Здоровый сад

[Gulzhan**]

15 шагов к здоровому саду – несложные правила, которые помогут сохранить урожай




26 августа 2018

Бороться с заболеваниями и насекомыми-вредителями всегда непросто, и часто такая война оканчивается поражением. Поэтому необходимо всегда помнить о профилактике и не допускать потенциальных убийц в свой сад.
Чтобы вы ничего не упустили, мы подготовили список из 15 дел, которые помогут вам защищать кусты и деревья от внезапных напастей. Проводите профилактические мероприятия каждый сезон, и вы сможете всегда радоваться обильному урожаю и не делить его с незваными гостями.


1. Проводите санитарную обрезку деревьев и кустарников

Сухие, больные, отплодоносившие ветви, побеги, растущие в центр кроны, ветви с неестественными утолщениями должны быть удалены, и спорить с этим фактом не рекомендуется. Дело в том, что подобные элементы лишь ослабляют растение, делая его легкой добычей для болезней. Кроме того, чем гуще крона, тем комфортней в ней чувствуют себя споры грибков или насекомые-вредители.

Хотя бы раз в год (весной или осенью) прореживайте кроны своих садовых питомцев согласно инструкции и грамотно обрабатывайте срезы.



2. Регулярно пропалывайте сорняки и косите газон в саду

Мы всегда находим время для прополки гряд, а вот в приствольных кругах сада порой творится полный хаос. В лучшем случае там просто колосится непокошенный газон, в худшем же буйным цветом цветут сорняки всех видов. И если на первый взгляд ничего страшного в этом нет, ведь отобрать у деревьев и кустов питательные вещества они не способны в силу разной глубины залегания корневых систем, то на деле это весьма опасно.

Например, в пижме охотно разводится тля, а на осоке – бокальчатая ржавчина. Естественно, и болезни, и вредители затем перекочевывают на культурные растения, и вывести их становится не так-то просто.
Чтобы избежать подобных проблем, нужно регулярно удалять сорняки из сада, выкашивать заросли травы и выносить растительные остатки в компост или за пределы участка.


3. Уничтожайте пораженные ягоды и плоды

Все замечали, что на смородине и крыжовнике еще в июне можно встретить преждевременно покрасневшие ягодки странной, чересчур ребристой формы. Не спешите уподобляться детям и тащить "первый урожай" в рот. На самом деле на этих кустах порезвилась почковая моль, а чтобы притормозить ее развитие, пораженные ягоды нужно собрать вручную и уничтожить.

Также необходимо собирать из-под деревьев падалицу слив, яблок, груш, алычи, абрикосов и т.д. Если фрукты уже пригодны к употреблению, съешьте или переработайте их, а если еще зеленые, удалите из сада и уничтожьте. Помните, что внутри каждого упавшего яблочка находится гусеница, которая выберется, поднимется по стволу и отправится за новой добычей.


4. Применяйте биопрепараты на ягодниках

Как ни крути, а защитить свой участок от бабочек (а значит, и от гусениц) практически нереально. Поэтому нужно не забывать обрабатывать ягодники средствами, которые отпугнут вредителей. Во время созревания плодов вам на помощь придут биопрепараты, например, Битоксибациллин, Дендробациллин или Лепидоцид. А после того как урожай будет собран, с гусеницами бороться можно и более агрессивными средствами, такими как Актеллик, Акарин или Фуфанон.


5. Боритесь с клещами

Если в самом начале лета ягодники оказались поражены клещами, не стоит затягивать с обработкой. Не позже середины июля необходимо скосить кустики и уничтожить всю листву и стебли. Оставшиеся части кустов обработать 0,1%-ным Фуфаноном или Кемифосом, а затем регулярно поливать и удобрять. До конца сезона листья отрастут заново, и в следующем году этой проблемы уже не будет.


6. Контролируйте клубничные кусты

Внимательно осматривайте кусты клубники – она склонна к поражению вертициллезным увяданием. Если заметили, что центральные листья желтеют и мельчают, а крайние и более крупные стали засыхать без причины, без жалости удаляйте куст. Грунт под ним после этого нужно обеззаразить 1%-ным медным купоросом, а соседние растения опрыскать 1%-ной бордоской жидкостью.


7. Используйте ловчие пояса

Чтобы яблони не повергались атаке яблонной плодожорки и не теряли плоды, закрепите на стволах ловчие пояса. Не забывайте раз в несколько дней просматривать их и уничтожать попавших вредителей. Ловчий пояс может быть как промышленного, так и собственного производства, это совершенно не важно.


8. Окуривайте сад

От медяниц, поселившихся в саду, позволяет избавиться вечернее окуривание деревьев. Для этого нужно положить в бочку для сжигания мусора щепу, кору, хвою, табачную пыль и прелое сено, а затем поджечь. Выберите вечер, когда ветер будет дуть в сад, и заранее обсудите свои намерения с соседями, возможно, им такая процедура придется не по вкусу.


9. Обрабатывайте сада после сбора урожая

Если вы не уверены, что сумели защитить сад в течение созревания урожая, то когда соберете все фрукты и ягоды, опрыскайте сад специальными препаратами. Разведите в 10 л воды 1 таблетку Актары, Искры или Инта-Вира, чтобы получился 0,1%-ный раствор, и обработайте все деревья и кусты от вредителей.


10. Проводите внекорневые подкормки

Чтобы сделать листья своих деревьев и кустов более крепкими и устойчивыми, не забывайте о внекорневых подкормках. Они действуют быстрее, чем корневые, хотя заменить их, конечно, не способны. Проще всего применять для этих целей 1%-ный раствор мочевины.
Кстати, это же вещество, но уже в 4%-ном растворе применяют и для борьбы с коккомикозом – раствором мочевины за пару недель до листопада опрыскивают кусты и деревья.


11. Уничтожайте опавшие листья

Собирать, вывозить и уничтожать нужно не только опавшие плоды, но и листья, особенно если листопад начался не в сезон. Как правило, это означает, что дерево (куст) поражено заболеванием, и листва может стать своего рода его разносчиком в саду. Поэтому выбирайте время и хотя бы раз в 10-14 дней сгребайте и сжигайте листья или вывозите их за пределы участка.


12. Перекапывайте приствольные круги

Известно, что большинство насекомых-вредителей зимует прямо в приствольном круге. Чтобы снизить их количество, осенью, после наступления холодов, перекопайте землю по проекции кроны, а затем присыпьте толстым слоем торфа или другого мульчирующего материала.


13. Мульчируйте посадки в саду

Снизить привлекательность приствольного круга для зимующих насекомых-вредителей позволит мульча, особенно жесткая, с острыми краями. В сосновой коре, керамзите или щебне зимовать не получится, а значит, насекомым придется искать место подальше от вашего сада. На пользу пойдет и натуральная мульча из перегноя, торфа, хвои или соломы.


14. Выбирайте качественный посадочный материал

Огромное количество вирусных и бактериальных инфекций попадает на участок вместе с непроверенным посадочным материалом. Забудьте о покупках симпатичных кустов и деревьев у дорог, на стихийных рынках и в прочих сомнительных точках. Только крупные питомники способны гарантировать качество посадочного материала.

Причем даже в питомнике или садовом центре расслабляться и доверять выбор продавцу не стоит. Придирчиво осмотрите саженец и при малейших сомнениях откажитесь от покупки. Потерять деньги будет не так обидно, как потом лечить весь сад и терять растения одно за другим.
Помимо того, не стоит ностальгировать по старым и знакомым с детства сортам. Новые гораздо чаще обладают устойчивостью к заболеваниям и вредителям, районированы и более жизнеспособны.


15. Устанавливайте ловушки для отлова вредителей


В кронах деревьев можно развешивать специальные феромонные ловушки или приманки-ловушки из ароматных продуктов питания. Вредители, привлеченные запахом, будут попадать в ловушку, ориентируясь именно на нее, а не на плоды, и погибать. Конечно, всех насекомых переловить невозможно, но дерево будет под надежной защитой, главное, не забывать очищать ловушки и менять приманку на свежую.
Не спорим, дел набирается прилично, и они отнимут немало времени. Но взамен вы получите здоровый сад и забудете о вредителях и болезнях.

Источник

[Gulzhan**]

Особенности подготовки плодовых деревьев к зиме


27 сентября 2018

Чтобы молодые саженцы и взрослые деревья в саду безболезненно перенесли низкие температуры, нужно произвести ряд мероприятий, направленных на поднятие иммунитета к различного рода заболеваниям и устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды. Подготовка плодовых деревьев к зиме заключается во внесении питательных смесей в грунт, осуществлении осеннего полива, обработке растений против паразитов и болезней.

Важность предзимней подготовки

Поскольку вредоносные насекомые перед зимой прячутся в растительных остатках, коре, в грунте для пережидания морозов, осенние работы в плодовом саду позволяют их полностью уничтожить и сохранить насаждения на следующий год. Такой комплексный подход снижает вероятность поражения саженцев и взрослых деревьев паршой, гнилостными болезнями, пятнистостью. В зависимости от климатических особенностей в конкретном регионе заболевания и паразитирующие особи могут различаться.
Особую опасность для садовых насаждений представляют вирусы. Они проникают в плоды, портят их вкусовые и товарные качества, делая непригодными к употреблению. Поражая листовую массу, вирусы заставляют растения заново отращивать ее, лишая возможности формировать плоды. Болезни ослабляют деревья и кустарники, снижают показатели их продуктивности. Фруктовые деревья на территории России часто подвергаются таким заболеваниям, как парша и фитофтора, а из вредителей на них нападают белянка, медведица, волнянка, коконопряд, мелкая тля, клещи, листоблошки, долгоносики и другие паразиты.
Осенняя подготовка сада способна эффективно защитить насаждения от различных недугов, но производить ее следует правильно и вовремя.

Особенно тщательно нужно обрабатывать кору – под ней активно размножаются бактерии. Опрыскивание деревьев специальными средствами сохраняет качество и количество будущего урожая.

План работ

В сентябре начинается сбор вызревших плодов с фруктовых насаждений поздних сортов. В случае обнаружения ссохшихся или пораженных экземпляров необходимо произвести их утилизацию. Именно в таких плодах и сохраняется источник заболевания. В октябре проводят сбор опавшей листвы, которую в дальнейшем можно применять для мульчирования грядок, приготовления компоста, пересыпав ее известью. В результате получится качественное органическое удобрение для подкормки растений в следующем году. Ветки и сучки можно переработать в древесную золу – сначала их собирают в кучу, а потом сжигают.
Во многих областях Подмосковья в ноябре приходят заморозки, поэтому во избежание подмерзания деревьев и саженцев в приствольные круги укладывают торф либо компост. Рекомендуемый слов мульчи составляет от 5 см. Такая защита грунта позволит уберечь корни растений от пагубного влияния отрицательных температур.
Обрезка

Во время подготовки к зиме плодовые деревья обрезают, удаляя при помощи острого секатора либо пилы слаборазвитые, пораженные болезнью и сухие ветки. Избавляться также следует и от ветвей растущих внутрь кроны. Чтобы не допустить проникновения патогенных микроорганизмов в ткани и сосудистую систему растений, нужно все места срезов обеззаразить медным купоросом. Рабочий раствор готовят из 1 ч .л. препарата и 1 л воды. Положительный эффект дает применение садового вара: средство не только дезинфицирует, но и способствует быстрому заживлению ран. Как вариант, можно воспользоваться масляной краской.

Чистка и побелка стволов

Чтобы избавиться вредителей и грибков, собравшихся перезимовать под корой на деревьях, опытные садоводы советуют хорошо очистить ствол растения и произвести его побелку:

1. При помощи ткани или брезента нужно застелить землю вокруг растения. Такой простой прием позволит быстрее собрать снятые фрагменты коры.
2. Подготовить инструменты типа садового скребка либо воспользоваться обыкновенной щеткой по металлу.
3. Надеть защитные очки и перчатки, чтобы защитить глаза и руки от попадания пыли и щепок.
4. Сныть аккуратными движениями отошедшую от ствола кору, при этом нужно не повредить живую древесину. Молодые саженцы такой чистке не подвергаются.
5. Сжечь очищенную кору вместе с садовым мусором – нельзя допускать, чтобы патогены ушли под землю.

Часто начинающие садоводы не белят деревья, считая эту процедуру малоэффективной. Но это ошибочное мнение, и производить побелку рекомендуется ни один раз в год, а два. Благодаря такой манипуляции удается защитить садовые насаждения от патогенных микроорганизмов, повреждений морозом и солнечных ожогов.
Если процедура не была выполнена осенью, то следующую обработку придется осуществлять уже в марте. В начале апреля белят посадки, которые были окрашены известью в осенний период. Средство можно приобрести уже в готовом виде (его нужно будет только развести водой) либо приготовить своими руками:

1. На 3 кг извести следует взять 100 г столярного клея, 0,5 кг медного купороса и 10 л воды. Все компоненты перемешать, и дать пару часов настояться.
2. Для усиления дезинфицирующих свойств в этот состав добавляют порошок сухой чемерицы (100 г). Она действует отпугивающе на зайцев и остальных грызунов, которые не прочь полакомиться молодой корой.
3. Для удобства понадобятся кисти для побелки.

Рассчитывать на высокие результаты получится только в том случае, если побелку штамбов деревьев производить и перед зимой, и перед летней порой.

Обработка приствольных кругов

После того как вся опавшая листва будет собрана, приступают к перекопке грунта в приствольном круге, глубина обработки 10-15 см. Если почва не слишком плотная, то ее просто рыхлят граблями либо при помощи плоскореза Фокина. В процессе осенних работ удаляют всю многолетнюю сорную растительность и оказавшиеся на поверхности земли личинки вредоносных насекомых.
После этого в грунт добавляют фосфорные и калийные составы. Для подкормки взрослых яблонь и груш используют суперфосфат (300 г) и сульфат калия (200 г). Питательную смесь вносят вместе с органическим удобрением либо заделывают в приствольный круг. Для насыщения полезными компонентами слив и вишен применяют смесь из суперфосфата (3 ст. л.) и сульфата калия (2 ст. л.), которую предварительно развели в 10 л воды. На одно взрослое насаждение используют 4-5 ведер рабочей жидкости. Такой состав повысит морозостойкость растений в саду.
Если почва истощенная, бедная на микроэлементы, то вносят зрелый навоз, а в случае необходимости, чтобы снизить уровень кислотности, используют гашеную известь, молотый известняк, древесную золу или доломитовую муку.

Осенний полив

Предзимнее увлажнение грунта позволяет накопить нужное количество влаги, чтобы не допустить обезвоживания и гибели посадок в саду. Кроме этого, политая земля хорошо проводит тепло. Полив делают в последних числах октября при температуре воздуха в 2-3 градуса. Суть процедуры сводится к снабжению влагой корнеобитаемого слоя деревьев и кустарников. При обильном выпадении атмосферных осадков орошение не производят.
Средняя норма полива составляет 50-100 л на 1 кв. м. Для молодых саженцев достаточно 50 л воды на одно растение. Глубина проникновения влаги должна быть до 1 м. Для растений старше 15 лет расходуют до 100 л воды на одно дерево. Увлажнение грунта можно производить из шланга, ведра, при помощи капельной системы орошения или методом дождевания. Для отсчитывания используемого количества воды лучше пользоваться ведрами. Если на участке имеется уклон, то эффективнее будет метод дождевания. Использовать капельный полив хорошо на любой приусадебной территории.

Защита от грызунов

Зайцы и мыши представляют серьезную угрозу для плодовых деревьев, они повреждают кору, чем наносят вред растениям. Во избежание таких пагубных последствий штамбы обвязывают лапником, иголки которого направляют вниз либо используют крафт-бумагу, пергамин, камышовые маты, бамбуковые циновки, рубероид, строительные бинты. Как вариант, стволы оборачивают старыми капроновыми чулками.
С наступлением весны такую своеобразную защиту снимают, чтобы кора под ней не подопрела. Эффективнее пользоваться специальными пластиковыми сетками, которые свободно пропускают воздух. Ствол должен быть обернут на 50-100 см.

Тонкости подготовки молодых деревьев к зимовке

Для защиты саженцев от вредителей и низких температур опытные садоводы используют полиэтиленовую пленку, органику, торф, лапник, сооружения из дерева, пластика, металла, а также укрывают нетканым материалом. Выбор материала зависит от каждого конкретного случая. К примеру, применение полиэтиленовой пленки позволяет не допустить проникновения излишней влаги, но этот материал не пропускает воздух в грунт. Торф является хорошей защитой для корневой системы от вымерзания, но вместе с этим подкисляет почву.
Перед тем как приступить к укрытию молодых деревьев, нужно связать их в пучки, чтобы предотвратить их от возможных повреждений, в частности от порывов сильного ветра, снега. Мероприятия проводят во второй половине октября при температуре воздуха до -5 градусов. При таком подходе саженцы смогут спокойно перезимовать и весной пойти в рост.
Правильная подготовка садовых насаждений не только обеспечит надежную защиту от морозов и грызунов, но и позволит растениям набраться сил для плодоношения на будущий год.

Источник

[Gulzhan**]

ЯБЛОНЯ “БАЛЕРИНА”: МАЛЕНЬКОЕ ДЕРЕВО – БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ


23.04.2018


Свое название эта яблоня получила за свой изящный вид, прям как у настоящей балерины. Ее также называют колоновидной яблоней. В длину дерево достигает максимум 2,5 метра, а в ширину всего 30 см, поэтому места это яблонька занимает немного. Боковые побеги у яблони короткие. На них с конца мая появляются ароматные листочки, а позже урожай. При правильном уходе, урожай можно получить в этом же сезоне после посадки. Благодаря своим небольшим размерам, яблоня балерина может расти даже в обычных горшках на террасе или балконе.




Сорта яблони Ballerina «Polka» — цветение начинается с начала мая.

Цветки могут быть от белого до темно-розового оттенка, а плоды от зеленого до желто-красных оттенков. Мякоть яблок сочная и очень вкусная. Урожай собирают в сентябре. Для роста этого деревца нужны солнце или полутень. «Bolero»— с начала мая появляются цветки белого цвета. Урожай также собирают в сентябре. Плоды этого сорта вкусные, но пригодны для употребления только в свежем виде.



«Waltz» -также зацветает вначале мая. Но цветы имеют фиолетово-белый оттенок. Плоды созревают в конце сентября и обычно бывают темно-красного цвета. Яблоки этого сорта можно хранить несколько месяцев. «Flamenco» — бело-розовыми цветками начинает цвести с начала мая. Плоды от красно-зеленых оттенков до темно-красных. Урожай также сентябрьский. Мякоть плодов белая, мягкая и сладкая.

Ballerina является самооплодотворяющимся видом только, если растет в группе сортов. Оплодотворение чужими сортами хорошо сказывается на урожайности. Поэтому покупать и сажать следует минимум два сорта. В противном случае урожай будет маленьким, а плоды мелкими.


Хотя и имея одно деревце можно найти выход: для оплодотворения в этом случае вблизи необходимо повесить цветущие побеги других яблонь.



Особенности покупки и посадки



Саженцы покупают весной или осенью. Для посадки выбирайте солнечное место, защищенное от ветра и поздних заморозков.


Обратите внимание на почву: она должна быть слабокислой, богатой гумусом. А также глинистой, чтобы земля дольше не высыхала.


Если яблони будут расти в кадках, то посуду следует заранее почистить. Глиняные горшки перед посадкой замочить на несколько часов. На отверстие для стока воды положить слой глиняных черенков. Цветочную землю следует смешать с садовой землей и компостом.


Деревце необходимо посадить на той же высоте, что и в контейнере. Насыпав земли, оставьте углубление для полива шириной 2 см.


Деревце хорошенько полить. При росте на яблоне иногда могут образовывать горизонтально-растущие побеги. Их необходимо обрезать до самого ствола, а место среза закрасить. Болезни и вредители: Яблоня Ballerina иногда страдает от горькой ямчатости – на мякоти появляются пятна (очень горькие на вкус). Плоды из-за этого высыхают и отмирают. Такое происходит из-за того, что в почве много азота, мало кальция и дефицит влаги (неравномерное ее распределение).


Как сохранить Баллерину зимой?


Перед наступающими заморозками, деревца в кадках следует занести в помещение. Либо оставить в защищенном от ветра месте. Поставить горшок на бревна, накрыть пленкой, а ствол укрыть хворостом.






Читать больше: https://nashadacha.info/topics/yablo...lshoj-urozhaj/

[Gulzhan**]

КАКИЕ «ДАЧНЫЕ» ДЕРЕВЬЯ РАСТУТ БЫСТРЕЕ ДРУГИХ?

Что приходит вам в голову первым, когда вы слышите слово дача? Наверняка множество зелени, цветов и, разумеется, деревьев, в тени которых так приятно отдохнуть теплым летним днем. Однако не все дачные участки озеленены к моменту покупки. Что делать, если дача есть, а деревьев там пока нет, и хочется всего и сразу? О наиболее быстрорастущих и «удобных» для озеленения участка деревьях рассказал Михаил Воробьев, биолог и агроном.





Из лиственных деревьев Воробьев советует обратить внимание в первую очередь на тополь. Сегодня существует много гибридных разновидностей тополей, буквально на любой вкус. Растут эти деревья достаточно быстро — прибавляют до 1 метра в год. А если вы не любитель тополиного пуха, не переживайте. «Если брать „мужские“ экземпляры, пух они разбрасывать не будут», — уверяет Воробьев. Также к быстрорастущим лиственным деревьям можно отнести всем известную русскую березу, разные виды ив, клены и красный дуб. Последний хорош тем, что его можно отсаживать на участок уже окрепшим, в возрасте 7-10 лет, сразу получая взрослое дерево.



Если же вам больше по душе представители хвойных семейств, посмотрите на ели, сосны и туи. Туи можно не только высаживать отдельно, но и формировать в виде зеленой изгороди, растут они интенсивно и достаточно неприхотливы. Также в климате Центральной России хорошо уживается лиственница, которая хотя и относится к хвойным деревьям, не относится к вечнозеленым и на зиму сбрасывает свои иголки. А как же плодовые деревья? «Вообще нежелательно, чтобы плодовые деревья были слишком быстрорастущими и слишком высокими. Однако в этом отношении наиболее сильно растущее дерево — это груша. Она дает достаточно большие годовые приросты и может достигать 8-10 метров в высоту в зависимости от возраста», — говорит Воробьев.



26.11.2018

Читать больше: https://nashadacha.info/topics/kakie...ystree-drugih/

[Gulzhan**]

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ УРОЖАЙНОСТЬ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Сверхурожай вытягивает из растения все соки, истощает его и подрывает иммунитет, снижается зимостойкость. И даже если зима будет не очень суровой, бурно плодоносившее дерево может погибнуть или сильно пострадать. Но таких печальных последствий нетрудно избежать.





Правильный уход поможет растению восстановить силы и пережить холода.


Этот год именно такой: сплошное изобилие. Конечно, урожай летних яблок и слив уже собран, но деревья поздних сортов все еще склоняются под тяжестью плодов, иногда до самой земли. Их ветви могут не выдержать чрезмерной нагрузки и обломиться. Традиционные подпорки не всегда спасают положение. Лучше избавить дерево от лишнего груза – аккуратно потрясти ветви, чтобы часть плодов упала, а те, что крепко держатся на ветках, снять вручную. Разумеется, в первую очередь избавляются от поврежденных вредителями, мелких и больных. С каждой ветки нужно срывать плоды по всей длине до тех пор, пока она не примет горизонтальное положение.



Кстати, и слишком маленький урожай не пойдет деревьям на пользу. Не давая плодов, они отращивают слишком длинные побеги, которые не успевают полностью сформироваться до наступления холодов. У них почти не остается времени на подготовку к зиме, и они становятся менее выносливыми. Каким же должен быть объем урожая, чтобы не принести вреда деревьям? Оптимальное количество плодов с 15-30-лет них (возраст максимальной отдачи) яблонь – 75-100 кг, груш – 100-125, абрикосов, алычи, сливы, черешни – 30-40 кг, вишни – 15 – 20.


Однако и это не главное. Главное – чтобы деревья плодоносили регулярно. Жизненные процессы растения должны быть умеренными и оптимизированными. Это залог долголетия, зимостойкости и оптимальной отдачи сада. Чтобы регулярно получать урожай, за садом нужно правильно ухаживать: поливать и подкармливать деревья и кустарники, бороться с вредителями, болезнями и сорняка» рыхлить и мульчировать почву… И правильно обрезать – формировать – плодовые деревья, в первую очередь те, на которых было слишком много плодов. Компактная, прореженная крона в будущем гарантирует оптимальный урожай.


После того как урожай собран, нужно тщательно осмотреть все деревья и обрезать обломившиеся или треснувшие ветви и сучья. Трещины – травмы, полученные под конец вегетации, – не заживают. Фиксировать и стягивать их бесполезно – все равно до зимы не срастется, а в ране обязательно обоснуются на зимовку вредители. Пострадавшие ветви нужно аккуратно спилить, а спил тщательно обработать садовым варом.

Чтобы дерево скорее восстановилось, осенью его подкармливают минеральными удобрениями, содержащими фосфор, калий и кальций. Но ни в коем случае нельзя применять удобрения с азотом, чтобы не стимулировать рост ветвей под зиму, которые не успеют окрепнуть.



Еще один эффективный агроприем – мульчирование почвы под кроной: 5-7-сантиметровый слой мульчи убережет корни от сильных холодов. Предварительно нужно удалить все сорняки и перекопать землю. Если летом сад сильно страдал от вредителей и болезней, неплохо обработать ствол и почву вокруг него системным фунгицидом, например «Хо-русом» для плодовых деревьев (с добавлением мыла – 30 г на 10 л раствора).


В конце ноября дерево желательно «приодеть» – обернуть ствол на 1-1,5 м от земли, а основание скелетных ветвей на длину 0,5-07 м сначала лапником, а потом двумя-тремя слоями белой бумаги или газетами. Такое утепление спасет дерево от сильных морозов зимой и от солнечных ожогов в начале весны. Есть и другой способ защиты плодовых от морозов. Как только выпадет достаточно снега, укройте ствол «снежным одеялом» – примерно на высоту 1 м. А весной, как только снег в саду начнет активно таять, сразу откиньте снежную защиту, чтобы не задерживать весенний рост корней.


Деревья, у которых летом вместо плодов выросли побеги длиной более 50-70 см, перезимуют без потерь, если молодые ветви подвязать – закрепить в горизонтальном положении, а еще лучше закрутить в кольцо. Это остановит их рост и даст дереву время подготовиться к зиме.



02.11.2018

Читать больше: https://nashadacha.info/topics/kak-r...dovyh-derevev/

[Gulzhan**]

ЯБЛОКИ ГРЕННИ СМИТ, РЕНЕТ СИМИРЕНКО, А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ПОЧЕМУ ОНИ ТАК НАЗЫВАЮТСЯ?

Эти сорта известны многим. Но знаете ли вы, почему они так называются?




Яблоня Гранни Смит.


ЯБЛОНЯ РЕНЕТ СИМИРЕНКО


Какими только именами не награждают эти яблоки продавцы и покупатели: Семеренко, Симеринка, Семиринка. Но некрупные зеленые плоды с тонкой кожицей и неповторимым приятным ароматом, которые до сих пор встречаются на наших прилавках — это сорт Ренет Симиренко. Яблоки трудно спутать с другими: они такие сочные, вкусные и сладкие, — жаль, что растут они только в теплых регионах нашей страны! Официально Ренет Симиренко был занесен в Государственный реестр селекционных достижений СССР в 1947 году и, хотя вполне закономерно вытесняется более современными сортами, но рекомендован к использованию до сих пор.



Считается, что первое дерево с такими яблоками было обнаружено любителем садоводства, коммерсантом-сахарозаводчиком Платоном Федоровичем Симиренко в его собственном саду вблизи города Млиева, Черкасской области (Украина), во второй половине 19 века. А широко распространил этот образец уже его сын Лев Платонович Симиренко, ставший знаменитым плодоводом. Отец с сыном никогда не утверждали, что создали этот сорт целенаправленно. Тем не менее, Льву Симиренко все же поначалу пришлось выдержать целый шквал нападок других садоводов, которые посчитали новинку «плагиатом» — одни видели в ней украинское яблоко Зеленка Вуда, другие — французский Цитронный ренет. Но неоднократно собираемые комиссии плодоводов раз за разом признавали Ренет Симиренко отдельным сортом.



Лев Симиренко был выдающимся сортоведом и внес огромный вклад в развитие нашего садоводства. Так что его фамилия увековечена в названии этой прекрасной яблони по праву.




Ренет Симиренко.



ЯБЛОНЯ ГРАННИ СМИТ (ГРЕННИ СМИТ, ГРАНИ СМИТ)


Крупные, зеленые, толстокожие и очень твердые яблоки почти круглый год можно найти на прилавках магазинов. Из-за зеленой кожицы их иногда путают с Ренетом Симиренко (хотя в их вкусе нет ничего общего), а неестественная лежкость порождает у некоторых потребителей опасения — а не ГМО ли перед ними?


На самом деле сорт Гранни Смит появился на свет почти так же, как Ренет Симиренко, и ведет свою историю с 1868 года. Легенда гласит, что на дерево с необычными плодами обратила внимание увлеченная австралийская садовница Анна Мария Смит. В ее честь сорт и получил свое название: Granny Smith переводится на русский язык как «Бабушка Смит». Не стоит удивляться определению «бабушка» — на момент официального признания образца Анне Марии было 79 лет.



Яблоки Гранни Смит не блещут вкусом или ароматом, но отлично переносят перевозку, хранение, могут неделями украшать собой витрины магазинов, а в нарезанном виде почти не темнеют. Благодаря этим качеством сорт покорил страны и континенты и не сходит с орбиты до сих пор.




Гранни Смит.


ГРУША ЧИЖОВСКАЯ



Иногда эту замечательную грушу ошибочно именуют как «Чижевскую» — по аналогии с некогда модным бытовым ионизатором. Однако сорт достоин того, чтобы запомнить его правильное название. Это надежное зимостойкое дерево с плодами хорошего качества. Свое имя сорт получил в честь автора — выдающегося селекционера Сергея Чижова. Именно благодаря ему мы можем выращивать полноценные груши в Центральной России.



А ведь так было не всегда. Еще лет сто назад сочные и сладкие груши росли только в южных регионах. В областях с более суровым климатом существовали зимостойкие сорта, но скорее технического назначения: жесткие плоды годились в основном для сушки, а в свежем виде есть их было невозможно. Настоящий грушевый вкус был знаком только состоятельным людям, которые могли позволить себе привозные фрукты.



Сергей Тихонович Чижов скрещивал выведенные на Дальнем Востоке мелкоплодные гибриды европейской и уссурийской груши с достойными европейскими сортами, выращивал потомство и отбирал лучшие растения. Такая работа занимает много лет, и сам селекционер не успел завершить ее. К счастью, наследие попало в надежные руки его ученика (преподавателя Тимирязевки) Сергея Потапова, который и довел до ума несколько прекрасных сортов груши — в том числе и Чижовскую, которая официально рекомендована к использованию с 1993 года.





Груша Чижовская.


ГРУША АББАТ ФЕТЕЛЬ (ABATE FETEL)



Водится уже не на дачах, а на прилавках магазинов. Визитная карточка груши Аббат Фетель — крупные плоды вытянутой формы с отличным вкусом и ароматом. Можно долго ломать голову над ее странным названием, но на самом деле все просто: этот сорт был выведен аббатом Фетелем.



Французский священнослужитель вел самую настоящую полноценную селекционную работу. Он собрал коллекцию местных сортов, проводил скрещивания, сеял полученные семена, а потом отбирал интересные экземпляры среди подросших сеянцев. Датой рождения сорта считается 1865 год. Сейчас, спустя полтора столетия, Аббат Фетель все еще активно выращивается в Италии, в Аргентине и в некоторых других странах.





Груша Аббат Фетель.





Читать больше: https://6cotok.boltai.com/topics/yab...-nazyvayutsya/

[Gulzhan**]

Карликовые яблони: особенности посадки

17 декабря 2018

Карликовые яблони, как вид, по сути, не существует. Для выращивания карликовых яблонь используют метод прививки (обычные сорта яблонь выращивают на карликовых подвоях).
Карликовые яблони в последнее время пользуются немалой популярностью среди садоводов. И это не удивительно, ведь карликовые яблони имеют множество преимуществ.

Преимущества карликовых яблонь:


- плодоносить карликовые яблони начинают раньше (по сравнению с сильнорослыми яблонями)
- карликовые яблони довольно таки быстро увеличивают урожайность
- благодаря своим габаритам, карликовые яблони занимают намного меньше места на участке, не затеняют другие растения
- с карликовых яблонь намного проще собирать урожай
- питательные вещества идут именно в плоды, а не в древесину



Как выбрать саженец карликовой яблони?

Вырастить саженец карликовой яблони довольно сложно, именно поэтому, зачастую, разведением саженцев карликовых яблонь занимаются специалисты. Да и, намного проще купить готовый саженец карликовой яблони, нежели вырастить самостоятельно.


Покупая саженец карликовой яблони, стоит обратить внимание на следующие показатели:


- веточки на саженцах карликовых яблонь заканчиваются крупными почками
- корневая система – мочковатая
- саженцы карликовых яблонь должны иметь эластичные и свежие корни
- саженец карликовой яблони не должен быть подсохшим или иметь травмы
- купив саженец карликовой яблони, его корни необходимо обернуть влажной тряпочкой, а сразу по приезду домой, саженец необходимо высадить в почву и полить

Карликовые яблони: посадка

Посадкой карликовых яблонь лучше заниматься осенью. Карликовые яблони любят плодородную почву и возвышенные, защищенные от ветра, участки. Место для посадки карликовых яблонь должно быть хорошо освещаемым солнцем.

Саженцы карликовых яблонь необходимо высаживать на расстоянии не менее 2 м друг от друга. Диаметр посадочной ямы – около 60-70 см, глубина – около 50 см. При выкапывании ямы для саженца карликовой яблони, необходимо отделить верхний (более плодородный слой) от нижнего, откинув их в разные стороны.

Для заполнения ямы следует использовать лишь верхний (плодородный слой) почвы. Дополняют яму привозной землей и органическими удобрениями. Лучшим удобрением окажется компост или перегной. Минеральные же удобрения можно также вносить на дно ямы, но смешав с почвой и перегноем.

В яму вбивают кол около 1,5 м высотой и вносят смесь из органических удобрений и земли (2 ведра в одну яму) и лишь через две недели (когда земля осядет) можно будет производить посадку саженца.

Посадить правильно саженец карликовой яблони – задача не из простых!


- саженец карликовой яблони размещают с северной стороны кола (забитого заранее). Такое расположение саженца поможет избежать солнечных ожогов коры
- стоит отрегулировать глубину посадки: корневая шейка должна находиться на уровне 5 см над поверхностью почвы
- высаживая саженец, необходимо следить за тем, чтобы корни саженца карликовой яблони не загибались вверх, а были аккуратно и равномерно распределены по земле. Выполнив все предписания, можно засыпать яму землей
- засыпая яму, следует аккуратно утрамбовывать землю, не допуская наличие пустот вокруг корней
- далее делаем лунки вокруг саженца, в которые заливаем 2 ведра воды, почву мульчируем

Карликовые яблони: уход

Ухаживать за карликовыми яблонями довольно таки просто, т.к. они неприхотливы в уходе. Уход за карликовыми яблонями заключается в поливе, обрезке, рыхлении почвы и подкормке.
Поливают карликовые яблони каждую неделю по 1 ведру на протяжении всего лета.



Почву необходимо взрыхлять после каждого полива и после дождя.


Что касается подкормки, то ее можно провести 2 раза за лето. Отличной подкормкой для карликовых яблонь окажется куриный помет и коровяк.
Для создания нижнего яруса кроны, в первый год жизни карликовой яблони, выполняют небольшую обрезку дерева. А в дальнейшем, для омоложения яблони и для того, чтобы плоды не становились более мелкими, обрезаются приросты.


Прищипка является разновидностью летней обрезки яблони. Она приостанавливает рост побега, но при этом усиливает рост яблони. Т.е. благодаря прищипке питательные вещества направляются к тем частям растения, которые в этом нуждаются.


Также не стоит забывать и о том, что необходимо удалять все больные, сухие и поврежденные ветви дерева.

Как оказалось, карликовые яблони имеют множество преимуществ, в число которых входит и простота в уходе (что немаловажно). Поэтому сажайте карликовые яблони и не раздумывайте!

Источник


ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ

[Gulzhan**]

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ДЕРЕВЬЯМИ В ЗРЕЛОМ САДУ


Много лет назад вы заложили сад, ухаживали за ним, формировали деревья и кустарники, сто раз пересадили все с места на место. И вот ваш сад взрослый — выглядит так, как вы мечтали. Казалось бы, теперь можно почивать на лаврах. Но не тут-то было… Да, некоторые операции по уходу за деревьями в саду теперь надо делать реже. Но из-за всё возрастающей зеленой массы объем работы становится больше. Наша задача — оптимизировать процессы и упростить себе уход за зрелым садом.




ЭЦ Экопочва-ЛД


Что такое зрелый сад?

Зрелым называют сад, в котором полностью завершилось формирование крон посаженых деревьев. Обычно это происходит через 12–15 лет жизни растений. У плодовых немного раньше — через 10–12 лет. Но сейчас, когда все стремятся посадить сразу взрослые деревья и подрощенные кустарники и хвойные, сад вполне может стать зрелым всего через несколько лет после создания, как только деревья полностью приживутся.




T&M design studio


А в чем проблема?

Деревья не просто прижились — они с огромной жизненной силой начинают наращивать зеленую массу. В этом смысле зрелый сад напоминает костер: разжечь его из пары прутиков на ветру ой как сложно. Но стоит поленьям разгореться, костер превращается в стихию, которой сложно управлять. Так же и с выращиванием деревьев в зрелом саду: наша задача — держать «зеленую силу» в заданных рамках, причем прилагая как можно меньше усилий. Как именно? — Я выделила 11 основных операций по уходу, которые время от времени нужно проводить с деревьями в зрелом саду. Факт: Если для создания сада использовались уже взрослые сформированные деревья и сортовые растения, которые имеют заранее предопределенную форму и высоту, процесс развития сада будет более контролируемым.





ООО “Декоративное садоводство”


1. Обрезать лиственные

Зачем: Для повышения декоративности.


Большинству взрослых декоративно-лиственных деревьев обрезка не требуется — они уже сами прекрасно держат форму. Поэтому уход за ними сводится к санитарной обрезке и удалению сухих, сломанных и мешающих веток. Исключение — сад в классическом стиле, который нуждается в обрезке на протяжении всей своей жизни. Пример такого сада — на этом и следующем фото.






DEREVO PARK


На фото: зрелый сад в классическом стиле — в нем почти все деревья имеют четкую форму и в течение всей жизни нуждаются в поддерживающей обрезке






NB-GARDEN


Лично я в своем саду — скорее пейзажном, с элементами классики — стригу почти всё: не только кустарники, но и некоторые деревья. Это позволяет держать растения в узде, они больше ветвятся, становятся гуще, позже стареют и меньше лысеют снизу. Когда: Санитарную обрезку нужно делать мере необходимости, но большая часть такой работы, как правило, приходится на весну. Если же удаление крупной подмерзшей ветви сильно нарушит декоративность дерева, обрезку можно отложить вплоть до конца июня. Во многих случаях часть ветви или вся она полностью может постепенно восстановиться. Ограничивающую рост обрезку и придание формы невысоким и формованным деревьям проводят один-два раза за лето, по мере отрастания новых побегов. Важно закончить обрезку до конца лета-начала осени, чтобы вновь отросшие побеги успели вызреть перед зимой.






ASK-land


Как правильно: Во время санитарной обрезки удаляют подмерзшие, сухие, лишние и сломанные ветви. Ограничивающую рост обрезку можно проводить ручными или электрическими ножницами для стрижки живых изгородей. Факт: В последние годы из-за ураганов, сильных снегопадов и ледяных дождей проблем из-за повреждения деревьев в саду стало гораздо больше.







Татьяна Звёздочкина/Студия VENUS DESIGN


2. Обрезать плодовые Зачем: Для омолаживания, регулирования плодоношения и поддержания декоративности. Когда: Плодовые деревья обрезают раз в два-три года: лучше весной, еще до начала сокодвижения, или поздней осенью, после листопада и до наступления морозов. Молодые ветви при необходимости можно безболезненно удалять летом. Как правильно: Каждую ветку нужно обрезать на почку. Взрослые плодовые деревья не очень любят обрезку. Особенно привередливы в этом плане сливы и вишни — у них нужно только немного укоротить ветви и удалить сухие, перекрещивающиеся, обломанные и загущающие крону. Если вы по какой-то причине хотите удалить живую большую ветвь косточковых, будьте осторожны и закончите обрезку ранней весной до начала сокодвижения или поздней осенью, после листопада и до наступления морозов. Аккуратно замажьте срез садовым варом, чтобы не вызвать камедетечения. Особенно если срез больше пятирублевой монеты.







Susie Watson Designs



Яблони и груши переносят обрезку гораздо менее болезненно, но надо иметь в виду, что излишняя вызовет бурный рост вегетативных побегов, которые приведут к загущению кроны, оттянут на себя силу дерева и отрицательно скажутся на плодоношении. Факт: Яблони и груши могут жить в саду 50–60 лет, вишни и сливы гораздо меньше: в южных регионах до 30 лет, а в средней полосе России — 10–25 лет. Поэтому взрослые косточковые омолаживают реже, ограничиваясь санитарной и поддерживающей обрезкой, и со временем заменяют. А семечковые возрастом более 30 лет при адекватном уходе в предыдущие годы и хорошем состоянии дерева можно существенно омолодить.





LD Studio



3. Обрезать хвойные Зачем: Чтобы ограничить рост и сохранить форму. Когда: Ели или пихты стригут один раз в сезон: в конце весны-начале лета. Туи —1–2 раза за сезон. Как правильно: Живые изгороди или формованные ели, пихты или туи можно стричь обыкновенными ножницами для стрижки живых изгородей. Делать это нужно по мере отрастания новых побегов — в зависимости от того, насколько вы хотите оставить им возможность наращивать вегетативную массу. Главное правило здесь одно: обрезка проводится только по свежеотросшим побегам, как минимум на 1/3 выше прошлогоднего прироста, иначе ветви останутся голыми.




ЭЦ Экопочва-ЛД


Совет: Обрезка не должна быть слишком сильной, потому что она вызовет новую волну роста. А слишком частая обрезка ослабит дерево. Важно: Обязательно удаляйте сухие ветки у всех хвойных.






Группа компаний Арбор


4. Ощипывать сортовые сосны

Зачем: Чтобы ограничить рост деревьев, поддержать форму и заставить их больше ветвиться. Когда: Весной, до распускания иголок на новых побегах. Как правильно: Выщипывая сосны, можно удалить не более трети-половины побега, в противном случае ветвь может отмереть. Это связно с тем, что точки роста у хвойных находятся только на концах ветвей. Разумеется, с высокой взрослой сосной обыкновенной такой номер уже не пройдет, и весь уход ограничится удалением засыхающих нижних ветвей. Хотя в японских садах и парках с успехом в начале весны выщипывают и взрослые деревья. Для этого существуют специальные бригады садовников-высотников. Несколько раз я наблюдала за работой такой бригады — это зрелище вызывает восхищение. Такая обработка позволяет сохранять специфические формы японских сосен и их относительно небольшой рост.









Ландшафтная мастерская


5. Белить плодовые деревья


Зачем: Чтобы они лучше отражали свет и не трескались во время перепадов температур. А также для защиты деревьев от многих вредителей. Когда: Поздней осенью до наступления морозов. При необходимости побелку можно обновить ранней весной — при первых оттепелях в конце февраля начала марта. Именно на это время приходятся самые большие перепады температуры: днем начинает пригревать солнышко, а ночью возвращается мороз. Белить деревья на майские праздники или на субботниках в начале апреля уже поздно: морозы отошли, а вредители уже вылезли из земли, где зимовали, и поднялись в крону дерева. Как правильно: Деревья белят на всю высоту штамба, до первых скелетных ветвей, захватывая и их основание.








Проще всего белить деревья готовой побелкой (ее можно купить в любом садовом центре), используя обычную строительную кисть. Издавна деревья белили раствором гашеной извести специальной мочалкой. Можно также использовать валик или краскопульт. Перед побелкой с коры счищают лишайники и ее отмершие части. По правилам, нужно произвести дезинфекцию зольным раствором (3 кг просеянной золы на 10 л воды и немного хозяйственного мыла для прилипания), медным или железным купоросом или бордосской жидкостью. Но мне не очень нравятся химические способы дезинфекции, потому что при их использовании из года в год медь и железо накапливаются в коре дерева и почве вокруг. Этап дезинфекции можно пропустить, если вы используете известь или современные готовые составы — они уже включают в себя дезинфицирующие компоненты. Совет: Если на коре есть раны, перед побелкой их нужно замазать садовым варом или глиняной болтушкой.







D & A Dunlevy Landscapers, Inc.


6. Обрабатывать деревья от вредителей (в случае крайней необходимости)


Зачем: Чтобы деревья не болели и сохраняли декоративность. Сразу скажу: я сторонница натуропатического подхода к саду. Считаю, что сад со сложившейся экосистемой вполне справится со всеми болезнями и вредителями самостоятельно. А обработка химикатами неизбежно нанесет вред птицам и полезным насекомым. Если вы будете подкармливать птиц зимой, обеспечите им пищу в виде семян растений и плодов осенью, то они отблагодарят вас весной и летом, избавив от массы вредителей. Дятлы помогут справиться с короедом, а семейка ежей и лягушки избавят от слизней, мошек и комаров. Совет: Оставьте кучу сухих веток в дальнем конце сада для ежа — он будет вам благодарен. Что касается болезней, почти все из них происходят из-за неправильной агротехники, неподходящих водных и почвенных условий, неправильного подбора растений, излишней загущенности посадок и самих растений, недостаточного проветривания и освещения кроны. Если сад заложен грамотно и поддерживается в нормальном состоянии, то почти со всем он может справиться сам.






Rinne Allen


Помогать саду нужно, если возникли серьезные проблемы. Но со многими вредителями и болезнями растений можно справиться, используя безопасные методы. Когда : По мере необходимости. Как правильно: Для борьбы с грибными болезнями можно обработать пораженные места раствором йода и молочной сыворотки (9 л воды+ 1 л молочной сыворотки или обезжиренного молока +1–5 мл 5% раствора йода — в зависимости от видов растений и степени поражения). Разумеется, если случится беда, такая, как массовое нашествие короеда, саранчи или тли, потребуется вмешательство и применение химикатов. Но я в своей практике ни разу не использовала этот метод. Гусениц я снимаю руками, тлю смываю водой или настойкой чеснока. Единственная моя реальная и так и не решенная проблема — это муравьи. Бабушкины методы вроде золы, чеснока, соды и кипятка не помогли мне полностью от них избавиться.







Сергей 7.


Валить сухие деревья


Зачем: Сухое дерево может упасть во время сильного ветра и повредить дом или коммуникации. А очень большие деревья могут сильно затенять участок и мешать росту других растений. Когда: Опасные деревья нужно удалять незамедлительно. Все остальные — в любое удобное время. Как правильно: Валку деревьев нужно поручить профессионалам. Делать это самостоятельно — слишком опасно. Удаление деревьев — это как серьезная хирургическая операция для человека. Делается только по серьезным показаниям или в случае полной гибели дерева.






Preservation Tree Services


Важно: По закону вы можете удалить деревья только на своем участке и только те, которые не включены в генплан вашей местности. Для того чтобы удалить дерево за вашим забором, нужен порубочный билет, без него можно нарваться на неприятности, начиная от штрафа, вплоть до уголовной ответственности. Если же ваш сад затеняют ветви дерева на участке соседей, вы вправе потребовать от соседей их удаления







Aude Bunetel


8. Лечить деревья, у которых повреждены кора или образовалось дупло


Зачем: Иначе дерево может погибнуть. Когда: Лечить кору нужно сразу после того, как вы заметили повреждение. А вот лечение дупел лучше всего проводить осенью, потому что интенсивное сокодвижение весной и летом помешает застыванию пломбировочного состава. Как правильно : Если пострадала кора дерева, поврежденное место нужно зачистить до здоровой древесины. Края коры вокруг раны обработать раствором перекиси водорода или зеленкой. А саму рану замазать масляной краской или садовой побелкой — это поможет скорейшему заживлению и дезинфекции. Также можно использовать садовый вар или специальную пасту.







Preservation Tree Services


Дупло зачищают до здоровой древесины и обрабатывают розовым раствором марганцовки. Если дупло небольшое, его замазывают садовым варом. Более глубокое — пломбируют глиняным или гипсовым составом. Пломбу можно сделать и из обычного цемента, главное, чтобы в готовой смеси не было различных присадок — большинство из них неэкологично. В случае, если в дупле развилась грибная инфекция, его нужно обработать слабым раствором йода с молочной сывороткой (или химикатами — в этом случае это оправдано, так как зараженное дупло может вызвать гибель дерева).






Bayberry & Co


9. Убирать опавшие листья и хвою Под плодовыми растениями — в обязательном порядке. А под остальными лиственными и хвойными — только в некоторых случаях. Разумеется, на самых видных местах листву и хвою лучше убрать, чтобы не было впечатления неухоженности и беспорядка. Зачем: В опавшей листве зимуют вредители. Весной они переберутся на плодовое дерево и могут его повредить. Когда: Листья и хвою убирают сразу, во время листопада. Остатки хвойного опада и листья, прикрывающие клумбы, убирают весной. Как правильно: В частном саду необязательно убирать всю опавшую листву, ведь она может быть и полезна для растений. Перепрев, листва создаст плодородный слой на вашем участке, будет служить мульчей, защищающей почву от сорняков, и избавит вас от лишней работы. А еще прикроет на зиму клумбы из многолетников, чтобы они не вымерзли. Но полезна далеко не всякая листва и не под всякими деревьями. Скажем, опад дуба и каштана практически не гниет, поэтому их листву лучше удалять и сжигать.







Rock Spring Design Group LLC (David Verespy, ASLA)



Если хвойное дерево растет рядом с лиственным, плодовым или поблизости расположены клумба / живая изгородь из лиственных кустарников — обязательно удаляйте хвойный опад: со временем он очень закисляет почву. Во всех остальных случаях, если хвоя не нарушает декоративности сада, ее можно оставить. Соседство с хвойными понравится рододендронам и гортензиям, а также другим любителям кислых почв: голубике, бруснике, верескам. Но только при условии, что хвойные не сильно затеняют эти растения. Если гортензия может неплохо перенести небольшое затенение, то рододендрон в тени хвойных цвести не будет. Важно: Листья и хвою надо обязательно убирать с газона! И делать это как можно быстрее. Куча листвы, даже некоторое время пролежавшая на газоне в солнечный день, может повредить его. И категорически нельзя оставлять ничего на газоне на зиму: под слоем листвы или хвои он с большой вероятностью выпреет, и весной вам придется его восстанавливать.





ocelyn H. Chilvers


10. Подрезать корни


Зачем: Чтобы ограничить рост растений. Важно: Такой способ подходит только для невысоких деревьев, растущих на плодородных почвах и при возможности обеспечения полива. На бедных почвах и при отсутствии влаги подрезка корней может вызвать гибель дерева. Лишенное части корней дерево может упасть при сильных порывах ветра! Когда: Ранней весной, до распускания почек. В случае поражения большой части завязей заморозками у плодовых — после цветения. Как правильно: У взрослых деревьев подрезать корни нужно очень осторожно, на расстоянии 50–60 см от ствола, на небольшую глубину и только с одной стороны растения в год. Факт: Ограничивать рост растений можно и с помощью химических препаратов. Их применяют на молодых деревьях, обычно в условиях питомников. Но я никогда не пользовалась таким способом.





Sarah Greenman

11. Вносить удобрения


Зачем: Чтобы восполнить недостаток микроэлементов и питательных веществ в почве. Калий необходим для здоровья растений, фосфор способствует лучшему плодоношению, а азот —росту растений. Когда: Фосфорные и калийные удобрения можно вносить и весной и осенью, а азотные — преимущественно весной. Как правильно: Для большинства хвойных и лиственных деревьев будет достаточно внести в приствольный круг перегной — он улучшает механический состав почвы, давая возможность корням дышать, и обеспечивает естественную мягкую подкормку.




ООО “Декоративное садоводство”



Если же вы постоянно обрезаете хвойные (например, живую изгородь или формованные туи), такие растения надо немного удобрять. Но им не подойдут обычные комплексные удобрения, только специальные — для хвойных: в них до минимума снижена доля азота, а упор делается на калий и магний. Важно: Азотное удобрение может сжечь корневую систему хвойных! Именно поэтому под хвойные ни в коем случае нельзя вносить навоз: он содержит большое количество азота. В удобрении также нуждаются плодовые. Под те из них, что дают урожай ранним летом (например, черешню) большую часть удобрений вносят еще осенью. При этом сокращают долю азотных, чтобы не вызвать рост растения в предзимний период.






03/09/2018

Читать больше: https://6cotok.boltai.com/topics/pra...v-zrelom-sadu/

[Gulzhan**]

Как правильно посадить деревья в саду




13 октября 2018

Как правильно посадить деревья в саду


Если высадить деревья слишком близко друг к другу или попытаться "сдружить" несовместимые культуры, сад не будет приносить достойного урожая. О том, как этого избежать, читайте в нашей статье.
Давайте поговорим о том, какие факторы стоит учитывать при расположении деревьев в саду.

Какие растения можно высаживать рядом?

Это, пожалуй, один из самых важных моментов, которые следует выяснить до посадки саженцев. Совместимость растений носит название аллелопатия. Она бывает как отрицательной, так и положительной.
Наилучшая совместимость плодовых деревьев будет достигнута, если рядом высаживать растения одного вида: яблони с яблонями, груши с грушами, вишни с вишнями. Но такой однотипный сад будет выглядеть довольно скучно. И поэтому в наших садах растут деревья разных видов, которые важно рассадить правильно. Например, груша будет отлично себя чувствовать по соседству с яблоней и красной рябиной, в то время как вишня или персик доставят ей много неудобств.
В случае положительной аллелопатии деревья в саду могут не только благополучно существовать по соседству, но и быть взаимно полезными. Поэтому перед планированием посадок в саду рекомендуется свериться с таблицей совместимости различных культур.

Хуже всего с "соседями" по саду уживается грецкий орех. Это дерево считается токсичным и может угнетать практически все плодовые культуры. Поэтому, если вы собираетесь завести в саду такое растение, найдите ему место на окраине участка, где оно никому не будет мешать.



Как составить план посадки деревьев?

Выбор участка для сада


Большинство деревьев предпочитает расти на солнце. Поэтому сад следует располагать так, чтобы светолюбивые культуры (абрикос, груша, персик, слива, черешня, яблоня) находились на южной или юго-западной стороне участка. Здесь они будут расти и плодоносить лучше всего.
Если площадь, отведенная под посадку деревьев, на вашем участке небольшая, растения нужно размещать ступенчато: невысокие – на южной стороне, высокорослые – ближе к северу.


Стили сада


Составляя план сада, первым делом следует решить, по какой схеме будут высажены деревья. Выделяют 2 основных стиля сада:

1. регулярный (геометрический),
2. ландшафтный (естественный).

При планировании регулярного сада, культуры необходимо располагать так, чтобы они организовывали симметричные фигуры (квадраты или прямоугольники). Желательно "расставлять" деревья в ряд, чтобы между ними можно было проложить прямые тропинки. Допустимо размещать растения на участке и в шахматном порядке – так они будут получать больше солнечного света.

Если участок находится на холме, то ряды деревьев следует располагать поперек склона.


Ландшафтный стиль смотрится более естественно – деревья в природе растут хаотично. То есть, вы можете размещать культуры так, как вам захочется (учитывая совместимость растений и прочие факторы, влияющие на их благополучный рост). Этот способ посадки плодовых культур подходит для неровных участков, с впадинами и холмиками, поскольку такие "недочеты" рельефа позволят создать иллюзию естественной природной композиции.

Подбор видов и сортов плодовых деревьев


После того как вы определитесь с местом размещения деревьев и схемой посадки, стоит подумать о том, сколько и каких растений следует посадить. Для этого лучше всего нарисовать примерный план участка со всеми постройками и крупными объектами. Подбор видов и сортов садовых культур должен осуществляться с тем условием, чтобы они могли друг друга опылять.

Например, если вы высаживаете яблони, позаботьтесь о том, чтобы больше половины саженцев относилось к зимним сортам. Их плоды впоследствии будут храниться вплоть до весны или даже до начала лета.

Срок созревания урожая – также важный критерий. Желательно высаживать сорта с разными сроками созревания – это позволит продлить срок сбора урожая.
Расстояние между деревьями

Чтобы культурам хватало места для гармоничного развития, их необходимо высаживать на определенном расстоянии друг от друга, а также от построек. Так, вишни и сливы не следует располагать ближе, чем за 3 м от границ участка (а также от заборов и построек). Яблони и груши желательно сажать еще дальше от них.

Расстояние между рядами деревьев, привитых на высокорослые подвои, в среднем должно составлять около 5-6 м. В рядах между культурами нужно оставить промежуток шириной 4-5 м. Если высаживать плодовые культуры ближе, то они начнут вытягиваться раньше времени (будут тянуться к солнцу), их продуктивность будет снижаться, а качество урожая – ухудшаться.

Если вы планируете высаживать деревья с малогабаритной кроной, расстояние между ними можно уменьшить на 0,5-1 м. При смешанном размещении плодовых деревьев и ягодных кустарников расстояние между культурами в рядах следует увеличить на 1-2 м, а между рядами – на 1-1,5 м.

Культура	Расстояние между рядами (м)	Расстояние между растениями в ряду (м)
Абрикос	5-6	3-4
Айва	5-6	3-4
Вишня высокорослая	4-5	3-4
Вишня низкорослая	3-4	2,5-3
Груша на сильнорослом подвое	6-8	4-6
Груша на слаборослом подвое	4-5	1,5-2,5
Облепиха	2,5-3	2-2,5
Грецкий орех	6-8	4-5
Персик	5-6	3-4
Слива высокорослая	4-5	3-4
Слива низкорослая	3-4	2,5-3
Яблоня на сильнорослом подвое	6-8	4-6
Яблоня на слаборослом подвое	4-5	1,5-2,5

Когда высаживать деревья: осенью или весной?



Обычно деревья высаживают или пересаживают только тогда, когда они находятся в состоянии покоя: весной или осенью. Летом такая процедура небезопасна, поскольку у растений в самом разгаре вегетационный процесс. И если потревожить молодое деревце в это время, то после перенесенного стресса оно рискует заболеть или даже погибнуть. Как определить, в какой из сезонов правильно высаживать деревья? Выбор зависит от климатической зоны.

Регион	Время посадки (пересадки) деревьев
Южные регионы	Деревья высаживают осенью. Высаженные весной саженцы рискуют не успеть прижиться до наступления жаркой погоды. Поэтому могут получить ожоги коры или погибнуть от недостатка влаги в почве.
Центральные регионы	Деревья можно высаживать как весной, так и осенью. Независимо от времени посадки результат будет примерно одинаковым: в умеренном климате саженцы плодовых культур благополучно приживутся.
Северные регионы	Деревья высаживают весной. Не слишком жаркие весна и лето позволят растениям адаптироваться и своевременно уйти на зимний покой. Посаженные осенью плодовые культуры, наоборот, не смогут вовремя акклиматизироваться и погибнут с наступлением первых морозов.

Сколько деревьев посадить в саду?



Обычно каждый садовод решает это индивидуально, исходя из размеров участка и своих потребностей. Но в среднем, чтобы обеспечить плодами семью из 3-4 человек, рекомендуется высадить:

• 3 яблони зимних сортов;
• 2 яблони осенних сортов;
• 2 яблони летних сортов;
• 2 груши;
• 4 вишни;
• 4 сливы (либо 2 сливы и 2 алычи).

Теперь, когда план посадки деревьев в саду составлен с учетом всех нюансов, самое время заняться закладкой плодового сада.

Источник

[Gulzhan**]

Ваш первый сад: что нужно знать о саженцах плодовых деревьев


06 марта 2019


Красивый и ухоженный сад станет украшением любой дачи. Но стоит с самого начала продумать все до мелочей, ведь от них будет зависеть урожайность плодовых деревьев, иммунитет растений и общий вид участка.

Прежде чем разбить сад, стоит решить, какое количество земли можно выделить под деревья, как будет смотреться вся композиция с точки зрения ландшафтного дизайна. Лучше всего в данном случае составить наглядный план. И, конечно, дачников не в последнюю очередь интересует, какие деревья выбрать для посадки, как не ошибиться при покупке саженцев. Давайте разберемся во всем по порядку.


Виды и сорта плодовых деревьев

Когда вы четко определились с местом посадки, пора приступать к выбору деревьев, которые будут украшать ваш участок и приносить урожай. Список их довольно обширный. В саду можно выращивать не только привычные всем яблони, груши, сливы и вишни, но и абрикосы, алычу, персики, черешню. Но не забывайте о морозостойкости растений, поскольку не все из них могут успешно пережить зиму в средней полосе. Поскольку вы будете разбивать свой первый сад, есть смысл ограничиться более популярными и неприхотливыми культурами. А уже потом, набравшись опыта, вы сможете купить что-то более экзотичное.



Важно также учесть опыляемость растений. Не стоит покупать, например, только один саженец яблони. Лучше выбрать 2-3 экземпляра, чтобы они могли друг друга опылять. Если же растение самоопыляемое подобная посадка позволит повысить урожайность.
Современные саженцы – привитые, т.е. состоят из подвоя и привоя. Подвои могут быть разными по рослости. Чтобы было проще ухаживать за садом, отдавайте предпочтение саженцам на среднерослых, низкорослых и карликовых подвоях.


Зона посадки плодовых деревьев

Если не хотите переживать зимой за здоровье молодых деревьев, выбирайте районированные сорта, которые не боятся местного климата. Саженцы из зарубежья могут быть тоже хороши, но не так морозоустойчивы, и есть риск потерять их уже в первый год после посадки.

Желательно, чтобы продавец предоставил вам документ о том, что сорт включен в Госреестр и районирован для вашего региона.



Срок созревания урожая

От этого параметра зависит, как скоро вы сможете собирать урожай. Опытные садоводы делают ставку на ранние и среднеранние сорта, которые успевают вызреть в климате средней полосы. Но не стоит полностью отказываться и от позднеспелых сортов, благодаря которым вы продлите срок сбора урожая и надолго обеспечите семью свежими фруктами.

Главное – не гонитесь за сверхурожайностью. Будьте готовы к тому, что деревья плодоносят циклично. И если в один год вы получите богатый урожай, следующий сезон может выдаться более чем скромным.



Расстояние между плодовыми деревьями

Саженцы со временем вырастут в полноценные деревья. Если они не карликовые, то им понадобится немало места для полноценного развития. Обязательно учтите это перед покупкой и посадкой, иначе в будущем растения начнут загущаться, болеть и хуже плодоносить.



В среднем расстояние между деревьями должно быть 1,5-6 м, а между рядами – 2,5-8 м в зависимости от сорта растения. В таблице ниже представлена информация о самых популярных культурах. Благодаря этим данным вы сможете рассчитать, сколько саженцев стоит приобрести и где их высадить.

Культура	Расстояние между рядами (м)	Расстояние между растениями в ряду (м)
Вишня высокорослая	4-5	3-4
Вишня низкорослая	3-4	2,5-3
Груша на сильнорослом подвое	6-8	4-6
Груша на слаборослом подвое	4-5	1,5-2,5
Слива высокорослая	4-5	3-4
Слива низкорослая	3-4	2,5-3
Яблоня на сильнорослом подвое	6-8	4-6
Яблоня на слаборослом подвое	4-5	1,5-2,5

Также не следует забывать о том, что нельзя высаживать саженцы слишком близко к постройкам и заборам, чтобы не затенять посадки соседям. Нормы на данный момент следующие (они могут меняться в зависимости от садового товарищества):

• высокорослые деревья (выше 15 м) можно высаживать в 3 м от забора;
• среднерослые (более 10 м) – в 2 м от забора;
• низкорослые (до 10 м)– в 1 м от забора.

А теперь остановимся подробнее на том, как выбрать хорошие саженцы.



Выбираем саженцы плодовых деревьев


Весной саженцы деревьев продают почти на каждом углу. Но не стоит соблазняться скидками и заманчивыми обещаниями продавцов. Лучше всего приобретать растения в проверенных питомниках, которые смогут предоставить вам полную информацию по уходу за саженцами.

Выбрать действительно хороший саженец можно по состоянию его надземной части и корневой системы.


Все саженцы делятся на два типа:

• ЗКС – с закрытой корневой системой (в кадке, горшке, полиэтиленовой упаковке и т.д.);
• ОКС – с открытой корневой системой.

Выбирая первый вариант, вы можете быть уверены, что саженец легко приживется на новом месте, ведь он не будет травмирован во время посадки, быстрее укоренится. Цветение и плодоношение у таких растений наступает раньше. Кроме того, такие саженцы легко транспортировать. Но при этом вы не можете проверить состояние корней.
Саженцы с открытой корневой системой можно рассмотреть со всех сторон. И стоят они обычно дешевле. Но при этом растения уязвимы перед неблагоприятными факторами внешней среды. Могут засохнуть до времени посадки или получить повреждения, что в итоге повлияет на приживаемость.
Если вы не очень уверены в своих силах, лучше выбирайте саженцы с закрытой корневой системой.


Общие правила по выбору качественного саженца следующие:

• ствол растения гладкий, крона равномерная, без вмятин и лишайников, почки набухшие, нет следов сломанных или срезанных веток;
• корни крепкие, упругие, без повреждений и наростов;
• листья на саженцах с ЗКС должны быть чистыми и гладкими, без паутины, пятен;
• у саженцев с ОКС листьев быть не должно, допускается только на верхушке несколько листьев, чтобы можно было удостовериться, что под видом яблони не продают, например, тополь;
• хорошо видно место прививки;
• растение не старше 3 лет, т.к. с каждым годом приживаемость саженца снижается.

Слегка поцарапайте ногтем ствол. Если под кожицей виден зеленый слой, то растение живое, если коричневый – больное или погибшее. Уделите внимание каждому саженцу в отдельности. Если возникли какие-либо сомнения, лучше откажитесь от покупки.



Как выбрать саженцы яблони

Сложно представить сад без яблонь, но выбрать их саженцы не всегда легко. Лучше приобретайте однолетние экземпляры (без разветвлений), они будут дешевле двухлетних (с 2-3 ветками) и быстрее приживутся. Не покупайте только один саженец, помните, что культурной яблоне нужны опылители. Если же сорт самоопыляемый, то все равно наличие рядом других деревьев его вида хорошо скажется на урожайности.
Как выбрать саженцы груши

При выборе саженцев груш также ориентируйтесь на их возраст. Однолетние предпочтительнее, т.к. мощные корни двухлетних нередко получают повреждения при выкапывании. Как их различить? На однолетних саженцах нередко имеются ветки, но обычно не больше двух. Диаметр ствола не превышает в диаметре 1 см.



Как выбрать саженцы сливы

Сливовые деревья станут украшением вашего сада, но выбирайте саженцы тщательно. Отдавайте предпочтение однолетним экземплярам с 2-3 побегами. Также учтите, что всем видам и сортам сливы, кроме домашней, нужны опылители, поэтому приобретайте сразу несколько сортов саженцев.



Как выбрать саженцы вишни

Чтобы получить хороший урожай вишни, нужно высадить рядом несколько разных сортов этого растения. Лучше опять же выбирать однолетние растения, т.к. они дешевле двухлетних и быстрее приживаются. При покупке ориентируйтесь на следующие параметры саженцев: высота – до 1 м, длина корней – 20-30 см, длина побегов – до 20 см.


Чтобы саженцы плодовых деревьев сохранились до времени посадки, следите за влажностью корней. Открытые корни увлажните и обмотайте тканью или поместите в пакет. Ствол и ветки оберните бумагой. Желательно зафиксировать саженец, чтобы он не получил повреждений во время транспортировки.

Прежде чем отправиться за покупкой саженцев, составьте четкий план посадок и список деревьев, которые хотите приобрести. Не попадитесь на удочку продавцов, желающих сбыть некондиционные растения. И постарайтесь уделить молодым яблоням, грушам и сливам максимум внимания, чтобы они быстрее прижились и порадовали вас щедрым урожаем.

Источник

6СОТОК