Правильная обрезка сливы

[Gulzhan**]

Правильная обрезка сливы – советы для начинающих




18 октября 2017

Формирование кроны сливы – дело непростое и очень важное. Если неправильно обрезать дерево, урожай будет скудным. Чтобы этого не произошло, узнайте, как и когда делают обрезку сливы в саду.

Обрезку и формировку сливы проводят для увеличения плодоношения. Загущенная крона отрицательно сказывается на состоянии растения. Дерево становится чувствительным к холодам, зимой рискует вымерзнуть. Лишние ветки создают тень и тем самым препятствуют правильному формированию плодов.

Обрезку молодой сливы впервые осуществляют в момент посадки саженца, после чего делают ее регулярно на протяжении всей жизни растения. При этом крону формируют примерно до 15 лет, а потом удаляют лишь сухие и больные ветви, молодые побеги не трогают. Тогда дерево неплохо плодоносит даже в преклонном возрасте.

Обрезка сливы весной

Самая важная обрезка растения приходится именно на весну. Дерево обрезают в конце марта – начале апреля, когда уже прошли морозы, но еще не проснулись почки растения и не началось сокодвижение. Весной вырезают на кольцо все подмерзшие, поврежденные и неправильно растущие (внутрь кроны) ветки, а также прореживают крону и укорачивают приросты прошлого года на 1/3. Именно на этих побегах слива будет плодоносить.

Схема обрезки сливы весной


В южных регионах начать обрезать сливу можно в конце февраля – начале марта, но при этом температура воздуха должна быть не ниже 10°С.
Как правильно удалять ненужные ветки с дерева весной, показано в весьма содержательном видео обрезки сливы.



На протяжении первых 5 лет формируют разреженно-ярусную крону. В первый год на саженце отмеряют зону штамба (40-60 см от земли), выше него отсчитывают еще 6-7 почек и срезают верхушку. На второй год из почек, расположенных выше штамба, формируют первый ярус. На дереве оставляют 2-4 удачно расположенных нижних побега, отходящих от ствола под углом не менее 60 градусов. Все побеги, появляющиеся в зоне штамба, регулярно вырезают на кольцо.


Еще через год-два выше первого яруса закладывают второй ярус, состоящий из 1-2 ветвей (на высоте 20-30 см от верхней ветви первого яруса). Если нужно, выше формируют еще и третий ярус из 1-2 ветвей.

Также можно формировать крону в виде чаши. При этом оставляют 3-4 основных ветви, которые расположены относительно ствола под углом 60-90 градусов на высоте 40-50 см от земли. Центральный проводник при этой формировке вырезают.

Обрезку сливы осуществляют при помощи острого секатора, а все срезы обрабатывают садовым варом.



Летняя обрезка сливы

Обрезка сливы летом проводится при посадке саженца. В таком случае главный ствол (центральный проводник) обрезают на 1/3, а боковые ветки укорачивают на 2/3.

Взрослые растения обрезают в июне-июле. Летняя обрезка носит преимущественно санитарный характер: удаляют ветки, которые за зиму подмерзли, но при весенней обрезке не были распознаны как поврежденные. Теперь, когда на этих побегах не сформировались цветки и плоды, их можно смело вырезать.

Также летом вырезают на кольцо молодые строго вертикальные побеги (их можно обламывать руками) и ветки, на которых появились признаки болезней.
А побеги, растущие горизонтально, оставляют.

Места срезов молодых побегов быстро заживают, поэтому их можно не замазывать садовым варом.


Как правильно обрезать сливу летом, смотрите в следующем видео:




https://youtu.be/0E6sBClNZ0o Летняя обрезка сливы





Обрезка сливы осенью

Дерево обрезают в середине сентября – начале октября (после листопада), чтобы оно успело подготовиться к зимовке. Длинные и быстрорастущие ветки укорачивают на треть, чтобы они не сломались под тяжестью снега и от порывистого ветра. При необходимости можно укоротить и верхушку дерева. Также вырезают все поврежденные и надломленные побеги, поскольку они больше остальных восприимчивы к морозу. Кроме того, у старой сливы в это время проводят обрезку сухих и больных веток.

Все удаленные осенью побеги сливы следует сжечь, ведь в них могут устроиться на зимовку опасные вредители.
В регионах с мягкими зимами осенью можно проводить не только санитарную, но и формирующую обрезку. Однако в нестабильном климате средней полосы это дело лучше отложить до весны.


Особенности обрезки старой сливы

Когда на старом дереве перестают расти новые побеги, в начале весны спиливают старые скелетные ветви, а места срезов тщательно зачищают и замазывают садовым варом. На месте среза вскоре образуются новые побеги, из них оставляют только 3 или 4 самых сильных, остальные в середине лета удаляют.
Учтите: не рекомендуется обрезать одновременно большое количество старых ветвей. Иначе дерево не переживет такого сильного стресса и погибнет. Омолаживающую обрезку лучше растянуть на 2-3 года.



Обрезка колонновидной сливы

Колонновидная слива отличается компактной кроной. Плоды на таком дереве растут не на раскидистых ветках, а вдоль ствола, поэтому боковые побеги бесполезны. Их ежегодно обрезают.

При этом важно полностью сохранить центральный проводник дерева, его вообще не трогают. Если верхушка главного побега подмерзнет, то на этом месте со временем вырастут дополнительные побеги (два или три). В таком случае оставляют один, наиболее развитый, а остальные удаляют.

Источник

[Gulzhan**]

Тульская чёрная: выращиваем в саду отличные сливы




13 февраля 2018

Сливовое дерево, не требующее интенсивного ухода и дающее стабильный вкусный урожай — реальность. Хорошим выбором для средней полосы России будет сорт сливы Тульская чёрная. Она не требует опылителей, хорошо переносит морозы и быстро вступает в плодоношение.



Описание сорта сливы Тульская чёрная

Тульская чёрная слива хорошо растёт в Калужской, Тульской и Московских областях. Дерево вырастает средних размеров, обычно порядка 3 м в высоту, но встречаются и высокие особи высотой в 4–4,5 м. Крона густая, овальная, требует регулярной обрезки. Ствол относительно ровный, тёмно-коричневый с серым налётом. Листья этой сливы тёмно-зелёные, овальные, несколько заострены к кончику.

Тульская чёрная слива даёт хороший урожай

Кстати, это сорт также называют и другими именами, к примеру, Чернослив мещевский, Тульский чернослив, Озимая синяя, Брянская поздняя.

Цветёт Тульская чёрная обычно в начале мая, поэтому порой страдает от возвратных заморозков, но легко восстанавливается. Урожай дерево приносит, начиная с 3–4 года после высадки. Сорт считается поздним. Одно дерево даёт порядка 13–14 кг слив, но каждый четвёртый год бывает неурожайным. Зрелые плоды овальные, имеют тёмно-фиолетовый цвет с белым налётом. По вкусу сливы кисло-сладкие, дегустаторы оценивают их на 4,1 балла из 5.



Достоинства и недостатки

К достоинствам дерева можно отнести:

• самоплодность — не требует дополнительных опылителей;
• зимостойкость — переносит морозы средней полосы России;
• скороплодность — дерево плодоносит уже на 3–4-й год после высадки;
• иммунитет дерева к плодовой гнили и клястероспориозу.

Вкусный урожай — главное достоинство Тульской чёрной сливы


Из недостатков сорта стоит обратить внимание на следующие:

• отсутствие урожая каждые 4 года;
• мелкие плоды по 15–20 г;
• осыпание недозрелых плодов при засухе;
• поражение толстоножкой.

В целом можно назвать Тульскую чёрную сливу неприхотливым и надёжным сортом, который хорошо подойдёт для небольшого садового участка, тем более, если вы планируете использовать урожай исключительно в своём домашнем хозяйстве.



Особенности посадки

Для посадки сливы подойдут однолетние и двухлетние саженцы, имеющие развитую корневую систему. Приобретайте деревья только у проверенных производителей, чтобы не ошибиться с сортом и купить здоровое дерево. Обязательно проверяйте состояние растения перед покупкой. Кора дерева должна быть гладкая, ветви — гибкими (при небольшом нажиме гнутся, а не ломаются). Корни — с тремя основными отростками, без сухих или гнилых ответвлений. Если вы заметили подобные дефекты только перед посадкой, обязательно удалите все некачественные корешки.

Саженцы сливы должны иметь развитую корневую систему


Сажать сливу нужно на светлом и тёплом месте. Хорошо подойдёт солнечный участок в 1,5–2 м от забора, который будет защищать дерево от сквозняков. Уровень грунтовых вод на участке должен быть не выше 1,5 м, чтобы корни сливы не портились. При необходимости можно посадить дерево на предварительно сооружённый земляной холм высотой 40–60 см. Почва должна быть нейтральная по кислотности.

Не забудьте, что от других деревьев в саду нужно отступить как минимум по 3 м, чтобы слива получала достаточно света, а в будущем растения не передавали друг другу вредителей и заболевания.

Важно, чтобы молодое дерево успело окрепнуть до зимних морозов, поэтому сажать растение лучше в сентябре или уже в апреле при достаточном прогреве почвы. Яму для саженца нужно подготовить осенью, минимум за 2 недели до высадки.


Для этого:

1. Снимите верхний слой грунта в 20–25 см.
2. Выкопайте посадочную яму глубиной 60 см и шириной 70 см.
3. Верхний снятый слой земли смешайте с 30 кг торфа или компоста, 300 г суперфосфата и 70 г сернокислого калия.
4. Уложите плодородную смесь на дно ямы холмиком.

Яму для сливы лучше подготовить осенью


Перед посадкой на несколько часов можно поместить корни саженца в воду. Затем смажьте корневую систему раствором, для которого берут 1 кг навоза, 2 кг порошковой глины и разводят смесь водой до консистенции густой сметаны. Также перед посадкой необходимо оборвать листья с саженца и подготовить опорный кол высотой примерно 120–150 см.



Последовательность посадки:

1. Поправьте грунт на дне ямы, придав ему форму пирамиды.
2. Вбейте опорный кол в 5 см от центра ямы.
3. Поставьте саженец в центр холмика на дне ямы так, чтобы корневая шейка растения была на 5–8 см выше итогового уровня земли. Заглубленная посадка может привести к загниванию ствола и гибели растения.
4. Засыпьте посадочную яму землёй, трамбуя каждый слой и не допуская образования пустот и провалов.
5. Привяжите дерево к опорному колу.
6. Сделайте бороздку по краю посадочной ямы в 5–7 см и влейте в неё 15–20 л воды.
7. Мульчируйте приствольный круг дерева.
8. Укоротите саженец на 20–25 см основного ствола сверху.

Уход

Тульская чёрная слива не очень прихотлива в уходе, но правильный полив, своевременная обрезка, качественные удобрения и бережная подготовка к зиме помогут дереву расти быстрее и давать обильный урожай.



Обрезка дерева

Слива считается быстрорастущим деревом. Если в молодом возрасте растению не проводить кроноформирующую обрезку, а во взрослом не прореживать ветви и не удалять корневую поросль, это может негативно сказаться на количестве и качестве урожая.


Обрезку сливы нужно проводить в первые 5 лет весной до распускания почек, приводя к разреженно-ярусной структуре.

1. На второй год жизни сливы формируют первый ярус кроны из 3–4 крепких разнонаправленных ветвей. Конкурирующие ветви яруса обрезают, оставшиеся выбранные ветви укорачивают на 30%. Основной проводник обрезают на 25–30 см.
2. В третий год для сливы формируют второй ярус из 2–3 побегов на высоте 50–60 см от первого яруса. Ветви второго яруса укорачивают на 30%, первого яруса — на 10–15%. Конкурирующие ветви удаляют, ростки между ярусами срезают, основной проводник укорачивают на 20–25 см.
3. На четвёртый год дереву формируют третий ярус кроны из 1–2 ветвей на 50–60 см выше второго яруса. Ветви третьего яруса обрезают на 30%, второй и первый ярус укорачивают на 20–15 см. Конкурирующие побеги срезают, ветви между ярусами удаляют, основной проводник обрезают так, чтобы он был на 20 см выше ветвей третьего яруса.
4. В пятый год необходимо укоротить основной проводник до уровня ветвей третьего яруса, предварительно обрезав их на 20 см.

Важно формировать крону дерева с первых лет роста



На этом формирование сливы завершено. Взрослое дерево потребует лишь прореживания кроны, удаления корневой поросли, омолаживания и санитарной обрезки.

1. Прореживание кроны проводится для саженца каждую весну. Качество урожая сильно зависит от количества солнца, получаемого плодами. Поэтому крону нужно обрезать таким образом, чтобы все ветви были достаточно освещены.
2. В этот же период удаляют корневую поросль.
3. Омолаживающая обрезка сливы проводится на 15–17-й год жизни дерева также весной. При этом можно удалить порядка 60 см основного проводника. Это приведёт к дальнейшему росту и развитию растения, а также значительно осветлит крону.
4. Санитарную обрезку проводят каждый год в октябре, удаляя все сухие, деформированные и повреждённые ветви.

Для дерева старше 15 лет проводят омолаживающую обрезку


Любую обрезку необходимо проводить в состоянии покоя дерева (до распускания почек или перед зимовкой) острым стерильным инструментом, чтобы стресс растения был минимален. Срез после обрезки необходимо обработать садовым варом или 2–3 слоями масляной краски. Это не допустит инфицирования ствола, а также поможет скорейшему заживлению растения.



Полив

При недостатке воды Тульская чёрная слива может сбрасывать недозревшие плоды, поэтому очень важно следить за состоянием дерева и вовремя увлажнять почву.


Для взрослого дерева достаточно 4–5 поливов в сезон:

• до цветения;
• после цветения;
• летом по мере высыхания почвы более чем на 5–7 см (единожды или дважды);
• осенью в октябре.

В каждый полив, кроме последнего осеннего, под дерево вносят 30–40 л воды. Летний полив старайтесь разделять на две части, подавая под сливу 15–20 л воды утром и столько же вечером, чтобы зреющие плоды не потрескались. В октябре проводят влагозаряжающий полив, который требует порядка 60–65 л, чтобы достаточно напитать почву перед зимой.

Осенний влагозаряжающий полив помогает дереву перезимовать


Молодые деревья требуют более частого полива. В первый год жизни саженца почву необходимо увлажнять каждую неделю, внося по 15 л воды. На второй и третий год дерево требует полива по 20–25 л каждые 2–3 недели в зависимости от погодных условий. С четвёртого года сливу можно поливать как взрослое дерево.

При поливе важно равномерно распределять влагу по корневой системе. Лучше всего для этого подходит метод дождевания, но при отсутствии необходимых устройств можно полить дерево в канавки вокруг ствола глубиной по 5–7 см, расположенных по проекции кроны.

Подкормки

Со второго года после высадки слива нуждается в регулярном удобрении почвы. Весной до цветения дерево должно получить 70–80 г мочевины и 60 г суперфосфата. После цветения сливу удобряют 100–120 г Нитрофоски, в августе примерно за 3 недели до сбора урожая под сливы вносят 60 г сульфата калия и 80 г суперфосфата.

Минеральные удобрения можно разводить в воде или, если стоит влажная погода, вносить на приствольный круг в сухом виде.

Минеральные удобрения можно вносить под дерево в сухом виде


Органические удобрения вносятся под сливу раз в 2–3 года осенью в октябре. Предварительно вокруг дерева по внешней границе проекции кроны необходимо выкопать канавки в 7–10 см глубиной и по 10–15 см шириной.


Органика для сливы:

• 20–25 кг сухого перегноя или компоста;
• 15–20 кг готового коровьего навоза, разведенного 10 л воды;
• 3 кг куриного помёта, разведённый в 9 л воды и настоянный в течение 3–5 дней.

Сверху органические удобрения присыпают землёй. Такой способ внесения обеспечивает постепенную и равномерную подачу питательных веществ под корни сливы.

Также в качестве естественного удобрения вокруг приствольного круга дерева можно посеять растения-сидераты (гречиху, овёс, фацелию). Они обогатят почву полезными веществами, а позже их можно будет использовать как мульчирующий материал.

Подготовка к зиме

Хотя слива Тульская чёрная и способна переносить зимы средней полосы России, при сильных морозах дерево подмерзает. Для того, чтобы обезопасить растение, нужно тщательно проводить подготовку к зимнему сезону.

1. Очистите приствольный круг от листьев, веток, плодов и сорняков.
2. Перекопайте землю под деревом, чтобы уничтожить зимующих там вредителей.
3. Побелите ствол сливы раствором из 1 кг извести, 500 г порошковой глины и 200 г медного купороса. Смесь разведите 7 л воды для деревьев старше 4 лет и 10–12 л для молодых саженцев, чтобы не обжечь их.
4. 
   
   
   
   
   Побелка защитит дерево от морозов, вредителей и грызунов
5. 
   
   
6. Мульчируйте приствольный круг высоким (не менее 25 см) слоем торфа или опилками. Не забудьте снять мульчирующий материал весной при установлении положительной температуры (5–7оС), чтобы избежать запревания корней.
7. Утеплите ствол еловым лапником или мешковиной.
8. Выпавший снег сгребите под дерево высоким (40–50 см) сугробом.

Особенно важно правильно готовить к зиме молодые саженцы, так как они наиболее сильно подвержены подмерзанию ствола и корней.

Вредители и болезни сорта

Слива Тульская чёрная считается достаточно устойчивой ко всевозможным заболеваниям и вредителям. Чтобы предупредить их распространение, необходимо сажать деревья так, чтобы их кроны не соприкасались. Также обязательно проводить профилактическую перекопку земли осенью, чтобы избавиться от зимующих там вредителей.




Таблица: вредители и болезни сливы

Болезнь или вредитель сливы	Диагностика	Лечение и профилактика
Коккомикоз	На листьях появляются фиолетовые или красно-коричневые пятна, после чего листва опадает.	Ежемесячное опрыскивание сливы 1%-м раствором бордоской жидкости. В качестве профилактики обязательны очистка и перекоп приствольного круга осенью.
Шарка (оспа)	Молодые листья покрываются кольцеобразными белыми пятнами, на завязях и молодых плодах возникают тёмно-зелёные полоски, плоды твердеют, теряют вкус.	Заболевание не лечится. При первых признаках нужно удалить дерево с участка вместе с корнем и сжечь.
Толстоножка	Плоды преждевременно осыпаются, а в косточке сливы обнаруживаются небольшие круглые отверстия.	До и после цветения, а также летом в июле дерево обрабатывают 2%-м раствором Моспилана, Хлорофосом или Карбофосом. Повреждённые плоды собирают и удаляют с участка (лучше сжечь). Приствольный круг дерева регулярно перекапывают на 10–15 см.
Жёлтый пилильщик	Плоды осыпаются раньше времени. Внутри они проедены личинками вредителя.	До и после цветения дерево обрабатывают Карбофосом или Хлорофосом (по инструкции). Почву под деревом регулярно рыхлят и обязательно перекапывают в октябре.
Плодожорка	Дерево обрабатывают Хлорофосом (по инструкции) в июне дважды с интервалом в 10–14 дней. В качестве профилактики обязательна перекопка земли осенью.

Урожай: сбор и хранениеЗрелые плоды Тульской чёрной сливы имеют желтовато-красную мякоть. Косточка легко отделяется.

На вкус сливы кисловато-сладкие, причём кислинку даёт кожица плода, которую при желании можно легко снять.

Собирать урожай лучше всего в солнечный день, чтобы плоды были сухими. Чтобы продлить срок хранения слив, лучше не затягивать с их сбором и снимать с дерева ещё немного плотные фрукты, которые затем дозреют уже дома. Через 3–5 дней сливы станут мягче и ароматней. Фрукты хранятся при комнатной температуре до 2–3 недель, а в холодильнике — около 2 месяцев, не теряя своих вкусовых качеств.

Плоды Тульской чёрной небольшие, но очень вкусные



Из-за небольшого размера плодов используют урожай Тульской чёрной чаще всего не в свежем виде, а для приготовления джемов, настоек и компотов. После термической обработки слива полностью теряет свою структуру, но сохраняет приятный сладкий вкус.



Источник


ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ

[Gulzhan**]

Как привить сливу на сливу весной




24 марта 2018

Слива относится к тем плодовым растениям, которые произрастают на территории нашей страны. Это дерево славится превосходными, сочными и ароматным плодами, употребление которых положительным образом сказывается на состоянии здоровья человека. Ведь в составе ягод имеются не только витамины, но и микроэлементы, а также питательные вещества, которые позволяют нормализовать работу всех систем в организме и поддержать хорошее самочувствие. Большинство садоводов выращивают на своих участках сливы. Однако их ожидания не всегда оправдываются. Некоторые деревья плодоносят мало, а некоторые и вовсе из-за определенных заболеваний не приносят плодов. Что же делать в этом случае? В такой ситуации поможет прививка сливы на сливу. Эта процедура представляет собой одну из разновидностей вегетативного размножения деревьев и кустарников. Осуществляется прививание путем соединения двух частей от разных слив. Прививка сливы на сливу весной — идеальный способ выведения новых сортов с целью улучшения качества и вкуса плодов. Грамотно и правильно выполнив процедуру прививки сливы на сливу вы сможете привить сортовые качества даже дичке, и не выращивая дерево из саженца наслаждаться плодами уже через два года.

Зачем прививка сливы нужна



Если в глобальном масштабе, то прививка сливы весной мероприятие дополнительное. Обрезка дерева, обработка и все остальное – это обязательно. Прививка делается по желанию, чтобы:

• омолодить старое дерево. Когда штамб еще в хорошем состоянии молодые побеги со временем заменят старые ветви;
• получить сорт с другими качествами. Как бы там ни было, если подвой (это куда прививают) и привой (то, что прививают) разные, первый всегда передаст какие-то качества второму;
• вырастить на одном дереве разные подвиды слив. С одной стороны, это интересно. С другой – удобно, когда на одном дереве разные плоды. С третьей – почему не поэкспериментировать и не заиметь в своем саду, скажем, вишню и сливу в одном «лице»;
• повысить урожайность и удобство «пользования» посадками. Как вариант, прививка сливы на войлочную вишню. Деревья получаются относительно невысокими, плодоносить начинают раньше плюс урожайность.

Но опять же, все эти рекомендации только для тех, кто имеет желание сделать сад интересней и лучше.


Когда можно прививать сливу на сливу

Временной фактор в данном случае играет немаловажную роль. Стоит учитывать, что при проведении прививания сроки имеют значение. Ведь каждая пора года обладает своими особенностями. Обычно осуществляется прививка сливы весной, так как именно в этот период на высоком уровне находится циркуляция соков во всех растениях. Если в процессе было создано максимальное соприкосновение подвоя и черенка, то успешная срастаемость обеспечена. Если этого не удалось добиться, то повторить процедуру можно еще не один раз.

Как выбрать привой и подвой для прививки сливы



Подвоем является дерево, на которое будет прививаться новый сорт или вид. Для этого выбирают самые сильные растения с хорошо развитой корневой системой. Критериями для выбора подвоя являются:

• устойчивость к заморозкам; совместимость с привоем;
• устойчивость к местному климату, засухам и переувлажнению;
• иммунитет к распространенным заболеваниям.

Привой – это черенок, приживляемый к верхней части подвоя, и из которого будет расти новый сорт или вид. В качестве привоя выбирают самые урожайные сорта с наивысшими вкусовыми показателями, обладающие лучшими показателями устойчивости к болезням и вредителям.

На что можно привить сливу



Самым лучшим привоем для данного вида будет та же слива, причем можно использовать как сортовое дерево, так и дикорастущее. Являясь представителем косточковых, слива хорошо совместима с такими видами (подвоями):

• алыча;
• абрикос;
• персик;
• терн.

Доказано, что слива является продуктом скрещивания алычи и терна, поэтому любые сорта этих видов являются самыми лучшими подвоями.



Необходимые инструменты для прививки сливы на сливу

Для того чтобы прививка сливы оказалась достаточно успешной, необходимо заранее позаботиться о том, чтобы под рукой были все необходимые материалы и инструменты. Для выполнения этой операции вам понадобятся:

• заранее заготовленные черенки;
• садовый вар, а в случае его отсутствия, можно использовать также оконную замазку или, например, пластилин;
• материалом для обвязки места прививки можно использовать скотч, лейкопластырь или изоленту; садовый секатор;
• пила;
• прививочный нож, который хорошо заточенный с одной стороны лезвия;
• окулировочный нож, в котором заточены обе грани.

Как заготовить черенки сливы для прививки



Заготовка черенков сливы – крайне ответственное мероприятие, тут важно учесть множество нюансов.

1. Подходящие сроки для заготовки – конец осени, пока не наступили сильные морозы. Но если вы не успели в срок нарезать черенки сливы, это можно сделать и ранней весной, при условии, что зима была не очень суровой.
2. Нарезайте черенки с однолетних приростов (конечная часть ветви до первого ответвления), длина которых примерно 50 см.
3. Выбрав побег на дереве необходимого сорта, перед нарезкой предварительно протрите его чистой тканью и нарежьте нужное количество черенков длиной около 30 см.
4. Не прикасайтесь к срезам – это может негативно отразиться на приживаемости привоев.
5. Если вы заготавливаете черенки нескольких сортов, в период хранения важно не перепутать их друг с другом. Для этого свяжите черенки каждого сорта в пучки и прикрепите к ним ярлыки с названиями.

До прививки черенки можно хранить в холодильнике или подвале.
Какой вид прививки сливы на сливу выбрать

Основные виды прививки сливы:

1. Копулировка – проводится, когда толщина подвоя и привоя одинакова.
2. Улучшенная копулировка – принцип тот же, только на черенке делается дополнительный разрез для лучшего контакта камбия (сердцевины дерева).
3. Окулировка – вид прививки одной срезанной почкой. В отличие от всех остальных видов с одинаковым успехом может быть выполнена и весной, и летом.
4. В расщеп – когда тонкий привой прищепляется по центру на срезанную полноценную ветку или ствол.
5. Под кору – почти расщеп, черенок закрепляется сбоку подвоя.
6. В угловой зарез – требует от садовода определенной сноровки и опыта.

По приживаемости, если все сделано как надо, что окулировка, что остальное — одинаково. Выбор вида прививки зависит от того, что в конечном итоге нужно получить. К примеру, первые три вида позволяют сливу улучшить и разнообразить. Остальные больше подходят для омоложения.

Основные этапы прививки сливы на сливу

1. Заготовка и хранение привойных побегов.
2. Выбор и подготовка подвоя.
3. Нарезка черенков из привойных побегов и выполнение среза.
4. Прививка наиболее подходящим способом.
5. Обвязка места прививки.
6. Контроль за приживаемостью черенка и уход за привитым деревом.

Лунный календарь на апрель 2017 года садовода и огородника цветовода


Что делать после прививки сливы на сливу

Проведение прививки — это полдела, главное потом ее сохранить. Для этого дополнительно нужно провести ряд операций:

• Все привитые черенки сразу после процедуры дополнительно обматывают изолентой, чтобы она прикрыла все прорезы.
• Все образовавшиеся дырки, щели и пустоты обмазывают специальной замазкой — садовым варом. Ее можно приобрести в специализированном магазине или даже сделать самому.
• Если прививка производится весной, сверху надевают бумажный пакет, чтобы почки еще поспали. Летом предложенная процедура спасет черенок от палящего солнца. Срастание в таком случае будет обеспечено в полной мере.

Таким образом, мы постарались раскрыть все нюансы, касающиеся прививки сливы. Надеемся, что воспользовавшись советами и рекомендациями, изложенными статье, вы со временем вырастите прекрасную сливу, которая вас порадует нежными и сочными плодами.

Источник

[Gulzhan**]

ЗИМОСТОЙКАЯ И УРОЖАЙНАЯ: ПРО КИТАЙСКУЮ СЛИВУ “ЖЕЛТАЯ ХОПТА”

Сорт выведен Н.Н. Тихоновым на Дальнем Востоке из сада любителя-садовода Хопты. Сорт отобран из сеянцев уссурийской сливы. Очень зимостойкий и урожайный, один из лучших дальневосточных сортов. Дерево сильнорослое, с плоскоокруглой, раскидистой, редкой кроной. Кора основных сучьев гладкая, серая. Основной тип плодовых образований – букетные веточки. Штамб невысокий. Побеги прямые или слегка изогнутые, толстые, светло-коричневые с блеском с многочисленными светлыми мелкими чечевичками. Вегетативные почки мелкие, конические, плодовые округлые, среднего размера.



Плоды массой 12-14 г, округлые с легкой приплюстутостью и резко выраженным швом-бороздой, воронка маленькая. Окраска плодов светло-желтая, с легким белым восковым налетом. Мякоть рыхлая, сочная, сладко-кисловатого, с небольшим ароматом, хорошего вкуса. Кожица тонкая, горького вкуса, который сохраняется и в продуктах переработки. Косточка довольно крупная, округлая, хорошо выполнена, хорошо отделяется от мякоти. Плоды созревают в конце августа – начале сентября. Плоды содержат сухих веществ – 14,5-21,8%, сахаров – 10,2-13,6%, титруемых кислот – 1,2-1,7%, дубильных веществ – 0,45-0,74%, аскорбиновой кислоты – 4-12 мг/100г и Р-активных веществ – 150 мг/100г. При транспортировании у плодов быстро ухудшается внешний вид. Плоды сорта предназначены для потребления в свежем виде.


Растения вступают в плодоношение на 4 год после посадки в сад однолетками, имеют хорошую урожайность и регулярное плодоношение. Сорт обладает повышенной зимостойкостью дерева и удовлетворительной зимостойкостью плодовых почек. Отличается хорошей адаптивной способностью, которая способствовала его широкому распространению. К клястероспориозу, повреждению боярышницей среднеустойчив. Неустойчив к выпреванию, самобесплоден. Сильно повреждается семяедом Масловского.






Читать больше: https://nashadacha.info/topics/zimos...heltaya-hopta/

[Gulzhan**]

8 причин, почему не плодоносит слива и что с этим делать




10 августа 2018

Ваша слива не плодоносит, и вы не знаете, как помочь растению в этой ситуации? Плоды могут отсутствовать на дереве по нескольким причинам. Давайте разберемся в самых частых из них и узнаем, как заставить сливу плодоносить.
Большинство причин связано с неправильным уходом за растением. Поэтому еще в момент посадки нужно учитывать все предпочтения этой культуры. Если же вам трудно понять, что вы сделали не так в процессе выращивания, обратите внимание на эти самые распространенные причины, по которым на сливе плохо образуются плоды.


Причина 1: физиологическая падалица

Нередко бывает, что деревья дружно цветут, образуют завязи, но потом часть плодов осыпается, не успев вызреть. Довольно сложно определить точную причину падалицы. Обычно плоды осыпаются, когда дереву не хватает сил, чтобы обеспечить их питанием. Тому виной может быть слабая корневая система, неподходящие условия произрастания (переувлажнение или засуха), неправильная агротехника (в частности, неграмотная обрезка), бедная почва и др.

Чтобы помочь растению образовать зрелые плоды, нужно постараться обеспечить ему комфортные условия. 2-3 раза в год сливы подкармливают по такой схеме: весной под дерево (начиная с трехлетнего возраста) вносят раствор мочевины и сульфата калия (по 2 ст.л. карбамида и сульфата калия на 10 л воды), а после цветения – нитрофоску (3 ст.л. на 10 л воды). Во время формирования плодов почву проливают раствором перебродившего куриного помета (в соотношении 1:20). А осенью проводят внекорневую подкормку сульфатом калия и суперфосфатом (по 2 ст.л. удобрений на 10 л воды).


Причина 2: самобесплодный сорт сливы

Большинство слив самобесплодны (они нуждаются в сортах-опылителях), поэтому важно правильно выбрать саженцы при посадке. Подбирайте оптимальные опылители для каждого сорта.

Сорт сливы	Лучшие сорта-опылители
Венгерка Белорусская	Стенли, Блюфри
Венера	Деликатная, Монт Роял
Волат	Венгерка Белорусская, Стенли, Венера
Монт Роял	Венера, Кромань, Деликатная
Награда Неманская	Венера, Кромань, Монт Роял
Блюфри	Стенли, Венгерка Белорусская, Фаворито Дель Султано

В дождливую погоду перекрестное опыление может оказаться неэффективным, так как в ненастье насекомые, опыляющие растения, не активны. Тогда в саду лучше размещать самоплодные сорта сливы.



Причина 3: болезни сливы

Больное дерево не в состоянии сформировать большое количество здоровых плодов. Часто слива не цветет и не плодоносит, если она больна клястероспориозом или плодовой гнилью. Чтобы не допустить развития этих недугов, нужно проводить профилактические опрыскивания фунгицидами.
В самом начале распускания почек, во время цветения, в период появления бутонов и за три недели до уборки плодов используют 1%-ную бордоскую жидкость. Осенью после листопада деревья опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью. Также важно регулярно собирать мумифицированные плоды, опавшие листья и сжигать их.



Причина 4: вредители сливы

Личинки пилильщика и толстоножки, гусеницы плодожорки и другие насекомые поедают плоды и семена сливы. Поврежденные плоды осыпаются и быстро гниют. А цветоед повреждает цветочные почки, поэтому плоды и вовсе не могут завязаться.
Против вредителей помогут перекопка и рыхление почвы в приствольном круге, применение ловчих поясов, ловушек (на ветках развешивают банки с забродившим компотом, пивом, квасом) и проведение регулярных (3-4 раза за сезон) обработок инсектицидами. Хорошо себя зарекомендовали такие препараты, как Фуфанон, Каратэ, Карбофос, Актара, Моспилан, Калипсо.



Причина 5: плохая погода

Плодовые почки могут вымерзнуть, если после оттепели вдруг наступит мороз. В нестабильном климате средней полосы это нередко случается в мае. Частые морозобоины на стволах и вымерзание молодых побегов сильно ослабляют деревья, что ведет к снижению урожайности. Кроме того, если днем дует холодный ветер и температура воздуха резко снижается, может возникнуть стерилизация пыльцы. Тогда плоды тоже не завяжутся.
А еще слива плохо плодоносит, когда лето слишком сухое или очень дождливое. На погоду повлиять невозможно, поэтому в ваших силах лишь отдавать предпочтение районированным сортам. Они более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям конкретного региона.


Причина 6: кислый грунт

Слива требовательна к составу почвы. Она способна плодоносить только на земле с нейтральной реакцией. В кислый грунт нужно добавить древесную золу (200-400 г на 1 кв.м) или гашеную известь (300-500 г на 1 кв.м).
Определить повышенную кислотность почвы на участке можно по нескольким признакам: на поверхности почвы заметна белесая "пепельная" прослойка; отсутствует или очень плохо растет клевер; активно разрастаются мох, щавель, багульник, вереск, лютики, хвощ, белоус и другие растения, предпочитающие кислую почву.


Причина 7: неправильная посадка саженца сливы

При посадке саженца важно не заглублять корневую шейку, иначе слива в будущем не будет плодоносить.


Причина 8: недостаточное освещение для дерева

При посадке деревьев в тени дома, вблизи высокорослых растений, за высокими сплошными заборами сливам не хватает света, поэтому они отказываются образовывать плоды. Некоторые в таких условиях даже не зацветают. Поэтому сливы нужно сажать только на солнечных участках. Деревья, растущие в тени, следует пересадить.


Не забывайте, что в жаркую погоду сливе бывает недостаточно влаги. Тогда она тоже плохо плодоносит. А осенью дерево нуждается во влагозарядном (обильном) поливе, чтобы оно могло набраться сил и благополучно пережить зиму.

Источник

[Gulzhan**]

БОЛЕЕТ СЛИВА? ЛЕЧИМ





Проблема № 1.

Плоды червивые


Причина. Желтый сливовый пилильщик. Именно из-за этого вредителя чаще всего осыпаются недозревшие сливы. Внутри у них непременно обнаружатся желтовато-белые червячки – личинки пилильщика. Когда появляется. Весной личинки окукливаются. За 5 дней до цветения сливы из куколок выходят взрослые насекомые. Они откладывают яйца в бутоны. Личинки проникают в завязь, развиваются вместе с плодом, а в июле выбираются наружу и зарываются на зимовку в почву под деревьями. Меры борьбы. Сейчас важно собирать всю падалицу, пока червячки не выбрались наружу. И увозить как можно дальше от участка. Осенью в приствольных кругах надо перекопать почву – личинки окажутся на поверхности и замерзнут. Будущей весной до цветения, в период лета насекомых, сливу надо будет опрыснуть 0,2 – 0,3-процентным карбофосом. А после цветения опрыскивание повторить.




Проблема № 2.

Концы побегов сохнут



Причина. Серая гниль, она же монилиоз, она же монилиальный ожог. Это одно из самых распространенных заболеваний сливы. У пораженных растений листья и побеги приобретают вид, словно их опалили огнем. Когда появляется. Возбудитель болезни зимует на пораженных плодах и побегах, а действовать начинает рано весной. Особенно если погода стоит дождливая, как в этом году. Сначала грибок поражает листья и побеги, после чего они засыхают. А затем перекидываются на плоды – они буреют, становятся мягкими, засыхают и часто висят на ветках до самой осени. Меры борьбы. Сейчас, как и в случае с пилильщиком, важно собирать гнилые плоды. И не только с земли – с веток тоже! Засохшие концы побегов надо обязательно обрезать, прихватив немного здоровой древесины. А затем все это сжечь! Осенью, после листопада, перекопать приствольные круги. И, конечно же, снять с веток все засохшие и гнилые плоды. Будущей весной перед началом цветения деревья нужно будет опрыснуть хлорокисью меди (ХОМ): 40 г порошка на 5 л воды. Этого объема хватит ровно на одно взрослое дерево. Вторую обработку делают сразу после цветения – тем же препаратом в той же концентрации. Вместо ХОМ можно использовать 1-процентную бордоскую жидкость. Обработку проводят также 2 раза: до цветения и сразу после.



Проблема № 3.

На стволах подтеки смолы



Причина. Их несколько. Чаще всего камедь (именно так правильно называется смола) образуется в местах повреждений коры в результате солнечных ожогов и морозобоин. Иногда истечение смолы вызывают вредители и болезни или неблагоприятные условия: избыток в почве влаги и азота, тяжелые, кислые и заплывающие почвы. В пропитанной камедью коре поселяются бактерии, которые могут вызвать рак ствола и ветвей. Когда появляется. Как правило, весной, в момент активного сокодвижения. Но может и летом, если, например, вы повредили дерево или в нем завелись вредители. Меры борьбы. Первым делом камедь надо аккуратно счистить ножом, а раны немедленно продезинфицировать 1-процентным раствором медного купороса и замазать садовым варом. Многие садоводы после удаления камеди натирают раны листьями конского щавеля 2 – 3 раза с интервалом 5 – 10 минут. А затем замазывают садовым варом. А вообще, чтобы деревья не истекали смолой, им нужно обеспечить хорошие условия и грамотный уход: правильно подбирать участок, осенью белить стволы и не допускать радикальной обрезки. КСТАТИ Эти же вредители и болезни встречаются и у вишни. Лечить ее надо так же, как и сливу.




21.04.2018

Читать больше: https://nashadacha.info/topics/boleet-sliva-lechim/

[Gulzhan**]

Способы борьбы с тлей на сливе: чем обрабатывать и как предотвратить появление




25 ноября 2018

С началом весеннего сокодвижения на садовых культурах активизируются и многие вредители. Таким бедствием для косточковых культур является тля на сливе. Способность дерева давать множество прикорневой поросли усиливает масштабы поражения.
Нежные стебли и сочные листья становятся замечательной пищей для насекомых. Полчища мелких паразитов высасывают соки из листьев, мешая процессу фотосинтеза. Учитывая, что тля чрезвычайно плодовита и прожорлива, встаёт вопрос, когда и чем обработать сливу от тли чтобы не лишиться урожая.

Общая характеристика насекомого

Сливовую тлю называют еще мучнистой (Hyalopterus arundinis). Это связано с её характерным, как будто припылённым мукой, внешним видом. За календарный год насекомое претерпевает несколько кардинальных преобразований. Будущие весенние вредители появляются из осенней кладки. Бескрылая самка их откладывает на почках сливового дерева, а сама гибнет. Яйца благополучно зимуют, и с первой зеленью на ветках появляются особи (самки), как раз приносящие вред садовой культуре. Их легко узнать по трём интенсивно-зелёным полоскам вдоль светлой спинки. Размеры их не превышают 2,5 мм.


Каждые 10 дней самки откладывают яйца, и из них появляется новое поколение вредителей. Когда колония разрастается, насекомые нуждаются в расширении ареала обитания. Вот тогда из этой среды появляются особи с мягкими крыльями и начинают заселять соседние косточковые культуры. Процесс размножения продолжается.

Для хорошего размножения тли оптимальными являются:

• температура от +23 до +27 °С;
• влажность воздуха около 75%.

Этим условиям как раз соответствуют территории разведения косточковой культуры. Страдают от мучнистой тли плантации сливы на юге России и прилегающих к ней территориях бывших союзных республик. Сливу возделывают также в тёплых климатических зонах.


Это:

1. Европа восточная и западная.
2. Средняя Азия.
3. Кавказ.
4. Северная Африка.
5. Северная Америка.
6. Австралия.

Признаки поражения

Косточковые растения распускаются и цветут почти одновременно. Поэтому сложно заметить, если не видел раньше, белых насекомых на фоне белой пены цветов. Вся картина открывается, когда дерево отцветает — она оказывается усыпана тлей. К слову, на яблонях и грушах этого вида насекомых не бывает, так как они зацветают позже, чем косточковые.

Тля на сливе располагается на изнанке листа и вытягивает сок из клеток. Буквально через 4–5 дней после появления тли можно увидеть масштабы поражения. Об этом говорят:

• пожелтевшие жилки на листьях;
• загнутые края листовых пластин;
• деформация и засыхание веток;
• появление липкой сахаристой плёнки на поверхности листьев;
• чрезмерная активность муравьёв, которые распространяют других вредителей.

Последние два пункта представляют не меньшую опасность. Эти насекомые, во-первых, поедают продукты жизнедеятельности тли и оставляют свои, во-вторых, муравьи на деревьях — разносчики вредителей. Падевая сахаристая субстанция — благодатная почва для колонии сажистого грибка и других болезнетворных бактерий.



Подневный план борьбы

Для спасения косточковых культур от нашествия тли необходимо вести планомерную работу. Ошибкой садоводов являются:

• использование для борьбы с тлёй одних и тех же химикатов;
• меры борьбы только народными средствами;
• пренебрежение механическими обработками.

Для успеха предприятия необходимо использовать все виды обработки. Планомерно и с соблюдением очерёдности. Бороться с зелёной тлёй можно только так.



https://youtu.be/I8sezYworMM




Очередность мероприятий




1 день. Вырезание и уничтожение заселённых вредителями частей растения. Установка на ствол клейких поясов для закрытия пути муравьям. Обработка очищенной приствольной зоны дерева биопрепаратом «Фитоверм». Раствор готовится в дозировке 1 мл «Фитоверма» на 1 л воды. Лучший результат достигается при опрыскивании в вечернее время.
2 день. Обработка кроны раствором неядовитого химического препарата «Акарин». Растворяют 3 мл концентрированного средства в одном литре воды. Нужно иметь в виду, что действующее вещество недолго держится на обрабатываемой поверхности. Для повышения сопротивляемости к заболеваниям и нападению насекомых проводится подкормка сливы разведённым гуматом калия. Разводят 50 мл концентрата в 10 л отстоянной воды.
7 день. Второе опрыскивание «Акарином».
14 день. Опрыскивание монофосфатом калия листьев сливы. Раствор повышает устойчивость растения к болезням, способствует наращиванию массы здоровых листьев, цветов и завязей. Готовится из расчёта 15 г на 10 л воды.
21 день. Опрыскивание настоем из корок цитрусовых (лимон, апельсин, грейпфрут, мандарин, помело). Для приготовления настоя корки измельчают, засыпают в литровую банку на треть объёма и доверху заливают кипятком. Сутки удобрение настаивают, потом процеживают, и жидкость в банке доливают доверху отстоянной водой. Проводят подкормку раствором гумата калия (50 мл концентрата на 10 л отстоянной воды).
Предзимние работы

Ревизия деревьев с вырезанием повреждённых и больных веток. Выкорчёвывание поросли в зоне корня, очистка приствольного круга и обработка «Фитовермом».

Ранневесенние работы

Опрыскивать деревья от тли инсектицидом «БИ-58» необходимо в первые весенние дни. Раствор готовится непосредственно в бачке опрыскивателя в пропорции 5 мл на 5 л воды. Препарат токсичен, необходимо принять меры защиты.

Обработку садовых растений от вредителей настоятельно рекомендуется проводить в ясную погоду.

Химические препараты для обработки

Обнаружив колонию тли на плодовом дереве, нельзя сразу начинать с сильных химических соединений. Возможно, подействуют механическая очистка растения или применение народных средств. Но если визуально отмечается большая площадь поражения, что поделать, без химии вряд ли можно обойтись. И даже в этом случае будет лучше начать с неядовитых химических средств.



К ним относятся:

1. Препарат «Диметоат». Это фосфорорганический пестицид. Действие его продолжается в течение 15 дней со дня обработки. Раствор готовится в пропорции 10 мл в 10 л воды комнатной температуры.
2. Средство «Акарин». Раствором 3 мл концентрата в литре тёплой воды приходится обрабатывать поражённые растения многократно, так как препарат быстро испаряется с обработанной поверхности.
3. Нашатырный спирт. Повреждённое растение опрыскивают раствором 50 мл спирта в 10 л воды. Эффект усилится при добавлении 100 г хозяйственного мыла в этот объём воды.

Если избавиться от тли неядовитыми химическими средствами никак не получается — на помощь придут токсичные. Правда, они истребляют все живые организмы, в том числе и полезные. Поэтому работы нужно проводить в июне, до или после цветения, перед этим выбрав, чем обработать сливу от тли. В противном случае опылять цветы будет некому и урожая не дождаться. Препаратов много, и они разные по методу воздействия на вредителей.


Они бывают:
Контактного действия. К ним относятся такие: «Фьюри», карбофос, «Арриво», «Фуфанон», «Децис». При обработке средства поражают поверхность тела насекомого.
Системные. Например, «Актара». Она впитывается растением и приводит к гибели насекомого через отравленный сок. Средство продолжительного действия, не улетучивается и не смывается водой.
Кишечный метод истребления. Для этого способа действенны препараты «Конфидор», «БИ-58 Новый». При попадании в ЖКТ тли гибель происходит моментально.

А что если уже есть ягоды и скоро собирать урожай, а тля заселила дерево? В этом случае пользоваться ядами опасно для здоровья и жизни человека. Для спасения урожая поможет препарат «30». Он принципиально отличается от привычных ядохимикатов. «Тридцатка» после опрыскивания создаёт прочную, непроницаемую плёнку на обработанной поверхности, и насекомые умирают от отсутствия воздуха и влаги.



Народные средства

Если тля ест сливу, то до использования ядовитых составов можно извести её на черносливе народными средствами. Для этого тоже готовится настой.



Используются:

1. Чеснок. Две штуки сильно измельчают и заливают 5 л тёплой воды. Через двое суток лечебный настой готов к применению.
2. Листья крапивы. Вершки растения плотно набивают в ведро (примерно на треть) и заливают тёплой водой доверху на половину суток. Удобно это делать с вечера, наутро лекарство от вредителя уже готово к применению. Процеживаете и опрыскиваете.
3. Раствор золы. Для приготовления средства 1 л золы размешивают в 10 л воды. Через двое суток средство готово. Эффект усилит небольшое количество измельчённого хозяйственного мыла. Этот способ особенно полезен для предзимней обработки садовых насаждений.
4. Шелуха лука. В течение недели 2 стакана шелухи вымачивают в ведре воды (10 л). Настой процеживают и проводят обработку.
5. В июне бороться с тлёй на сливе можно настоем цветов и стеблей одуванчиков. Для этого 0,5 кг сырья заливают 6 л кипятка. Настой готов к использованию через 3,5 часа.
6. Табачный настой. 2 горсти табака настаивают в 5 л воды в течение суток. Готовым процеженным раствором рекомендуется проводить обработку ранним утром.
7. Керосин и хозяйственное мыло. 100 мл керосина и четверть куска мыла растворить в 10 л горячей воды. После разведения компонентов можно начинать обработку.
8. 0,5 кг корней щавеля заливают 1 л воды и доводят до кипения. Настой, после остывания, разбавляют водой до объёма 10 л. Отвар готов к применению.
9. Перец чили. Для настоя понадобится 7-8 измельчённых рожков перца и 5 л тёплой воды. Если добавить немного тёртого хозяйственного мыла, раствор дольше останется на поверхности обрабатываемого участка.

Вот так можно бороться с тлёй на сливе летом. С древности, для предохранения садовых насаждений от болезней и вредителей, весной сажали растения с большим содержанием фитонцидов типа лечебной календулы, привлекали на участок божьих коровок запахом пряных трав, оборачивали стволы дерюжкой, обмазывали деревья солидолом.

Профилактика

Для профилактики от нашествия тли самое главное — проводить санитарную обрезку деревьев. Срезанные поражённые ветки необходимо сжечь. Также важно повысить устойчивость растения к вредителям. Доказано, что калийные удобрения отпугивают сливовую тлю. Поэтому следует включать калий при обработке как самого растения, так и почвы под ним.



Для этих целей используются такие составы:

• раствор 10 гр суперфосфата и 5 г хлористого калия в 10 л воды (для опрыскивания);
• калимагнезия в количестве 20 г/м² для заделки в зону ствола;
• монофосфат калия. Подкормка по поверхности почвы (30 г средства на ведро воды);
• гумат калия. Поливка дерева в течение вегетации раствором в пропорции 1 ст. л. на 10 л воды. Гумат калия особенно предпочтителен в силу своей натуральности. Он получается из природного торфа.

В холодную сырую погоду слива нуждается в большем количестве калия.

Современные химические препараты позволяют избавиться от тли на дереве, но также несут угрозу здоровью человека. Поэтому лучше предупредить нашествие вредителей или пользоваться безопасными средствами. Можно начинать борьбу с тлёй на сливе народными средствами. Благодаря планомерной профилактической работе в саду насекомые-вредители не проникнут на участок, и вы получите экологически чистый урожай.

Источник


6СОТОК

[Gulzhan**]

Лучшие сорта разновидности сливы Ренклод




14 ноября 2018

Весной одними из первых зацветают сливы ренклод. Их ветки настолько плотно усыпаны соцветиями, что кажется, висят в воздухе. Многие дачники отдают им предпочтение не зря, ведь сорта сливы ренклод разнообразны, многочисленны и плодоносят на третий-четвёртый год.



История сортовой группы

Название ренклод переводится с французского языка как «королева Клод». Известное его описание начала XVII века связано с легендой. Плоды дерева, подаренного путешественниками королю Франциску Первому, понравились его жене Клод. С того времени за эти сортом слив закрепилось название ренклод.

Описание и общая характеристика



Ренклод фактически является результатом скрещивания алычи и тёрна. Все его сорта объединяют следующие черты:

1. Большая часть относится к самобесплодным (завязывают плоды только при наличии пыльцы деревьев другого сорта) и нуждается в дополнительных опылителях.
2. Сорта теплолюбивые, и урожайность их в большой степени зависит от погодных условий. В случае похолодания и частых дождей поспевание плодов задерживается на 1–2 недели, они могут мельчать.
3. Крона шарообразная, иногда сверху бывает приплюснута.
4. Средняя высота дерева 3–6 м.
5. Плодоносят на 3–4 год.
6. Плоды покрыты слоем воскового налёта и имеют форму шара (диаметром 2–5 см), иногда с приплюснутым кончиком.

Популярные сливы ренклод любимы в Европе (Франции, Греции, Болгарии, Италии и др.). В Россию их завезли в середине прошлого века. Они районированы советскими селекционерами для средней полосы и южных регионов.

В отличие от сортовой группы мирабели, у ренклода плоды крупнее, хотя по форме они схожи (округлые или овальные). В сравнении с венгеркой, ренклод отличается формой плодов, они вытянутые, и плотностью мякоти. Из ренклода невозможно сделать сухофрукт чернослив. Это преимущество только у подгруппы венгерки.



Достоинства и недостатки

К достоинствам ренклода можно отнести:

• раннее плодоношение (на 3–4 год после посадки);
• неприхотливость дерева к почве при выращивании;
• малая подверженность грибковым заболеваниям;
• универсальность использования плодов (консервация, виноделие, употребление в свежем виде);
• хорошая урожайность с первого года плодоношения;
• разнообразие вкусовых качества слив – сочные, сладкие и кислые, нежные и душистые.

Среди недостатков отмечены:

• не все сорта переносят низкие зимние температуры до -30°C;
• нельзя допускать, чтобы сливы переспевали, иначе они сразу опадают с веток;
• при излишней сырости или длительном засушливом периоде плоды мельчают;
• для поддержания размеров слив требуется ранняя регулярная обрезка деревьев;
• хрупкость веток;
• многие сорта самобесплодны, и для плодоношения им необходимы дополнительные растения-опылители – посаженные рядом другие деревья сливы.

Популярные сорта

Многие сорта ренклода популярны из-за вкусовых качеств плодов, внешнего вида и размеров. По окраске виды можно разделить условно на 3 группы:

• белые и зелёные сливы;
• жёлтые;
• розовые, красные и фиолетовые.

С зелёными и белыми плодами

«Белый». Сорт «белый» предназначен для выращивания в средней полосе России и в южных регионах. Хорошо выдерживает зимние температуры до -30°C и переносит длительные засушливые периоды.

Вырастает до 4–5 м. Плодоносить начинает на 3 год. Для урожайности необходимы другие ренклоды-опылители. Зацветает сорт рано (в апреле), начинает плодоносить с конца августа. Плоды крупные (40 г), гладкие. После созревания держатся на ветках долгое время. Кожица матово-белая, мякоть светло-лимонная или зеленоватая. На вкус слива сладкая и сочная, с медовым ароматом. Предпочтительно употребление плодов в свежем виде, но хороша слива и в заготовках.

«Зелёный». Французский сорт «зелёный» – родоначальник всех слив группы ренклод и эталон вкуса. В Европе его называют просто ренклод. Культура теплолюбива, и в России её выращивают в южных регионах. Казахстан и юг Украины тоже являются благоприятными районами для её распространения.

При посадке косточкой сорт «зелёный» сохраняет свои признаки. Дерево вырастает высокое, 6–7 м с широкой раскидистой кроной, не переносит переувлажнения и застоя воды. Плодоносить начинает через 5 лет.
На седьмой год приносит до 30 кг слив, через 14 лет – до 50 кг. При выполнении весенней обрезки урожайность повышается. Сорт самобесплоден, необходимы опылители. Урожай собирают с конца августа. Сливы некрупные (20 г), покрыты кожицей сизого налёта. Невзрачные на вид жёлто-зелёные плоды имеют изумительный, нежный вкус. Мякоть сочная и сладкая.
«Колхозный». Сливу ренклод Колхозный Мичурин вывел, скрестив два вида – ренклод «зелёный» и терносливу. Выращивают его на всей европейской части России. Лучшие опылители для этого сорта: ренклод «терновый», венгерка «московская», слива «скороспелка красная» и другие.
Вырастает дерево до 2,5–3 м, имеет раскидистую крону с приплюснутой макушкой. Сорт морозоустойчив, переносит до -35°C, а в случае гибели веток из-за холодов, восстанавливается через 1–2 года. Слабо сопротивляется болезнетворным грибкам.

При ранней обрезке необходимо знать, что всего 10% плодов созревают на ветках предыдущего года, основные 90% – на букетных побегах. Ежегодное массовое плодоношение начинается у сорта «колхозный» с середины августа.
Молодые деревья приносят до 20 кг слив, более взрослые – до 40 кг. Сливы необходимо снимать вовремя, пока не переспели, иначе они все осыпятся. Вес желтовато-зелёных плодов 15–20 г. Кожица покрыта голубоватым налётом, под ней имеется скопление мелких серых точек. Мякоть ренклода слегка кисловатая, но сочная и нежная, содержит большое количество витамина С (больше 11 мл в 100 г).

Плоды большинства сортов ренклода лучше собирать, не доводя их до полной зрелости, иначе они становятся очень мягкими и нетранспортабельными.

Желтоплодные разновидности

«Ранний». Сорт сливы «ранний» получен украинскими селекционерами путём переопыления двух сортов слив – «персиковая» и «джефферсон» в 50-х годах прошлого века. Дерево вырастает до 6 м, имеет шаровидную, неплотную крону.



Сливе требуются опылители, потому что сорт самобесплоден. Дерево неприхотливо, переносит как мороз до -30°C, так и сильную жару. Единственное, в жару, при недостатке влаги, плоды мельчают. Благодаря своей неприхотливости, сорт «ранний» можно выращивать в районах с умеренными морозами и в степях с засушливым климатом.
Плодоносит дерево ежегодно, обильно и рано – с конца июля по август (в зависимости от погоды). Округлые плоды крупные (40 г), с нежно-жёлтой кожурой и сочной мякотью. Характерное отличие от других сортов ренклода: слива приплюснута с боков и состоит как бы из двух разных по величине половинок, разделённых между собой швом.

На кожице имеется белёсый налёт. Иногда на поверхности слив образуются маленькие точки и пятна розового цвета. Косточка отделяется от мякоти с трудом, вкус плодов кисло-сладкий, с медовыми нотками. У молодых деревьев плоды могут быть весом в 50 г.
«Бове». «Бове» бельгийские селекционеры получили случайно. Один из сеянцев, выросший из косточки ренклода «зелёный», мутировал и приобрёл в результате отличное качество – высокую урожайность и самоплодность.


К 10 годам дерево даёт до 50 кг, к 20 годам – 80–100 кг. Дерево средней высоты, крона раскидистая, негустая. Любит тепло и хорошее освещение, не переносит морозов. Позднеспелый сорт предназначен для выращивания в южных регионах с тёплой осенью (Краснодарский край, Астраханская область, Крым). Плоды, созрев в середине сентября, не падают 2–3 недели. Сливовая плодожорка игнорирует этот сорт.

После сбора слив, они могут храниться в холодильнике при необходимом температурном режиме до 2 недель. Жёлто-зелёные плоды с небольшим румянцем, шаровидные, с боков слегка сплющенные, покрыты толстым серебристым налётом. Десертные сливы на вкус сладкие и приятные.

«Жёлтый». Ренклод сорта «жёлтый» вырастает до 5–6 м. Образует широкую, средней густоты крону, которой требуется регулярная весенняя обрезка. Устойчив к морозам до -25°C, хорошо переносит заморозки. Благодаря этому сорт выращивают в районах средней полосы.
Для лучшего плодоношения требуются другие деревья-опылители. Молодое дерево на 4–5 год жизни приносит до 10 кг плодов. В последующие годы урожайность вырастает до 20–30 кг. Плодоносит дерево ежегодно. Созревают сливы к концу августа.

Шарообразные, приплюснутые с боков плоды набирают вес около 30 г. Средней толщины кожица слив снимается хорошо, жёлтая мякоть сочная, кисло-сладкого вкуса. Отличается большим содержанием витамина С (около 18 мг на 100 г). Плоды покрыты толстым слоем воскового налёта. Сорт устойчив к транспортировке на большие расстояния.
«Куйбышевский». Сорт «куйбышевский» получили в 50 годах прошлого века путём переопыления ренклодов «лёня» и «жёлтый местный». Гибрид выживает и плодоносит в северо-западном районе и на Средней Волге. Морозоустойчивый сорт (до — 35°C) ценят за его урожайность: взрослое дерево даёт 20–30 кг слив.


Вырастает культура до 6 м, образует раскидистую, негустую крону. Плоды большей частью появляются на букетных 2–3 годичных ветках и созревают к середине августа. Хотя сорт самоплоден, желательно сажать рядом с ним деревья-опылители. Камедетечение деревьев наблюдается после солнечных ожогов коры или длительных засух. Плодожорка избегает этот сорт ренклода.
Шарообразные плоды маленькие, весом 25–30 г, с боков слегка сжаты. На зеленоватой кожице есть белёсый налёт, легко стирающийся при малом усилии. Сочная мякоть неплотная, светлая, с небольшой кислинкой.

«Лия». Сорт «лия» выведен в начале XX века опылением двух сортов: «зелёный» и «очаковская белая». Дерево с широкой овальной кроной, вырастает до 3 м. Урожай (12–15 кг) взрослого растения зависит от погоды.


Минусы сорта:

• поражается камедетечением и чёрным раком;
• короткий срок хранения (до 10 дней);
• мелкие плоды (10–13 г);
• косточка не отделяется;
• низкая зимостойкость.

Созревает ренклод в конце августа Солнечно-жёлтые плоды с большим числом точек под кожей покрыты светлым налётом. Рыхлая мякоть сладкая и сочная, с небольшой кислинкой.
«Улена». Этот ренклод относят к одичавшему сорту «зелёный», адаптировавшемуся к природным условиям юга Франции. В России считается экзотическим деревом и выращивается редко. Холодоустойчивость низкая, хорошо зимует в тёплых районах.

Необходимы опылители. Увесистые сливы (45 г) жёлтого цвета похожи на шар с небольшой вытянутостью. Косточка плохо отделяется. Хранятся плоды 5–6 дней. Сорт ценят за необыкновенную мякоть, которая выше всех похвал.
Со сливами розового, красного и фиолетового цвета



«Советский». Этот ренклод выведен недавно – в начале 90–х годов 20 столетия, путём опыления сортов слив «рекорд» и «ульянищева». Адаптирован к условиям Центрально-Чернозёмного региона России. Растёт дерево до 3,5 м, имеет разреженную крону с малым числом листьев. Сорт требует частой обрезки ранней весной, переносит морозы до -30°C. Плодит дерево на 4–5 год, урожайность – до 15 кг.
К 10 годам собирают до 40–50 кг слив. Созревание происходит к концу августа. Шарообразные плоды (35–40 г) с чёрно-фиолетовой кожицей имеют янтарную мякоть.

Сливы вкусные, не приторные, с кислинкой. Употребляют ренклод во всех видах. Значительный недостаток сорта – часто подвергается полистигмозу.
«Альтана». Сорт «альтана» возник от мутации сеянцев ренклода «зелёный», выросших из косточки. На его родине в Чехии выращивают ренклод с XIX века. В России шаровидное дерево высотой 6,5 м встречается в Центрально-Чернозёмном районе.


Положительные качества ренклода:

• устойчив к непогоде;
• обладает хорошим иммунитетом к болезнетворным грибкам (кроме монилиоза при холодном лете);
• не подвергается нападению тли;
• растёт в любой почве;
• высокая урожайность: до 90 кг;
• регулярно плодоносит, «отдыхает» раз в 5 лет;
• самоплодный;
• плоды 40–45 г.

В холодных районах слива созревает к сентябрю. Повышает урожайность соседство с ренклодом «зелёный», сливой «екатерина» и другими.

Розовые сливы, покрытые сизым налётом, имеют золотистую мякоть с сочным и нежным вкусом. Слива универсальна, употребляется в разных видах – в свежем и переработанном.
«Тамбовский». Гибрид «тамбовский» вывели скрещиванием ренклодов «скороспелка красная» и «зелёный». Это один из видов слив «домашняя». У него морозостойкие (до -30°C) цветочные почки. Вырастает дерево до 3,5 м с 3-метровой кроной в диаметре, даёт плоды на 3 год. Урожайность – 20–25 кг.

Сливы весом около 20 г, тёмно-фиолетового цвета, с сизым налётом, слегка вытянутые. Мякоть оранжевая, на вкус больше кислая, чем сладкая. Предпочтительно используется в виноделии и консервировании.
«Карбышева». Сорт «карбышева» селекционировали в Украине с 1950 года. Деревья незимостойкие, повреждаются при морозах -20°C. Плоды не транспортабельны. Необходимые деревья-опылители: ренклод «ранний», «зелёный».

Дерево быстрорастущее, с густой кроной, которой требуется регулярная обрезка. Сливы в первые годы плодоношения увесистые (50 г), в последующем становятся мельче (35 г).
Плоды, имеющие форму шара, покрыты алой кожицей с голубоватым налётом. Жёлтая мякоть сладкая на вкус. По 5-балльной шкале дегустаторы дают оценку 4,8 вкусу слив.
«Мичуринский». Сорт молодой, получили в начале 2000 годов перекрёстным опылением слив «евразия» и «альтана». Дерево сравнительно маленькое (3–4 м) с не очень густой кроной. Ренклод не самобесплодный, но рекомендуются опылители. «Мичуринский» плодоносит на 3 год, выдерживает до -30°C.


Урожайность слабая (18–25 кг), поспевают сливы к началу сентября. Плоды (25 г) красно-фиолетовые с оранжевой мякотью. Сливы сочные, кисловатые, на 4,2 балла.
«Президентский». Гибрид «президентский» вывели при участии венгерки «ажанской», ренклода «альтана» и сливы «великой синей». Растёт до 4 м в высоту, ветви кроны торчат в разные стороны. Плодит на 4 год, имеет хорошую зимостойкость, переносит низкие температуры до -35°C.

Со временем урожайность достигает 45 кг. Хорошие опылители для «президентского» сорта – «альтана» и тернослива «куйбышевская». Плоды не опадают, сохраняются до 2 недель.
Дерево подвержено болезням: монилиозу и камедетечению, поражается побеговой тлёй и сливовой плодожоркой. Созревает урожай в середине сентября. Плоды крупные (55–60 г), слегка удлинённые, приплюснутые. Имеет под фиолетовой кожицей точки такого же цвета. Зернистая, жёлто-оранжевая мякоть имеет сладко-кислый вкус.
«Теньковский» («татарский»). Ренклод «теньковский» создавали при участии сливы «татарская жёлтая», тёрна «местный», ренклода «реформа» и «джефферсон».

Дерево вырастает до 3 м, крону формирует негустую, в форме шара. Растёт в основном в Татарстане, начинает плодоносить на 5–6 год. Необходимы опылители – «синеглазка», любые терносливы. К холодам зимой дерево устойчиво. Страдают только цветочные почки во время весенних заморозков.
В сентябре можно убирать урожай. Плоды весят 15–20 г, имеет 2 половинки разной величины. Цвет кожицы бордово-фиолетовый с голубым налётом, мякоть жёлтая, зернистая, суховатая, с кисло-сладким вкусом.


«Синий». Самоплодный ренклод «синий» растёт выше 3 м, крона разреженная. Сорт имеет среднюю морозоустойчивость (-30°C). Плодоносит на 3 год, хорошо сопротивляется болезням. Чернильные плоды (40 г), как сплюснутый шар, покрыты налётом. Мякоть светло-жёлтая, сладкая с кислинкой.
«Харитоновой». Молодой гибрид «Харитоновой», которому только 20 лет, вырастили из семян ренклода «альтана». Достигает высоты 5 м, имеет негустую крону, не зимостоек.

Плодит дерево на 4 год, 20–25 кг. Сливы 45 г, мясистые, чёрно-фиолетового цвета, с налётом. Зеленоватая мякоть приятная, вкусная, на 4,2 балла. Отличительная черта ренклода «харитоновой» – стойкость к сухой погоде и недостатку полива. Гибрид имеет хорошую сопротивляемость к клястероспориозу.
«Домашняя». Этот вид слив вывели, соединив несколько сортов. Приспособлен он к условиям регионов с умеренным климатом. Деревья до 15 м высоты образуют раскидистую крону. Плоды начинает приносить на 2–3 год. Срок жизни – около 25 лет. Вид стал основой для сортов ренклода: «дубовчанка», «волжская красавица», «тамбовская красавица» и других.

Известна слива с времён фараонов, распространена в Греции, Франции, России.

Размеры плодов, их окрас (фиолетовый, жёлтый, красный) зависят от конкретного сорта. Полностью созревшие сливы обладают сладким и сочным вкусом.




Особенности посадки

Для посадки подходят районированные сорта. Лучшее время – весна, оптимальное место на даче – освещённое солнцем. Яму для саженца готовят с осени, диаметр 60 см, глубина – 80. Заполняют почвенной смесью:

• перегной 20 кг;
• сернокислый калий 40 г;
• суперфосфат 60 г.

Сверху насыпают землю. Весной при посадке саженца корневая шейка должна выступать над поверхностью грунта на 5 см.


https://youtu.be/Ml1JtH6beg0








Что нужно учесть при уходе

Если через год саженец зацветает, все цветы удаляют, чтобы деревце набирало силы для следующего года. Крону регулярно обрезают ранней весной, кроме того, делают в течение сезона санитарную обрезку, удаляя сухие и растущие внутрь ветви. На 3 год дерево подкармливают. При уходе, во время весеннего полива вносят под дерево:

• 250 г минеральных удобрений;
• 50 г соли калийной;
• 20 г аммиачной селитры.

Подкармливают деревья в период цветения и плодоношения мочевиной и нитроаммофоской. Перед зимой приствольное пространство у дерева засыпают перегноем, соломой, а штамб белят.

Приобретать саженец ренклода предпочтительнее в питомниках, где дадут квалифицированный совет по сорту (самоплодный он или самобесплодный).

Способы размножения

Размножают сливу семенами, прививкой и отведением приствольной поросли, если такая имеется. Привитые деревья не дают поросли с признаками ренклода. При семенном способе размножения саженцы используют как подвой. Крупные косточки очищают, высушивают, укладывают во влажный песок (можно опилки) и хранят 6 месяцев при температуре от 0 до -10°C. Затем проращивают в плодородной почве и высаживают сеянцы в грунт. Во время активного сокодвижения деревьев выполняют прививку.

При размножении порослью, осенью перерубают корень, соединяющий её с материнским деревом. Весной выкапывают отросток и сажают на новое место.



Отзывы садоводов о результатах выращивания

В основном дачники отзываются о культуре ренклод положительно. «Когда покупал саженец сорта «зелёный», продавец посоветовал рядом с ним посадить деревце итальянской венгерки. Первый урожай, полученный на четвёртый год, был небольшим, но плоды порадовали. В последующие годы объём урожая увеличивался с каждым разом. Остался доволен, стоит попробовать посадить ещё один сорт для разнообразия».


Данила, 27 лет, Иваново
«Сорт ренклоде Бове очень урожайный. На 10-й год давал уже до 50 кг слив. Плоды вкусные, готовила джемы и варенье – всем близким понравилось. Посадила ещё одно дерево другого сорта «альтана». Надеюсь, оно нас тоже порадует урожаем».


Дарья, 41 год, Екатеринбург
«На даче растёт 3 сорта ренклода – «альтана», «медовка» и «анна шпет». В чернозёмной полосе деревья чувствуют себя нормально, выращивать можно. Вкуснее всех – «альтана». Урожай отличный, можно консервировать компоты».


Сергей, 47 лет, Тольятти
Сорта сливы ренклод и в настоящее время пополняются новыми гибридами, например «занятная», «синий дар», «сухановская», «мичуринский». Селекционеры совершенствуют виды, стараясь улучшить основные достоинства слив и устойчивость к природным неприятностям.

Источник

[Gulzhan**]

Способы и технология самостоятельного выращивания дерева сливы из косточки


17 октября 2018


Владельцы участков обычно покупают саженцы или разводят культуры вегетативным способом, чтобы быстрее получить урожай. С другой стороны, всем известно, что растения размножаются семенами.
Плодовые деревья — не исключение, но процесс этот долгий и трудоёмкий. Как вырастить сливу из косточки, какие необходимо соблюдать правила, чтобы дерево радовало плодами, узнаем из этой статьи.

Результаты выращивания

Вырастить сливу из косточки можно, но в этом случае дерево часто не сохраняет сорт. Слива из косточки может оказаться дичкой с мелкими и кислыми плодами. Гарантия будет, только если размножить культуру вегетативным методом. Шансы получить сортовую сливу из косточки увеличатся при выборе растений с устойчивыми родительскими признаками.



Выбор сортов

Оптимальный вариант — посадить районированные сорта. Тогда вы сможете не только любоваться цветением деревьев, но и получить вкусные плоды.

Если в умеренном климате культивировать теплолюбивые растения, которые славятся сладкими плодами, всё равно вырастет дичка.

Лучшие сорта для средней полосы:

• «волжская красавица»;
• «минская» (жёлтая);
• «белорусская» (венгерка);
• «витебская поздняя».

Для тёплых областей подойдут:

• «кромань»;
• «кубанская комета» (гибридная алыча);
• «виктория».

В резко-континентальном климате приживутся:

• «яичная синяя»;
• «утро»;
• «евразия».

Универсальными сортами считают «китайскую скороплодную», «уссурийскую» и «канадскую» сливы из-за хорошей морозоустойчивости.

Способы выращивания

Пошаговая инструкция для начинающих садоводов поможет узнать, как вырастить сливу из косточки на даче.


Оценка всхожести

Желательно сажать семенной материал зрелых плодов. Перед посадкой обязательно надо проверить его всхожесть. Косточки, предварительно очищенные от мякоти и высушенные на солнце, опускают в стакан с водой. Если они тонут, значит за качество можно не волноваться, в противном случае всходов не дождаться.


Проведение стратификации

Скорлупа сливовой костянки очень твёрдая. Чтобы прорастить косточку быстро, её подвергают стратификации. Сначала готовят субстрат:

• измельчённый мох;
• перлит;
• древесные опилки;
• речной песок крупной фракции;
• торф низинный.

Его увлажняют и обрабатывают для дезинфекции раствором марганцовки (5 г вещества на 1 л воды). Влажность почвы проверяют следующим образом. Её сжимают в кулак, если комок сохранил форму, а при сжимании выделилось небольшое количество воды, значит влаги достаточно.

Влажный грунт помещают в ёмкости, в которых заранее проделывают боковые отверстия, чтобы воздух циркулировал и не появились грибки. Косточки раскладывают в почве, следя, чтобы они не соприкасались друг с другом. Накрывают их стеклом или полиэтиленом.


Затем проводят такие действия:

1. Прогревание. Длительность периода 15 дней, температура субстрата 15–20°C.
2. Охлаждение. Ёмкость держат на нижней полке холодильника 60–80 дней при температуре 1–5°C.
3. Последний этап растягивается на 20–35 дней, температуру поддерживают 0…-1°C.

Обязательно контролируют влажность, при появлении плесени обрабатывают грунт 3% раствором марганцовки. Если стратификация прошла правильно, оболочка трескается.

Посадка семян для проращивания

Избавленные от оболочки семена распределяют осенью в ёмкости, наполненные питательным и влажным грунтом. Чтобы они быстрее проросли, горшки убирают в холодное место, где температура не выше +4°C.

Длительность пребывания семян в холоде составляет около 6 месяцев.

Пересадка

Проклюнувшиеся косточки пересаживают в горшки диаметром не менее 20 см. На дно укладывают дренаж (3–5 см) из керамзита или битого кирпича. Насыпают тонкий слой (0,5 части) прокалённого речного песка и древесной золы, затем почвенную смесь (в соотношении 1:1:1), состоящую из:

• перегноя;
• вермикулита;
• торфа или листовой земли.

В каждом горшке размещают по одной косточке, заглубляя на 5 см, и накрывают полиэтиленом. Росток появляется через 45 дней.

Требования по уходу за ростками

Чтобы нежные всходы не погибли, им обеспечивают благоприятные условия для развития.
Освещение. Для сеянца оптимальным вариантом считается светлое место без прямых солнечных лучей, например, юго-запад. Если окна выходят на другие стороны, то необходимо установить специальные лампы, чтобы растение не страдало от темноты или тени.
Температура и влажность. Поддерживают дома 20–25°C и высокую влажность. В сухом помещении возле горшка опрыскивают воздух. Ежедневно проветривают саженец, приподнимая полиэтилен.
Полив. Поливают отстоянной водой комнатной температуры обильно — 2 раза в неделю.
Подкормка. Как только появились первые листочки, начинают подкармливать растение азотистыми удобрениями. Процесс повторяют три раза в сезон. На 1 саженец требуется 100 мл раствора аммиачной селитры.
Пикировка. При появлении на растении семядольных листочков всходы пересаживают в новую ёмкость, предварительно прищипнув ⅓ длины корня. Это позволит сформироваться разветвлённой корневой системе.

Чтобы саженцы из косточек не превратились в дички, их необходимо пикировать каждые 90 дней в более широкую посуду и новый грунт.

Высадка в грунт

Сроки


В открытый грунт молодые растения пересаживают через год после проращивания косточек, за несколько недель до начала первых заморозков.

Выбор места

Для сливы подбирают участок, который хорошо освещён, закрыт от сквозняков, с глубоким залеганием грунтовых вод (ниже 3 м). Вблизи не должны произрастать другие деревья.



Подготовка грунта

Выбранный участок для посадки начинают готовить с лета. Его перекапывают на 35 см в глубину, освобождают от сорной травы и вносят удобрения. На 1 м² понадобится:

• 6 кг компоста;
• 60 г суперфосфата;
• 30 г калийной соли.

Требования к посадочной яме

Как только подготовили участок, сразу же выкапывают яму диаметром 80–100 см, глубиной 60 см. Стенки делают отвесными. Верхний слой почвы откладывают, он пойдёт на приготовление субстрата.


Для заполнения ямы используют почвенную смесь:

• отложенная земля;
• по 2 ведра навоза и речного песка;
• суперфосфат — 30 г;
• сульфат калия — 20 г.

При высокой кислотности добавляют 300 г доломитовой муки или известняка.

Подготовленным грунтом засыпают яму, оставляют лишь небольшое углубление под размер горшка.

Схема посадки

Выращенное из косточки дерево хорошо приживается на новом месте, поскольку есть возможность пересадить его перевалкой. Землю в горшке обильно поливают, извлекают растение, не нарушая земляной ком. Переносят деревце в углубление, корневая шейка должна находиться выше 5 см от поверхности земли. Поскольку корни расположены близко к поверхности, их надо утеплить. Грунт возле дерева накрывают соломой или сеном, а сверху укладывают водонепроницаемый материал. Крону дерева укрывают мешковиной.



Уход за саженцами

Правильно подготовленная посадочная яма удовлетворяет требованиям сливы в минеральных и питательных веществах два года. Приствольный круг регулярно рыхлят, чтобы воздух доходил до корней, и очищают от сорняков. В первые несколько лет не допускают появления поросли, вырезают, т. к. у молодого дерева она будет забирать питание.

Поливают саженец обильно, вода должна проникать на 40 см в глубину. Регулярность зависит от климатических условий, но нельзя давать почве пересыхать, слива очень болезненно реагирует на нехватку влаги. Опрыскивание растения от вредителей проводят для профилактики зольно-мыльным раствором. Если насекомые уже поселились на дереве, то принимают радикальные меры, чтобы не довести сливу до гибели.



Сроки наступления плодоношения

Узнав, как вырастить сливу из косточки в домашних условиях, вы получите первый урожай плодов через 5–6 лет после посадки.



https://youtu.be/fsi4VZ_1zrs






Когда необходима прививка

Если плодоносящее дерево из косточки не получилось и на участке выросла дичка, не стоит отчаиваться. Его можно привить весной нужным сортом и получать отменный урожай вкусных плодов. Выращивание сливы из косточки — очень интересное занятие. Посадка плодовых деревьев косточкой позволяет получить новые сорта. Садовод с опытом может попробовать себя в селекции и получить свои именные сливы, которые будут плодоносить всем на удивление.

Источник

6СОТОК

[Gulzhan**]

Защита садового участка от сливовой плодожорки


03 декабря 2018


Каждому садоводу становится обидно, когда после буйного цветения дерево усыпано завязью сливы, а урожай почти полностью погиб, упав на землю, или стал непригоден к употреблению из-за множества червоточин.

Одним из опасных вредителей сада, наносящим наибольший вред, является сливовая плодожорка, которая распространена в садах по всей стране.
Описание вредителя, меры профилактики и борьбы рассмотрены в статье.

Общее описание вредителя

Сливовая плодожорка относится к семейству листовёрток. Взрослое насекомое (имаго) представляет собой небольшую бабочку. Размах крыльев не превышает 17 мм, их окраска — серо-бурая передней пары и коричнево-серая задняя — позволяет бабочке оставаться незаметной на фоне дерева. Яйца округлые, бледно-зелёного цвета, их размер не превышает 1 мм, обычно в кладке 40–80 шт. таких «сокровищ». Личинки — гусеницы, сравнительно небольшого размера — до полутора сантиметров, их расцветка от грязно-белой у первого возраста до алой у последнего. Куколка — кокон серо-коричневого цвета.

Сливовая плодожорка из семейства листовёртокЖизненный цикл вредителя:

• яйца — 7–11 суток;
• гусеница — 17–30 суток;
• куколка — 15–33 дней;
• имаго — 3–15 суток.

Плодожорка распространена по всей России и постсоветскому пространству, причём в зависимости от места обитания может за один сезон троекратно пройти свой жизненный цикл. Если в Средней полосе, на Урале, в Сибири до Приамурья она успевает дать потомство лишь один раз, то на Северном Кавказе, в Закавказье, Средней Азии откладывает яйца трижды.


Какой вред приносит насекомое

Личинки бабочки последнего поколения зимуют под корой, в дуплах деревьев, прячутся в неубранную опавшую листву. С наступлением тепла они окукливаются, через пару недель начинается лёт бабочек. Свою кладку имаго делают обычно на едва успевших завязаться плодах и крайне редко на нижних частях листовых пластин. До выхода гусениц первого поколения косточка не успевает затвердеть, и прожорливые вредители охотно съедают её. Окукливаются личинки вне плодов, через некоторое время всё повторяется сначала.
Следующее поколение питается сочной мякотью слив, прогрызая ходы к черешку плода, повреждают пути поступления питательных веществ.

Насекомое, поедающее косточку фрукта


Атакует вредитель и другие садовые деревья — персики, абрикосы, яблони, груши, боярышник.
Признаки присутствия вредителя на сливе определяют по характерным капелькам камеди, выступившей на поверхности, там где гусеница прогрызла кожуру, изменившим окраску плодам, их опадению.

Даже однократная атака плодожорки на сливу снижает качество урожая, многократные же наносят существенный ущерб всему фруктовому саду — некачественные, червивые плоды, большое количество падалицы.



Способы борьбы

Бороться с вредителем необходимо постоянно, не дожидаясь массовой атаки на сад.
Уничтожение первых появившихся бабочек не гарантирует 100%-ную защиту от вредителя — скорее всего, часть из них успела обзавестись потомством.





https://youtu.be/NklJxZp3JG8



Биологические способы



Биоинсектициды, используемые для борьбы с вредителем, не представляют угрозы для жизни и здоровья человека, насекомых-опылителей. Через считанные дни плоды можно без опаски употреблять в пищу.
Хорошо зарекомендовали себя препараты «Фитоверм», «Искра», «Битоксибациллин». Если во время обработки и долгое время после неё стоит хорошая погода, бывает достаточным опрыскать сливу дважды.

При обильных росах, осадках, а также значительных заражениях сада вредителями обработку биосредствами проводят 3 раза и более.

К биозащитникам относятся и трихограммы — крошечные насекомые-наездники, питающиеся содержимым яиц вредителей. Приобретают энтомофагов в магазинах биопрепаратов.
Феромоновые ловушки резким ароматом привлекают самцов вредителя, отлавливают их, снижая воспроизводство насекомых.



Химические средства

Избавиться от сливовой плодожорки на большой площади или при массовом заражении деревьев помогают химические препараты:

1. «Карбофос» — рабочий раствор готовят из 90 г вещества и 10 л воды.
2. «Инта-Вир» — одну таблетку растворяют в ведре воды.
3. «Лепидоцид» — в 10 л воды разводят 30 г препарата.

Хорошие отзывы получили препараты нового поколения — неоникотиноиды «Моспилан», «Дантоп».

Перед использованием химических препаратов необходимо внимательно изучить инструкцию по применению.

Чтобы эффективно противодействовать плодожорке, сад нужно обработать несколько раз, в зависимости от климатических условий:

1. Первый раз обрабатывают сразу по окончании цветения, когда идет процесс завязывания плодов.
2. Вторая обработка, ориентировочно приходящаяся на первую половину июля, защищает урожай от гусениц второго возраста.
3. Третье опрыскивание делают в конце июля — первой половине августа, когда из третьей кладки яиц выходит третье поколение гусениц.

Поскольку третья обработка приходится на завершение периода созревания, её проводят биосредствами. Таким образом, готовый к сбору урожай не будет загрязнен химическими веществами.



Агротехнические методы

Сроки проведения агротехнических работ, направленных на предупреждение массового появления вредителей — ранняя весна и поздняя осень.
Прежде всего, поддерживают чистоту под деревьями, регулярно убирают опавшие листья, сучки, падалицу. Весной очищают стволы от кусочков отмершей коры — именно под ней зимует значительная часть личинок, проводят побелку.

Побелка ствола дереваК агротехническим методам относят посадку растений, аромат которых отпугивает вредителя. Это красная или чёрная бузина, пижма, горькая полынь, помидоры. Их высаживают в междурядьях или приствольных кругах.



Народные способы

Народные методы направлены в первую очередь на профилактику распространения гусениц, но также помогают сократить их численность и количество взрослых особей или яиц.
Клейкие пояса, которые можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине. Крепят пояса-ловушки на стволе, в 20–30 см от уровня земли. Весной, поднимаясь с земли по стволу дерева, гусеницы прилипают к клейкому слою, дачнику остается их собрать и уничтожить. Периодически пояса меняют на новые. Эффективны пояса также против других вредителей, в любое время.

Клейкий пояс от вредителейНастои или отвары из полыни, ботвы томатов или картофеля, лопуха, дельфиниума, аптечной ромашки, молочая абсолютно безвредны для окружающей среды, включая человека, но требуют многократного применения — не реже 1 раза в неделю на протяжении жизненного цикла всех поколений вредителя.
Другие популярные домашние средства — настой золы с добавлением мыла, хвойный настой, ловушки с приманкой из бродящего сырья — кваса, пива.
Опытные дачники рекомендуют использовать сочетание всех доступных методов борьбы, чтобы свести к минимуму применение химических средств.


Правила обработки сада

Обработка сливовых деревьев для защиты от бабочки-плодожорки — трудоёмкий процесс, требующий тщательности.

Обработки сада от плодожоркиГлавные правила проведения работы:

1. Лучшее время для опрыскивания — утро ясного безветренного дня.
2. Требуемое количество рабочего раствора определяют из расчёта полтора литра на каждое молодое деревце и 5,5 л на взрослое.
3. Обработку проводят сверху вниз — от верхней части кроны постепенно спускаются к основанию ствола.
4. При опрыскивании химическими и биологическими средствами используют индивидуальные средства защиты — защитный костюм, перчатки, респиратор, очки.

Вредитель не селится в отдельно взятом саду, чтобы обработка деревьев принесла лучший результат, проводить её лучше одновременно с соседями.

Обнаружив на сливе плодожорку, не стоит пускать дело на самотёк, поскольку можно лишиться в лучшем случае 70% плодов, и не только сливы. Хлопотное и затратное мероприятие по борьбе с вредителем, проведённое с соблюдением сроков и правил, гарантированно вознаградит заботливого хозяина качественным урожаем.

Источник