Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Покупаем подержанный автомобиль (советы и рекомендации)

  1. #1
    Регистрация
    08.04.2006
    Адрес
    Сочи
    Сообщений
    6,057

    По умолчанию Покупаем подержанный автомобиль (советы и рекомендации)

    Основные рекоммендации, наблюдения, советы по выбору автомобиля.

    1. Смотрим на хозяина. И на его реакции на вопросы типа: Какое масло заливаете, как часто делаете ТО, Делал ли что-нибудь с кузовом, Как эксплуатировалась машина. и тп. Если хозяин раздолбай - разворачиваемся, уходим. Я не видел ни одного нормального коня под раздолбаем. Оцениваем его понимаение ремонта, желание вкладывать в машину деньги, возможность "колхоза".

    2. Общий осмотр. Наличие молдингов, мелкие царапины по кузову, зазоры проемов дверей, капота, крышки багажника. Если нет молдингов - то это должно насторожить. Общее отношение к машине складывается именно из мелочей.
    Скажем реакция на вопрос "А где этот молдинг?" следует реакция "Да хрен его знает оторвал кто-то..." разворачиваемся, уходим.
    Зазоры должны быть ровными, краска на всех элементах одного цвета. По кромкам люка, молдингам лобового стекла, арках не должно быть вздутий или жуков иначе это перекрас (скорее всего с заменой элемента).

    3. Салон. Чистый, часто затертый. Куренный. Салон дело относительно дешевое, так что.... Далее открываем щиток под рулем и смотрим на проводку. НИКАКОГО КОЛХОЗА!!! Иначе разворачиваемся, уходим. Полики поднимать ... хз особого смысла нет. Вода там будет полюбому. Полы обычно не гниют. Особое внимаение уделить месту расположения радиатора печки. Антифриз не должен быть в салоне

    4. Мотор =))))...... Просим ХОЗЯИНА (!) завести машину. Он заводит. Слушаем холостые, смотрим за приборами. Все должно работать. Открываем капот. Моторный отсек ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЫЛЬНЫМ (!). Если нет - то его мыли, а значит, что течей масла скорее всего не будет видно. Мотор должен работать ровно. Без подрыгиваний. Спрашиваем по-ходу на расход масла, естественно масло не жрет =))). Слушаем голову, цепь, помпу, генератор. Все должно "петь" =) . Особенно голову (!). В идеале работы двигателя по звуку - это звук работы форсунок. Далее идем к выхлопной трубе. Смотрим выхлоп. Черный - перелив бенза, белый - угар масла. Засовываем палец в выхлопную. ОН ДОЛЖНЕ БЫТЬ ЧИСТЫМ (!). Если нет, то каты(катализаторы) мертвы, есть жор масла. Запах выхлопа тоже нюхаем. Никакого запаха бенза или горелого масла в нем быть не дожно. Просим ХОЗЯИНА (!) газануть. Смотрим выхлоп. Не должно быть много "тяжелого" дыма. Нюхаем опять же. Подставляем ладонь, просим еще раз газануть, смотрим на ладон - там будут несколько темных капелек. Пробуем их на язык - не сладко, значит хорошо. Сладко, разворачиваемся, уходим.
    Если все гут, то идем к мотору и снимаем маслозалиную горловину. При нормальном состоянии поршней обороты сразу упадут и двигатель начнет чахнуть, может быть еще легкий едва заметный дымок оттуда. Это нормально.
    Далее садимся за руль и нажимаем газ РЕЗКО И В ПОЛ. Смотрим реакцию на газ. Не должно быть никаких задержек. Ровные обороты. Отпускаем педаль, смотрим как обороты возвращаются. Должны вернуться достаточно быстро и встать как вкопанные на своих 700-х.
    Далее тушим мотор, включаем иммобилайзер или сигналку и пытаемся завести. Давление масла должно гаснуть от стартера на горячем моторе.
    Далее идем и смотрим маслянный щуп. Масло должно быть черное. Если нет, то спрашиваем когда менял, если масло светлое и менялось давно - то масло ГОВНО. Соответсвенно отношение к расходникам и машине. Далее смотрим масло на щупе на отблеск. В нем не должно быть НИКАКИХ примесей, металлической крошки и тд. Допускается пара пузырьков. Если на нем какая то белая шняга - то это эмульсия тосола (делайте выводы сами). Если видно что масло на щупе расслаивается, то делайте выводы сами.... и тд.
    Смотрим на наличие защелочек, крышечек и тп в моторном отсеке, все должно быть красиво и пристойно.

    5. Лонжероны передние. Тут же смотрим на передние лонжероны. НИКАКИХ СКЛАДОК, гнили и тп. Если есть - то на стенд смотреть геометрию. Столбы. Швы должны быть с герметиком заводским, без коррозии. Не должно стоять распорок - говно все это. Нормально установить распорку денег стоит немалых. Врядли продавец тратил на это деньги.

    6. Про кузов ничего писать не буду.

    7. Пружины. Не должны быть просевшие или наоборот завышенные.

    8. Смотрим на порог. Он должен быть ПАРАЛЛЕЛЕН земле.

    Передняя подвеска. Пока машина не поехала, смотрим люфты. Качаем колесо в 2-х плоскостях горизонтальной и вертикальной. Небольшой стучок (едва ощутимый на кончиках пальцев) будет всегда - это подшипник ступицы. В остальном стуки = замене деталей. Далее при открытом капоте раскачиваем машину упираясь в стакан амортизатора. Раскачиваний быть не должно, машина должна стремиться без всяких колебаний принять свое естественное положение. Это говорит о том, что амортики живые. Далее берем руль и раскачиваем его из стороны в сторону. Щелчков быть не должно. Заводим машину, раскачиваем руль. Люфт в рулевой максимум 5 градусов поворота руля. Если превышает, или есть стуки, то рулевой механизм требует дополнительного исследования. В принципе в рейке ломаться нечему, однако....
    Задняя подвеска. Смотрим угол наклона колес. Колеса должны стоять немного "домиком". Если стоят сильно, то это мертвые пружины, гумилагеры, завал чашек амортизаторов. Последнее практически неизлечимо, поэтому чашки надо обязательно посмотреть. На них НЕДОЛЖНО БЫТЬ ГНИЛИ ВООБЩЕ. Иначе это может закончится амортизатором в салоне. Далее так же раскачиваем машину, никаких стуков и раскачиваний, так же как спереди. Далее включаем первую и толкаем машину вперед, смотрим на сколько она проехала и где есть ударчик. Машина должна проехать максимум 3-4 см и остановиться без металлического удара. Если ударяет, то
    Сзади редуктор, привода, задняя крестовина. В принципе все это относительно дешево стоит.
    в середине машины коробка, подвесной, передняя крестовина самое страшное - коробас. Это дорого.
    Далее смотрим жор резины. Писать что его не должно быть ни спереди ни сзади, думаю, смысла нет.

    Заводим пепелац, прогреваем и едем. Сначала я бы предложил порулить ХОЗЯИНУ. причем сел бы сзади и послушал удары в трансмиссии и задней подвеске.

    Далее садимся за руль. Во-первых сцепление. Должно схватывать по середине. Трогаемся. Плавно =)
    мониторим
    1. Отзыв на педаль
    2. тягу двигателя
    3. руль
    4. переключения коробки
    (не должно быть хрустов или задержек втыкания)

    разгоняемся на второй до 60-ти и отпускаем резко газ. Слушаем удары в трансмиссии. Повилять рулем, посмотреть как сносит попу, как ее кренит,как машина реагирует на поворот руля (руль должен быть резким) . Разгоняемся до ста, жмем на тормоз. Тормоза не должны бить. Не должны чусвтвоваться на руле. МАШИНА ДОЛЖНА ТОРМОЗИТЬ =) Замедляемся почти до нуля, и резко ускоряемся. Смотрим прием.
    Набрав примерно 80 на ровной дороге отпускаем руль - машину не должно никуда тянуть. нажимаем на тормоз - машину не должно никуда тянуть.

    Далее ищем ямы. стуки на мелких ямках (достаточно явные и неприятные) скорее всего стойки стабилизатора. глухие - рычаги скоро попросятся, (вообще описать это в тексте невозможно, надо попой своей чуствовать =))

    По подвеске: элементарная вешь - покачать за крыло спереди и сзади, колебаний быть не должно, иначе - замена амортизаторов, также не должно быть стуков, скрипов, это уже стойки стабилизатора и шаровые. В движении, при нажатии и отпускании тормоза - не должно быть стуков - состояние рычагов и рулевых тяг.
    По рулевому: покрутить руль от упора до упора на заведенной машине, шумы и скрипы не приветствуются, небольшие потеки жидкости из ГУР не криминальны.
    Трансмиссия: тоже всё просто - ход педали сцепления должен быть с равномерным усилием. Шум со стороны коробки - скорее всего выжимной подшипник. Нежелательны стуки или шелчки со стороны кардана. При повороте щелчки со стороны задних колес - ШРУСы.
    Тормоза: не должно быть биения, скрипов, можно резко тормознуть, проверить работу ABS.


    Смотрим работу кондея, электрики и всяких мелочей. если нареканий по всему списку нет, поздравляю, вы нашли достойный автомобиль!

    Последний раз редактировалось Penis*; 07.04.2008 в 04:54.

  2. #2
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,931

    По умолчанию

    Как не купить автохлам: 10 советов при выборе подержанной машины


    30 мая 2017

    Процесс покупки подержанного автомобиля обычно начинается с визуального осмотра. Следующий важный шаг - это пробная поездка.
    Зная, на что смотреть и слушать, можно сделать вывод о состоянии конкретной машины и оценить необходимость дальнейших финансовых затрат. В обзоре представлены 10 практических советов, которые в этом помогут.


    1. Визуальный осмотр





    Счесанная краска на колесных арках автомобиля.
    Кузов – самая дорогая часть автомобиля, и если он с царапинами, обгорелой краской, ржавым днищем и колесными арками, то такую машину лучше не брать вовсе. Под автомобилем, простоявшим какое-то время, не должно быть потеков жидкостей. Они указывают на изношенность и, косвенно, на недостаточное техническое обслуживание.

    2. Проверка двигателя





    Двигатель до и после помывки.
    Только открыв капот, уже можно сделать некоторые выводы. Если двигатель относительно чистый, равномерно припавший пылью – это хороший знак. Не должно быть потеков масла, бензина, охлаждающей жидкости. Характерная проблема подержанных автомобилей - течь масла между блоком цилиндров и картером (в нижней части мотора). Это может указывать на сильный износ цилиндропоршневой группы.
    Если же двигатель чистый, словно недавно помыт, то есть велика вероятность, что недавно было вмешательство. Возможно, обнаружив проблему, владелец и решил продать машину.




    Компрессометр – прибор первичной диагностики состояния двигателя.
    Хорошим способом определить общее состояние деталей двигателя является измерение компрессии. При этом нужно смотреть как на величину давления, так и на ее разность в отдельных цилиндрах.

    3. Запуск автомобиля





    Легкий запуск автомобиля.
    Любая машина должна запускаться сразу, за несколько оборотов стартера. В противном случае это может указывать на проблемы, начиная с неправильного зазора на свечах и заканчивая подачей топлива. Зачастую они легко устраняются. Если двигатель не запускается вовсе, или стартер вращает слишком медленно, то эту машину лучше не брать.

    4. Выключить радио





    При пробной поездке на машине радио лучше выключить.
    Отключение радио позволяет слышать автомобиль и то, что с ним происходит. Поэтому после запуска мотора и перед началом движения лучше выключить радио.

    5. Необычные звуки





    Посторонние шумы, издаваемые автомобилем.
    Прежде чем включить передачу, прислушайтесь к необычным звукам. Это может быть стук, лязганье, вой, скрежет, шелест или скрипы, которые говорят о серьезных поломках или сильных износах деталей. Если есть посторонний шум, выйдите из автомобиля и попытайтесь сузить зону его происхождения. Это может дать понимание и подсказать в поиске проблемы. Например, шум в районе коробки передач вызван разрушением подшипника или шестеренок, замена которых – недешевый ремонт. Если шум или скрежет раздается только при нажатии на педаль сцепления, то, скорее всего, нужно менять выжимной подшипник. И платить за этот ремонт придется новому хозяину машины, если он ее купит.

    6. Проверка тормозов





    Отработка экстренного торможения.
    В начале тест-драйва, перед выездом на улицу, нажмите на педаль тормоза. Убедитесь, что она не ходит мягко и не проваливается. Во время езды нужно несколько раз проверить, что тормоза быстро реагируют. Опустите стекла, чтобы слышать скрип или пробуксовку колес. Это может указывать на плохие тормозные колодки, изношенные диски или барабаны, требующие замены. Обнаружив такую проблему, можно смело сбивать цену во время торга с продавцом.
    Если автомобиль вибрирует при нажатии на педаль тормоза на небольшой скорости, то это может означать, что диски изношены. При этом может не быть настораживающих звуков.
    Когда установлено, что тормоза работают достаточно хорошо, нужно провести тест на экстренное торможение. При этом нужно прочувствовать, как схватывают тормоза, насколько быстро, нет ли посторонних звуков. Ремни безопасности современных машин при этом должны натягиваться.

    7. Вибрации на руле





    Вибрирующий руль – свидетель дорогостоящих проблем.
    Множество проблем могут вызвать вибрации автомобиля, особенно в рулевом управлении. Постоянная тряска руля на средних и высоких скоростях обычно указывают на неправильную установку колес или их балансировку. Это все можно недорого устранить. Посторонние звуки при этом указывают на гораздо более серьезные (и дорогостоящие) проблемы с осями и подшипниками.

    8. Проверка руля и подвески





    Быстрые повороты – хороший способ проверить подвеску и рулевое управление.
    Находясь на пустой площадке, нужно сделать несколько кругов с полностью вывернутым рулем, в разные стороны. Не должно быть дополнительного сопротивления вращению руля, кроме как от веса машины. Если колеса поворачиваются со скрежетом или щелчками, то это признак проблемы со ШРУСами или с шаровыми опорами. В любом случае, это дорогостоящий ремонт.

    9. Поездка по ямам





    Поездка по дорожным выбоинам – лучший способ протестировать подвеску.
    Двигайтесь по выбоинам, смотрите, как на них реагирует автомобиль. Если удары хорошо сглаживаются, то подвеска и шасси находятся в хорошем состоянии. Если же машина сильно «подпрыгивает» или «проваливается» на неровностях дороги, то, возможно, потребуется замена амортизаторов. Стук или скрип в подвеске также вскоре приведут эту машину на СТО.

    10. Поездка по трассе





    Автомобиль, закипевший на дороге.
    Важным испытанием для автомобиля является поездка на высокой скорости по трассе. Нужно обращать внимание на отсутствие дерганья и шумов от коробки передач и двигателя. Если машину постоянно тянет влево или вправо, то очевидно наличие проблемы с подвеской.

  3. #3
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,931

    По умолчанию

    7 советов, как выбрать б/у автомобиль и не попасть на проблемную дешевку




    15 мая 2018

    Все водители знают, что самый лучший автомобиль – это новый, из салона. Достаточно машине проехать несколько тысяч километров, как начинают появляться первые неполадки. А при еще большем пробеге любой экземпляр может стать уже по-настоящему проблемным. На что же стоит смотреть при выборе подержанного автомобиля, дабы не взять откровенный хлам – далее в обзоре.


    1. Потеющие фары





    Запотевшая изнутри фара.


    Современная автомобильная фара – это не просто кусок пластика с лампочкой. Это довольно сложное устройство, с нежной электроникой внутри. Поэтому очень неприятно, если в герметичный корпус попадает вода. Пары могут просочиться внутрь через трещины, причиной которых, скорее всего, является сильный удар. Итак, увидев запотевшую изнутри фару, стоит внимательнее изучить машину на предмет попадания в ДТП.



    2. Выхлопная труба





    Масло в выхлопной трубе и дым сизого цвета означает, что двигателю до капитального ремонта осталось «жить» совсем не долго.


    Наличие масла в выхлопных газах – это верный признак сильного износа цилиндропоршневой группы. А это, в свою очередь, показывает, что двигатель скоро придется «капиталить».
    Хорошо, что эта проблема довольно легко выявляется. Если провести пальцем по внутренней поверхности выхлопной трубы, то он должен замазаться в черную сухую сажу. Но если двигатель «жрет» масло, то сажа будет маслянистая на ощупь.



    3. Состояние покрышек





    Замер глубины протектора автомобильной покрышки.



    Осматривая подержанную машину, стоит обратить внимание на стоящие на ней колеса. А все потому, что некоторые водители перед продажей автомобиля снимают хорошие колеса и ставят взамен т.н. «лысую» резину. Эти покрышки уже так сильно износились, что на них совсем не видно канавок или они очень маленькие. При езде летом в сухую погоду это не страшно, но малейший дождь может стать причиной для ДТП.
    Поэтому, если на автомобиле нет нормальных шин, можно смело сбивать цену.



    4. Зазоры кузова




    Кривые зазоры бампера могут появиться и при небольших ударах.


    На многих подержанных автомобилях можно заметить, что зазоры между кузовными деталями имеют различную толщину. И если на отечественных моделях так получалось еще при сборке, то на иномарках это признак того, что машина побывала в передряге. Неровные зазоры вокруг крыльев, дверей, капота, багажника указывают на плохой кузовной ремонт после ДТП. Также могут плохо закрываться двери, подклинивая в некоторых местах.
    Также часто такая проблема встречается на водительской двери. От многократного использования в режиме «открыл-закрыл» она попросту проседает.



    5. Перекрас деталей кузова





    Крыло этого автомобиля явно перекрашено.

    Осматривая снаружи автомобиль с пробегом, стоит особенно обращать внимание к окрасу кузова. Поверхности всех деталей должны иметь один и тот же оттенок и даже шероховатость. Естественно, время и погода оставляют на кузове свои следы, но если какой-то элемент чем-то отличается, то стоит еще более внимательно проверить авто на участие в ДТП.



    6. Цвет отработавших газов




    По цвету выхлопных газов легко выявить некоторые неисправности в двигателе. |

    По цвету отработавших газов работающего двигателя легко выявить некоторые неисправности. Если в цилиндры через зазоры попадает масло, то дым выхлопа сизый, с характерным синеватым оттенком. Дым черного цвета указывает на то, что топливо сгорает плохо. Причиной этого может быть как засорившийся воздушный фильтр, так и неправильная работа форсунок.



    7. Ржавчина и «мовиль»







    Если «мовилем» обработано только днище, то машине повезло с хозяином.


    Ржавчина на кузовных деталях автомобиля обычно не появляется сама по себе. Обилие ржи или, напротив, попытка ее скрыть с помощью «мовиля», должны насторожить. Если осматриваемая машина – вовсе не 20-летний экземпляр, то можно предположить что это «утопленник».


    Если нет желания латать кузов и устранять постоянные сбои электроники, то с таким автомобилем лучше не связываться.





  4. #4
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,931

    По умолчанию

    Подержанная машина с «косяками»: какие смертельны, а какие – нет




    26 октября 2017

    Предположим, с новой машиной не сложилось, а без личного транспортного средства жизнь не мила. Придется, стиснув зубы, покупать авто в возрасте. Конечно, хотелось бы найти «ту единственную» в состоянии «как новая», но вы же понимаете, что это маловероятно (хотя многие свято верят, что старая машина будет такая же, как новая, только дешевле). На самом деле, разве что автомобили возрастом лет до трех–пяти могут порадовать будущего владельца абсолютно идеальным состоянием новой машины с легкой обкаткой. И то, чтобы найти такой экземпляр, нужно постараться. Как показывает практика, действительно достойные варианты не продают молодыми, рынок полон откровенного неликвида. Придется искать что-то менее идеальное, а значит, у машины будут какие-то проблемы, с которыми нужно смириться при покупке. И чем старше и дешевле, тем хуже будет состояние авто.


    Да, я тоже читал примерно миллион статей на тему, «как найти идеальную машину не от перекупа», «как определить битую», «как определить скрученный пробег». Но это вам совершенно не поможет, если все авто за ваши деньги были слегка помяты и отремонтированы, у всех скручен пробег и у всех есть потеки масла, потертые сиденья и тот или иной набор неисправностей.
    Задача покупки в этом случае преобразуется, если нельзя найти идеальный экземпляр, то надо найти такой, который можно будет успешно отремонтировать и эксплуатировать дальше. Желательно, при наименьших финансовых затратах и с минимальными рисками полного отказа.

    Чем можно поступиться при выборе б/у машины, а чем – нельзя ни в коем случае? И как изменится стратегия выбора в зависимости от предполагаемого возраста, срока владения и стиля эксплуатации машины? Конечно, жизнь немного сложнее любой статьи, но тем не менее я надеюсь, что смогу немного помочь с выбором.



    Кузов

    Начнем, пожалуй, с ниспровержения авторитетов. Большая часть руководств покупателей автомобилей советует в первую очередь найти машину с кузовом в отличном состоянии, без коррозии и следов аварий. Если авто сравнительно новое (то есть примерно лет до пяти), то, несомненно, совет дельный.





    Если же речь идет о машине возрастом в десять–пятнадцать лет, то отсутствие следов коррозии и аварий, скорее всего, говорит лишь о недавней перекраске. Качество малярно-кузовных работ перед продажей обычно варьируется от «так себе» до «бессовестный кошмар», то есть под блестящим лаком, как правило, дожидается своего часа зародившаяся коррозия и покоится килограмм-другой шпатлевки. Действительно идеальные экземпляры в «родной» краске встречаются, но в основном в регионах с теплым климатом и по цене, которая ничего общего не имеет со здравым смыслом.




    ФАКТИЧЕСКИ ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ТИПИЧНАЯ МАШИНА «ЗА 10» ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕЕТ СЛЕДЫ КОРРОЗИИ НА КУЗОВЕ, И ПОДЕЛАТЬ С ЭТИМ РЕШИТЕЛЬНО НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ. И ДА, БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЕЙ ПОБЫВАЛА В МЕЛКИХ И НЕ ОЧЕНЬ АВАРИЯХ.


    Надо учитывать, что внешние следы коррозии сильно снижают стоимость авто, а значит, можно найти машину в технически лучшем состоянии и в лучшей комплектации за ту же сумму, пожертвовав внешним видом.
    Пока коррозия не затронула силовые элементы конструкции (стойки, лонжероны, усилители порогов, моторный щит) и не углубилась в швы, это в основном проблема косметическая. Конечно же, если порог гнилой насквозь, в рамке лобового стекла дыры, а швы «аквариума» разбухли и оттуда лезет ржа, то это уже серьезно, да и, скорее всего, в скрытых полостях коррозия уже давно точит металл.



    Но вот коррозия передней кромки капота, крыльев, низов дверей и даже крышки багажника – не повод для паники. Это просто расходы, куда менее серьезные, чем по мотору, трансмиссии, рулевому управлению, тормозам и электрической части. Во всяком случае, такого рода кузовные болячки совершенно не сказываются на эксплуатационных характеристиках машины. Локальные коррозийные повреждения, связанные с не очень качественным восстановлением после старых аварий, тоже зачастую не являются серьезным недостатком.
    Не всякие следы аварий стоит воспринимать как повод отказаться от покупки. Однозначно не стоит приобретать авто стоит, лишь если все намекает на серьезное ДТП и плохое восстановление после него. Отсутствие подушек, преднатяжителей, перешитая приборная панель – все это повод исследования кузова на предмет повреждений и обычно – отказа от такого экземпляра.


    Если же машина восстановлена хорошо, то вы, во-первых, вряд ли найдете следы ремонта (они проявят себя только через много лет), а во-вторых, ухудшение качества машины – скорее, умозрительное. Может, при следующем серьезном ДТП конструкция кузова сработает хуже. А может и нет.


    Лечение кузовных проблем – не такое уж дорогое. Обратное можно сказать про сильно запущенные случаи и очень редкие автомобили, на которые не найти кузовных деталей. Но мы с вами говорим о масс-маркете. И тут в среднем четыре–семь тысяч рублей за покраску элемента с подготовкой, до 10-ти – в сложных случаях. Как правило, снижение цены на машину за подобные проблемы обычно держится на уровне стоимости устранения повреждений с некоторым запасом. А если нет, то это прекрасный повод поторговаться.





    Однозначно не стоит покупать машину с серьезной коррозией силовых элементов или поверхностной коррозией большей части кузовных элементов. Это уже или кандидат на свалку, или в руки умельцев, для обычного покупателя восстановление такого кузова не имеет экономического смысла. Конечно, если стоит задача отъездить буквально пару месяцев, или разница в цене с хорошими экземплярами больше полутора сотен тысяч рублей, то можно попробовать, но я бы не рекомендовал даже в этом случае.



    ВЫ ЖЕ НЕ ХОТИТЕ ЗНАТЬ, ЧТО БЫВАЕТ, КОГДА НА СКОРОСТИ 80 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС ОТРЫВАЕТ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ИЛИ ПЕРЕКАШИВАЕТ ПОДРАМНИК? ИЛИ НА СКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ МОЖЕТ «ЗАВИСНУТЬ» МАШИНА В КУЗОВНОМ СЕРВИСЕ? ОСТАВЬТЕ ЭТИ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ» ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ТРЕША.



    Все промежуточные стадии коррозийных повреждений стоит рассматривать, только точно зная цену кузовных элементов, цену работ на восстановление и с уверенностью в своих мастерах. Ведь не секрет, что типичный маляр искренне считает, что любая покраска держится буквально пару лет, потому что не умеет делать сколь-нибудь качественно и даже не представляет себе, что хорошая окраска просто обязана продержаться десятилетия.



    Салон

    Состояние салона в первую очередь говорит об отношении к машине. Это действительно так, только не стоит на основании этого правила делать глобальные выводы обо всех автомобилях и тем более выбирать машину «по салону». Всегда есть исключения.




    ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА С ДЕШЕВОЙ ХИМЧИСТКОЙ ТВОРЯТ ЧУДЕСА, И У ПЕРЕКУПОВ САЛОНЫ ВСЕГДА В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ. ЦЕНА ТАКОЙ ОПЕРАЦИИ – ОТ ПОЛУТОРА ДО ПЯТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, И ЧТО МЕШАЕТ ВАМ ПРОДЕЛАТЬ ЕЕ ПОСЛЕ ПОКУПКИ МАШИНЫ, РЕШИТЕЛЬНО НЕПОНЯТНО.



    Если владельцем машины была девушка, то салон часто идеально вычищен, но о состоянии авто это, опять же, не скажет ничего.
    Идеальный салон после детейлинга, конечно, явно говорит о том, что машина была любимой игрушкой, на которую не жалели денег. Но, скорее всего, внешний вид авто скажет от этом не менее красноречиво. А затертый и убитый салон разъездной машины вполне будет соответствовать ее внешнему виду. Но в большинстве случаев вам предстоит увидеть в меру грязный интерьер типичной машины. С кучей мелких и не очень мелких неисправностей.





    На современных автомобилях стоимость оснащения салона и, соответственно, цена ремонта всей начинки может оказаться очень высокой. И если машина посложнее типичного Logan или Solaris, то и цена салонных неисправностей может оказаться существенной.
    К числу весьма дорогих и неприятных проблем в этой области можно отнести протечки, неработающие элементы блока климатической установки, текущие радиаторы печки, поломки испарителя кондиционера, разнообразных заслонок, датчиков и прочего.





    На большей части машин цена работ по устранению будет включать в себя снятие приборной панели и центральной консоли, а это означает сумму от 15 тысяч рублей только за работу. И неважно, что цена моторедуктора с разборки – рублей 500. Чтобы действительно дешево сделать такую работу, нужно досконально знать конструкцию, но вряд ли вы настолько хорошо знакомы с приобретаемой моделью машины.
    На практике это означает, что можно ограничиться простейшей проверкой климатики, наличия влаги на коврах, состояния систем безопасности и… смело торговаться за всю остальную «мелочь», от порванных сидений до неработающих блоков мультимедийной системы, стеклоподъемников, замков и многого другого.





    Если только вы не покупаете что-то новое и престижное, например, скромный Mercedes W211 или Audi A6 С5 в возрасте, на которых надеетесь еще пофорсить. На машинах подобного класса есть еще сложная система управления салонными опциями, завязанная вдобавок на противоугонные системы. Устранение проблем с ней может быть очень дорогим, вплоть до необходимости заказа оригинальных новых деталей и установки у дилера. В общем, в этом случае даже банальные сбои системы центрального замка – уже повод для тщательной проверки и серьезной скидки. А то и отказа от покупки.



    Электрика и электроника

    Обычно на состояние собственно проводки и всех ее узлов не обращают особого внимания. Ну а что там смотреть, провода и есть провода, блоки электронные лишь бы работали. Опытный владелец более-менее современной машины классом повыше уже понимает, что вливания в эти системы могут быть бесконечными.


    ОСОБЕННОСТЬ ЭЛЕКТРОНИКИ АВТО В СВЯЗНОСТИ ОГРОМНОГО ЧИСЛА ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ, ОТ ГЕНЕРАТОРА ДО ПОСЛЕДНЕГО ПРОВОДОЧКА И ЛАМПОЧКИ. В ЭТОЙ СИСТЕМЕ НЕ РАБОТАЮТ ПРОСТЫЕ ПРИНЦИПЫ «ПОСМОТРЕЛ И ЗАМЕНИЛ», КОТОРЫМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ ПОЧТИ ВСЕ АВТОСЕРВИСЫ. А ПЛОХОЙ РЕМОНТ ИЛИ ОТКРОВЕННЫЙ «КОЛХОЗИНГ» БУДУТ АУКАТЬСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ СУММАМИ И ПРОСТОЕМ МАШИНЫ ЕЩЕ ДОЛГО.


    Особую лепту в копилку отказов электрики вносят установщики «ксенона» и сигнализаций. Не зря многие дилеры пытаются всеми правдами и неправдами отказывать в обслуживании машинам с установленными не у них «сигналками» и прочим дополнительным оборудованием. Способности «гаражников» в создании проблем сложно переоценить.





    Даже вполне исправная на первый взгляд машина может иметь десятки заложенных «мин» в электросистеме. Причем большая часть будет не документирована и вылезет в самый ответственный момент.
    Машина даже с прекрасным кузовом и мотором, но с проблемной электрической частью, например, после не очень качественного свопа мотора, установки незаводских опций, переделках «под рестайлинг» или просто нескольких лет ремонтов у сельского электрика, должна стоить на уровне самых страшных и убитых экземпляров.



    Банально потому что для восстановления в нормальное состояние ей нужен капитальный ремонт, с полной разборкой салона, снятием косы моторного отсека и прочими недешевыми и травматичными для машины работами, по сложности сравнимыми с «капиталкой» мотора или восстановлением кузова. Тем более что большая часть проблем с электрической начинкой приводит к неработоспособности машины, а ряд неисправностей – и к пожару.
    Менее серьезные же случаи, когда проводка банально изношена от перегрева (что характерно для «заряженных» машин с плотной компоновкой подкапотного пространства), часть блоков залиты и не работают, тоже не должны оцениваться как мелкие неприятности.




    Тормоза, подвеска и рулевое управление

    Несмотря на важность этих систем, по большому счету все их компоненты можно считать расходными материалами. Желательно просто учесть состояние систем при покупке и получить скидку на доведение до среднего состояния. Все равно со временем вы замените эти элементы.
    Износ дисков, колодок и даже тормозных шлангов и трубок не может считаться серьезным фактором для отказа для покупки. Конечно, цена замены может быть шестизначной, особенно на машинах премиум-класса, но все эти компоненты ремонтируются без всякого ущерба для их дальнейшей работоспособности.





    А вот электроника тормозной системы может создавать уже очень серьезные неприятности. Тут и высокая цена компонентов, и не всегда простая починка. Вспомним, опять же, про многострадальный SBC на Mercedes. Цена блоков АБС даже старых машин кусается, не говоря уже о более свежих системах с ESP и многочисленными датчиками ускорений, положения руля и т. д.
    Подвеска, кроме современных пневматических и сложных систем с электронным регулированием, обычно тоже чинится сравнительно недорого. Конечно, бывают перекосы, как, например, на VW-Audi с передней многорычажкой или Volvo 960, когда комплект подвески стоит треть цены машины, но по большому счету это все весьма скромные расходы и легкий ремонт. Пневматика – явно выбор не для рассматриваемого нами сегмента, но основная проблема с ней даже не в цене деталей такой подвески, а в вероятности полного отказа машины и количестве компонентов системы, от которых этот отказ зависит. Потому в ценовой категории «до 500» периодически встречаются разнообразные W220 и прочие BMW X5, основным плюсом которых для будущего покупателя преподносится «сейчас пневма работает».





    Неисправности рулевого управления встречаются куда чаще, чем принято считать. Просто гидравлика таких систем – все же штука крайне надежная, она годами работает с убитыми насосами, грязным маслом и подтекающими сальниками, что владельцами за неприятности не считается. А электрические усилители просты по конструкции и установлены на сравнительно новых машинах. Как и другие компоненты шасси, рулевое управление обычно дает много поводов сбить цену, но при этом его неисправности не служат причиной отказа от покупки.
    По-настоящему дорогие рулевые рейки встречаются в основном на сравнительно свежих немецких премиальных марках, во всех остальных случаях цена восстановления или замены не так уже велика. Если сервис пугает ценами в 20–40 тысяч рублей за замену, то, скорее всего, они искренне заблуждаются, их отдел запчастей пытается вам продать что-то новое и не хочет ремонтировать старое. Ну или же вас банально хотят «развести».



    Трансмиссия

    Компоненты трансмиссии обычно считают крайне надежными и на их цену не обращают особого внимания. Но на практике ломается все, особенно на старых машинах. И не всегда можно купить б/у запчасть в достойном состоянии.

    Обычно это касается авто с проблемными узлами вроде раздаток, АКПП, МКПП и приводных валов. Поскольку все меняется хорошо и без последствий, то вопрос выбора превращается в задачу оценки стоимости восстановления компонентов. Критичными являются те, которые нельзя быстро и легко заменить на целые или отремонтировать.
    Боюсь, перед покупкой конкретного авто придется проделать некоторую подготовительную работу: покопаться на сайтах разборок и прочих барахолках. Сюрпризы в виде полного отсутствия в продаже отдельно ШРУСов, ломких раздаточных коробок и МКПП встречаются регулярно. Обычно новыми эти узлы стоят очень дорого, а если существуют конструктивные недостатки, то на хорошее б/у надежды мало.
    Ну а про надежность АКПП можно много чего сказать, но эту тему мы не раз рассматривали. К счастью, рынок контрактных АКПП весьма развит, как и их ремонт, чего нельзя сказать о восстановлении других узлов. Получается, что неприятности с АКПП встречаются чаще, но устраняются проще и быстрее. А вот состояние других узлов стоит проверить тщательно: может статься, что ремонт окажется «золотым», особенно на полноприводных машинах, с их множеством карданов и двумя мостами.



    Моторы

    Понятно, что от мотора зависит многое, ремонт стоит дорого, и без двигателя машина – лишь бесполезный кусок металла. Но моторы бывают очень и очень разные. Пренебречь состоянием можно в целом ряде случаев. Например, вы покупаете японскую машину, контрактный агрегат для которой можно самому заказать в Японии, а не купить у посредников со свалки в Польше. Или мотор распространенный, хорошо чинится, имеет дешевые запчасти и высокий ресурс – тут в крайнем случае найдете любой б/у агрегат, а в идеале вам его починят.





    К тому же в большинстве случаев неисправность мотора не означает необходимость его капитального ремонта или замены. Зачастую можно рассчитывать на проверку и ремонт только навесного оборудования и отдельных узлов. Впрочем, и тут есть много нюансов.


    Только на очень новых и очень сложных машинах неприятности с двигателем устраняются дорого и сложно. Даже замена ГРМ может существенно влиять на цену, если ее стоимость составляет четверть цены авто. На современных автомобилях ресурс механизма ГРМ составляет обычно 100–160 тысяч километров, а стоимость замены цепей только начинается от 40 тысяч рублей у абсолютного большинства машин. В ряде случаев цена может достичь 100–200 тысяч реблей.


    Много хлопот может доставить система непосредственного впрыска. Отчасти потому что цена компонентов велика и стоимость работ при замене большая – тут требуется дилерский сканер и специальное оборудование. А еще потому, что такие системы действительно сложно диагностируются, а цена неудачной замены составит десятки тысяч рублей.
    Особое внимание обратите на цельноалюминиевые моторы с алюсиловыми гильзами. Они крайне уязвимы к любым проблемам – поломка топливной аппаратуры, впуска или, скажем, системы смазки вызовет, скорее всего, очень дорогой ремонт. При этом число б/у моторов в достойном состоянии будет небольшим, а цена – высокой.





    К счастью, есть много хороших моторов, да и с возрастом цена починки падает. Буквально пять–восемь лет – и вот уже есть и запчасти, и практика недорогих ремонтов, и б/у двигатели за вполне адекватную цену. А иногда можно заменить «родной» мотор на что-то более удачное и распространенное, устроить «своп» первого рода, причем можно будет найти описание работ и не выступать «пионером».


    ЕСЛИ ВЫ ПОКУПАЕТЕ НЕ АВТО НЕМЕЦКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИ ЛЕТ ВЫПУСКА, ТО, СКОРЕЕ ВСЕГО, МОТОРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУДУТ СРАВНИТЕЛЬНО ЛЕГКО РЕШАЕМЫ И ИМИ МОЖНО ПРЕНЕБРЕЧЬ.



    Напоследок скажу о «недвижимости на колесах», которую иногда можно встретить в продаже по бросовой цене. Если машина не на ходу совсем, то невозможно проверить ни мотор, ни трансмиссию, ни состояние подвески. А значит нужно закладывать в цену риски и по этим узлам. Это очень опасная покупка.



    Резюме

    Чем новее машина, тем важнее для нее отсутствие механических проблем. Ведь цена мелкого кузовного ремонта, при котором детали не меняют, а лишь красят и шпаклюют, примерно одинакова для старых и новых авто. Стоимость же узлов и компонентов снижается год от года.
    Пренебрежение электрической частью может дорого обойтись впоследствии, причем особенно важно отсутствие недокументированных изменений и плохое качество исполнения работ. Часто даже при кажущейся полной работоспособности всех элементов на момент покупки стоит очень тщательно проверить абсолютно все.


    В трансмиссии больше всего хлопот могут доставить те узлы, которые основная масса водителей считает отменно надежными: МКПП и элементы привода. Как ни странно, но складывается ситуация, когда эти компоненты купить сложнее, чем б/у АКПП, а найти специалистов по ремонту еще сложнее.
    И, конечно, всегда полезно проверить, какие узлы на конкретной модели авто отличались ломучестью. Например, прочитать об этом в нашем разделе, посвященном выбору подержанных машин. Часто оказывается, что простейшая на первый взгляд деталь на недорогом авто оборачивается реальной проблемой. Как правило, в этот список список попадают дроссели, блоки АБС, блоки управления впрыском, модули зажигания… Порой конкретная модификация узла встречается редко, ломается часто и стоит очень дорого, а цена замены на нечто более надежное сопоставима со стоимостью самой машины.
    В общем, не верьте гаражно-рыночным стереотипам и подходите к выбору «бэушного» автомобиля рационально. И все будет хорошо.






    Последний раз редактировалось Gulzhan**; 12.07.2018 в 11:11.

  5. #5
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,931

    По умолчанию

    7 вещей, которые следует заменить в б/у автомобиле сразу после приобретения




    16 сентября 2018

    Приобретение автомобиля на вторичном рынке всегда связано с некоторыми рисками относительно качества и состояния отдельных запчастей (и не только).
    Именно поэтому, когда машина пришла в домохозяйство не с конвейера, следует как можно быстрее потратить еще некоторую сумму на техническое обслуживание, диагностику и замену ряда вещей в автомобиле.



    1. Все технические жидкости





    Обязательно меняем все жидкости.
    Первое, что следует заменить в автомобиле после покупки - это все технические жидкости, а именно масло, тормозную жидкость, антифриз. Не стоит полагаться на заверения бывшего хозяина, что «все свежее». Как показывает практика, далеко не каждый, кто продает свой автомобиль на вторичном рынке, действительно производит замену.


    2. Свечи, форсунки, фильтры





    Поменять их совсем не трудно.
    Сразу после покупки авто следует проверить свечи. Если центральный электрод уже значительно изношен, то свечи стоит менять сразу же. Если этого не сделать, то для катушки зажигания будет сохраняться повышенный риск. Более того, новые свечи сделают двигатель более производителем. Заменить стоит и топливный фильтр. Форсунки, впрочем, можно просто почистить.


    3. Ремень и цепь ГРМ





    Если она лопнет, будут серьезные проблемы.
    Не стоит забывать и про проверку ГРМ. Если ремень прошел 60 тысяч км и больше, то его следует поменять. Тоже самое касается и цепи. Только для нее показатель износа составляет значение от 150 тысяч км. Красноречивым свидетельством плохой цепи станет издаваемый ей грохот во время работы. Внезапный обрыв может привести к весьма печальным последствиям и дорогому ремонту.



    4. Воздушные фильтры





    Стоит заменить фильтры.
    Помните о том, что воздушный фильтр в автомобиле напрямую влияет на качество топливно-воздушной смеси. Если подача воздуха будет недостаточной, то расход горючего автомобилем будет соответствующим образом увеличиваться. Кстати, заменить следует и фильтр для салона, если нет желания и дальше дышать пылью и микробами.



    5. Покрышки





    Смотрим не испортились ли покрышки.
    Наверное, здесь не нужно добавлять еще что-то. Видите, что резина на колесах уже начала изнашиваться? Тогда следует осуществить ее скорейшую замену от греха подальше. Почему? Да потому, что безопасность превыше всего!



    6. Тормоза





    Стоит обязательно проверить тормоза.
    Само собой, не стоит производить замену моментально. Сначала тормозные колодки следует проверить. Если заметен хороший износ, то лучше их поменять. Опять-таки, это вопрос, исключительно касающийся безопасности вождения.



    7. Аккумулятор





    Поменяйте его сразу же.

    Если нет желания внезапно столкнуться с проблемой запуска автомобиля, следует заменить и аккумулятор. Особенно актуально это при эксплуатации автомобиля в зимний период. Лучше всего (в случае с подержанным авто) будет купить новый аккумулятор и поставить его вместо старого.

  6. #6
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,931

    По умолчанию

    Опытный автослесарь назвал 7 мест, куда нужно заглядывать, выбирая машину на «вторичке»




    09 октября 2018

    Возраст автомобиля определить несложно. Куда сложнее понять, в каком состоянии находится машина в данный момент. Особенно важно это для тех, кто решается отправиться за автомобилем на вторичный рынок. Таким клиентам важно знать несколько тонкостей, которые выложат всю правду о технической подноготной авто.


    1. Реальный пробег авто





    Вся правда под приборной панелью.Возраст машины благодаря документации скрыть почти невозможно. Другое дело – пробег. Особенно актуальна эта проблема для старых авто. В желании поскорее избавиться от машины недобросовестные владельцы могут «скрутить» значение на тахометре к более низким показателям. Для того, чтобы узнать правду, следует снять приборную панель. Если видны следы не заводской пайки — пробег скручивался.


    2. Состояние кузова





    Нужно смотреть в правильных местах.Кузов – это то, на что нужно обращать особенное внимание при выборе автомобиля. Хуже всего, что он может быть слеплен из нескольких. Рассказать правду сможет «родная» краска кузова. Найти ее можно, чаще всего, на полу салона, под сиденьями, а также под обшивкой стоек.



    3. Состояние двигателя





    Гарь скажет всю правду.Двигатель можно отмыть. Свечи и фильтры можно поменять. Почистить выхлопную систему куда сложнее. Именно поэтому следует всегда заглядывать именно в выхлопную трубу. По количеству нагара опытный специалист сможет дать более-менее точку оценку состояния поршневой группы. Также следует обратить внимание на катализатор. Есть следы удаления? Если так, то двигатель имеет значительный износ.



    4. Тормозная система





    Незабываем проверять колодки.Степень износа тормозных колодок красноречиво расскажет о состоянии всей системы в целом. Для того чтобы узнать всю правду, будет достаточно демонтировать колеса автомобиля и все станет ясно.


    5. Электрооборудование





    Смотрим на предохранители.Найти на вторичном рынке машину, у которой не будет ни одной проблемы с электроникой – это все равно, что найти жизнь на Марсе. Лучше всего о положении дел расскажут блоки предохранителей. Неродной, а тем более «свежий» предохранитель явно указывает на то, что в машине есть проблемы. Стоит также узнать, какой узел этот предохранитель обслуживает.



    6. Состояние резины





    Главный показатель — резина.Протекторы шин – вот главные «доносчики» и «предатели» в вопросе выяснения состояния подвески и рулевого управления. Опытный специалист шиномонтажа быстро расскажет о всех проблемах авто по характерному износу.



    7. Аккумулятор





    Обращаем внимание на клеммы.Очень часто при сбыте машины аккумуляторную батарею меняют на старую. Узнать это можно очень просто – достаточно взглянуть на клеммы АКБ. Если на болотах креплениях есть следы свежих царапин — недавно их меняли. Если они разбиты сильно, то машина (скорее всего) была в ремонте, и аккумулятор часто снимали.


    Источник


    А
    ВТОБЛОГ

  7. #7
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,931

    По умолчанию

    3 реальных способа, как спасти машину, если кузов уже начал ржаветь

    10.01.2019 в 9:01







    Без какого-либо ухода за машиной ржавчина может превратить в труху кузов всего за несколько лет. «Рыжая гниль» обычно атакует пороги, колесные арки, днище – места, где скапливается вода, соль и грязь. А если машина побывала в ДТП, то коррозия зацветет еще быстрее. Как дать отпор ржавчине и сберечь кузов на долгий срок - смотрите далее в обзоре.





    С таких вмятин обычно и начинаются большие дыры в кузове. | Фото: popularmechanics.com.

    Зловещее рыжее пятно на крыле, пузыри под краской в нижней части двери, внезапно мокрые напольные коврики после поездки по лужам - все это признаки того, что автомобиль уже активно ржавеет. Если запустить этот процесс, то всего за считанные годы кузов станет гнильем, за восстановление которого придется прилично заплатить.
    Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.



    Отдельные очаги ржавчины


    Точечное удаление пятен коррозии. Фото: youtube.com.


    Прежде всего, коррозия образуется в царапинах и в местах сколов краски. Также на защитные свойства лакокрасочного покрытия негативно влияет ультрафиолетовое излучение от солнца. А в случае ДТП места удара и сгиба кузовных деталей нужно «лечить» как можно быстрее.
    Исправить поверхностную ржавчину несложно. Для этого с помощью абразивного круга или наждачной бумаги счищают слой краски в поврежденном месте, причем до тех пор, пока не будет виден голый металл. Следы ржавчины должны быть удалены полностью, поскольку даже самые маленькие «точки» станут новыми центрами коррозии, и ремонт, таким образом, получится насмарку. На голый металл наносят грунтовку, а затем красят.
    А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.


    Большие пятна ржавчины и пузыри


    Где краска вспучилась, - там уже все сгнило. | Фото: kuzov.info.


    Элементы кузова, сделанные из стали, всегда должны быть покрыты слоем краски. Даже наличие покрытия хрома или никеля не спасает от коррозии. Если точки ржавчины все же появились, то они будут расти до размеров пятен. Еще хуже, если машина ездит по заснеженным дорогам, которые посыпают солью. Поэтому не удивительно, что в больших городах России автомобили сгнивают очень быстро.




    Большие пятна ржавчины нужно удалять полностью. | Фото: car-avz.ru.


    Когда сталь превращается в оксид железа (ржавчину), то она значительно расширяется, образуя пузыри под краской. Поверхность при этом уже неровная, сильно шероховатая. Чтобы убрать эти неровности, применяют проволочную щетку, абразивный круг, а затем и наждачную бумагу, получая блестящий металл. Далее, как и в предыдущем случае, наносят слой грунтовки и краски.



    Сквозные дыры


    Сквозное отверстие в крыле. | Фото: avto-cool.com.


    После длительного агрессивного воздействия на сталь в кузовных деталях образуются отверстия. Автопроизводители активно борются с этим, но все упирается в деньги. Алюминиевые или магниевые компоненты слишком дороги, чтобы их применять вместо стали. А антикоррозионные легирующие добавки (никель, хром, молибден, титан) также ограничены в использовании, поскольку стоят на порядок дороже стали.




    Точечная сварка элемента кузова. | Фото: drive2.ru.


    Как видим, полное сгнивание кузова автомобиля – вопрос времени. Но что же делать водителю, если силовая установка работает вполне нормально, но ржа проела днище и крылья насквозь? Единственный выход – замена деталей. Как правило, поврежденные участки вырезаются прямо целыми кусками, и выбрасываются. Им на замену ввариваются аналогичные, взятые с так называемых автомобилей-«доноров» (их находят на разборках), либо ремонтные запчасти. Последний вариант, несмотря на кажущуюся простоту решения, не всегда хорош. А все потому, что данные детали штампуют в Китае и на Тайване, и металл применяется самый дешевый.



    Защита от ржавчины




    Лучшая обработка днища – пушечное сало. | Фото: drive2.ru.



    При движении автомобиля на его днище и колесные арки постоянно действует пескоструйная обработка. Поэтому только регулярный осмотр и ремонт появляющихся пятен ржи спасет в дальнейшем от больших трат. Для этого применяются различные составы (битумные мастики, мовиль), которые наносят толстым слоем прямо на днище. Вот только стоит отметить, что их эффективность довольно сомнительна. Автор сайта Nobate.ru, занимаясь кузовным ремонтом, сталкивались с ситуацией, когда днище сгнивало, будучи покрыто слоем «защиты».


    В качестве действительно действенных средств можно порекомендовать регулярную мойку машины, чтобы очистить кузов и днище от грязи, солей и грязи, а также проверить дренажные отверстия, по которым стекает дождевая вода. Во внутренние полости кузова, в том числе и лонжероны, будет нелишним залить масло, которое дает существенную защиту. А днище автомобиля следует обрабатывать пушечным салом. Правда, его слой придется регулярно обновлять.






    Источник



  8. #8
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,931

    По умолчанию

    7 способов, как точно «вычислить» битый автомобиль

    14.12.2018 в 10:01




    Популярные б/у модели порой имеют немало «темных пятен».


    К сожалению, в последнее время приобретение автомобиля стало чем-то вроде лотереи. Недобросовестные перекупщики, а также многие дилеры охотно берут битые машины после ДТП, а после небольшого кузовного ремонта снова выставляют их, но уже «почти как новые».



    Распознать такой экземпляр в таком случае будет непросто, ведь все проблемы тщательно скрываются. Как не попасть на удочку к ушлым автодилерам – далее в обзоре.


    1. Не доверять продавцу


    Продавец автомобилей способен «втюхать» любой автохлам. | Фото: elementsofrest.com.


    Любой автомобиль перед покупкой стоит внимательно проверять. Клятвенные заверения продавца, что авто «не бито, не крашено», как показывает практика, не стоят выеденного яйца. Если машина берется в салоне, то это также далеко не гарантия ее хорошего технического состояния.
    Если у покупателя нет познаний в автомобилях, то будет неплохо договориться со специалистами на СТО об осмотре желаемой машины. Также в последнее время на вторичном рынке становятся все более популярны услуги автоподборщиков. Но стоит помнить, что даже у профессионалов порой случаются промахи. В любом случае, покупателю стоит самому вникать в то, что он покупает, так как это его деньги.


    2. Общий осмотр кузова


    Детально осматривать автомобиль лучше всего при естественном освещении в солнечную погоду. | Фото: proavtopravo.ru.


    Осматривать наружное состояние автомобиля лучше всего в солнечную погоду, и если машина чисто вымыта. Слой грязи, как и искусственное освещение, надежно скрывают многие проблемы лакокрасочного покрытия. Не стесняйтесь попросить продавца помыть машину. Если он заинтересован в сделке, он это сделает заранее, накануне осмотра.
    Нужно пройти вокруг машины, осматривая все элементы кузова. Обращаем внимание на однородность оттенка и шероховатости, отсутствие потеков краски. Также при этом ищем вмятины и царапины.




    Работая с толщиномером, стоит учитывать, что у всех машин «родная» толщина краски значительно отличается. | Фото: horstek.eu.


    Большим подспорьем на этом этапе может стать толщиномер. Даже самые бюджетные приборы помогут выявить проблемные места. Однако, полную замену целой детали можно и не заметить.



    3. Неровные зазоры


    Даже на отечественных автозаводах сборщики так не косячат. | Фото: koreashop.ru.


    Если не брать в расчет откровенно старые гнилые машины, то зазоры между кузовными деталями у любого автомобиля должны быть равномерными по всей длине. Если зазоры капота, например, слева, больше, чем справа, то велика вероятность, что кузов «повело» в ДТП.



    4. Смотрим головки болтов


    Сбитая краска вокруг головки болта явно говорит о том, что деталь снимали. | Фото: autode.net.


    При столкновениях машин неизбежно страдают кузовные детали: капот, крылья, двери, крышка багажника. Эти элементы либо ремонтируются, или меняются на новые. В любом случае, при ремонте их зачастую снимают. Естественно, это оставляет следы: отпадает краска, герметик, царапается крепеж.



    5. Целостность кузова


    Точки от заводской сварки и герметик, который был кривовато уложен. | Фото: kalina-auto.blogspot.com.


    Любой автомобиль, побывавший в ДТП, получает «отметины», которые даже после хорошего ремонта всегда можно найти. Так, если машине въехали в заднюю часть, то пол багажника, а также листы кузова будут неровные, с вмятинами. Идеально выровнять их практически нереально. Не стесняйтесь снимать обшивку багажника, дверные карты, чтобы добраться до металла.





    Под шумоизоляцией нередко скрываются неприятные сюрпризы. | Фото: avtobazar.infocar.ua.


    Стоит помнить, что при ремонте те места, которые обычно не видны (под накладками, ковриками) не вылизываются так, как наружные поверхности кузова. Поэтому любые манипуляции со сварными швами – первый признак битой машины. Соединения кузовных деталей должно быть выполнено одинаково с левой и правой стороны автомобиля, обычно в виде аккуратных точек. Если есть отличия, то это уже очередной «звоночек».
    Следы ремонта нередко скрывают под шумоизоляцией, антикоррозионной защитой, герметиком.




    6. Маркировка фар, стекол, ремней безопасности


    У большинства фирм-производителей количество точек означает месяц, а цифра – год выпуска стекла. | Фото: drive2.ru.



    Практически все автомобили (кроме эксклюзивных вроде Ferrari) собираются на конвейере, а детали для них поступают с других предприятий большими партиями. Поэтому при осмотре б/у машины стоит осмотреть фары, все стекла, ярлыки на ремнях безопасности. Все эти элементы маркируются, и в обозначении часто указан год выпуска. Эта дата должна соответствовать году выпуска машины или на один год меньше. Если на автомобиле 2012 года стоят оконные стекла 2012 года – это норма, если 2011-го – то допустимо (если машина собрана, например, в январе), а если 2009 или 2013 – очевидно, нет.

    Естественно, что левая и правая фары должны быть от одного производителя, то же касается и стекол. При восстановлении машины после ДТП никто не будет «заморачиваться» и подбирать правильные стекла. Поэтому если на автомобиле стоят стекла с 2-3 разными датами выпуска, то это явно последствия ремонта.




    7. Пробить автомобиль по базам данных


    Пример результата проверки машины на сайте Госавтоинспекции. | Фото: habr.com.



    На официальном сайте Госавтоинспекции гибдд.рф любой человек может онлайн проверить «аварийную» историю автомобиля, который он хочет купить. Все, что для этого нужно – это VIN номер. В этой базе данных присутствует информация обо всех ДТП, начиная с 2015 года, которые были официально оформлены в ГИБДД. К сожалению, оформленные по европротоколу ДТП здесь не зарегистрированы. Про автомобили из Москвы или Московской области можно узнать немало подробностей на сайте Автокод avtokod.mos.ru.


    Аналогичная, но еще более подробная информация доступна и на коммерческих сайтах за небольшую оплату (порядка 100 рублей).


    Источник


  9. #9
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,931

    По умолчанию

    5 иномарок, которые можно смело брать, не боясь внушительного пробега на счетчике


    29 июля 2019


    Приобретение автомобиля – это всегда серьезное мероприятие. Взять машину на первичном рынке по объективным причинам может не каждый. Вторичный рынок же полон дополнительных сложностей и неприятных неожиданностей.
    Никто не хочет опростоволоситься со своим выбором. Поэтому подходить к процедуре следует с особым вниманием. Тем не менее, даже на вторичном рынке есть машины, которые, имея за собой приличный пробег, скорее всего будут находиться в неплохом состоянии из-за очень высокого уровня начального качества и надежности.




    1. Volkswagen Passat B3




    Отличный автомобиль.


    Открывает наш рейтинг надежных автомобилей с пробегом вот этот немец. Откровенно простая и надежная конструкция делает данный автомобиль одним из лучших вариантов на вторичном рынке в доступном ценовом сегменте. Машина способна прослужить верой и правдой больше десятилетия. Модель доступна в кузовах седан и универсал. Встречается на рынке с бензиновым и дизельным двигателем.
    Примечание: из-за достаточно жесткой подвески ездить на Volkswagen Passat B3 по разбитым дорогам будет крайне неудобно.


    2. Mercedes-Benz W124




    Все еще выглядит солидно.


    Культовый автомобиль, который будет очень сложно отыскать на рынке вторичных авто. Тем не менее, даже несмотря на солидный возраст, Mercedes-Benz W124 может пробежать еще не один десяток тысяч километров. Перед покупкой данный автомобиль обязательно (и очень тщательно) стоит проверять на наличие признаков появления ржавчины. Из приятного – высокий комфорт и мощные двигатели.
    Примечание: обслуживание Mercedes-Benz W124 не самое дешевое, особенно сегодня. Поэтому из всех вариантов этот может быть самым спорным.


    3. Toyota Camry 30




    Отличная машина.


    Этот японский автомобиль на сегодняшний день будет едва ли не лучшим выбором среди машин со значительным пробегом. Известно много случаев, когда Toyota Camry 30 без проблем ездила и после преодоления порога в 150-200 тысяч километров. Редкий представитель рынка, который способен без особых проблем выдерживать все «тяготы и лишения», которые создают для конструкции машины отечественные дороги.


    4. Audi 100 C4/A6 C4




    Все еще можно брать.


    Две модели Audi 100, которые стоит рассмотреть в качестве возможного варианта при выборе машины с пробегом. Отлично оцинкованный еще на заводе кузов у этих авто служит верой и правдой долгие годы. Общее качество и надежность сборки вкупе с повышенной надежностью агрегатов делают эти автомобили хорошим выбором для суровых российских условий. При должном и своевременном обслуживании машина прослужит еще не один год.



    5. Nissan Maxima A32




    Интересно, почему так непопулярен.


    В заключение темы нельзя не вспомнить и про такой японский автомобиль, как Nissan Maxima A32. Удивительно, что в России данная иномарка не очень-то популярна. Это странно вдвойне. Чаще всего на рынке попадается седан. Имеются и универсалы, однако их отыскать будет куда сложнее. Машина отличается плавностью хода и общей хорошей управляемостью. Лучше всего будет брать с механической трансмиссией. Качество всех агрегатов находится на должном уровне.





  10. #10
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    32,931

    По умолчанию

    7 подержанных иномарок, которые не стоит брать с рук

    24 июля 2019


    1. Автомобили Ford Ka

    Слабая сторона этого автомобиля – железо, которое подвергается быстрой коррозии. Лишь пластиковые детали остаются нетронутыми. Ржавчина поражает днище машины, его пороги, область около топливного бака, двери. Механика тоже оставляет желать лучшего. Довольно часто возникают проблемы с трансмиссией. А вот двигатель на редкость крепкий.



    Ситикар Ford Ka

    2. Популярная модель Renault Megane




    Renault Megane: компактный, стильный и ненадёжный

    Renault Megane – автомобиль класса «гольф» популярен не только на территории Европы. Казалось бы, его технические характеристики достаточно высоки. Но, как показывает практика, это не совсем так. Наиболее слабые места этой модели – элементы рулевого управления и подвеска. Довольно часто возникают проблемы в работе стартера, насоса топливного, генератора, турбокомпрессора. Ненадежная электроника часто создает трудности, при желании попасть внутрь машины без ключа.


    3. Известная во всем мире модель Mercedes-Benz M-klass




    Mercedes-Benz M-klass 1997-2001 г.в.

    Автомобили Mercedes-Benz до начала 90-х годов считались одними из самых надежных. Но потом их технические характеристики стали резко падать. Самая низкокачественная модель внедорожника M-klass первого поколения имеет серьезные проблемы не только с подвеской, но и с прокладками ГБЦ, которые достаточно быстро прогорают, а цепи привода газораспределительного механизма выходят из строя. Не отличается лучшим качеством и автомобиль Mercedes-Benz ML 400 CDI V8, слабое место которого АКПП.


    4. Автомобиль с сюрпризом Chrysler PT Cruiser




    Хэтчбек Chrysler PT Cruiser – автомобиль, в котором сломается всё

    Имея множество неприятных сюрпризов, автомобили Chrysler PT Cruiser все же таят одно положительное качество. Детали этой модели не подвержены коррозии. В остальном все быстро портиться и выходит из строя. В рулевых тягах образуется люфт, а в шумных бензиновых двигателях прогорают прокладки. Сцепление также не отличается долговечностью.


    5. Модели Jaguar S-Type




    Jaguar S-Type – очень ненадёжный британец

    Анекдоты про седан Jaguar S-Type довольно близки к реальности. Автолюбители шутят, что владельцы Jaguar имеют сразу две машины. Одну для поездок, а вторую для ремонта. Цепи газораспределительного механизма и натяжные ролики очень быстро выходят из строя. Ведь изготовлены они из пластмассы, а это не очень крепкий материал. Поэтому буквально через 2-2,5 года работы запчасти необходимо заменить, иначе можно повредить двигатель.
    Модели, выпущенные до 2002 года, имеют слабую автоматическую коробку передач. К тому-же, и конструкция ее не совсем продумана. При выходе из строя всего одной пружинки, невозможно переключиться на 4-5 передачу. А для решения проблемы потребуется около 800 евро. Рулевая тяга и подвеска также довольно быстро изнашиваются.



    6. Ненадежный FIAT Doblo




    FIAT Doblo – автомобиль, в котором хромает устойчивость

    Первые модели FIAT Doblo не только были подвержены скорой коррозии, но и отличались слабой электроникой, некоторые переключатели попросту отваливались. После 2006 года производить несколько улучшил качество автомобилей, но полностью устранить проблемы не удалось. Система зажигания, форсунки, турбокомпрессор, водяная помпа, прокладки головки цилиндров все еще остаются слабой стороной автомобиля.



    Недолговечная работа рычага КПП приводит к образованию люфта, а подвески быстро разбалтываются. Причем на ранних моделях стабилизатор поперечной устойчивости не был предусмотрен, а это довольно чревато для автовладельцев неприятными последствиями. Ведь машину не только раскачивало на большой скорости, но и могло привести к ее перевороту.



    7. «Качественный» автомобиль Alfa Romeo 147




    Alfa Romeo 147 – красиво и очень ненадёжно

    Alfa Romeo 147 не первый год занимает лидирующее место среди ненадежных европейских автомобилей. Несмотря на его симпатичный внешний вид, он имеет много технических недостатков. После пробега около 30 тысяч километров, автолюбители выявляют первые проблемы со сцеплением и коробкой передач. Слабая электроника часто выходит из строя, и как следствие на приборах появляются хаотические записи об ошибках. Не отличаются долговечностью и подвески, часто образуется протечка масла и ржавчина на глушителе.












Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Советы, советы...
    от Пyмяyx** в разделе Обо всём
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 20.01.2024, 13:32
  2. Кто какой автомобиль любит?
    от Penis* в разделе За рулём
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 20.03.2022, 13:31
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 12:08
  4. Покупаем подушку
    от Корал* в разделе Обо всём
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 14:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
И как мы все понимаем, что быстрый и хороший хостинг стоит денег.

Никакой обязаловки. Всё добровольно.

Работаем до пока не свалимся

Принимаем:

BTС: BC1QACDJYGDDCSA00RP8ZWH3JG5SLL7CLSQNLVGZ5D

LTС: LTC1QUN2ASDJUFP0ARCTGVVPU8CD970MJGW32N8RHEY

Список поступлений от почётных добровольцев

«Простые» переводы в Россию из-за границы - ЖОПА !!! Спасибо за это ...



Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Архив

18+