Выбор запчастей

[Gulzhan**]

Выбор запчастей: «оригинал» или «неоригинал»




02 ноября 2017

Выбор запчастей для ремонта своей машины – всегда непростая задача.


Непростая она не только потому, что для самостоятельной покупки нужно быть хоть немного автомехаником – количество предложений и вариантов сегодня таково, что разобраться в этом изобилии по силам, пожалуй, только специалистам. Как же быть обычным покупателям в этой ситуации? Попробуем разобраться, изучив основные отличия оригинальных запчастей от неоригинальных или, как их принято называть, дубликатов или аналогов.


Небольшое вступление

Пока его автомобиль на гарантии, владельца мало заботит вопрос приобретения запасных частей, поскольку он обращается за техническим обслуживанием в дилерский сервисный центр. Там, в свою очередь, расходные материалы меняют по регламенту, а узлы – по возникновению гарантийного случая. Во всех дилерских центрах, разумеется, используются исключительно оригинальные запчасти – использовать другие они просто не имеют права.

Однако ситуация в корне меняется, когда гарантия на автомобиль заканчивается, и автовладелец встает перед извечным вопросом: где ему обслуживаться дальше и сколько это будет стоить. В нашей стране этот вопрос стоит весьма остро: ни для кого не секрет, что число новых автомобилей в нашей стране гораздо меньше подержанных, но даже новые авто не все владельцы стремятся обслуживать у дилеров. Причины тому тоже прозрачны: люди, как правило, «уходят от официалов» из-за большой разницы в цене на услуги в сравнении с частными сервисами. Ну а в случае со вторыми становятся актуальны другие нюансы: там используют любые запчасти (на иных – даже бывшие в употреблении), но качество сервиса и уровень специалистов может быть в разы выше.



Что же такое «оригинал»?


Это все компоненты автомобиля, из которых он собран на конвейере и продан владельцу в автосалоне официального дилера. Оригинальным бывает даже масло в двигателе и жидкости в узлах и агрегатах. Но значит ли это, что все эти компоненты произведены на заводе изготовителя автомобиля? Разумеется, нет.


Завод-изготовитель осуществляет только сборку машины, а практически все узлы и агрегаты производятся различными заводами по контракту и техническому заданию автоконцернов. К слову сказать, эту практику впервые воплотили японские компании в послевоенное время, дабы стимулировать рост производства и поддержать даже самых малых изготовителей. Шутка ли – даже компоненты одной детали, такой как фара, могут быть произведены разными фабриками и затем собраны воедино, как и целый автомобиль.

Выпустив в свет новую модель авто, концерны обязаны обеспечить дилерские сервисные центры запасными частями для обслуживания и дилерские склады прочими запчастями для последующего гарантийного и постгарантийного ремонта в течение более 10 лет. Поэтому даже на самую старую машину практически всегда можно заказать оригинальную запчасть со склада готовой продукции сборочного завода.

Итак, подведем промежуточные итоги.



Что можно считать оригиналом:

1. Компоненты, поставляемые на сборочный конвейер завода-изготовителя
2. Компоненты, упакованные в упаковку автоконцерна (группы производителей)
3. Ну и, справедливости ради, бывшие в употреблении запчасти (при условии, что удалось идентифицировать их изначальную оригинальность)

Как можно идентифицировать оригинальную запчасть?

1. Оригинальные запчасти обязательно упакованы в фирменную упаковку концерна-производителя автомобиля
2. Внутри упаковки могут быть детали от разных заводов с соответствующим клеймом – это нормально, но важно не перепутать их с подделками (об этом речь пойдет чуть ниже)

Что такое «неоригинал»

Ну а теперь рассмотрим огромный пласт запчастей, который именуется вожделенным для многих словом «неоригинал». Мы уже усвоили, что у каждого автопроизводителя есть множество поставщиков деталей, а зачастую одинаковые узлы даже производят разные заводы-изготовители. Для россиян, например, уже не секрет, что сборочные цеха внутри страны используют для сборки детали производства российских заводов. И это не особенности только нашей «локализации производства», а мировая практика. Поэтому профессионалы рынка запчастей знают из своего опыта, запчасти каких производителей могут быть установлены на авто в качестве оригинальных и упакованы в оригинальную упаковку «для продажи в магазинах» в категории aftermarket. Кстати, стоит отметить, что магазины запчастей – это практически эксклюзив, существующий только на территории бывшего СССР. Во всем мире обслуживание автомобилей и запчасти – это ниша автосервисов.


ИТАК, МЫ ВВОДИМ В НАШ АКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ НОВЫЙ ТЕРМИН – AFTERMARKET (АФТЕРМАРКЕТ).



Это запчасти, произведенные теми же заводами-поставщиками заводского конвейера, но упакованные в собственную упаковку и предназначенные для продажи через собственную сеть дистрибьюторов во всех странах мира.



Принято считать, что эта категория запчастей уже несколько ниже по качеству чем те, что поставляются на конвейер и под упаковку автоконцерна. Но это утверждение остается на совести изготовителя, поскольку у всех разный производственный процесс (все зависит от масштабов потребления. Взять, например, свечи зажигания: завод-поставщик «конвейера» может быть один, а вот обеспечивать мировую потребность в продукции призвано множество заводов под одним брендом в разных странах мира. Безусловно, существует контроль качества бренда выпускаемой продукции, но «конвейерная» линейка контролируется автоконцерном, а все остальное остается на совести завода.


Из опыта нам известно, что оригинальные свечи все же оказываются качественнее своих «близнецов» в «родной» упаковке. И эта закономерность, к сожалению, присутствует в большинстве случаев – конечно же, не только со свечами. Например, завод, обеспечивающий сборочные конвейеры японских производителей подшипниками, находится в Японии, а пять заводов, обеспечивающих вторичный рынок этими же подшипниками, находятся в Китае (подробнее этот аспект рассмотрим в категории «дубликат»).

Откуда берется «оригинал» в России?

До недавнего времени весь «оригинал» в нашу страну завозился неофициальными поставщиками, давно и плотно занимающими рынок продаж запчастей. И это, разумеется, были вполне себе настоящие запчасти, но обходящиеся гораздо дешевле, чем в сервис-центрах официальных дилеров. Что же мешает самим дилерам удерживать цены на том же уровне, справедливо спросите вы?


НЮАНСОВ, НА КОТОРЫЕ ДИЛЕРЫ НЕ В СИЛАХ ПОВЛИЯТЬ, ТУТ ДВА.


Во-первых, дилерам запчасти поступают по логистической схеме, продиктованной концерном, а эта логика не всегда самая удачная в экономическом плане.
Во-вторых, дилеров «обеспечивают» только запчастями на продаваемый модельный ряд.



«Серые» же игроки сбыта, напротив, хорошо ориентируются в потребностях рынка и удовлетворяют спрос, предлагая хорошую цену. Достигается это распределенными закупками. Одним из источников самых популярных позиций являются Объединенные Арабские Эмираты (обсуждать экономические аспекты этого феномена в этой статье мы не будем, но справедливости ради стоит заметить, что эта страна ничего не производит, все запчасти действительно оригинальные и поступают на локальные склады по официальным каналам и контрактам).


Сегодня автоконцерны ведут борьбу за российский рынок оригинальных запчастей, что, вопреки ожиданиям, не лучшим образом скажется на потребителях. Цель этой борьбы – пресечь «серый» импорт и продавать оригинальные компоненты исключительно через собственную сеть дилеров. Но стоит ли настолько зацикливаться на оригинальности запчастей, когда есть столь огромный выбор «неоригинала»?



Дубликаты (аналоги) и «неоригинал»

Для простоты понимания разделим такие запчасти на группы, а затем рассмотрим их поочередно:

1. Производители aftermarket («конвейерные»)
2. Сторонние производители (не «конвейерные»)
3. «Монобренды»
4. Перепаковщики

1 И 2




Первая и вторая группы отличаются достаточно условно, поскольку в погоне за рынком первые вынуждены снижать издержки производства, чтобы быть в ценовой нише со всеми прочими существующими конкурентами. Единственное их преимущество – это узнаваемость и раскрученность бренда. Именно из-за поставок на сборочные конвейеры за это имя платить приходится потребителям, хотя, говоря откровенно, платить не всегда получается за соответствующее качество. Дело в том, что локализация заводов в Китае зачастую уравнивает качественные показатели даже при заявленном контроле качества. И тут на арену выходят другие игроки рынка: у именитых брендов сегодня уже появляются достойные по качеству конкуренты с более низкой потребительской ценой. Сторонние производители, разумеется, продают запчасти под собственным брендом.


3
Третья группа, «монобренды» (единый бренд) – это тренд последних лет. Владельцам любого бренда выгодно представить его компанией из страны с высокой репутацией производителя – Японии или Германии, например. Такой товар будет упакован в узнаваемую фирменную упаковку бренда с указанием страны компании-владельца бренда. Например, на упаковке будет написано «Tokyo, Japan» и даже приведен адрес. Но это совершенно не то же, что и «Made in Japan».


Такие «монобренды» имеют очень широкий ассортимент по группам деталей, в отличие от производителей узкого направления, а также иногда содержат в ассортименте абсолютно эксклюзивные позиции, которые не производит никто кроме них. Все запчасти при этом изготавливаются на разных заводах, а тендер проводится на основании задач по цене или качеству. Иногда даже одна группа запчастей может производиться на разных заводах, потому что один завод делает разное качество на разные позиции. Зависит выбор завода-производителя от того, на какой рынок изначально ориентирован завод (подбор материалов, качество обработки). Посудите сами: сделать запчасти для условий эксплуатации в Сибири или Африке – это абсолютно разные вещи.


4
Четвертая группа, перепаковщики – это бренд, имеющий собственную упаковку, но не размещающий заказы на заводах, а просто заключивший крупные контракты с производителями. Внутри такой упаковки находится деталь вполне конкретного – другого – производителя.

Здесь прослеживается полная аналогия с упаковкой «заводских» запчастей в оригинальную упаковку, но отличается тем, что здесь внутри лежит не «конвейерный» экземпляр. Это просто маркетинговая схема распространения запчастей через собственную дилерскую сеть под собственным именем – однако здесь тоже зачастую приходится переплачивать за бренд.



Выбор

Теперь, когда мы ознакомились со всеми вариантами, можно подвести итоги по выбору. А он, разумеется, как и всегда, за вами. Если вы убежденный приверженец оригинала и считаете, что машина обязана состоять только из конвейерных деталей, то единственный совет для вас – не нарваться на подделку (контрафакт), покупать запчасти только у проверенных продавцов или обслуживаться у официальных дилеров.
Если же вы не хотите переплачивать за имя на упаковке, но стремитесь покупать только качественный товар, обратите внимание на дубликат aftermarket – но также не забывайте про подделки. Всегда можно попросить у продавца сертификат на товар и почитать отзывы о бренде и продавце в интернете. Ну а еще не стоит сбрасывать со счетов новые китайские бренды – правда, здесь необходимо тщательно анализировать информацию. Зато при определенном вложении сил можно значительно экономить, не теряя в качестве.



Резюме

Ну а напоследок, резюмируя простые аксиомы, озвученные в тексте, можно перечислить несколько сухих фактов. Помните:

• Не весь оригинал так уж и оригинален.
• Не все дубликаты по качеству уступают оригиналу.
• Не все известные бренды лучше неизвестных.
• Не все китайские запчасти плохого качества.
• Не во всех ситуациях стоит экономить, не во всех случаях необходимо платить больше.
• Всегда можно найти альтернативный вариант.

Источник


ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА

[Gulzhan**]

Европа против Арктики: выбираем липучку, или зимние фрикционные шины




06 ноября 2017

Накануне нового зимнего сезона для многих автомобилистов становится актуальным вопрос «какие купить зимние шины?».

Десятки моделей на рынке заметно отличаются как ценой, так и рисунком протектора. Особенно сложно тем, кто не хочет тратить своё время на изучение сотен страниц "холиваров" на форумах, а также не имеет привязанности к конкретному бренду. Особенно если речь идёт о фрикционных зимних покрышках, в последнее время набирающих популярность в нашей стране.

Действительно, многие владельцы автомобилей уже избавились от стереотипа о том, что зимние шины могут быть только шипованными. Вдоволь поездив на «гвоздях», некоторые на собственном опыте убедились, что, во-первых, шипы отнюдь не являются панацеей и не позволяют ехать «по льду аки посуху», а, во-вторых, они далеко не всегда и везде предпочтительнее неошипованных покрышек.

Ведь так называемые фрикционные шины, не имеющие шипов, за счет технологических ухищрений во многих дисциплинах не сильно уступают «шиповкам», а в некоторых ситуациях и заметно превосходят их!

Шинные производители постоянно работают над составом смеси и рисунком протектора – и это не маркетинг, а правда. Даже одна и та же модель шин за время своего производства успевает претерпеть изменения в конструкции или материале, причем далеко не всегда их можно обнаружить визуально. Однако в сравнении с первой версией усовершенствованный образец может оказаться более цепким или обладать лучшей устойчивостью.


Кроме того, климатические (и дорожные) условия в немаленькой по площади Российской Федерации заметно отличаются. Согласитесь, что зима в Воркуте и где-нибудь в Ростовской области – это далеко не одно и то же. Именно поэтому нельзя купить зимние шины, которые идеально работали бы в любом регионе России. Зимняя резина (впрочем, как и летняя) – это всегда компромисс между жесткостью, сцепными свойствами, ресурсом, комфортом и другими противоречивыми и даже взаимоисключающими критериями.


Как нетрудно догадаться, неошипованные шины в первую очередь отличаются отсутствием «гвоздей» и посадочных мест под них, вследствие чего по конструкции протектора и составу смеси они заметно отличаются от резины, предназначенной под ошиповку. Однако и сами фрикционные покрышки делятся на два вида – так называемые скандинавские (или арктические) и европейские (центральноевропейские).

В российских магазинах можно приобрести как «арктику», так и «европу», вследствие чего возникает резонный вопрос – какие именно шины выбрать и купить?


Для этого необходимо разобраться в важнейших отличиях, из-за которых покрышки и причисляют к тому или иному типу. И это отнюдь не направленность или асимметричность проектора, как думают некоторые автомобилисты. Вообще, без некоторых навыков судить о предназначении нешиповок сложно – различия, на первый взгляд, вообще малозаметны и несущественны. Но, как известно, дьявол кроется в деталях.

Надпись M+S (Mud+Snow – «грязь и снег») иногда можно встретить и на всесезонных шинах. И, напротив, обозначение “All weather” (всепогодные) характерно и для некоторых зимних «центральноевропейских» моделей



Смотрим в оба

Визуально «скандинавский» протектор имеет более грубый рисунок, ведь эта шина большую часть времени должна эксплуатироваться на дорогах, покрытых укатанным снегом и льдом. Именно поэтому такие покрышки имеют более плотную нарезку ламелей — то есть, их количество на одном блоке в 2-3 раза больше для того, чтобы под нагрузкой у каждого элемента было лучшее сцепление со скользким покрытием. Механика процесса довольно проста — благодаря ламелям отдельные участки одного блока могут работать «по отдельности». Отличается и характер нарезки ламелей, а также края блоков, которые выполнены более зигзагообразными и ступенчатыми. Цель одна и та же — лишенная металлических шипов шина должна «вгрызаться» в снег и лёд.

Множество мелких ламелей и грубый рисунок протектора – так выглядят «арктические» покрышки


Представьте себе, это работает! Без иронии: некоторые «арктические» неошипованные покрышки на практике удивляют своей «цепкостью» и проходимостью, чему способствует и более агрессивный рисунок протектора, чем у «европейских» шин. Ведь блоки «скандинавов» отличаются еще и более резкой формой, а также увеличенным расстоянием между отдельными элементами рисунка, что способствует самоочистке протектора и улучшает проходимость. Именно поэтому по «гребучести» по снежной целине фрикционные шины зачастую отнюдь не проигрывают шипованным покрышкам. У «шиповок» некоторую часть блока в районе отверстия под шип производители вынужденно делают более жесткой, чтобы металлическая вставка удерживалась внутри, в то время как на фрикционных шинах одинаково эффективно работает каждый сантиметр блока.

У «шиповок» в районе отверстия под шип резина жестче


Проще всего отличить скандинавскую шину от европейской по профилю боковых блоков — у «европеек» он мягкий и скругленный, в то время как у «скандинавов» переход от протектора к боковине имеет ярко выраженную кромку.


Еще одно важнейшее отличие — мягкость резины и состав смеси. Некоторые производители добавляют в резину скандинавского типа кремниевую крошку, а твердость «скандинавов» обычно находится в диапазоне 50-60 единиц по Шору — то есть, они заметно мягче «европеек», которые, как правило, укладываются в 58-67 единиц — то есть, недалеко ушли не только от «всесезонок», но и от так называемых «дождевых» шин, предназначенных для эксплуатации в летнее время! Еще одна общая черта европейских шин с «дождевиками» — рисунок протектора спроектирован с учетом эффективного отвода воды или талого снега на скорости, чтобы избежать эффекта аквапланирования.

КАК ПРАВИЛО, ИНДЕКС СКОРОСТИ «СКАНДИНАВОВ» КОЛЕБЛЕТСЯ ОТ 160 КМ/Ч (Q) ДО 190 КМ/Ч (T), В ТО ВРЕМЯ КАК «ЕВРОПЕЙКИ» ОБЫЧНО РАССЧИТАНЫ НА СКОРОСТЬ 210-240 КМ/Ч, НА ЧТО УКАЗЫВАЕТ СКОРОСТНОЙ ИНДЕКС H ИЛИ V СООТВЕТСТВЕННО.

Разные зимы – разные шины

Чтобы понять, к чему эти все ухищрения, нужно вспомнить о том, чем отличаются дорожные условия зимой в северных регионах Европы и её центральной части. Зима в Финляндии, Норвегии и Швеции не сильно отличается от «хорошей русской», изобилуя снегопадами и низкими температурами. Именно поэтому здесь важны как сцепные свойства шин на скользких покрытиях, так и их проходимость, в то время как управляемость и устойчивость на высоких скоростях уходят на второй план.

ОПЫТ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО «ЕВРОПЕЙКИ» ОТЛИЧНО ПОДХОДЯТ ТЕМ, КТО В ОБИЛЬНЫЙ СНЕГОПАД ПРЕДПОЧИТАЕТ НЕ ВЫЕЗЖАТЬ ВОВСЕ, А ТАКЖЕ ЕЗДИТ В ПРЕДЕЛАХ ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ КРУПНОГО МЕГАПОЛИСА.

В большинстве стран Центральной Европы, не говоря уже о Средиземноморье, зима отличается мягкостью и умеренностью — снегопады случаются гораздо реже, а температура обычно колеблется в районе околонулевой «с небольшим минусом». Не редкость и постоянные «переходы через ноль», когда снег днем тает, а ночью или по утрам немного подмерзает. Именно поэтому автомобили ездят преимущественно по мокрым дорогам, а проходимость по льду или укатанному снегу не имеет особого значения. Зато важно поведение автомобиля на скорости, ведь по чистой (пусть и покрытой водой или мокрым снегом) дороге в большинстве случаев едут почти так же быстро, как и летом. Не редкость и эксплуатация шин при температуре выше ноля – например, поздней осенью, так как во многих странах законодательство обязывает переходить на зимние шины не позднее 15 октября – то есть, задолго до заморозков и снега. Кроме того, часто во второй половине зимы во многих европейских странах днем воздух прогревается до 7-10 градусов тепла. Отсюда и специфические требования к покрышкам, которые не должны «плыть» и обязаны сохранять приемлемые характеристики устойчивости и управляемости даже в плюсовую температуру и на сухом покрытии.


У большинства же «скандинавов» с этим проблемы — высокий и мягкий протектор вдобавок испещрен множеством разрезов-ламелей, из-за чего блоки протектора на твердом покрытии начинают «гулять». На твёрдом покрытии водитель за рулем отлично ощущает, что реакции автомобиля стали более «ватными» и замедленными, а в поворотах (по сравнению с летними шинами) машина начинает проявлять склонность к заносу гораздо раньше, чем обычно. Именно поэтому «скандинавы» не терпят резкую и агрессивную манеру езды, да и быстрое прохождение поворотов они не поощряют. Чудес не бывает: за излишне мягкий и цепкий на льду протектор приходится расплачиваться потерей устойчивости и управляемости.

«Европейки» позволяют ехать зимой по чистому и сухому покрытию почти так же быстро, как летом


Совсем иначе ведут себя «центральноевропейские» шины. По составу смеси и рисунку протектора они гораздо ближе к обычным дорожным покрышкам, что и обеспечивает этим шинам «почти летнюю» управляемость. Боковины тверже, ламелей меньше, блоки на рисунке расположены плотнее, сам протектор ниже, боковые кромки имеют скругленный профиль – немудрено, что на сухом покрытии или в дождь такая шина работает почти так же эффективно, как и летняя, обеспечивая высокий уровень устойчивости и управляемости, причем оттепель до 10-12 градусов не сильно сказывается на управляемости и устойчивости машины на «европейках». Однако стоит попасть на обледенелый или просто неочищенный от снега участок, и ситуация радикально меняется! Ведь более жесткая резина с меньшим количеством ламелей цепляется за скользкое покрытие куда менее эффективно, а «беззубый» протектор моментально забивается снегом. При этом не имеет принципиального значения его тип – направленный, ассиметричный или обычный. Нет, в этой ситуации нужна мягкая смесь и агрессивный протектор – как раз то, чего «европейки» лишены. Не любят эти покрышки и голого льда, который нередко образуется на перекрестках – то есть, там, где автомобили вынуждены останавливаться и трогаться, раскатывая свежевыпавший снег до состояния «стеклянной глазури».

После оттепелей или снегопадов на перекрестках нередко образуется настоящий каток


ТИП ОПТИМАЛЬНЫХ ПОКРЫШЕК ЗАВИСИТ КАК ОТ ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ТАК И ОТ СОБСТВЕННЫХ ПРИОРИТЕТОВ. ПОНЯТНО, ЧТО ДЛЯ «ГОНЩИКОВ» СКОРОСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ВАЖНЕЕ ПРОХОДИМОСТИ, В ТО ВРЕМЯ КАК СТЕПЕННЫЙ ВОДИТЕЛЬ МОЖЕТ ВПОЛНЕ УДОВЛЕТВОРИТЬСЯ И НЕ САМЫМИ «СПОРТИВНЫМИ» МОДЕЛЯМИ.

Направленный или асимметричный – рисунок протектора не столь важен, как тип самой покрышки


Каким же шинам отдать предпочтение в нашей стране? В регионах с мягким климатом (ЦФО, например) зима не сильно отличается от «центральноевропейской» — если мы, конечно, не говорим про высокогорные районы, где уместны не только шипы, но и цепи противоскольжения. В регионах с обильными снегопадами и сильными морозами (ниже -15°С) «скандинавские» шины будут предпочтительнее – как и там, где дороги чистят редко. К примеру, если владелец живёт за городом и ему приходится ежедневно ездить по второстепенным направлениям, то проходимость и сцепные свойства покрышек куда важнее, чем устойчивость и управляемость на высоких скоростях. Кроме того, большое значение имеет и рельеф местности – чем больше перепадов высот, тем важнее «цепкость» шин, поскольку именно от этого параметра будет зависеть, сможет ли автомобиль тронуться на обледенелом подъеме или вовремя затормозить на спуске.

Если новой покрышке больше года, покупать её стоит разве что с большой скидкой, ну а двухлетние зимние шины лучше не брать вовсе



Независимо от выбранного типа покрышек нужно, чтобы они по размерности соответствовали автомобилю, а их рисунок был одинаковым на всех колёсах. Кроме того, для зимней резины очень важна её «свежесть» — чем новее шина, тем она лучше работает при прочих равных условиях. И, наконец, любая зимняя покрышка запрещена к эксплуатации, если глубина её протектора составляет менее 4 миллиметров, а летом, вопреки существующему стереотипу, такую покрышку также использовать нельзя.

Источник

[Gulzhan**]

Аквапланирование шин: что это и как с ним бороться?


04 декабря 2017

Аквапланирование шин: что это и как с ним бороться?
Даже с новыми шинами от именитого производителя при толщине слоя воды на асфальте сантиметров в десять машина может потерять контакт с дорогой на скорости и до 80 км/ч.

Golf на грани срыва в аквапланирование: водяной клин уже сформировался перед передними колесами.
Аквапланирование — это возникновение гидродинамического клина в пятне контакта шины. То есть полная или частичная потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя, отделяющего шины движущегося автомобиля от дороги. С точки зрения физики, объяснение следующее: когда колесо попадает на залитую водой поверхность, в зоне контакта увеличивается давление воды, когда же его величина становится больше, чем давление шины на опорную поверхность, шина всплывает.

Этапы возникновения эффекта аквапланирования: а — сухой, б — мокрый, в — при сильном дожде, 1 — участок контакта, 2 — участок водяного клина.
Электронная энциклопедии «За рулем» наглядно иллюстрирует процесс. Взгляните на рисунок. На сухой дороге (а) пятно контакта шины с покрытием составляет величину 1. На мокрой дороге этот участок уменьшается из-за появления водяного клина (участок 2, рис. б). По мере увеличения скорости движения и количества воды шина все больше всплывает над дорогой подобно мчащемуся катеру, поскольку возрастает подъемная сила клина и ей приходится выдавливать больше воды из зоны контакта за меньший промежуток времени. Наконец, когда скорость достигнет определенной величины, называемой критической, и между шиной и покрытием останется слой воды (рис. в), автомобиль, потеряв контакт с дорогой, станет неуправляемым. Опасность очевидна, поэтому аквапланирования следует избегать.
Факторы, влияющие на аквапланирование

Большое влияние на аквапланирование оказывают рисунок и степень износа протектора. Чем прямее, шире, глубже и чаще расположены канавки на покрышке, тем быстрее и больше удаляется воды из зоны контакта шины с дорогой, а стало быть лучше их сцепление. У гладкой шины (типа слик), например, коэффициент подъемной силы на водяном клине в два раза выше, чем у шины с рисунком. Вот почему «Правилами эксплуатации шин» запрещается применять покрышки, глубина канавок которых меньше 1,6 мм.
Аналогичная зависимость проявляется и в отношении дорожного покрытия. Чем крупнее зернистость асфальта, тем быстрее и больше воды выдавливается из зоны контакта. Самым опасным с точки зрения склонности к аквапланированию оказываются гладкие дорожные покрытия. Особенно в поворотах.
Толщина водяной пленки — еще один фактор, влияющий на возникновение аквапланирования. Чем глубже лужа — тем больше в ней воды, тем труднее вывести ее всю из пятна контакта.
Фактор, на который в первую очередь может повлиять водитель, — скорость движения автомобиля. Чем выше скорость, тем больше вероятность того, что колеса вашей машины превратятся в водные лыжи.
Компания Nokian провела испытания, по результатам которого составила таблицу зависимости величины пятна контакта шины от износа протектора и скорости движения.

При использовании изношенных шин область контакта шины и дороги резко уменьшается в случае увеличения скорости движения. На рисунке приведен размер контактной области шин с разной толщиной протектора при слое воды 3 мм и скорости 75 км/ч. Пятно контакта старой шины с протектором 1,6 мм составляет лишь 16% от пятна контакта стоящего на месте автомобиля, а на скорости 125 км/ч и вовсе 6%.
Техническое состояние подвески на склонность автомобиля к аквапланированию, вопреки заблуждениям, не влияет. Другое дело — при повышенных люфтах в рулевом управлении или шаровых опорах, при неотрегулированном развале/схождении и неработающих амортизаторах труднее контролировать автомобиль — он будет хуже реагировать на действия водителя. При этом вывести автомобиль из заноса, вызванного аквапланированием, будет сложнее. Однако сама физика потери контакта между колесом и дорогой от состояния подвески не зависит. Куда важнее вес автомобиля. Более тяжелому автомобилю проще вытеснить воду из пятна контакта. В том числе поэтому грузовикам позволено ездить на шинах с меньшей, чем у легковых автомобилей, глубиной протектора — 1 мм.
Пониженное давление в шинах — еще одна причина для возникновения аквапланирования. Исследования, проведенные компанией Michelin, показали, что снижение давления в шине легкового автомобиля до 1,7 бара вместо положенных 2,4 бара приводит к тому, что на скорости 100 км/ч шина лишается пятна контакта и полностью всплывает.
Как проявляется аквапланирование?

Если руль во время движения вдруг стал легким, а на его отклонение автомобиль не реагирует, сохраняя прямолинейное движение, значит эффект аквапланирования уже наступил.
Чем опасно аквапланирование?

Водитель теряет контроль над автомобилем, а это может привести к аварии. Как правило, машину начинает заносить в сторону наклона профиля дороги или в ту сторону, где лужа под колесами оказалась глубже. Ну а дальше — сценарий малопрогнозируемый.
Как избежать аквапланирования?

Если во время поездки вас застал ливень, то избежать риска аквапланирования на дороге можно лишь одним способом — значительно снизив скорость. Учтите, что даже с новыми шинами от именитого производителя, при толщине слоя воды на асфальте в десять сантиметров машина может потерять контакт с дорогой даже на скорости до 80 км/ч.
Чтобы свести к минимуму риск аквапланирования, следует соблюдать определенные правила:

• Не допускать чрезмерный износ шин. ПДД предписывают минимальную высоту протектора в 1,6 мм для летних шин легковых автомобилей и 4 мм — для зимних. Но и до этих показателей лучше не доводить. На многих шинах предусмотрены индикаторы износа.
• Регулярно проверять давление в шинах и поддерживать его в норме. Рекомендации производителя можно найти в инструкции по эксплуатации.
• Ехать по мокрой дороге с умеренной скоростью.
• Избегать быстрой езды по глубоким лужам.

Что делать, если аквапланирование началось?

Не крутите руль в разные стороны на большие углы, это опасно! При внезапном восстановлении сцепления с дорогой вывернутые под большим углом колеса могут спровоцировать резкий увод автомобиля в сторону. Старайтесь сохранять прямолинейное движение до тех пор, пока не почувствуете, что колеса обрели сцепление с дорогой, и только после этого маневрируйте.
Не пытайтесь резко затормозить, чтобы не спровоцировать занос или разворот машины.

Индикаторы износа на летней резине.

Индикаторы износа на зимней покрышке. По мере стирания сначала исчезает цифра 8, за ней — 6. Когда сотрется цифра 4, нужно прекратить зимнюю эксплуатацию шин.
Признаки автомобильных шин, устойчивых к аквапланированию

Лучше других с аквапланированием справляются так называемые дождевые шины. Например, входящая в состав концерна Continental шинная марка Uniroyal специализируется на шинах для влажных условий. «Следы дождя» вы найдете в названии многих моделей этой марки. Устойчивые к аквапланированию шины имеют широкие отводящие воду канавки и, как правило, асимметричный или направленный рисунок протектора.
Источник

[Gulzhan**]

Неравномерный износ шин: в чем причина?




24 января 2018

Кто виноват в том, что автомобиль начал подъедать резину: водитель, автомобиль, дороги или жизнь такая?
Изнашиваются любые шины: зимние и летние, дорогие и дешевые, отечественного производства и импортные.
Вначале рассмотрим ситуацию, когда износ более-менее равномерный, и лишь наружные кромки передних колес изнашиваются чуть больше других частей протектора. Это прямое свидетельство, что подвеска вашего автомобиля исправна, а сами вы — аккуратный и бережливый водитель. Если поведение вашего автомобиля на дороге вас устраивает и вы не чувствуете явного ухудшения сцепных свойств шин, курсовой устойчивости, ухудшения проходимости, то продолжайте ездить до тех пор, пока износ не станет критическим. Это легко определить по появлению в дорожках протектора перемычек-индикаторов, отмеченных на боковинах символом TWI. Появились эти индикаторы, выглядящие как поперечные полосы — меняйте шины на аналогичные (если такие еще есть в продаже и если их ездовые свойства вас устраивают) или близкие по качеству и цене.
А бывает, что шины лысеют буквально на глазах, с каждой тысячей километров. Причем износ — неравномерный. В большинстве случаев такой износ свидетельствует не о низком качестве шин, а о неисправностях автомобиля или невысоком мастерстве его владельца.

Почему шины изнашиваются неравномерно?

Пятнистый износ говорит об агрессивном стиле езды владельца: резких торможениях на юз, стартах с пробуксовкой. Тут ни о каком сроке службы шин и говорить не стоит: такой гонщик может стереть шины за один день.
Повышенный износ наружных дорожек протектора шин свидетельствует о неправильном схождении колес. При взгляде сверху колеса у такого автомобиля будут стоять «клином» с «острием», направленным вперед. На ходу это приводит к рысканию автомобиля, его сильной чувствительности к колеям дороги и, само собой, к излишне быстрому износу шин.
При повышенном износе внутренних (по отношению к автомобилю) дорожек протектора имеет место отрицательное схождение (или расхождение) колес. С подобным дефектом автомобиль также хуже стоит на курсе, норовя уехать в сторону то за одним, то за другим колесом. На разумных скоростях вы, скорее всего, не потеряете управления, но и удовольствия от езды не получите. Необходима срочная регулировка на специальном стенде в условиях СТО.

Внутренние дорожки протектора изнашиваются зубчиками с прямым углом? Вероятно, автомобиль имеет значительный отрицательный развал колес. Совсем плохо, если углы развала определены конструкцией подвески и регулировке не подлежат (такое часто встречается на современных автомобилях). В этом случае возможно нарушение геометрии подвески, а это означает дорогостоящий ремонт с заменой деталей. Еще хуже, если деформирован кузов автомобиля, тут вас ждет или правка на стапеле с ввариванием усилителей, или установка тюнинговых распорок, или распиливание мест верхнего крепления амортизаторных стоек. Со схождением проще — оно подлежит регулировке на всех машинах.
Кроме всего прочего, речь идет не только о передних колесах, но и о задних. Сложные по конструкции современные задние подвески часто позволяют отрегулировать положение колес. Но если даже такой возможности нет, то причина, скорее всего, в изгибе балки заднего моста.
Волнообразный износ поверхности протектора говорит о люфте в подшипниках ступиц или в шарнирах передней подвески. Еще у такого автомобиля могут быть неисправны амортизаторы.
Бывает, что деформирована (искривлена) сама шина или обод колеса. Как правило, это вызывает заметный дисбаланс. Если искривление шины или колеса на глаз незаметно, то — в шиномонтаж, на проверку. При заметном искривлении — меняем шину на аналогичную и, в шиномонтажной мастерской, проверяем биение обода. Штампованное колесо восстанавливаем с помощью прокатывания. Легкосплавные колеса ремонту не подлежат.

Боковые дорожки протектора изнашиваются быстрее средних при эксплуатации шины с недостаточным давлением. Середина протектора при этом как бы прогибается и меньше контактирует с дорогой, чем края. Обратный эффект — более интенсивный износ центральной части протектора, чем его краев — проявляется при эксплуатации шин с избыточным давлением. Это вполне объяснимо — шина при повышении внутреннего давления стремится приобрести вид полусферы (если смотреть на нее в разрезе). Чем выше давление, тем выше прочность этой «полусферы» и тем интенсивнее износ протектора в ее «вершине».
Последние из видов износа шин связаны с важнейшим параметром их эксплуатации: правильным внутренним давлением. Оно обязательно указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля и в среднем составляет от 2,0 до 2,4 бара. Проверять давление следует только на «холодных» шинах, т. е. перед поездкой, а не после нее.

Источник

[Gulzhan**]

Автоматические коробки: какие самые надежные?


18 мая 2017

Среди автоматических коробок передач всех типов классические гидромеханические по сей день являются наиболее комфортными и удобными в эксплуатации, обладают достойным ресурсом и надежностью.
Но когда дело доходит до неизбежных поломок, ремонт зачастую сопоставим по стоимости с капитальным восстановлением двигателя. Как узнать заранее, не даст ли осечку автомат? Изучаем слабые места автоматических коробок.

Одни автоматы умирают от постепенного износа на почтенном пробеге, а другие могут выкинуть фортель сразу после окончания гарантии — чаще у второго или даже третьего хозяина. Именно покупателям машин с пробегом в первую очередь и адресована наша подборка автоматических коробок различных производителей с характерными слабыми местами. В ее составлении нам помогла компания «Тахо Трансмишнс», которая около двадцати лет занимается профессиональным ремонтом автоматов. Кроме того, учтен опыт неофициальных и клубных сервисов по обслуживанию автомобилей с этими коробками.В подборке представлены хорошо изученные и распространенные автоматы, дебютировавшие 10–15 лет назад. Этот период ознаменован массовым появлением коробок с более чем четырьмя ступенями. Усложнение конструкции неизбежно снизило надежность и ресурс. Такие коробки ставили в основном на машины предпоследних поколений, многие из которых стали бестселлерами на вторичном рынке. Эти автомобили накатали внушительные пробеги, что позволило выявить характерные слабости некоторых трансмиссий.
Как ни странно, болячками отметились и некоторые, казалось бы, простые и неубиваемые 4-ступенчатые автоматы. Проблемы возникают не только из-за низкого ресурса отдельных элементов коробок, но и в результате перегрева при продол*жительной езде на высоких скоростях, буксовании и даже при невинном толкании в пробках в жаркую погоду. Зачастую такие режимы не приводят к перегреву масла с соответствующей индикацией на панели приборов, но подобных нагрузок бывает достаточно для тепловой деформации, *к примеру, блока клапанов.
ZF 6HP

По цене восстановления коробки ZF сопоставимы с автоматами Mercedes — от 150 000 рублей.

Шестиступенчатые автоматы ZF серии 6НР появились в начале этого века. Различные модификации этой коробки ставили на многие машины предыдущих поколений, включая широкую линейку моделей BMW (третьей и пятой серий, X3, X5), Audi (A4, A6, A и Land Rover (Discovery 3). Усиленные версии 6HP полагаются мощным моторам с высоким крутящим моментом. Поскольку коробки устанавливаются на автомобили разных производителей, общие болячки проявляются на каждой машине по-своему.
На Audi чаще других встречается повышенный износ втулок барабанов. Обычно проблема всплывает на пробеге 100 000–150 000 км и проявляется в рывках при переключениях, а в запущенных случаях — и в проскальзываниях фрикционных дисков. Втулки запрессованы в барабаны и, по сути, являются их подшипниками скольжения на валах коробки, через которые в пакеты фрикционов под давлением подается масло. Утечки через увеличенные зазоры при критическом износе со временем приводят к сильному проскальзыванию и сгоранию фрикционов. Для одних модификаций 6НР втулки доступны как отдельные запчасти, для других можно достать только барабан в сборе.
Перегрев автомата характерен в основном для BMW. Перегреву способствует повышенная теплонагруженность баварских моторов. Иногда после 100 000 км пробега в закрытом состоянии заклинивает термостат системы охлаждения коробки, что приводит к ускоренному износу пакетов фрикционов муфт переключения передач и блокировки гидротрансформатора. Все описанные неприятности гораздо реже случаются с усиленными модификациями 6НР на внедорожниках марки Land Rover.
PSA Peugeot Citroen/Renault: AL4/DP0

По стоимости ремонта французские автоматы находятся в среднем сегменте (около 100 000 рублей).

Совместное детище французских концернов PSA Peugeot Citroen и Renault — 4-ступенчатый автомат AL4/DP0. Его начали применять полтора десятка лет назад, поэтому известен он по многим машинам — среди них Peugeot 206 и 308, Renault Megane и другие. И это тот случай, когда простая, казалось бы, конструкция оказалась крайне капризной.
Основная болячка автомата AL4/DP0 — очень маленький ресурс электромагнитных клапанов управления (соленоидов). Видимо, из-за неподобающего качества изготовления при нагреве клапанов до рабочих температур сильно меняется их внутреннее сопротивление — крайне важный показатель для корректной работы. Клапаны начинают работать с перебоями, что приводит к рывкам при переключении передач. И это происходит на пробегах всего 50 000–60 000 км. Чаще всего виноваты основной управляющий клапан давления масла (EPC) и его датчик. Откладывание визита в сервис на потом обычно приводит к сгоранию пакетов фрикционов. Ремонт осложняется тем, что соленоиды после установки приходится регулировать. Довольно часто машины даже после квалифицированного восстановления возвращаются на СТО.
Вдобавок в клубных сервисах частенько фиксируют случаи самоотвертывания болтов крепления гидроблока, что приводит к снижению давления масла в системе и рывкам при переключении передач.
Периодически встречаются течи теплообменника коробки. Да и в целом система охлаждения недостаточно эффективна. Непродолжительной поездки под нагрузкой бывает достаточно, чтобы автомат перегрелся и перешел в аварийный режим. Естественно, чаще всего такое происходит летом. Иногда подобные перегревы приводят к быстрому сгоранию пакетов фрикционов.
В 2010 году на французские машины начали ставить модернизированные версии капризного автомата — АТ8 (Peugeot и Citroen) и DP2 (Renault). Обновления явно пошли на пользу. Бéды с соленоидами практически сошли на нет, да и перегреваться автомат стал меньше. Хотя на тех машинах, где нет дополнительного радиатора охлаждения коробки (встроен в теплообменник двигателя), проблему с перегревом так и не устранили.
Mercedes-Benz 722.6/722.9

Стоимость ремонта мерседесовских автоматов высока — во многом из-за очень дорогих запчастей. Дело обойдется минимум в 150 000 рублей.
Пятиступенчатый автомат Mercedes-Benz серии 722.6 начали ставить на машины (к примеру, на С‑класс и E‑класс предыдущих поколений) еще в 1996 году. В целом коробка надежная, с большим ресурсом, однако без болячек не обошлось.
Радиатор охлаждения коробки встроен в теплообменник двигателя. Примерно к 100 000 км пробега из-за нарушения герметичности в соединениях антифриз может попасть в трансмиссионное масло. Автомат начинает подергивать, и вскоре, если не обращать внимания на это, он умрет. Коробка довольно чувствительна и к перегреву, который возможен, если радиатор охлаждения забит грязью и пухом.
После 100 000 км возможен отказ платы, встроенной в гидроблок. Ее неисправность диагностируют по наличию ошибок от датчиков оборотов, впаянных в эту плату. Вероятная причина поломки — скопление металлических продуктов износа на датчиках и контактах платы или значительные перегревы коробки. Некоторые СТО успешно восстанавливают неисправные платы.
Семиступенчатый автомат серии 722.9 увидел свет в 2004 году. Ставили его, в основном, на те же Мерседесы С‑ и E‑класса предыдущего поколения. По сравнению со своим старшим 5-ступенчатым собратом он имеет более сложную конструкцию, а потому и капризнее.
Производитель так и не устранил конструктивный дефект радиатора охлаждения, из-за которого антифриз попадал в трансмиссионное масло. Вдобавок автомат 722.9 обзавелся полноценным блоком управления соленоидами, встроенным в поддон. Дорогостоящий узел стал более чувствительным к перегревам коробки и к металлической пыли. Беда приходит обычно после пресловутых 100 000 км пробега. В клубных сервисах говорят, что при этом часто сгорают маленькие пакеты фрикционов высших передач.
Aisin TF60/TF80

В ремонте автоматы TF немного дешевле немецких собратьев: 130 000–150 000 рублей.

Шестиступечатые автоматы Aisin семейства TF60/TF80 ставили с 2003 года на многие модели. Младшая версия TF60 (61) полагалась, в основном, переднеприводным автомобилям концерна Volkswagen предыдущих поколений — среди них А3, А4, Golf, Passat, Fabia, Octavia. Версия 80 (81) с увеличенными габаритами прописалась под капотом предпоследних генераций автомобилей Volvo XC70/XC90, Mazda CX‑7/CX‑9, Ford Mondeo и Galaxy. Некоторые автогиганты давали этим коробкам свои внутренние обозначения.
Слабое место обеих версий TF — гидроблок. На пробеге 100 000–150 000 км возможна деформация его корпуса из-за перегрева коробки, что приводит к разгерметизации системы, падению давления масла и сгоранию пакетов фрикционов. Другая причина поломки гидроблока — естественный механический износ установочных поверхностей его соленоидов. Поэтому, если при переключениях появились рывки, необходимо срочно обратиться в сервис, пока продукты износа не прикончат всю коробку.
По статистике, болячки коробок TF реже проявляются на Volvo, а чаще — на Mondeo. Видимо, из-за особенностей фордовской системы охлаждения автомат более подвержен перегреву. Помимо гидроблока у Mondeo часто страдают фрикционы муфты блокировки гидротрансформатора.

Toyota U140/U250/U660

Обычно поломки случаются при пробеге от 100 000 до 200 000 км — сгорают пакеты фрикционов. Избежать дорогостоящего (до 150 000 рублей) ремонта поможет регулярная мойка радиаторов охлаждения и бережная эксплуатация.
Фирма Aisin делает автоматы и для Тойоты, которой принадлежит внушительный пакет ее акций. Примечательно, что эти коробки используют только Toyota и Lexus. Четырехступенчатый автомат U140 начали устанавливать еще в конце прошлого века. На нашем рынке он наиболее известен по кроссоверу RAV4 предыдущих поколений. Поначалу коробка не доставляла никаких хлопот, но с 2004–2005 годов значительно упал ресурс соленоидов гидроблока. Зачастую их приходится менять скопом на пробеге около 150 000 км. Пяти- и шестиступенчатый агрегаты U250 и U660 отличились более серьезной проблемой (она хорошо знакома коробкам Aisin) — перегревом гидроблока и его деформацией. Это *наиболее характерно для коробки U660, которая устанавливается на модели с более мощными моторами — такие как известный в России седан Camry предыдущего поколения с двигателем 3.5. Автомат U250 устанавливали в паре с мотором 2.4 на те же Camry и Avensis.
GM 6T30/6T40

Стоимость ремонта автоматов GM — около 130 000 рублей.
Шестиступенчатый автомат GM серии 6Т30/6Т40 ставили преимущественно на Крузы и Астры (серия J). Агрегат проявил себя как ненадежный и прихотливый. Основные недостатки: малый ресурс расположенного в поддоне электронного блока управления соленоидами (мехатрон) и самих клапанов, а также разрушение стопорных колец тормозных барабанов высших передач — начиная с третьей.
Мехатрон и соленоиды начинают отказывать примерно после 100 000 км пробега. Обычно их неисправность приводит к сгоранию пары пакетов фрикционов. Этому предшествует появление рывков при переключениях. Вероятная причина повреждения платы блока управления — скопление продуктов износа на его контактах. При ремонте мехатрон приходится менять не всегда, а вот соленоиды идут под замену по умолчанию.
После 100 000 км пробега велика вероятность разрушения стопорных колец тормозных барабанов. Это сопровождается появлением рывков при переключениях. Если обратитесь к ремонтникам вовремя, отделаетесь малой кровью. В противном случае осколки колец могут попасть в зацепление зубьев планетарных передач и непоправимо повредить все элементы автомата — ремонт будет экономически нецелесообразен.
В клубных сервисах иногда сталкиваются с течью масла по стыку картера коробки и подтеканием трубок ее системы охлаждения.
Nissan RE5R05

Цены на ремонт RE5R05 средние. Серьезные работы обычно укладываются в 90 000–120 000 рублей.
Ниссановский 5-ступенчатый автомат RE5R05 начали устанавливать еще в начале 2000‑х годов на такие модели предыдущих поколений, как Nissan Pathfinder и Navara, а также Infiniti FX35/FX45.
Коробку производили на мощностях фирмы Jatco, и ее модификации всегда отличались завидной надежностью и ресурсом, за исключением одной досадной болячки: на пробеге от 100 000 до 200 000 км могут перегорать дорожки на плате управления гидроблока. Эта неисправность чаще всего вызывает появление характерной ошибки по некорректной работе одного из соленоидов. При этом автомат может переходить в аварийный режим, когда доступной остается только третья передача. В других случаях переключения ступеней сопровождаются рывками, а предварительная диагностика говорит о серьезных повреждениях механической части автомата.
Ремонт коробки ограничивается снятием гидроблока и перепайкой дорожек его платы. Тут главное — сразу попасть к опытным сервисменам, которые не доведут дело до полной разборки агрегата.
SsangYong M11

Восстановление коробки М11 даже в случае замены только гидроблока и его клапанов сравнимо по ценам с ремонтом тойотовских автоматов.
Корейский 6-ступенчатый автомат с индексом M11 ставят на кроссовер Actyon. Точнее, на его дизельную переднеприводную модификацию. Ахиллесова пята этой коробки — специфический материал плиты гидроблока. Примерно к 100 000 км пробега возникает серьезный кавитационный износ его каналов и посадочных поверхностей клапанов с образованием задиров и металлической стружки.
Проблема с гидроблоком чаще всего вызывает рывки при переключениях, а иногда и потерю некоторых ступеней. Обычно потеря передач на коробках большинства других производителей свидетельствует о серьезном износе в механической части автомата. На М11 в этом случае первым делом надо проверить состояние гидроблока и его клапанов — не забиты ли они металлическими продуктами износа.
При появлении первых симптомов неисправности необходимо срочно обратиться в сервис, чтобы не попасть на кругленькую сумму при ремонте.

Источник

[Gulzhan**]

6 советов как правильно хранить автомобильные шины в несезон

4.12.2018 в 13:01







Как правильно хранить резину

В сезон переобувания шин у многих автовладелиц возникает вопрос как правильно хранить резину дома и в гараже. Если соблюдать все правила и условия хранения шин, то неиспользуемый набор резины прослужит дольше, и сохранит свои эксплуатационные качества.
Как же правильно, и где нужно хранить несезонную резину?



Рассмотрим 6 советов от экспертов.




№ 1. Место хранения. Самое оптимальное место для хранения — это закрытое от солнечных лучей и сухое помещение с температурой от +10 до +25 градусов. Эксперты не советуют хранить резину в подвале, так как в этом месте повышенная влажность, которая пагубно влияет на состояние шин.


№ 2. Метки на шинах. Перед тем, как спрятать резину, ее нужно промаркировать. Главные пометки: куда направлена резина, где была установлена. Например, правое переднее или левое заднее. Данная процедура предотвратит проблемы с установкой шин летом.

№ 3. Чистка и обработка. Перед тем, как поместить шины на хранение, их нужно очистить от грязи и камней. Затем необходимо хорошо высушить. Также эксперты советуют обрабатыватьнесезонную резину средством от преждевременного старения.


№ 4. Расположение резины. Шины на дисках и без, нужно хранить в горизонтальном положении, или их можно подвесить. Эксперты советуют не хранить шины в вертикальном положении. Если при хранении неправильно расположить резину, то в дальнейшем может ухудшиться сцепление колёс с дорогой.


№ 5. Емкость для хранения. Лучше всего поместить шины в специальные чехлы. Для хранения совершено не подходят кульки, так как со временем, в нем собирается конденсат, и лишняя влага только вредит резине.






№ 6. Если нет места для хранения резины дома или в гараже, эксперты советуютвоспользоваться услугами компаний, которые занимаются непосредственно сезонным хранением шин. Цена на такую услугу зависит от установки, съема, разборки, балансировки резины.



Источник ➝


4 колеса

[Gulzhan**]

Барабанные тормоза – почему они всё никак не вымрут

05 февраля 2020



На любом автомобильном сайте или форуме с завидной регулярностью разгораются «тормозные холивары» между адептами барабанов и дисков. Почему последние никак не вытеснят вроде бы устаревшие и архаичные барабаны?


«Тормозные холивары» – популярная тема для любителей интеллектуально-технических споров. Кто-то вспоминает формулу силы трения скольжения, в которой нет площади соприкасающихся поверхностей, кто-то приводит в пример неподрессоренные массы, в цифрах демонстрируя, что хороший барабан легче тормозного диска, а не наоборот… В общем, пир интеллекта…
«Колеса» уже не раз рассказывали нашим читателям о барабанных тормозах. И об истории их появления, и об особенностях диагностики и ремонта. Однако мы еще не затрагивали подробно важнейший фактор, обуславливающий невероятную продолжительность жизни и популярности этих механизмов. А именно, ставшую с годами совершенной систему поддержания минимального зазора между поверхностью колодок и барабана!

Важнейшее условие эффективности автомобильных тормозных механизмов любого типа, хоть дисковых, хоть барабанных, – минимальный холостой ход. Иными словами, трущиеся поверхности еще до касания водителем педали должны быть максимально приближены друг к другу, чтобы движение ноги сразу давало информативный отклик и на бесполезный ход педали не тратились драгоценные в экстремальной ситуации миллисекунды.Но если в дисковых тормозах конструкция изначально и безо всяких регулировок и настроек обеспечивает минимальное и, что важно, постоянное сближение поверхностей колодок и диска в нерабочем (расторможенном) состоянии, то в барабанных все иначе – там для достижения эффективности приходится принимать специальные меры. А именно – подвод колодок. И бывает он ручным или автоматическим.




Ручной подвод колодок

Собственно, ручной подвод – старая и классическая история. Почти уже ушедшая, к счастью. Советским автолюбителям она прекрасно известна по «Волгам», на которых для приближения колодок к дискам служили вращаемые гаечным ключом на 17 эксцентрики-«улитки». Или, скажем, по «Оке», где разводящая колодки планка меняла свою длину при подкручивании раздвижной гайки отверткой через специальное отверстие в тормозном барабане, затыкаемое потом резиновой пробочкой. Главный недостаток таких методов – постепенное разрегулирование (увеличение свободного хода педали) от износа колодок и появления люфтов, а также необходимость периодического повторения обслуживания.
«Улитки»-эксцентрики для регулировочного подведения тормозных колодок на Волгах и УАЗах:














Поэтому ручной подвод колодок на барабанных тормозах давно признан хоть и вполне работоспособной, но однозначно устаревшей конструкцией, и на смену ей пришли автоматические устройства поддержания минимального зазора в тормозном механизме барабанной системы. Конструкций таких существует несколько, во многом они схожи, хотя и имеют различные имена, защищенные в том числе патентами. Но в целом их можно разделить на две основные группы – внутренняя система автоматического разведения колодок и внешняя. Начнем с первой.



Внутренний автоматический подвод

Внутренний он потому, что находится прямо внутри тормозного цилиндра! Это весьма простая, более-менее надежная, хотя и грубовато работающая система. Грубовато – в том смысле, что максимальный подвод колодок, который она обеспечивает, все же не оптимальный… Можно бы еще немного подвести, но люфт, заложенный в сам принцип конструкции, не позволит. Такая схема использовалась, к примеру, на всех автомобилях ВАЗ, начиная с заднеприводной классики и вплоть до Калин. (На Вестах-Иксреях ее уже сменил внешний механизм, о котором ниже.)






Внутренней система называется потому, что расположена она внутри самого тормозного цилиндра. Конструктивно она представляет она собой всего лишь два пружинящих разрезных кольца, которые туго вставлены в цилиндр, а в них, в свою очередь, входят поршни своими специально проточенными хвостовиками.Кольца самоподвода способны двигаться в цилиндре вместе с поршнями, расходящимися в разные стороны под давлением жидкости. Но если поршни сами по себе ходят относительно легко, то кольца – очень туго. Они вставлены враспор.






Колодки (а с ними и поршни в цилиндре) притянуты друг к другу мощными стяжными пружинами – они отводят поверхность колодок от поверхности барабана, когда педаль тормоза не нажата, чтобы не допускать «самосрабатывания» тормозов. И действие внутренней системы самоподвода основывается на том, что усилие, которое необходимо для сдвигания разрезных колец в цилиндре, ВЫШЕ, чем усилие сводящей колодки пружины.


Когда тормоза новые (собраны на конвейере или после ремонта), поршни цилиндра вместе с разрезными кольцами утоплены, сведены. После резкого и сильного нажатия на тормозную педаль цилиндры максимально расходятся в противоположных направлениях и тащат за собой разрезные кольца. Когда педаль отпускают, стяжная пружина стремится снова свести колодки друг с другом, но способна это сделать лишь на зазор в кольцах самоподвода, обозначенный на схеме выше как «рабочий ход поршня». Разрезные кольца после отпускания педали остаются на месте – сила их трения о стенки цилиндра сопротивляется стремлению стяжных пружин сдвинуть их обратно. Таким образом, кольца удерживают колодки приближенными к барабану с люфтом на величину зазора (он же – рабочий ход поршня), достаточного для движения поршней при нажатии педали.


С износом колодок уменьшается их толщина, но это уменьшение при каждом нажатии на педаль автоматически компенсируется – поршни расходятся чуть дальше и подтаскивают за собой разрезные кольца, которые в свою очередь после исчезновения усилия на педали остаются на новом месте. Этот процесс происходит без дополнительного внимания со стороны водителя при каждом более-менее сильном нажатии на педаль тормоза.

Подобная схема регулировки, повторимся, неплоха и относительно надежна, но точность подвода и надежность, которые обеспечивает внешний автоматический регулятор, заметно выше.




Внешний автоматический подвод

Внешняя система самоподвода колодок барабанных тормозов гораздо более распространена, поскольку значительно более эффективна. Собственно, именно эта система сделала барабанные тормоза по-настоящему эффективными и не дает им умереть до сих пор!
Система внешнего автоматического подвода колодок позволяет приблизить колодки к внутренней поверхности барабана почти так же близко, как и в дисковых тормозах. Модификаций конструкции внешнего самоподвода несколько, но отличия несущественны, а суть одна. Устройство для автоматического разведения колодок от центра к барабану представляет собой распорную планку изменяемой длины с регулировочной зубчатой гайкой-храповиком, которая подкручивается специальным механизмом при каждом нажатии на тормозную педаль, раздвигая планку. Причем система всегда самостоятельно останавливается в оптимальном положении максимального развода колодок и неспособна их «пережать», вызвав постоянное легкое подтормаживание и перегрев барабанов, как при езде с забытым «ручником».


Механизм регулирования – простейший: помимо самой планки с резьбовым стержнем и гайкой-храповиком (собственно, точно такая же применяется в системах ручного подвода без автоматики) в него входит жестяной рычаг-коромысло и оттяжная пружинка.

Источником движения рычажка, который подкручивает гайку-храповик и увеличивает длину распорной планки, служит сам ход тормозных колодок при нажатии педали. Упрощенно говоря, одно нажатие на педаль тормоза – одно качание рычажка и проворот гайки на несколько градусов.

Регулировка – ступенчатая, но ход очень малый, благодаря чему обеспечивается высокая точность регулировки и минимально возможный зазор между колодками и барабаном, когда не нажата педаль тормоза. У такой схемы есть важное условие: после замены колодок или барабана (или неисправной распорной планки) нужно ДО начала движения многократно нажимать на педаль тормоза до прекращения щелчков – таким образом, система выберет весь холостой зазор, и тормоза станут максимально эффективными.








После выбора зазора система сама прекращает работу – ход колодок до упора в барабан при нажатии на тормоз становится настолько коротким, что коромысло перестает совершать рабочий ход.
Через какое-то (весьма продолжительное) время колодки слегка подсточатся, и увеличившийся лишь на самую малость зазор позволит коромыслу качнуться достаточно для того, чтобы сделать очередной щелчок, выбрав доли миллиметра этого зазора, и планка с автоподводом снова перейдет в режим ожидания. Все это, повторимся, происходит автоматически, без какого либо внимания со стороны водителя или мастера автосервиса.
















Именно внешний механизм самоподвода оказался максимально эффективным, при этом (что редкость в технике!) весьма простым конструктивно и дешевым. И даже на исходе второго десятилетия ХХI века барабанные тормоза обеспечивают достаточную эффективность и безопасность движения автомобиля, укладываясь в строгие современные нормы и требования.


Поэтому они ещё не вымерли, да и вряд ли скоро вымрут.

Источник

[Gulzhan**]

Как самому поменять тормозные колодки у машины


24 марта 2020

• ​

Как самому поменять тормозные колодки у машины

Сменить тормозные колодки самому намного дешевле, чем везти машину в автосервис.
Следуя нижеприведенным советам, вы сможете вернуть машине способность нормально тормозить, и потратитесь только на необходимые материалы.


Снимаем тормозные колодки

Подберите правильные тормозные колодки. Купить их можно в магазине запчастей или дилерском центре. Назовите в магазине марку машины, ее модель и год выпуска, и выберите колодки подходящей ценовой категории. Вообще, чем они дороже, тем дольше прослужат.

Очень дорогие колодки из высококачественного металла, скорее всего, предназначены для использования на ралли и с высокопроизводительными тормозными дисками. Не стоит их покупать, потому что обычные тормозные диски быстрее изнашиваются с такими колодками. Кроме того, некоторые люди считают, что дешевые колодки шумнее, чем колодки более дорогих торговых марок.

Убедитесь, что машина остыла. Если вы недавно ездили на ней, то суппорты, колодки и тормозные диски могут обжечь при касании. Не снимайте запчасти, пока они не остынут.





Ослабьте гайки. С помощью гаечного ключа и домкрата ослабьте каждую гайку, удерживающую колесо, примерно на две трети хода.Не снимайте сразу все колеса. Вам потребуется сменить как минимум две передних колодки или две задних, в зависимости от того, насколько равномерно они износились. Поэтому начните либо с передних, либо с задних.





Осторожно поднимите машину домкратом так, чтобы было легко снимать детали. Посмотрите в руководстве пользователя к машине, правильно ли вы установили домкрат. Положите кирпичи перед колесами, чтобы машина не покатилась.

Поместите подставку под домкрат или кирпичи под каркас автомобиля. НЕ полагайтесь только на домкрат! Сделайте то же самое с другой стороны, чтобы машина была надежно зафиксирована.






Снимите колеса. Снимайте гайки полностью только когда машина уже приподнята домкратом. Потяните колесо прямо на себя и снимите его.

Если колесные диски легкосплавные и держатся на шпильках, то прежде чем менять колесо, нужно очистить проволочной щеткой шпильки, отверстия в гайках, место крепления тормозного диска и заднюю поверхность крепления колеса, а затем нанести на поверхность шпилек специальную смазку.





Снимите болты суппорта с помощью накидного гаечного ключа подходящего размера. Суппорт зажимает тормозной диск, его функция – с помощью гидравлического давления создавать сцепление с дисками, которое замедляет колесо еще до того, как сработают тормозные колодки. Суппорты обычно состоят из одной детали или двух, и прикрепляются двумя-четырьмя болтами к ступице, в том месте, где колесо насаживается на ось. Спрысните эти болты WD-40, чтобы их было легче снять.


Проверьте давление суппортов. Суппорт машины в состоянии покоя можно слегка подвигать вперед-назад. Если суппорт не двигается, значит, он под давлением и может слететь, когда вы открутите болты. Даже если суппорт ослаблен, будьте очень осторожны



Проверьте, нет ли прокладок или производственных шайб между крепежными болтами суппорта и крепежной поверхностью. Снимите их, если есть, и не забудьте потом вернуть на место. Суппорты ставятся отдельно от тормозных колодок, поэтому нужно замерить расстояние от крепежной поверхности до колодок, чтобы затем поставить их в нужное место.
Во многих японских автомобилях стоят двухдетальные задвижные суппорты, в которых требуется снять только два передних болта с головками размером 12-14 мм. Весь суппорт снимать не надо.





Повесьте суппорт на проволоке на нишу колеса. Суппорт соединен с тормозной трубкой, поэтому подвесьте его на кусочек проволоки или другого ненужного материала, чтобы он не давил на гибкий тормозной шланг.



Смена колодок





Снимите старые колодки. Обратите внимание на то, как была прикреплена каждая колодка. Обычно они защелкиваются с помощью металлических зажимов. Снимите обе колодки. Возможно, придется приложить усилие, чтобы они выскочили, так что не заденьте суппорты и тормозную трубку.Проверьте тормозные диски на наличие деформации, тепловых повреждений или трещин на поверхности. Замените диски при необходимости. Тормозные диски рекомендуется заменять во время замены тормозных накладок.






Поставьте новые колодки. Сейчас можно смазать края металлических деталей и заднюю поверхность колодок, чтобы они не скрипели. Только не наносите смазку на внутренние поверхности колодок, они перестанут выполнять свои функции. Прикрепите новые колодки точно так же, как стояли старые.





Проверьте уровень тормозной жидкости. Добавьте жидкости, если нужно. Затем поставьте бачок с тормозной жидкостью обратно.





Поставьте суппорт на место. Медленно и аккуратно, ничего не задевая, наденьте суппорт на тормозной диск, и закрепите его болтами к ступице.

Поставьте обратно колеса. Установите колеса на место и вручную затяните каждую гайку, прежде чем опускать машину на землю.

Затяните гайки. Когда машина будет на земле, затяните каждую гайку по принципу "звезды", пока они все не будут затянуты согласно характеристикам.


Посмотрите характеристики в руководстве по эксплуатации к вашей машине. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что все гайки достаточно затянуты, и колесо не слетит. Также, благодаря руководству, вы сможете убедиться, чтобы гайки не были перетянуты.

Заведите машину. Убедившись, что машина в нейтральном или парковочном положении, нажмите на тормоза 15-20 раз, чтобы колодки встали на место.

Протестируйте новые колодки. Проедьте по пустой жилой улице со скоростью не более 8 км/ч, и затем затормозите, как вы обычно это делаете. Если машина тормозит хорошо, то увеличьте скорость до 15 км/ч. Проверьте тормоза еще несколько раз, постепенно увеличивая скорость до 50 км/ч. Также попробуйте затормозить, проехав задним ходом. Все это поможет колодкам "сесть" на нужное место, а вам – убедиться, что вы правильно установили колодки, и уверенно вести машину по оживленной улице.

Прислушивайтесь к звукам во время езды на случай возникновения проблем. Новые колодки могут поскрипывать, но если вы слышите скрежет металла о металл, возможно, вы поставили колодки наоборот (то есть внутренней поверхностью наружу). В таком случае нужно срочно их переставить.


Прокачка тормозной системы

Снимите крышку с бачка главного тормозного цилиндра. Тормозная жидкость загрязняется при воздействии с окружающей средой, в нее попадает пыль, а еще она впитывает влагу из воздуха, что влияет на ее точку кипения – это может быть опасно. Жидкость нужно слить из системы перед заменой колодок и суппортов, однако (как ни парадоксально), в процессе эта жидкость еще понадобится. Проверьте уровень жидкости, долейте, если необходимо.

Необходимо слить жидкость из самих суппортов – поэтому нужен запас жидкости в бачке главного цилиндра.

Жидкость нужно сливать последовательно, начиная с той, что находится дальше всего от бачка главного цилиндра. Сверьтесь с инструкцией к машине. Все автомобили в этом плане различны. Если у вас нет руководства по эксплуатации, можно выяснить детали в магазине запчастей.

Наденьте небольшой пластиковый шланг на ниппель, через который сливается жидкость. Другой конец шланга опустите в бутылку. Чтобы в систему не попал воздух, бутылку надо подвесить или держать выше суппортов.

Попросите кого-нибудь жать на тормоза при незаведенном моторе, пока не станет ощущаться сопротивление. Как только сопротивление начнет ощущаться (ваш помощник должен сообщить об этом), можно раскрутить винт, чтобы жидкость потекла в бутылку.

К этому моменту жидкость должна стечь в бутылку. Закрутите винт обратно, когда ваш помощник отпустит тормоз.

Повторяйте так несколько раз, пока в трубке не перестанут появляться пузырьки.

Хорошенько перепроверьте, нет ли пузырьков. Если при нажатии педали тормоза слышно бульканье, значит, воздух в системе остался. Тогда нужно продолжить сливать жидкость.
Советы

Если вы работаете с задними тормозами, обратите внимание на стояночный тормоз. Снимайте и регулируйте его с осторожностью.
Пробуйте, вывернув руль, повернуть переднее колесо наружу, прежде чем начинать что-то менять. Так будет гораздо удобнее работать с суппортом переднего колеса – будет легче до него достать. Тем не менее, будьте осторожны при работе с суппортом.
Проверьте, не заржавели и не износились ли тормозные диски – это может быть причиной скрипения колодок. Главное, чтобы они не сточились до минимальной толщины.



Предупреждения

Всегда пользуйтесь подставкой для домкрата и кладите кирпичи перед колесами, чтобы машина не покатилась. Не полагайтесь на один только домкрат.
Не допускайте попадания смазки на поверхность колодок, иначе они перестанут выполнять свои функции.
Не откручивайте тормозную трубку от суппорта, иначе в нее проникнет воздух и все испортит.

Источник

ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА