  10. #10
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,934

    По умолчанию

    Ильгиз Фазулзянов - ювелир

    01 сентября 2020


    Ильгиз Фазулзянов - ювелир.


    «Ни у вдохновения, ни у фантазии, ни у красоты границ быть не может!» – говорит Дина Насырова, жена знаменитого ювелира Ильгиза Фазулзянова.


    Ильгиз Фазулзянов родился в 1968 году в городе Зеленодольске Республики Татарстан. В 1990 году, закончив художественное училище и получив диплом дизайнера-проектировщика, он основал в Казани мастерскую по изготовлению витражей и росписи по шелку. В 1992 открыл свою первую ювелирную мастерскую, основной задачей которой поставил возрождение национальных традиций поволжских татар. С 2012 года компания Ilgiz F. представлена в Париже, Женеве, Токио и Нью-Йорке. Что характерно для Ильгиза, коллекции в разных городах и странах не повторяются. Однако стиль и почерк остаются неизменными.






    Подвеска "Снегири"В 2011 году Ильгиз стал первым русским ювелирным дизайнером, который не только принял участие в конкурсе International Jewellery Design Excellence Award, но ещё и получил Гран-при за подвеску «Снегири». Затем этот головокружительный успех дизайнер повторил в 2013 году с кольцом и серьгами под названием «Бабочки». Выиграть такой конкурс два раза подряд не удавалось ни одному художнику.

    А многочисленные награды на других престижных мировых конкурсах вкупе с экспертами таких уважаемых компаний как «Cartier», аукционных домов «Christie’s» (Лондон) и «Bonham’s» (Нью-Йорк) справедливо подтверждают талант автора.






    Комплект "Бабочки"


    Визитной карточкой ювелира и его гордостью являются украшения, выполненные в технике живописной эмали, недаром Ильгиза именуют «чемпионом по эмалям». Горячая эмаль всегда занимала привилегированное положение в ювелирном мире: она ценится наравне с драгоценными камнями, с которыми спорит по цвету, выразительности и яркости. работать с этим трудоемким материалом Ильгиз начал двадцать лет назад, за свой долгий путь став единственным ювелиром современной России, чьи работы продаются на аукционах Christie’s и Bonhams.

    Для большинства ювелиров Ильгиз делает невозможное — соединяет в одном изделии эмаль и золото: начальная температура плавления эмали — 850 градусов, золота — 900. Как только верхний слой металла начинает плавиться, глазурь буквально въедается в него, чем обеспечивает прекрасное сцепление двух материалов, но за процессом в печи нужно постоянно следить.
    Важно поймать момент и вынуть изделие до того, как золото расплавится окончательно, ведь в этом случае украшение будет испорчено. Получение определенного цвета — задача также не из легких, ведь в зависимости от смешанных компонентов, толщины эмали, а также времени ее обжига, результат может получиться разным.


    Производство подобных изделий нельзя поставить «на поток», а стоимость конечного продукта достаточно высока.




    фото № 4видео Кольцо «Репейник».


    https://youtu.be/9dZPt0pDZy8




    В работах Ильгиза важен цвет! Ни одна фотография не сможет передать непосредственно тот оттенок, который мастер выбрал для своего украшения, поэтому любоваться этими миниатюрными произведениями искусства нужно только вживую.Кажется, мастер освоил все возможные ювелирные техники, которые существуют в мире, после чего играючи соединяет их в захватывающих драгоценных конструкциях.

    В ходе многочисленных экспериментов он смог выложить витражную эмаль на выпуклой поверхности — повторить такое вряд ли кому-то под силу. Также ювелир нередко прибегает к инкрустации изделий граненым жемчугом, сочетающим в себе дар природы и труд чемпиона мира по огранке камней Виктора Тузлукова.





    фото № 5


    Мастерство Ильгиза по достоинству оценено такими законодателями мировой моды, как Van Cleef & Arpels и Картье. Не один королевский двор Европы гордится сегодня тем, что в их распоряжении в качестве фамильных драгоценностей ювелирные изделия, созданные таким креативным художником.


    Любимые стили художника – ар-деко и ар нуво, однако это не мешает ему экспериментировать и сочетать старинные техники с современными разработками.





    Кольцо "Репейник"



    Браслет "Маки"




    фото № 8



    фото № 9




    фото № 10




    фото № 11



    фото № 12


    фото № 13



    Подвеска "Ласточки"



    БРАСЛЕТ "Ирисы" Золото, бриллианты, горячая эмаль


    Галерея ювелирных произведений была бы неполной без буйства красок и форм любимого цветка художников и королей — ириса. Автор наполняет объемом присущий модерну цветочный орнамент. А ставшие фоном драгоценные камни щедро рассыпают блики по лепесткам королевского цветка, благодаря чему украшение кажется воздушным. Основной акцент художник делает на игре света и цвета золотых лепестков, выполненных в технике горячей эмали. Природная красота каждой линии будто подчеркивает важность самых простых вещей в жизни человека, наполняя наслаждением от их созерцания.






    Авторский стиль отличает свежий взгляд и новаторский подход. Признанный мировым профессиональным сообществом, мастер отдает дань художникам эпохи модерна. Но делает это по-юношески озорно и при этом талантливо. Художник-новатор помещает беспечных насекомых в бриллиантовую оправу. Как в детстве, наловив стрекоз в спичечный коробок, спешит поделиться с нами самым сокровенным... Немного ироничный подтекст произведения высвечивает новые грани ювелирного мастерства художника.






    ПОДВЕСКА "Стрекозы на ирисах" Золото, бриллианты, горячая эмаль


    КОЛЬЦО "Артишок" Золото, черный жемчуг, горячая эмаль



    Кольцо "Белые маки"


    Абсолютно новаторское произведение как по форме, своеобразию художественного замысла, так и по технике исполнения. С архитектурной точностью стилизованный растительный орнамент подчинён геометрии силуэта. Строгость форм подчеркивает и нежность используемых оттенков горячей эмали: жемчужно-серый, оливковый, нежно-фиолетовый...


    Авторским открытием становится огранка жемчуга, который завораживает игрой россыпи граней. Новаторские произведения Ильгиза Фазулзянова неоднократно получали признание на международных конкурсах ювелирного искусства.






    КОЛЬЦО "Ирисы. Моне" Золото, опал, горячая эмаль


    Ювелирный художник демонстрирует многоликость своего искусства. Автор находит вдохновение в живописи всемирно известного импрессиониста Клода Моне. Происходит творческий диалог между художниками разных эпох, в работах и жизненной философии которых много общего. Они оба стремятся передать жизнь в чувственной форме, вызывая восхищение зрителей. Ильгиз Фазулзянов передает чувства и эмоции в металле и драгоценных камнях не менее виртуозно своего учителя-живописца.




    КОЛЬЦО "Стрекозы" Золото, бриллианты, витражная эмаль


    Произведение отличает единство формы и содержания. Для автора, мастерски воплотившего хрупкость и переменчивость бытия, не достаточно естественной красоты драгоценных камней. Важнее поймать тонкость чувств, глубину которых лишь подчеркивают бриллианты. Ценность приобретает каждое мгновение, дарящее радость жизни и наслаждения от подлинного искусства.


    Особенно впечатляющей, по мнению искусствоведов, становится способность Ильгиза Фазулзянова — остановить мгновение...



    КОЛЬЦО "Фазан" Золото, бриллианты, опал, эмаль


    В этом произведении поражает удивительное ощущение игры, выражающее сущность ювелирного искусства. Отталкиваясь от природных мотивов Ар-нуво, художнику и непревзойденному эмальеру удалось переиграть природную красоту драгоценного камня.

    Остроумное решение композиции переключает внимание с доминирующей роли центрального элемента на искусно выполненную фигурку фазана, будто притаившегося в лучах невероятной красоты опала.



    Характерный для модерна таинственный колорит драгоценных камней, а также поэтизация образов живой природы получили у Ильгиза Фазулзянова новую яркую интерпретацию, донесенную до нас благодаря художественному замыслу автора.





    Ильгиз Фазулзянов.

    источник





    Последний раз редактировалось Gulzhan**; 20.09.2020 в 15:37.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
И как мы все понимаем, что быстрый и хороший хостинг стоит денег.

Никакой обязаловки. Всё добровольно.

Работаем до пока не свалимся

Принимаем:

BTС: BC1QACDJYGDDCSA00RP8ZWH3JG5SLL7CLSQNLVGZ5D

LTС: LTC1QUN2ASDJUFP0ARCTGVVPU8CD970MJGW32N8RHEY

Список поступлений от почётных добровольцев

«Простые» переводы в Россию из-за границы - ЖОПА !!! Спасибо за это ...



Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Архив

18+