Смородина и крыжовник

[Gulzhan**]

СМОРОДИНУ НУЖНО ПОСТОЯННО ОМОЛАЖИВАТЬ

СМОРОДИНУ НУЖНО ПОСТОЯННО ОМОЛАЖИВАТЬ – И БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ ВАМ ОБЕСПЕЧЕН


Большинство ягодных растений не требуют к себе очень пристального внимания. Но есть среди них два вида, которые нуждаются в постоянном уходе. Это земляника и смородина.





Первой дачники, как правило, уделяют довольно много времени: рассаживают, поливают, удобряют, мульчируют грядки, обновляют плантацию. А вот про смородину чаще всего забывают на долгие десятилетия. И потом удивляются: почему куст дает всего лишь кружку ягод, в то время как с него реально можно собрать полведра.


Что самое интересное, многие садоводы списывают неурожай на неблагоприятное лето или суровую зиму. А между тем проблема в уходе. Чтобы черная смородина хорошо плодоносила, куст надо постоянно обновлять!


ВЫРЕЗАЙТЕ СТАРЫЕ ВЕТВИ


Большинство ягод у смородины созревают в центре побегов. В этой зоне расположено основное количество веточек-плодушек, но плодоносят они недолго, всего 2–3 года. А через 6–7 лет урожай и вовсе сходит на нет. Именно поэтому куст надо ежегодно омолаживать.


При обрезке оставляют 2–3 новых побега. Все старше 5 лет вырезают вровень с землей. При таком формировании в кусте смородины всегда будет до 10–15 ветвей разного возраста.


ГОТОВЬТЕ ЗАМЕНУ


У некоторых дачников можно найти на участке кусты смородины, которым 20, 30 и даже 40 лет! Наверное, их можно выращивать как память о предках, но урожая от подобных реликтов вряд ли дождешься. И если ягоды для вас важнее, то куст не следует держать дольше 10 лет – после этого срока еголучше выкорчевать. А замену стареющим растениям начинают готовить после 7–8 лет. Размножить черную смородину проще всего отводками. Для начала возле куста рыхлят почву. Затем делают канавки глубиной 5 см, пригибают в них сильные ветви, пришпиливают проволокой и присыпают землей.


Когда молодые приросты достигнут 15 см, их нужно окучить перегноем или рыхлой землей. К осени молодые побеги отводков образуют массу корней. Тогда их можно отрезать секатором от материнского куста, выкопать с комом земли и посадить на постоянное место.


В книгах часто пишут: смородину можно размножить делением куста. И садоводы этим советом охотно пользуются – выкорчеванный куст выбрасывать жалко. Ведь из него получится несколько новых. Однако этот способ не самый лучший: растений становится действительно больше, но их качество оставляет желать лучшего.



К тому же в маточных кустах накапливаются болезни и вредители, и при делении они переходят «по наследству». Сажать молодые растения лучше всего осенью. А чтобы новый куст вырос мощным и давал хороший урожай, саженцы надо закапывать наклонно, заглубляя на 6–8 см. В этом случае образуются дополнительные корни, и появляется больше побегов возобновления.

СЕКРЕТ УСПЕХА




Смородину лучше всего сажать не на открытом солнце, а в полутени, Тогда ягоды вырастают гораздо крупнее!





10/12/2018

Читать больше: https://6cotok.boltai.com/topics/smo...o-omolazhivat/

[Gulzhan**]

Посадка чёрной смородины и уход за растением




29 ноября 2018

Урожай, выращенный и собранный на дачном участке собственными руками – прекрасная альтернатива покупным овощам и фруктам. Это не только хороший способ сэкономить часть семейного бюджета, но и возможность включить в свой рацион большое количество натуральных, богатых витаминами и экологически чистых продуктов. А ягоды вполне способны заменить на столе вредные сладости. Имея на садовом участке несколько плодоносящих кустов или грядок, можно обеспечить всю семью полезным лакомством на время зимы. Смородина – одна из любимых культур садоводов. И не зря!
Уход за чёрной смородиной необходимо осуществлять с начала весны и почти до самого конца осени. Только так растение принесёт обильный урожай.


Собираясь разбить сад, важно знать, как правильно посадить чёрную смородину. Рекомендации таковы:

• определитесь с сортом и приобретите нужное количество саженцев;
• подготовьте место для будущих кустиков;
• удобрите почву;
• приступайте к посадке.

В том, как посадить чёрную смородину и получить хороший результат, есть довольно много тонкостей, поэтому стоит каждый пункт рассмотреть подробно.

Подготовка места



Будучи неприхотливой культурой, чёрная смородина не требует каких-то особенных условий, но некоторые факторы всё-таки нужно учесть. Желая, чтобы был хороший урожай, выбирать место желательно следующим образом.

• Убедиться, что там открыт доступ солнечным лучам. В тени плоды получатся слишком кислыми.
• Принять во внимание, что кусты смородины плохо переносят сильный ветер, поэтому место должно быть защищено от его порывов.
• Растение предпочитает почву умеренной влажности, так что не стоит высаживать его на заболоченной земле или участке с повышенным уровнем грунтовых вод; это может привести к загниванию корневой системы и скорой гибели кустарника.
• Хорошо плодоносит чёрная смородина, выращенная на суглинистой удобренной почве. Песчаный, засоленный, кислый или щебневый грунт не подойдёт для ягод.

Важно позаботиться о том, чтобы растениям хватало места, поэтому не стоит производить посадку впритык к изгороди или стенам строений.

Посадка и удобрение

Лучшее время для посадки смородины – осень. Растения успеют хорошо прижиться, и с наступлением апреля начнут активно давать побеги. Если по какой-то причине осенью не удалось этого сделать, может быть и весной посажена черная смородина, но уход придётся осуществлять более тщательный.


Действовать нужно так:

• выкопать ямку глубиной примерно 35 см и шириной в полметра;
• небольшое количество земли перемешать с удобрениями на органической основе и положить на дно углубления;
• вылить в лунку ведро воды (примерно 10 л);
• аккуратно, оберегая от повреждений корни, поставить в ямку саженец;
• заполнить углубление землёй, проследив, чтобы прикорневая часть кустика оказалась закрыта максимум на 5 см;
• ещё раз полить растение.

Для удобрения можно использовать торф или подготовленный компост. Саженцы опускаются в почву на расстоянии не меньше 60 см друг от друга. Ширина гряды должна составлять от полутора до двух метров. Во избежание пересыхания корневой системы, расположенной неглубоко в земле, почву нужно утрамбовать и положить сверху плотный слой торфа или перегноя.
Интересно: большинство сортов чёрной смородины не требует опыления, но считается, что более качественный урожай снимается с участка с несколькими плодоносящими кустарниками.


Популярные сорта

В мире насчитывается почти полторы сотни сортов чёрной смороды. Примерно четыре десятка видов выращиваются в нашей стране. Каждый из них имеет свои особенности, отличается от прочих вкусом ягод, стойкостью к заболеваниям и разным погодным условиям.


Например, к самым сладким сортам относятся:

• «Жемчужина»,
• «Лентяй»,
• «Чёрный бумер»,
• «Изюмная»,
• «Легенда».

Ягоды с высоким содержанием сахара хорошо сушить на зиму, а потом заваривать или употреблять в пищу. Такие плоды сохраняют огромное количество витаминов.

Среди раннеспелых видов популярен сорт «Маленький принц». Ягоды вызревают крупными, очень сочными, имеют тонкую кожицу и приятны на вкус. Кустарник не вырастает до больших размеров. Гроздья плодов получаются густыми, что очень удобно при их сборе. Несомненным плюсом считается одновременность созревания ягод. Снимать урожай можно быстро и большой партией.



К раннеспелым относятся также сорта:

• «Голубичка»,
• «Экзотика»,
• «Яринка»,
• «Диковинка»,
• «Дачница»,
• «Увертюра»,
• «Сибилла».

Если грамотно ухаживать за раннеспелой чёрной смородиной весной, урожай будет богатым, а ягоды созреют уже в июне.
Из позднеспелых сортов большой популярностью пользуется «Багира». Он плодоносит сладкими ягодами одинакового размера с тонкой, но прочной кожицей. Это морозостойкий вид, но резкие перепады температуры в зимнюю пору сказываются на нём негативно. При частых оттепелях и последующих заморозках страдают побеги кустарника. Сорт подвержен заболеванию мучнистой росой, но устойчив к антракнозу и махровости.

Самые большие ягоды созревают на кустарниках следующих видов:

• «Санюта»,
• «Черешневая»,
• «Комфорт»,
• «Краса Львова»,
• «Добрыня».

А десертные сорта – это:

• «Сластёна»,
• «Кентавр»,
• «Мария»,
• «Венера»,
• «Перун».

Какой бы сорт вы ни выбрали, результатом будет душистая и вкусная черная смородина, а посадка и уход за растением определяют количество и качество урожая.

Размножение растения



Получить новые кустики смородины можно тремя способами:

• нарезать черенки из взрослого растения;
• сделать отводки от здорового куста;
• разделить один большой куст на несколько частей.

Черенки следует брать от основных прикорневых побегов или отростков возрастом один год, которые растут на главных ветках.
Внимание: диаметр срезаемого черенка должен быть не менее 6-7 см, а длина – от 15 до 20 см. Пользоваться следует острым секатором, чтобы сделать ровный срез на расстоянии 15 мм от почки. Черенки высаживают весной в почву, удобренную с осени компостом и навозом. Как только сойдёт снег, можно приступать к работе, опуская растения в землю на расстоянии 20 см друг от друга в неглубокие лунки. Поверхность грядки засыпают перегноем или торфом, чтобы сохранить максимальное количество влаги в почве.

За лето черенки приживутся. Они дадут молодые побеги и к наступлению осени превратятся в небольшие кустики (саженцы), каждый из которых можно будет «поселить» на постоянном месте. Посадка и уход в открытом грунте возможны для черенков только в преддверии самого тёплого времени года. Осенью прибегать к такому способу можно только с использованием теплиц.
Отводки – это побеги возрастом два-три года. Их прижимают к земле, не срезая с материнского куста, закрепляют проволочными или деревянными шпильками в небольших лунках и прикапывают. Делают это весной. К осени отводки пускают в землю корни, дают молодые побеги. Тогда наступает пора полностью отделить их от основного растения, выкопать и пересадить как полноценные саженцы. Дальнейшее выращивание и уход осуществляются по общему принципу.


Разделение взрослого куста чёрной смородины происходит следующим образом.

• Растение осматривают на предмет наличия заболеваний, удаляют больные или сухие ветки.
• Куст полностью выкапывается. Делать это нужно с большой осторожностью, чтобы сохранить неповреждённой его корневую систему.
• Вручную отделяют несколько побегов, которые сажают как отдельные молодые кустики в удобренную почву.

Если посадка и уход за смородиной проводятся правильно, то растение каждый год радует хозяев обильным урожаем полезных и вкусных ягод.




Обрезка

Плодотворное выращивание черной смородины невозможно без обрезки кустарника. Завязь, дающая хороший урожай, образуется только на побегах не старше трёх лет.
Годовалый кустик нужно подрезать, оставляя на побегах по три-четыре почки. Через год придётся удалить все слабые отростки, оставив не более четырёх основных веток, берущих начало у самого корня. Таким способом формируют остов растения. Ещё через год их количество можно увеличить до шести, далее – до десяти, а на пятый год жизни куст способен иметь до двадцати основных побегов, которые при помощи обрезки будут очищаться от слабых веток и омолаживаться для получения богатого урожая.

Основная цель подрезания – культивирование сильных молодых ветвей, удаление старых или больных побегов, а также прореживание куста, чтобы излишняя густота не мешала его нормальному росту и плодоношению.



Внимание:

• проводя обрезку весной, важно успеть до появления молодых листочков;
• осенью растение, не принесшее хорошего урожая, можно срезать почти до основания, оставив несколько небольших, но сильных прикорневых побегов.

Когда растение подрезается с целью избавления от поражённых болезнями или вредителями частей, важно сжечь потом все эти ветки. Если куст погиб, его выкапывают и уничтожают целиком, предотвращая распространение заразы на соседние грядки.
Для борьбы с паразитами хорошо использовать настой полыни, которым рекомендуется спрыскивать ветви. Полезно сажать по соседству со смородиной лук и чеснок, которые эффективно отпугивают вредителей. Также неплохой результат даёт обливание куста горячей (70°С) водой. Таким способом ухаживать за растением можно лишь ранней весной, когда почки ещё не пробудились.



Основной уход

Смородина не обойдётся без регулярного полива, рыхления почвы и внесения удобрений. Лучше применять натуральные составы (навоз, торф, компост), не используя химикатов. Осмотр с целью выявления заболеваний и вредителей обязателен для профилактики их распространения. Зная, как ухаживать за черной смородиной, как правильно её сажать и оберегать, каждый садовод вправе рассчитывать на отличный урожай витаминных ягод.




https://youtu.be/uYfKMsIj8Og





Источник

[Gulzhan**]

Красная смородина: всё о посадке и уходе, советы садоводов




29 ноября 2018

Красная смородина не только обладает приятным кисловатым вкусом, но и богата различными полезными веществами. Поэтому любому садоводу стоит взяться за разведение этой культуры.
Самое лучшее время для её посадки — сентябрь. В южных районах можно это сделать и в октябре. Тем не менее будет полезно будет узнать о том, как сажать красную смородину весной. Кроме того, чтобы всегда был хороший урожай, важно усвоить, как ухаживать за этим растением сразу после его высаживания, а также в дальнейшем, в течение долгих лет.

Полезные свойства

Красная смородина содержит витамины C и P, каротин, различные минеральные соли, пектины, аскорбиновую кислоту. Как ягоды, так и выжатый сок отлично утоляют жажду, особенно в жару. Они улучшают аппетит. Кроме того, сок усиливает потоотделение, стимулирует работу кишечника и способствует выведению мочекислых солей. Поэтому его рекомендуется пить при гриппе, ОРВИ, запорах, болезнях почек, а также беременным при токсикозе (смородиновый сок помогает от тошноты).
При простудных заболеваниях стоит есть ягоды, поскольку содержащаяся в них аскорбиновая кислота повышает иммунитет. Пектины способствуют выведению шлаков из организма, предупреждают развитие новообразований и воспалительных процессов.


В ягодах есть и другие нужные человеку вещества:

• оксикумарин, который улучшает свёртываемость крови;
• железо, необходимое сосудистой системе;
• калий, регулирующий водно-солевой баланс.

Также смородина практически никогда не вызывает аллергию.
Весьма полезен и смородиновый лист. Он тоже содержит аскорбиновую кислоту, фитонциды и эфирные масла, с ним получается вкусный чай. Настой листьев рекомендуется при ревматизме, подагре, диабете, повышенной кислотности желудка.
Таким образом, много места в саду имеет право занимать красная смородина, а посадка и уход за ней должны быть отработаны до автоматизма.

Сажаем правильно

На вопрос, когда сажать красную смородину, опытные садоводы и агрономы отвечают: «Ранней осенью». При этом важно, чтобы соблюдались следующие условия:

• солнечное, но защищённое от ветра место для посадки;
• слабокислая суглинистая почва (pH — 5-5,5), рыхлая или супесчаная, не заболоченная;
• низкий уровень грунтовых вод;
• глубокая яма (от 60 см);
• предварительная заправка посадочных ямок органическими и минеральными удобрениями, содержащими много калия.

Для удачного выращивания необходимо правильно выбрать саженцы. Они должны быть:

• двухлетними с 2-3 побегами (такие приживаются и плодоносят лучше всего);
• здоровыми: без пятен, признаков увядания;
• минимум с 3 скелетными корнями не короче 20 см;
• устойчивыми к болезням (лучше выбирать более крепкие сорта, такие как «Газель», «Константиновская», «Валентиновка» и т.п.). Чтобы избежать возможных проблем, материал лучше брать у проверенных производителей и в любом случае тщательно его осматривать. Если он будет качественным, выращивание и уход не составят особого труда.
• Очень важно подготовить место, перед тем, как высаживать саженцы. Выкопав яму 50 х 50 см, нужно положить щепу, стебли малины или порубленные ветки, присыпать землёй, добавить удобрения (землю из ямы смешать с торфом, суперфосфатом и сернокислым калием, половину высыпать в яму, остатком засыпать потом), мел или золу (1 л) и доломитовую муку (0,5 л).
• Заполнять яму нужно на ¾, утрамбовать, положить перепревший компост и залить водой (в неё желательно добавить корневин, чтобы корневая система растения лучше развивалась).
• Через 14-20 дней, когда грунт как следует осядет, можно помещать туда саженец. Перед посадкой его нужно подержать 2 часа в воде (ему нужно набраться влаги) и убрать дефектные корни.

Как правильно сажать в открытом грунте:

• придать наклонное направление (под углом в 45º), 3 почки зарыть в землю, 3 оставить выше уровня почвы;
• над почкой сверху сделать срез;
• следить, чтобы под корнями не оставались пузырьки воздуха, потряхивать и дёргать саженцы;
• засыпать остатками почвы, можно разбавить песком (если она плотная);
• обильно полить (использовать 20-30 литров воды), замульчировать торфом или перегноем, также можно сеном, соломой или листвой;
• обрезать ветви, оставить их размером от 10 до 15 см с 3 или 4 почками;
• между несколькими кустами делать расстояние 1,5-2 м, от других объектов в саду — минимум 1,5 м.

При этом утаптывать землю нельзя. Если вода оголила корни, то надо дополнительно на них насыпать земли, но ещё раз поливать не следует.



Другие варианты



Посадка красной смородины осенью — наиболее оптимальная и распространённая операция, однако можно не успеть это сделать вовремя. Также может подвести погода. Поэтому иногда растение садят и весной. Для этого лучше использовать осенние черенки. Следует продержать их всю зиму в ящиках под снегом («заснеговать») или в холодильнике, а высадить, когда почва на глубине 10-15 см прогрелась до +7… 9º С.
Обычно это бывает в середине или конце апреля. Если получается, лучше сажать раньше, до начала сокодвижения. Яму также следует вырыть осенью и насыпать туда все нужные удобрения.


Как правильно посадить красную смородину весной:

• с осени заготовить плодородную смесь: смешать вырытую землю с торфом или перегноем (8-10 кг), половину этого состава насыпать в яму, половину оставить на зиму;
• непосредственно перед посадкой добавить суперфосфат (200 г) и сернокислый калий или древесную золу (40 г), расчёт делается на одно растение;
• непосредственно посадить смородину, засыпать сохранённой землёй с удобрениями, полить.

Важно успеть посадить саженцы до того, как на них распустились почки. Так они лучше приживаются.
Однако посадка красной смородины весной достаточно неблагоприятна для растения. К ней нужно прибегать только тогда, когда никак не получается сделать этого осенью. Ведь весной красная смородина быстро начинает расти, а почва может быть недостаточно прогретой к тому времени. Поэтому и нужно готовить и яму, и саженцы с сентября.



Как правильно ухаживать?

Первые 3 недели после высаживания смородину необходимо поливать 2-3 раза в неделю. Если начались заморозки, можно слегка окучить землю у корней (на 10-12 см), чтобы избежать повышенной влажности и замерзания. В целом уход представляет собой мульчирование, прополку, полив, обрезку, внесение необходимых удобрений, защиту от вредителей.

Весной каждый куст следует разокучить, добавить 20-25 г мочевины или любых других азотных удобрений. В течение всего сезона активности растения (рост побегов, цветение, плодоношение, период после сбора урожая) смородину необходимо поливать обильно, но не очень часто (примерно раз в неделю). Чтобы проверить, нужен ли полив, надо немного копнуть землю у корней и посмотреть, не сухо ли там. Лить воду необходимо на почву вокруг куста, но не на него. В противном случае появится мучнистая роса.

Подкормка подразумевает внесение каждую весну азотных удобрений, а осенью требуются составы с фосфором и калием. Их используют через год. Хорошо питает растение навоз или куриный помёт. После сбора ягод для закладки плодовых почек будет правильно полить смородину раствором золы (100 г на 10 л воды). Если почва лёгкая, удобрения можно вносить растворёнными в воде, если же твёрдая, то после нужно поливать и рыхлить.

Чтобы предупредить окисление почвы, нужно раз в 5 лет проводить известкование: вкапывать 4 стакана извести или 6 стаканов золы на 1 кв. м.
Уход за красной смородиной весной, прежде всего в начале её выращивания, включает в себя обрезку. Так куст сформируется правильно. Необходимо коротко постричь все корневища и торчащие над поверхностью земли побеги до 3-4-й почки. Если кусты оказались слабыми, обрезать стоит ещё сильнее – до одной почки. В следующие 2-3 года следует удалять лишь поломанные, больные и повреждённые вредителями побеги до здорового места или целиком.

На 4-5-й год формирующую обрезку можно закончить. Дальше разумно убирать дефектные ветви лишь по мере их появления. В весенний период растение нужно обрезать до того, как распустились почки. Если вы не успели это сделать, то надо провести процедуру после сбора ягод, осенью.

Также уход весной включает в себя обработку от вредителей: смородинного почкового клеща, мучнистой росы, тли, грибкового паразита антракноза.



Для борьбы с ними существует множество специальных химикатов, однако, чтобы ягоды были более экологически чистыми, лучше применять народные средства:

• опрыскивание кипятком (делать его можно только до того, как распустились листья);
• настой чеснока с раствором хозяйственного мыла (100 г на 1 л и 15 г на 4 л воды соответственно);
• настой лука (1 кг на 10 л, залить кипятком, настоять 6 часов).

Если никакое опрыскивание не помогает, куст приходится уничтожать и сажать новый.
Для защиты от зимних холодов и весенних заморозков рекомендуется укрывать кусты любым нетканым материалом.
Итак, считается, что одно из самых неприхотливых растений – красная смородина, но уход за ней всё равно требуется тщательный.



Размножение

Чтобы ещё больше заполнить сад этой полезной культурой, важно знать не только, как посадить красную смородину весной и осенью и как вырастить её, но и как размножить. Чтобы не идти за новыми саженцами на рынок и не рисковать, лучше взять их от уже растущих кустов черенками или отводками.

Для размножения отводками надо:

• ранней весной прорыхлить почву под выбранным кустом, под самыми здоровыми побегами вырыть радиальные канавки глубиной 5-8 см и длиной, как у этих веток;
• пригнуть ветки, положить в эти ямки, закрепить крючками и немного присыпать землёй;
• в дальнейшем образуются новые побеги;
• когда они вырастут до 10-12 см, нужно окучить их рыхлой землёй, в конце сентября отрезать и аккуратно выкопать;
• крепкие отводки посадить, а слабые опять положить в грунт и дорастить.

Размножение с помощью черенков:

• при обрезке в конце лета или в начале осени взять несколько хороших побегов, отрезать с них листья, сами ветки порезать на куски;
• верхний срез должен располагаться над почкой и быть прямым, а нижний – под почкой и быть косым, оставить 4 почки;
• обработать в стимуляторе корнеобразования;
• посадить в рыхлую почву так же, как обычно сажают саженцы, поливать и мульчировать, для защиты от холода можно грядку предварительно накрыть плёнкой с отверстиями.

Размножение зелёными черенками:

• в июне (в период интенсивного роста) срезать побеги с частями веток;
• нарезать на кусочки 5-7 см;
• посадить: основание положить горизонтально и зарыть на 3-4 см, а зелёную часть установить вертикально;
• место посадки должно быть защищено от солнца;
• обильно полить и мульчировать;
• поливать каждый день, пока не укоренятся, затем перейти на режим раз в неделю.

Высадка должна производиться через год, когда растения по-настоящему укрепятся.


Всем, кто задаётся вопросом, как посадить кустик из собственных отводков и черенков, не стоит беспокоиться: делается это так же, как и из покупных саженцев.
Выращивание красной смородины – не очень сложное занятие. Важно лишь выбрать подходящее время и место для высаживания, купить качественные саженцы и добросовестно ухаживать за растением. При таких условиях в саду всегда будут густые кусты, усыпанные яркими ягодами, а на столе – источник многих полезных веществ.




https://youtu.be/XVEdXEJxv8M




Источник

[Gulzhan**]

Смородина и крыжовник осенью – правильный уход и подготовка к зиме


23 сентября 2018

Уход за смородиной и крыжовником осенью редко входит в список обязательных дачных работ. Это и понятно – есть более капризные культуры, которые точно не перезимуют самостоятельно. Но и ягодники способны удивить вас при правильной осенней обработке.
Крыжовник и смородина способны пережить зиму, и даже не одну, без дополнительных усилий со стороны садовода. В первые годы они даже будут плодоносить, и вы не увидите разницы и будете с гордостью смотреть на соседей, которые тратят время на "бессмысленные" процедуры. Но сезон за сезоном ягоды на ваших кустах будут мельчать, урожай скудеть, и вскоре со всей посадки наберется от силы горсть кислых, толстокожих ягод. Чтобы не допустить этого, нужно знать, как подготовить смородину и крыжовник к зиме и не пренебрегать этими работами.

Как подготовить смородину к зиме

Смородина, как черная, так и красная, и белая – довольно зимостойкая культура. Растения спокойно переносят заморозки до –30°C и не вымерзают. Это значит, что укрывать кусты смородины осенью не нужно. Но есть и другие работы, которые поспособствуют легкой зимовке, качественному формированию почек и мощному плодоношению в следующем сезоне.


Обрезка смородины осенью

Формировать смородиновый куст можно как весной, так и осенью. Но мало кто успевает сделать это в начале сезона, ведь почки на ягодниках просыпаются очень рано, и весенняя обрезка может травмировать смородину и отсрочить начало плодоношения.

Если вы не уверены в том, как правильно обрезать смородину осенью, то воспользуйтесь нашими подсказками:

1. Сперва удалите все засохшие и подгнившие ветви (их можно отличить по серому или серо-черному цвету, отстающей коре, отсутствию листьев и ломкости). Удалите под корень (без пеньков) тонкую поросль. Обрежьте ветви, лежащие на земле или переплетающиеся между собой – они только портят крону. Без жалости сожгите все удаленные ветви, опавшие с куста листья и старую мульчу из-под смородины, ни в коем случае не закладывая их в компост.

На взрослом кусте смородины должно быть 12-15 побегов разного возраста. Меньшее количество означает, что вы недополучаете урожай, большее – что куст загущен и не может прокормить всех желающих.
После установления отрицательных температур ветви смородины нужно стянуть шпагатом по спирали, уплотняя куст. Это позволит ему устоять перед зимними ветрами и не сломаться под грузом мокрого снега.


Обработка смородины осенью

Подготовка смородины к зиме заключается не только в удалении лишних ветвей. Она также включает в себя немаловажную борьбу с вредителями и заболеваниями. Начать избавление от заболеваний нужно ранней осенью с обработки куста хлорокисью меди (40 г на ведро воды) или 1%-ной бордоской жидкостью.

В конце сентября переходите к следующему этапу и начинайте готовить к холодам почву. Именно в ней, на глубине до 20 см, зимует большее количество вредных насекомых, которые весной с отменным аппетитом нападают на нежные почки и листья. Поэтому землю под кустами смородины нужно прополоть, а затем аккуратно подрыхлить, стараясь не повредить тонкие корешки смородины. Накануне перекопки сами кусты опрыскайте раствором мочевины (спичечный коробок гранул на ведро воды). Во время рыхления нужно заделать в почву фосфорно-калийное удобрение (Осень или AVA) в дозе 30-40 г на 1 кв.м.
Обработанную землю рекомендуется накрыть новым слоем мульчи толщиной около 10 см, в качестве которой можно использовать сено, опилки и т.д. либо картон (3-4 слоя). Как только выпадет снег, разложите его под кустами и притопчите, а если высота снежного покрова позволяет, укройте кусты полностью – это позволит смородине перезимовать без проблем.
Уход за черной смородиной осенью не отличается от ухода за красной или белой смородиной.


Как подготовить крыжовник к зиме



Кусты крыжовника осенью нуждаются в уходе, ведь сквозь их крону часто прорастает сорная трава, засоряют опавшие листья, а значит, растения становятся рассадником заболеваний. Кроме того, крыжовник имеет свойство загущаться и, если вы не хотите собирать ягоды в брезентовых рукавицах, нужно регулярно прореживать кусты.

Обрезка крыжовника осенью



Ощетинившийся колючками куст крыжовника не слишком привлекателен в холодное время года. Если летом к нему еще хочется подходить, чтобы проверить, как много завязалось ягод, и не созрели ли они уже, то уход за крыжовником осенью пугает даже самых опытных садоводов. Для тех, кто не знает, как правильно обрезать крыжовник осенью, мы разработали пошаговую стратегию.


Обработка крыжовника осенью

Как и смородина, осенью крыжовник нуждается в обработке от вредителей и заболеваний. Проводить ее нужно только после полной уборки всех ягод. Удалите из-под куста все растительные остатки и мульчу, а затем опрыскайте Агролекарем, Прогнозом, Гамаиром, Чистофлором или другими фунгицидами согласно инструкции.

Прополите и подрыхлите землю под кустами на глубину около 10 см, аккуратно обходя корни, а затем внесите сезонное удобрение.


Завершением подготовки крыжовника к зиме станет мульчирование земли вокруг куста. Сделать это нужно по диаметру кроны. Торф или перегной (слоем до 10 см) защитят корневую систему куста осенью, а с появлением снега нужно будет набросать его под куст для создания дополнительного слоя защиты. Укрывать сами ветки не нужно, если вы все сделали правильно, то они не пострадают.
Если выделить время на полноценную обработку ягодных кустарников в этом году не удалось, успейте хотя бы обрезать лишние ветки и убрать листья из-под кустов, а затем забросать землю под ними снегом. Конечно, это не даст идеального результата, но ведь можно начинать и с малого.

Источник

[Gulzhan**]

Задел на будущее: уход за смородиной после плодоношения




07 сентября 2018

После сбора урожая смородина нуждается в особом уходе.
Именно в этот период на кустах закладываются почки на следующий год.
Условно все мероприятия можно разделить на несколько этапов.
Чем больше внимания оказать кустарникам, тем лучшей будет отдача в будущем.

Тонкости обрезки

После сбора урожая смородину необходимо обрезать. Однозначно удаляются старые толстые ветки, которым более 5 лет, завязи на них уже не будет. Так же избавляются от лишней поросли, растущей внутрь куста, сухих, поломанных, деформированных и находящихся у самой земли веток. От лишних прикорневых побегов также лучше избавиться, чтобы смородина не загустела. Оставшиеся молодые ветки необходимо укоротить на 5-8 см. После этого на них начнут образовываться боковые побеги.

В случае, когда листья на черной смородине поражены болезнями их следует оборвать. С красной и белой смородиной так поступать нельзя, листья на ней должны опасть самостоятельно.


Полив смородины после плодоношения

Для каждого куста красной и белой смородины достаточно по 1-2 ведра свежей воды, а для черной, корневая система которой расположена ближе к поверхности — по 3-4. Холодную воду для полива использовать нельзя.

Рыхление почвы под смородиновыми кустами

Смородине не нужно глубокое рыхление, достаточно просто разбить корку, чтобы доступ кислорода к корневой системе увеличился. Важно не повредить корневую систему. Не помешают вокруг кустов и небольшие бороздки, которые понадобятся при внесении подкормки.

Подкормка смородины

Для летней подкормки идеально подойдут минеральные удобрения и органика.
Хорошо зарекомендовал себя такой состав. На 1 ведро воды:

• сульфата калия и суперфосфата — по 1 ст.л.;
• древесной золы — 1 стакан.

Органические удобрения для смородины в большинстве представляют собой настои, которые будут готовы к употреблению через неделю после приготовления:

1. Коровяк разводят водой в соотношении 1:6. На 1 ведро воды понадобится 1 л настоя.
2. Птичий помет разводят водой в соотношении 1:12. На 1 ведро воды нужно 0,5 л настоя.
3. Альтернативой настоям станет компост. Вносить его нужно по 1 ведру под каждый куст.

Существуют и действенные народные средства. Под смородиновыми кустами можно прикопать картофельные очистки, а также рыбную муку или чешую из расчета 400 г на 1 куст.
Подойдут и универсальные удобрения, при этом важно, чтобы в составе было как можно больше фосфора и отсутствовал хлор.



Обработка от вредителей и болезней

После летней обрезки такая процедура обязательна. Это защитит смородину от грибковых заболеваний и вредителей.

• Для профилактики грибка достаточно 1%-ого раствора бордоской жидкости или фунгицидных препаратов. При наличии признаков мучнистой росы потребуется повторная обработка.
• Если на кустах обнаружены вредители, то через 5-7 дней после фунгицидов придется добавить еще и инсектициды. Для разных видов вредителей они неодинаковы. Подобрать их можно для борьбы с почковым клещом, тлей или стеклянницей.
• Для обеззараживания почвы подойдет слабый раствор марганцовки.

После такого ухода смородина отблагодарит вас в следующем году отменным урожаем.

6 CОТОК

[Gulzhan**]

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА: АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОСЕНЬЮ



Осенью кусты чёрной смородины следует обязательно обрезать, по необходимости побороться с вредителями и удобрить, а при желании размножить. Будьте уверены, смородина отзывчива на всякое улучшение условий произрастания и будет радовать вас хорошим урожаем.


ОБРЕЗАТЬ


Почему нельзя не обрезать?


Многие садоводы часто «жалеют» растения и не вырезают побеги и ветви. Или же просто подрезают верхушки всех побегов куста. И то, и другое неправильно. Известно, что куст может расти и без обрезки, но результат будет значительно хуже, так как он медленнее формируется, а ягоды мельчают. При удалении старых ветвей, куст омолаживается, усиливается приток питательных веществ к молодым побегам. В результате существенно увеличивается урожай. Благодаря своевременному замещению устаревших ветвей новыми и регулярному прореживанию, черная смородина может плодоносить и давать хорошие урожаи до 15 лет и более.

Что обрезать, что оставлять, или техника обрезки?



Точные рекомендации по обрезке дать очень трудно, так как каждый сорт и даже куст требует индивидуального подхода. Приступая к обрезке, каждый садовод должен представлять, что и зачем нужно резать, знать цель обрезки. Цель обрезки – за счет образовывающихся ежегодно прикорневых (нулевых) побегов и их разветвлений создать куст с разновозрастными ветвями.

Обрезают куст, когда листья с него уже опали. Прежде чем вооружиться секатором и резать, рассмотрите внимательно куст. ✔ Старые ветви легко отличить по тёмно-бурой окраске, потрескавшейся коре. Приросты на таких ветвях обычно слаборазвитые и короткие (менее 20 см). Вы могли заметить, что летом ягоды на таких ветвях были мелкие, снизилась продуктивность. Все эти признаки говорят о том, что ветвь нужно удалять, поскольку средний срок жизни ветви смородины 4*5 лет и выращивать эту ветвь далее уже нет смысла – она будет только мешать новым побегам. ✔ Слабо развитые, поломанные или повреждённые вредителями ветви также подлежат удалению. Даже если таких ветвей много или куст целиком состоит из подобных ветвей, срежьте куст под корень, внесите удобрения (см. далее) и на следующий год куст, как феникс, возродится сильными здоровыми побегами, а ещё через год порадует вас хорошим урожаем! ✔ Что касается новых прикорневых побегов. Если прикорневых побегов образуется много, то из них выбирают 3-4 самых сильных и удобно расположенных, наиболее подходящих для формирования новых скелетных ветвей, а остальные целиком вырезают. Если же прикорневых побегов образуется мало, то следует вырезать 1-2 ветви более старшего возраста, даже если они еще достаточно плодоносны. С удалением этих ветвей усилится приток питательных веществ к оставшимся почкам, в том числе и распо*ложенным в почве. В результате прикорневых побегов будет Еще больше интересного и полезного на странице ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ – с любовью к земле ✔ Для увеличения количества боковых ответвлений и усиления их роста прикорневые побеги, оставленные для образования новых скелетных ветвей, слегка укорачивают. Важно! Ветви, которые вы оставляете, не должны мешать друг другу – затенять или перекрещиваться. Им должно быть «удобно» расти. Обратите внимание на равномерность распределения ветвей в пространстве и следите, чтобы не было внутреннего затенения куста. Обрезать ветвь нужно под корень и не оставлять пеньков, либо если ветвь старая и ее нижняя часть гнилая и потрескавшаяся, либо если ветвь поражена болезнями. В остальных случаях следует оставлять надземную часть с 5-6 почками. Крупные срезы следует замазать садовым варом. Пусть после обрезки останется не так много ветвей, зато будущий урожай себя оправдает. ���� ОБЕЗВРЕДИТЬ После обрезки опавшие листья, поломанные, сухие, больные ветви следует обязательно сжечь. Осенью это наиболее результативный способ борьбы с вредителями и болезнями. Основные мероприятия по борьбе с вредителями при помощи ядохимикатов обычно проводят ранней весной. Важно! Самый опасный вредитель чёрной смородины – смородинный почковый клещ. О наличии клеща свидетельствуют крупные разросшиеся почки, похожие на маленькие светлые кочаны капусты, которые можно обнаружить осенью после листопада. Если поражённых почек мало, их можно выщипать и обязательно сжечь. Если поражения существенны, то лучше куст полностью срезать и сжечь. Для отпугивания клещей среди кустов чёрной смородины сажают лук и чеснок. ���� УДОБРИТЬ Чёрную смородину удобрять следует обильно и систематически, поскольку из почвы она берет много питательных веществ. Наилучший эффект дает ежегодное совместное внесение под смородину органических и минеральных удобрений. ✔ О пользе органических удобрений, которые совершенно необходимы черной смородине. Разлагаясь в почве, они образуют перегной, содержащий все необходимые элементы питания растений, то есть являются полными удобрениями. Без внесения органических удобрений нельзя правильно выращивать ягодные кустарники в условиях Северо-западного региона, где почвы нуждаются в постоянном улучшении. Наилучшим из органических удобрений является навоз. При внесении навоза тяжёлые почвы становятся более рыхлыми, а лёгкие *связными, лучше удерживающими влагу и питательные вещества. ✔ Как вносить органические удобрения? Навоз, навозная жижа, перегной, компост, птичий помёт, торф, по отдельности или комбинируя, вносят под перекопку земли возле куста. На 1 куст средних размеров достаточно 1 ведра удобрений. Навоз следует обязательно запахивать, иначе питательные качества его теряются. Навоз должен быть обязательно перепревшим или полуперепревшим, то есть около двух месяцев навоз должен отлежаться в куче или яме. ✔ Как и какие вносить мине*ральные удобрения? Минеральные удобрения, которые вносят осенью – фосфорные и калийные. Фосфор положительно влияет на урожай и вкус ягод. Калий способствует повышению зимостойкости, засухоустойчивости и иммунности. На 10 л воды берут по 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия. На один куст расходуется примерно 25-30 л. Азотные удобрения лучше вносить весной, так как азот способствует росту побегов, листьев, завязей и увеличению размера ягод. Осенью можно вносить только аммиачные азотные удобрения (например, навозную жижу). Но переизбыток азота, так же, как и излишняя влажность почвы, снижает вкусовые качества ягод, которые становятся водянистыми. Внесение фосфорно-калийных удобрений сглаживает вредное влияние избытка азота. Еще больше интересного и полезного на странице ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ – с любовью к земле ���� ОБРАБОТАТЬ ПОЧВУ, *ЗАКРЕПИТЬ ЭФФЕКТ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ ✔ Причина взяться за лопату Осенняя обработка почвы с оборотом пласта имеет большое значение для восстановления структуры почвы и борьбы с вредителями и болезнями. Своевременная и тщательная обработка почвы не только дает возможность содержать ее в рыхлом и плодородном состоянии, но и способствует уничтожению сорняков. При перекопке следует стремиться, чтобы опавшие листья и растительные остатки, которые не попали в костер, а также внесённые органические и минеральные удобрения были заделаны в почву. ✔ Как правильно обработать почву? Между кустами почву перекапывают с оборотом пласта на глубину 10-15 см. Рядом с кустом лопату следует ставить параллельно направлению корней (ребром к кусту), чтобы не повредить корни. Для лучшего задержания влаги перекопку на зиму делают без разбивки пластов. ���� ЗАЩИТИТЬ КОРНИ ОТ МОРОЗОВ Чтобы защитить корневую систему от заморозков на 1 ведро торфа или опилок взять 1 стакан древесной золы и подсыпать под куст в радиусе примерно 60 см. Слой подсыпки может достигать 10 см. И В ЗАВЕРШЕНИЕ МАРАФОНА * РАЗМНОЖИТЬ Наиболее благоприятный способ размножить черную смородину в осенний период – это размножение одревесневшими черенками. ✔ Причина размножить осенью. Научно-исследовательскими работами доказано, что черенки, посаженные в грунт осенью, укореняются лучше, чем при весенней посадке. Это объясняется тем, что наибольшее количество питательных веществ в смородине бывает именно в конце сентября – середине октября. Кроме того, черенки, посаженные осенью, благодаря своевременному использованию весенней влаги уже ранней весной (до распускания почек) начинают образовывать корешки. ✔ Что сажать? Однолетние здоровые побеги, которые вы, не «жалея», вырезали для разрежения и лучшего роста куста, можно использовать для размножения. Из одревесневших побегов нарежьте черенки длиной по 15-20 см, а толщиной – не менее 0,7 см. Черенки должны иметь здоровые неповреж*дённые почки (почек на черенке должно быть 5-6 шт.). Важно, чтобы верхний срез черенка был максимально приближен к почке, тогда новый побег из этой почки образует плавный переход от черенка, и будущий куст будет смотреться гармонично. ✔ Где сажать? Черенки смородины следует высаживать на хорошо перекопанном, удобренном, достаточно влажном, защищённом от ветра участке. Хорошо высаживать смородину на ровных участках с небольшими склонами. Лучшими предшественниками для смородины являются многолетние бобовые, смеси злаков или овощные культуры. ✔ Как сажать? Для лучшего укоренения черенки сажают, чуть наклонно. Над поверхностью почвы должны быть две почки, одна из которых у самой поверхности. При посадке почву следует плотно прижимать к черенкам. Затем почву нужно полить и покрыть перегноем или торфом слоем 4-5 см. ✔ Что получится? Весной из черенков вырастут хорошие однолетки, которые лучше держать на месте выращивания в течение двух лет. Следующей осенью прижившиеся разросшиеся черенки коротко обрезают. Длина оставляемых побегов не должна превышать 10-15 см. А еще через год у вас получатся сильные двухлетние кусты с четырьмя-пятью сильными побегами и хорошей корневой системой, которые пересаживают на постоянное место, и кусты дают полноценный урожай.




Читать больше: https://6cotok.boltai.com/topics/chy...yatiya-osenyu/

[Gulzhan**]

СМОРОДИННАЯ СТЕКЛЯНИЦА ГУБИТ ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ, КАК БОРОТЬСЯ?

Одним из наиболее опасных насекомых-вредителей является смородинная стеклянница. Она поражает не только смородину, но и крыжовник. У ягодных кустарников, на которых поселилась стеклянница, увядают соцветия, мельчают листья, только что завязавшиеся зелёные ягодки осыпаются или же, если им всё-таки удалось созреть, вянут, едва поспев. Впоследствии ветки на кустах чахнут и полностью засыхают.



Неопытному садоводу бывает трудно вовремя разобраться в причинах увядания ягодных кустарников. Однако, если обрезать поражённые побеги, то на месте срезов можно разглядеть почерневшую сердцевину. Именно там и обитают прожорливые личинки смородинной стеклянницы, поедая внутренность веток и прокладывая ходы до 40-50 см в длину.




Вот так выглядит поражённый побег смородины Жизненный цикл вредителя составляет два года. Первый вылет половозрелых имаго происходит весной через две недели после начала цветения смородины. Взрослая бабочка смородинной стеклянницы тёмно-синего, почти чёрного цвета со светлыми полосками на брюшке. Размах её прозрачных, будто стеклянных, крыльев составляет 25-28 мм. На протяжении всего лёта, который длится до двух месяцев, самки откладывают в местах повреждениях коры и в мягких тканях возле почек продолговатые светло-коричневые яйца длиной до 72 мм. В каждой кладке содержится от 50 до 60 яиц. Через 10-12 дней из них вылупляются белые или кремовые гусеницы с чёрной головой, которые внедряются внутрь веток ягодников. По окончании второго года жизненного цикла гусеницы вырастают до 25 мм в длину и, проделав путь внутри веток куста сверху вниз, весной выходят наружу у самой земли. Окуклившись, гусеницы дают новое поколение бабочек смородинной стеклянницы.





Личинки проделывают длинные ходы в сердцевине побега Если не предпринять срочные меры по борьбе с вредителем, можно остаться без ягодных кустарников. Для уничтожения стеклянницы применяют как ядохимикаты Карбофос, Кемикос, Фуфанон, Трихлорметафос-3 и другие, так и биопрепараты Фитоверм, Битоксибациллин, Агровертин, Лепидоцид, Искра Золотая и прочие. Причём обрабатывать необходимо не только кустарник, но и его приствольный круг. И делать это надо, когда только вылупившиеся из яиц личинки ещё не успели проникнуть в побеги. В дальнейшем гусеницы будут надёжно защищены самим ягодником. Кроме того, обрабатывать нужно не только кусты смородины и крыжовника, но и малины, так как бабочки-стеклянницы питаются соками из её соцветий. При использовании ядохимикатов следует учитывать тот факт, что они токсичны для пчёл. За месяц до сбора урожая любые опрыскивания необходимо прекратить.





Так выглядит куст красной смородины, который “поточила” стеклянница Чтобы не пропустить время выхода личинок, нужно ориентироваться на лёт бабочек. Для этого возле кустов расставляют приманки из забродившего варенья чёрной смородины. При попадании в них половозрелых имаго необходимо в срочном порядке обработать ягодники инсектицидами. Появление вредителя можно и нужно предупредить, выполняя такие стандартные мероприятия, как перекопка и рыхление почвы, а также санитарная и омолаживающая обрезка веток. При рыхлении в почву желательно добавлять золу, махорку, табачную пыль, молотый перец и горчицу. Если при обрезке были обнаружены поражённые стеклянницей ветки, их необходимо срезать до здорового участка и сжечь, а места спилов продезинфицировать садовым варом или известью.





Некоторые побеги приходится обрезать под корень Для отпугивания смородинной стеклянницы ягодники можно опрыскивать отварами и настоями пижмы, полыни, хвои, чеснока или табака. Полезными соседями вокруг ягодных кустарников станут бархатцы, настурция, календула, пижма, бузина и чеснок. А вот аромат черёмухи, наоборот, привлечёт вредителя. Кроме того, не следует игнорировать дезинфекцию саженцев. Перед посадкой в течение трёх суток их необходимо выдержать при температуре не менее 25оС в песке, смешанном с биопрепаратами Немабакт и Энтонем-F. Однако, если, несмотря на все принятые меры, стеклянница поразила куст более, чем на 40%, его нужно выкопать и сжечь, а землю обеззаразить. Это поможет защитить другие растения.





Читать больше: https://6cotok.boltai.com/topics/smo...-kak-borotsya/

[Gulzhan**]

Эффективные меры борьбы с мучнистой росой на крыжовнике


13 сентября 2018


Пепелица, или мучнистая роса — недуг, вызываемый микроскопическими грибами. Крыжовник далеко не единственная его мишень: заболевание поражает большинство плодовых кустарников.
Мицелий паразита развивается на ягодах, листьях, поверхности молодых побегов. Меры борьбы с мучнистой росой на крыжовнике должны состоять из целого комплекса мероприятий — только тогда эффект от них будет продолжительным, и растение удастся спасти.

Общее описание заболевания

Симптомы недуга следует отличать от проявления других грибковых поражений, например, фитофторы. Это необходимо для того, чтобы выбрать действенные методы и правильно лечить болеющий куст.


Опасность заражения и последствия

Инфекция способна уничтожить урожай: поверхность плодов трескается, после чего они загнивают. Избавиться от мучнистой росы на крыжовнике с ягодами сложнее, чем локализовать грибок в начале вегетации. Если вовремя не предпринять мер, он может убить растение.
Возбудитель пепелицы использует для обеспечения своей жизнедеятельности паразитический тип питания. Недуг легко распространяется по соседним насаждениям, ослабляя их. В результате поражения весь участок может утратить свое хозяйственное значение.



Признаки появления

Распознать мучнистую росу на крыжовнике легко по следующим признакам:

• поверхность поражённых листьев покрывается белёсым налетом (мицелием), который чаще локализуется отдельными участками в виде пятен;
• постепенно инфекция охватывает поверхность молодых ветвей, а затем и завязавшихся ягод;
• поражённые места становятся бурыми, грубеют;
• напасть распространяется по всей высоте куста, плоды не успевают вызревать, деформируются, выглядят несъедобными.

При американской форме заболевания налёт плотнее, чем при европейской: в последнем случае он напоминает паутину. Несмотря на то что мучнистая роса не опасна для человека, есть ягоду, если она покрылась налётом, нельзя — возможна аллергическая реакция.

Причины

Чтобы понять, как можно избавиться от мучнистой росы на крыжовнике, необходимо понимать механизм возникновения инфекции. Возбудитель, попавший извне, выжидает момент, когда насаждение ослабеет, после чего начинает размножаться. Заболеванию способствует чрезмерная обрезка, из-за которой начинается усиленный рост неокрепших молодых побегов.
Один из провоцирующих факторов развития болезни — пренебрежение осенней уборкой опавшей листвы. Внутри субстрата споры грибка сохраняются до наступления нового сезона, после чего активизируются. Сильные, хорошо развитые насаждения устойчивее к поражению заболеванием, чем ослабленные экземпляры. Однако это не означает, что опасность их минует: развитие спор займет чуть больше времени, но недуг все равно проявится.


Факторы, влияющие на развитие

Одного обсеменения почвы недостаточно для развития симптомов — для этого необходимо наличие определенных факторов:

• избыточный полив (если верхний слой грунта еще влажный);
• дождливая облачная погода на протяжении 10-12 дней подряд;
• слишком густая посадка кустов;
• избыток азотистых соединений в почве.

Болезнь чаще появляется на насаждениях, растущих в низинных местах, а также при отсутствии хорошего дренажа, когда имеет место застаивание воды в почве.


Способы распространения

Грибок образует споры, которые оседают на поверхности грунта, а затем разносятся ветром. Инфекция может распространяться через заражённые режущие инструменты и даже одежду садовода. При большой плотности посадки брызги, образующиеся при поливе, способствуют переносу возбудителя мучнистой росы. Насекомые-вредители, особенно крыжовниковая пяденица, также способны разносить споры болезнетворного грибка.


Эффективные способы борьбы

Методов лечения существует множество. Чем же обработать крыжовник от мучнистой росы? Стоит отметить, что предпочтение лучше отдавать биопрепаратам и народным средствам, особенно во время плодоношения. К фунгицидам следует прибегать в крайних случаях.


Химические

Некоторые препараты могут быть токсичными для пчёл — это нужно учитывать, если неподалеку от участка расположена пасека. Степень риска, как правило, указывается производителями на упаковках средств.



Использование медного купороса

Применение соединений меди — один из самых доступных химических способов борьбы с мучнистой росой крыжовника. Для приготовления смеси необходимо:

• подогреть до температуры 30-32°C 10 л чистой воды;
• растворить в жидкости 100 г медного купороса.

Средством обрабатывают насаждения в начале периода вегетации, то есть до появления листьев. Побрызгать «лекарством» следует не только на побеги, но и на почву вокруг кустов.


Селитра

Препараты аммиака тоже действенны, но применять их можно только после цветения растения. Раствор готовится из:

• 10 л теплой воды;
• 50 г аммиачной селитры.

При опрыскивании лучше защитить органы дыхания, надев тканевую маску.


Марганцовка

Марганцовокислый калий способен помочь побороть мучнистую росу, если обработать им насаждения на начальной стадии заболевания. Чтобы получить дезинфицирующий состав, растворите 1,5 г химического соединения в 1 ведре (10 л) воды. Растения, на которых замечены первые признаки поражения, нужно опрыскать полученной смесью. Полить следует и поверхность грунта.

Кальцинированная сода

Карбонат натрия убивает споры грибка, вызывающего мучнистую росу крыжовника. Химикат применяют совместно с мылом. Чтобы приготовить лечебную жидкость, потребуется:

• 50 г кальцинированной соды;
• 10 г хозяйственного мыла;
• 10 л теплой воды.

Все ингредиенты тщательно перемешиваются. Обработка проводится дважды: перед началом цветения и после его завершения.



«Топаз»

С помощью химикатов уничтожаются споры грибка, прекращается развитие мицелия. «Топаз» — однокомпонентное средство на основе пенконазола. Преимуществом данного вещества является то, что он чрезвычайно быстро проникает в ткани растения, благодаря чему обработка насаждений возможна даже за 2-3 часа до намечающегося дождя. На эффективности «Топаза» не отражаются низкие температуры воздуха.

Чтобы убрать грибок и не причинить вреда растениям, следует строго соблюдать дозировку препарата.

Содержимое ампулы объемом 2 мл растворяют в 10 л теплой чистой воды. Брызгать средством на кустарники следует при безветренной погоде. Лучший период для процедуры — начало вегетации. «Топаз» не подойдёт для борьбы, если завязались плоды. При вторичном появления признаков мучнистой росы опрыскивание проводят еще раз.



«Хом»

Препарат представляет собой хлорокись меди. Обработка средством заболевшего крыжовника должна проводиться во время вегетации, исключением является лишь период цветения. Для приготовления смеси следует растворить 40 г порошка в 1 ведре чистой воды. Перед разведением к сухому средству можно добавить небольшое количество жидкости, чтобы получилась кашица. Смесь необходимо использовать сразу — она не подлежит хранению.

Для лучшей адгезии действующего вещества можно добавить к раствору 100 г молока.
Важно следить, чтобы листья смачивались полностью, особенно снизу. Процедура проводится в безветренную погоду.

«Амистар Экстра»

В состав средства входят азоксистробин и ципроконазол. Их комплекс обеспечивает длительный эффект защиты, блокируя рост патогенного грибка. Фунгицид эффективен на всех стадиях развития недуга. Его защитное действие продолжается даже после выпадения осадков.

Недостатком средства является то, что выпускается оно только в таре большого объема, так как рассчитано на промышленное применение.

«Амистар Экстра» опасен для пчёл, поэтому требует особой осторожности при обращении с ним. Обработку лучше проводить, надев маску. Для получения раствора суспензию смешивают с водой в пропорциях, указанных в инструкции. Первое опрыскивание проводят при обнаружении признаков мучнистой росы, повторное — в случае необходимости, если недуг возобновил свое развитие.



Биопрепараты

Самым распространённым средством считается «Фитоспорин-М». Этот микробиологический препарат, содержащий споровую культуру Bacillus subtilis, выпускается в виде порошка, пасты или жидкости (суспензии). Он распространяется по сосудистой системе крыжовника и останавливает размножение грибка. Средство сохраняет свои свойства даже после замораживания.
«Фитоспорин-М» применяется при любой стадии развития: во время вегетации, при раскрытии бутонов, плодоношении. Опрыскивание проводят 1 раз в 10-12 дней. Препарат разводят водой согласно инструкции. На 10 л воды расходуется:

• 5-6 г порошка;
• 15 г пасты.

Суспензию разводят, добавляя 10 капель жидкости на каждые 200 мл воды.
Другим широко применяемым препаратом является «Планриз». Его основа — культура Pseudomonas fluorecsens. Полезные микроорганизмы разрушают оболочку возбудителей мучнистой росы. Аналогичным действием обладают «Пентафаг С», «Гамаир», «Алирин Б».



Народные рецепты

Препараты, изготавливаемые в домашних условиях, безвредны для человека и питомцев. Они не токсичны для пчёл, кроме того, при их применении можно не опасаясь употреблять ягоды в пищу. Как же избавиться от мучнистой росы на крыжовнике с помощью народных средств?


Содовый раствор

Гидрокарбонат натрия — соединение, подавляющее развитие грибка. В борьбе с мучнистой росой на крыжовнике сода может оказаться «скорой помощью», если дачный участок расположен вдали от города и нет возможности быстро приобрести средство промышленного производства.
При приготовлении лечебного раствора следует учитывать, что нельзя разводить порошок водой, температура которой выше 55°C — полезные свойства вещества теряются. Смесь для опрыскивания должна состоять из:

• 5 л воды;
• 2 ст. л. пищевой соды;

Для достижения максимального эффекта обработку проводят каждые 10-12 дней. Кстати, эта периодичность актуальна для всех народных средств от мучнистой росы на крыжовнике.

Отвар из хвоща

Многие недооценивают составы, основой которых является растительное сырьё. Между тем, при борьбе с мучнистой росой на крыжовнике полевой хвощ успешно конкурирует даже с химическими препаратами. Он повышает иммунитет насаждений, одновременно выполняя лечебную и профилактическую функции.
Для приготовления отвара 1 кг измельчённого хвоща следует замочить в 10 л воды. Через 12 часов жидкость доводят до кипения, затем остужают. Полученный концентрат разбавляют в пропорции 1:5. Обработку растений проводят каждые 10-12 дней.
Пижма



Отвар растения применяют в профилактических целях: им можно опрыснуть поверхность почвы вокруг насаждений. Процедура проводится дважды в год: весной и осенью. Чтобы получить дезинфицирующую жидкость, 30 г высушенного сырья следует залить 10 л воды и настоять в течение 24 часов. Затем настой кипятят около 1,5 часов и остужают. Полученный отвар разводить не нужно.


Кефир или прокисшее молоко

В качестве эффективной и безопасной меры борьбы с мучнистой росой на крыжовнике, если уже появились ягоды, можно порекомендовать обработку кисломолочными продуктами. Для опрыскивания насаждений 1 л кефира или жидкой простокваши смешивают с 9 л чистой воды. Процедуру проводят трехкратно, выдерживая между орошениями четырёхдневные интервалы. Это средство также помогает при борьбе с фитофторозом.


Йод

Для приготовления раствора потребуются:

• 10 мл медицинского йода;
• 10 л воды.

Смесь заливается в ёмкость с пульверизатором. Полученным препаратом следует обильно увлажнить пораженные растения. Процедуру повторяют через 2 недели.

Раствор коровяка

Действенная мера борьбы с мучнистой росой — обработка коровяком. Чтобы получить жидкость для опрыскивания:

• 1 часть коровяка разводят 3 частями воды и настаивают 3-4 суток;
• полученный концентрат вновь разбавляют в пропорции 1:3;
• субстанцию процеживают.

Обработку проводят до раскрытия бутонов, после завершения цветения и перед листопадом.


Мыло и сода

Поверхностно-активные вещества добавляют к лечебным смесям для лучшей адгезии: так средство дольше задержится на поверхности листовых пластин. Для приготовления раствора потребуется три ингредиента:

• 10 г пищевой соды (столовая ложка без горки);
• 5 г хозяйственного мыла;
• 4 л воды.

Больные насаждения опрыскивают утром или вечером, когда на них не попадают прямые лучи солнца.


Бриллиантовый зелёный

Обычная «зеленка», которая есть в любой аптечке, является эффективным средством против грибка. К каждому литру воды добавляют 1 мл вещества. Полученным раствором обрабатывают листья, побеги и плоды крыжовника.


Раствор соды с аспирином

Для приготовления смеси потребуется:

• 10 г пищевой соды;
• 1 таблетка аспирина;
• 5 г хозяйственного мыла, натёртого на тёрке;
• 4,5 л теплой воды.

Все компоненты тщательно перемешиваются, после чего жидкость помещается в ёмкость с пульверизатором. Опрыскивания проводят каждые 10-12 дней.

Профилактические меры

Грибковые заболевания на растениях можно предотвратить, если уделять достаточно времени их профилактике. При грамотно организованном уходе не придётся потом задаваться вопросом о том, как бороться с мучнистой росой на крыжовнике. Что же делать, чтобы избежать напасти?



Правильное расстояние между посадками

Как уже упоминалось выше, недостаточные промежутки между кустами — дополнительный фактор риска. Инфекция легче распространяется по таким насаждениям. Поэтому, размещая крыжовник на садовом участке, соблюдайте расстояние:

• между отдельными экземплярами — 1,25 – 1,5 м;
• между рядами — от 2 м.

Обработка горячим раствором с марганцовкой

Садоводы, задаваясь вопросом о том, чем обработать крыжовник от мучнистой росы весной, зачастую забывают, что пепелица очень чувствительна к термическому воздействию. Орошение горячей жидкостью весной до набухания почек поможет предотвратить развитие грибков. Для этого потребуется:

• 1 г перманганата калия;
• 10 л воды с температурой около 90°C.

Для обработки побегов раствором используют небольшую лейку. Действие проводится однократно, даже если горячая смесь попала не на всю поверхность растения, иначе можно погубить насаждение.
Своевременная обрезка кустов

Процедура предотвращает загущение кустов, что обеспечивает культуре хороший иммунитет. Немедленное удаление участков, пораженных грибком, помогает локализовать инфекцию. Срезанные ветви обязательно следует сжечь.
Садоводы различают:

• формирующую обрезку, проводимую весной;
• санитарную (удаление сломанных, пораженных вредителями ветвей);
• омолаживающую (для стимуляции появления молодых побегов).

На первом году оставляют 3-4 побега, на втором — 8, на третьем — 12. К пяти годам кустарник должен иметь 20 хорошо развитых ветвей. Осенью насаждения тщательно осматривают, отсекая больные, повреждённые фрагменты.

Уборка листьев и гнилых плодов

Опавший субстрат осенью следует удалять и сжигать. Это необходимо не только для того, чтобы участок имел ухоженный вид. Возбудитель пепелицы зимует в листьях, начиная весной распространяться по садовым насаждениям. Для уборки подойдут грабли с частыми зубьями.


Перекопка почвы осенью

Процедура необходима, так как споры мучнистой росы оседают именно в верхних слоях грунта. Переворачивание земляных пластов способствует гибели возбудителей. Лопату следует заглублять на 12-14 см. Одновременно можно внести традиционные «осенние» удобрения (суперфосфат, доломитовую муку). Разбивать крупные комья не нужно: эту процедуру следует отложить до весны.


Рыхление приствольных кругов

Обработка почвы тяпкой должна проводиться каждые 20-30 дней. Рыхление обеспечивает поступление кислорода к корневой системе, снижает вероятность поражения грибком, ускоряет развитие растения, укрепляя его иммунитет. Процедура также предотвращает застаивание влаги в грунте.


Опрыскивание настоями и специальными составами

Выше рассказывалось о том, что для борьбы с пепелицей крыжовник обрабатывают отваром хвоща полевого или пижмы. Однако данные меры являются не только лечебными. Даже если на растениях нет признаков заболевания, с профилактической целью их можно опрыскивать 1 раз в 2 недели. Помимо настоев, обработку для предотвращения недуга проводят с применением:

• кефира;
• пищевой соды;
• «зелёнки».

Соблюдение требований по внесению удобрений

Чтобы не допустить дисбаланса питательных веществ в почве, подкормки следует вносить грамотно. Содержащие азот удобрения, избыток которых способствует появлению мучнистой росы, принято добавлять в грунт весной. Если в прошлом сезоне на участке появилась инфекция, эту процедуру можно пропустить. Вместо этого:

• перед появлением листьев вносят навоз (2 кг на 10 л воды), а также присыпают поверхность золой;
• летом в почву добавляют сульфат магния (50 г на 1 м²) и гумат калия (20 г на 10 л воды);
• осенью, после сбора ягод, в грунт при перекопке заделывают суперфосфат (15 г на 1 м²), доломитовую муку.

Мучнистая роса на крыжовнике не приговор для насаждения. Заболевание вполне можно предотвратить, если уделять достаточно внимания агротехнике. Вылечить поражённый кустарник тоже вполне реально, если пресечь распространение инфекции. Обработка крыжовника от грибка должна быть своевременной, тогда растение полностью восстановится.

Источник

6 СОТОК

[Gulzhan**]

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА – НАСТОЯЩИЙ САДОВЫЙ ДЕЛИКАТЕС! САМЫЕ КРУПНЫЕ СОРТА

Черная смородина – настоящий садовый деликатес. Плоды этого кустарника душистые, сочные, богатые витаминами. Особой популярностью среди садоводов пользуются сорта черной смородины с крупными ягодами. Далее представлен список лучших сортов для получения богатого и вкусного урожая.





КАКИЕ СОРТА СЧИТАЮТСЯ ЛУЧШИМИ?

Точно ответить на представленный вопрос невозможно. На объем и качество урожая влияет ряд факторов: от климатических условий до выбранной агротехники выращивания. Поэтому о положительных свойствах конкретного подвида можно говорить только на основе собственного опыта.



Один из важных критериев для оценки – крупноплодность плодов. Мы разделили черную смородину на 3 подвида (с крупными, очень крупными и суперкрупными ягодами), а затем подобрали только лучшие названия, основываясь при этом на отзывы и характеристики опытных аграриев.




КРУПНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ

В группу входят сорта с ягодами 1-1.5 см в диаметре. Среди основных преимуществ такого подвида: урожай созревает массово, одновременно; плоды имеют относительную равномерность, плотность; хорошие товарные качества; устойчивость к длительной транспортировке (смородина не лопается); плодоношение начинается уже на следующий год после высадки кустарника.




Среди лучших и элитных крупных сортов – Аметист, Софиевская, Черешнева, Орловский вальс, Селеченская-2. Подходят для посадки в регионах с умеренным климатом.





ОЧЕНЬ КРУПНЫЕ ЯГОДЫ


К этому подвиду относятся плоды, достигающие в охвате 1.5-2 см. Они обычно выращиваются в промышленных целях (для массовой рыночной продажи). Крупная, одномерная, ровная, плотная смородина вызывает усиленный интерес и спрос среди потенциальных покупателей. Стоимость таких плодов на 30-40% выше обычных рыночных цен на черную смородину.




Обзор сортов вида:
Венера;
Говтва;
Памятная;
Говтва;
Мрия Киевская;
Юбилейная Копаня.





СУПЕРКРУПНЫЕ ПЛОДЫ

Размер больше 2 см (плоды по размеру напоминают вишни). Урожай можно снимать вместе с кисточками, получится мини-версия виноградных гроздей. Смородина вызывает настоящий восторг у людей, далеких от дачного и огородного дела. Суперкрупные подвиды являются элитными, их стоимость в 2-3 раза выше обычных.




ЯДРЕНАЯ


Позднеспелая, скороплодная. Плоды имеют одинаковый размер, их средний вес – 5-7 г. Считается черной сородиной с самыми большими плодами.





ФАРАОН

Среднеспелый вид новой селекции. Главное преимущество – высокая и стабильная урожайность. Плоды весят 3-4 г. Максимальное плодоношение приходится на 5-6 год после высадки кустарника.





СОКРОВИЩЕ

Ранний подвид. Представлен в виде небольшого, слабораскидистого и не густого куста. Неприхотлив в уходе, стойко переносит погодные перепады. Размер ягод – 1.6-3 г. Читайте также: Кустарник бирючина: отличное решение для ленивых дачников






РУСАЛКА


Среднеранний подвид (начало плодоношения в середине июля). Зимостоек, неприхотлив, устойчив к типичным заболеваниям кустарника. Размер ягод варьируется от 3 до 7.5 г. По величине плодов Русалка приравнивается к смородине Ядреная.





КРАСА ЛЬВОВА


Относительно новый вид. Созревает в последней декаде июля-в начале августа. Является среднепоздним. Характеризуется массовым вызреванием и пригодностью к механизированной уборке. Ягоды насыщенного черного цвета, блестящие, с тугой шкуркой. Размер плодов – 2-4.5 г.






Итак, черная смородина – кустарник, который можно встретить на любом дачном участке. В плодах смородины содержится обилие витамина С и других полезных микроэлементов. Для выращивания в личных целях либо для массовой продажи рекомендовано подбирать виды с крупными ягодами. Чтобы порадовать себя и удивить знакомых, можно посадить на участке подвиды с очень крупными и суперкрупными плодами.








13/05/2019
Читать больше: https://6cotok.boltai.com/topics/chernaya-smorodina-nastoyashhij-sadovyj-delikates-samye-krupnye-sorta/

[Gulzhan**]

Болезни красной смородины описание с фотографиями и способы лечения


27 мая 2019


Красная смородина – это любимая многими вкусная ягода, которую, наряду с ее черными и белыми собратьями, повсеместно выращивают садоводы на своих земельных участках. Ягоды этой культуры не только очень вкусные, они также богаты множеством полезных веществ и микроэлементов, которые укрепляют иммунитет человека и положительно сказываются на общем состоянии здоровья. Красная смородина широко используется и в кулинарии – ее подают как самостоятельный десерт, делают варенье, мармелад или джем, а листья используют во всевозможных маринадах.

К сожалению, кустам смородины на протяжении всего жизненного цикла грозит ряд опасностей – их могут атаковать заболевания и вредители. Если вовремя не распознать болезнь, то куст может не только дать маленький урожай, но и попросту погибнуть. Борьба с вредителями и заболеваниями может отнять большое количество времени и ресурсов, однако зная своего «врага в лицо» и соблюдая ряд правил и рекомендаций, можно значительно облегчить свою жизнь, спасти смородиновые кусты и собрать большой урожай вкуснейших ягод красной смородины.


Чем болеет красная смородина?

Растение способно «сигнализировать» о том, что ему необходима ваша помощь, поэтому о большинстве заболеваний можно догадаться по изменению внешнего вида куста.


Смородина, устойчивая к болезням и вредителям

Чтобы «подстраховаться» и защитить растения от большинства заболеваний, приобретайте сорта смородины, устойчивые к болезням и вредителям:

• Зоя;

• Минская;

• Кипиана;

• Бинар;

• Катюша;

• Приморский чемпион;

• Голиаф;

• Клуссоновская;

• Купалинка;

• Память Вавилова;

• Титания;

• Церера;

• Искушение и др.

Реверсия красной смородины описание с фотографиями и способы лечения

Этому заболеванию более подвержена смородина черная, но в последнее время страдает и красная. Возбудителем вируса является почковый клещ, попадающий в сад вместе с зараженными саженцами.
Болезнь переходит от куста к кусту, кочуя по участку несколько лет. Сигналом к тому, что растение заболело реверсией, являются цветки. Они становятся игольчато-махровыми (почти курчавыми) и приобретают фиолетовый оттенок.
Проявляется заболевание и на листьях. Они мельчают, приобретают неправильную форму, теряют специфический запах. Вместо 5 вырастает 3 лопасти с грубыми редкими жилками. Листы обрамляются крупными зубцами.
Наблюдается большая загущенность куста. Смородина перестает плодить и постепенно теряет свою сортность. Проблема заключается в том, что обнаруживается она не сразу. Поэтому требуется тщательный контроль новых кустов (и соседствующих с ними) в течение 4-х лет, чтобы вовремя выявить заражение.


Основная терапия включает в себя такие моменты:

• профилактическая обработка кустов опрыскиванием коллоидной серой, препаратами акарицидными (Вертимек, Нитрафен, Неорон), биосредствами (Актофитом, Фитовермом); процедуры проводят в момент распускания почек и в период бутонизации;
• обнаружив поврежденные ветви, их выстригают и в стороне от участка сжигают;
• если поражение значительное, то применяют более радикальный способ – выкорчевывают весь куст, с целью спасти от махровости остальные растения.

Чтобы предотвратить «эпидемию», рекомендуется саженцы до посадки выдержать 2-3 дня в растворе Фитоверма. Из народных средств для этой цели используется чайная заварка (0,25 кг на ведро воды). Вокруг молодого кустарника стоит посадить рядки чеснока – его специфический запах отпугнет клеща.


Септориоз красной смородины описание с фотографиями и способы лечения

Эта болезнь из ряда грибковых, распространяется на растении молниеносно. Первые признаки обнаруживаются на смородине в июне – на листьях проявляются серые округлые пятна с темно-бурой окантовкой. Чуть позже в очагах начинают проявляться черные вкрапления, представляющие собой зрелые споры грибка. Если не остановить дальнейший их рост, листья сохнут и опадают. Нарушается синтез хлороформа, и растение гибнет


Лечение смородины от белой пятнистости включает такие моменты:

• обработка кустов содержащим медь Купрозаном в концентрации 0,4% или коллоидной серой (1%-ной);

• опрыскивание фунгицидами – Первикуром, Акробатом, Ридомилом, Фитоспорином;

• удаление части побегов, на которых обнаружены зараженные листья.

Успешность лечебных мер зависит от своевременного обнаружения септориоза. Поэтому с началом летнего периода ягодник следует регулярно осматривать.


Бокальчатая ржавчина красной смородины описание с фотографиями и способы лечения

Симптомы этой болезни замечаются не сразу, поскольку все происходит на нижней части листьев красной смородины. При обычном осмотре обнаружить проблему не представляется возможным.
Основное проявление болезни заключается в появлении на нижней стороне листьев небольших (0,5-1,5 мм в диаметре) наростов оранжевого или красно-желтого цвета, имеющих небольшие углубления. Это и есть виновник проблемы – ржавчинный гриб, один из самых распространенных Пукциниомицетов, обширного класса грибов, паразитирующих на различных видах живых организмов.

По мере распространения болезни, нижняя поверхность листа покрывается паразитом полностью, откуда они переходят на соседние листья.
Интересным фактом является то, что красная смородина – лишь временный хозяин гриба. Чтобы продолжить свое развитие, грибу необходимо распылить споры. Это происходит в тот момент, когда отмирающий лист опадает с куста. Дальнейшее развитие ржавчинного гриба происходит уже на другом хозяине.
Бокальчатая ржавчина – заболевание весьма неприятное. Оно может привести к потере от 50 % до 70 % урожая. Чаще всего ему подвержены растения, растущие у естественных водоемов и в условиях повышенной влажности.


Мучнистая роса красной смородины описание с фотографиями и способы лечения

Самое распространенная болезнь всех крыжовниковых – это мучнистая роса, часто называемая сферотекой. К счастью, именно красная смородина обладает самой высокой устойчивостью к этой болезни. И, тем не менее, случаи заболевания фиксируются, хотя и нечасто.
Основная группа риска – молодые растения, возрастом до 3 лет. Симптомы болезни проявляются в покрытии пораженных участков белым налетом достаточно твердой консистенции, буреющим и еще больше твердеющем со временем.
При дальнейшем развитии болезни происходит деформация листьев и пропадание ягод. Кроме того, запущенные случаи мучнистой росы приводят к понижению иммунитета растения, оно может погибнуть.



Лечение

Лечение мучнистой росы заключается в опрыскивании кустов биофунгицидами, которые уничтожают штаммы грибков. Можно использовать:

• Фитоспорин,

• Топсин-М,

• Топаз,

• Фундазол.

Перед использованием предварительно прочитайте описание препарата и порядок обработки, указанные в инструкции. Опрыскивают кусты чёрной смородины в сухую безветренную погоду.
Наиболее безопасным для здоровья человека считается медный купорос (1%-ный). Из него готовят раствор (1 чайная ложка на 6-7 л жидкости). Лечение мучнистой росы проводят дважды: в стадии образования бутонов, а также после отцветания (до начала появления завязей).


Столбчатая ржавчина красной смородины описание с фотографиями и способы лечения

Столбчатая ржавчина представляет собой болезнетворный грибок, который чаще всего поражает смородиновые кусты, растущие на участках с некоторым количеством хвойных деревьев – основного переносчика данного грибкового заболевания. Основной признак этой болезни – это пятна желтого цвета, проявляющиеся на верхней части листа с ворсом рыжего оттенка внизу.
Столбчатая ржавчина активнее всего поражает кусты в условиях высокой температуры и повышенной влажности. Данное заболевание замедляет нормальный рост побегов и влечет за собой ранний сброс листьев, что ослабляет зеленые кусты и уменьшает показатель урожайности.



Усыхание побегов красной смородины описание с фотографиями и способы лечения

Поражению спорами сумчатого гриба подвержены кусты белой и красной смородины. На молодых ветвях, верхушечных побегах разрастаются розовато – оранжевые бугорки, в которых зреют споры. К моменту созревания стромы нарушают целостность коры, выходят на поверхность для высвобождения созревших спор. После этого пораженные части растения засыхают и отмирают.
Спасти больной экземпляр можно путем кардинальной обрезки и удаления больных частей. На раневую поверхность нанести вар садовый, обработать кустарник раствором бордоским. Часто растение не удается спасти, поэтому в осенний период нужно удалять все растительные остатки во избежание развития эпидемии.



Серая гниль красной смородины описание с фотографиями и способы лечения

Грибковые споры разносит ветер. Источниками заразы могут быть любые плодово – ягодные культуры. Прекрасно зимует грибница на опавших плодах, листве. После пробуждения ищет нового хозяина.


Среди симптоматических признаков выделяют:

• плесневые пупырышки на побегах;

• пятна бурого оттенка на листиках.

Отлично работает против этого микозного недуга «Циркон», которым опрыскивают смородину в ранне – весенний период. Осенью после сбрасывания листвы проводят обработку побегов раствором с мочевиной. Для этого в половине ведра жидкости растворяют 350 г мочевины.



Полосатая мозаика красной смородины описание с фотографиями и способы лечения

Если у смородины раньше времени начали желтеть листья, скорее всего в саду появился вирус, вызывающий полосатую, или прожилковую, мозаику. Характерный признак – желтизна – распространяется вдоль прожилок листа, образуя мозаичный узор.


Меры борьбы

Вылечить смородину, пораженную полосатой мозаикой, к сожалению, невозможно, поэтому больные кусты необходимо выкопать и сжечь, а участок, на котором вирус распространился, нужно продезинфицировать 1%-ным раствором марганцовки.


Лечение красной смородины от болезней

Каждому садоводу нужно внимательно просматривать растения, чтобы на ранней стадии заметить первые признаки любого из вероятных заболеваний. Листья растения, которые завяли и упали обязательно нужно собирать и сжигать. При этом условии можно легко справиться с недугом.
Лечение смородины от болезней начинается с того, что удаляются поврежденные листья и ветки. Следующий важный шаг в том, чтобы перекопать землю вокруг ствола растения. Дальнейшие действия будут зависеть от конкретной причины, по которой страдает смородина.

• Антракноз. Подвергшийся этому заболеванию куст смородины, нужно обработать фунгицидными средствами. Многие садоводы используют для обрызгивания каждые 10 дней медный купорос, бордосскую жидкость, коллоидную серу или фталан. Эти препараты пригодны и как для профилактических целей, так и для лечения.
• Септориоз. От этого заболевания помогает опрыскивание медным купоросом, 40 г на 10 л воды.
• Бокальчатая ржавчина. Необходимо в то время, когда распускаются листья, начинается цветение, и когда появляются завязи, опрыскивать куст фунгицидами, или 1% раствором бордосской жидкости.
• Мучнистая роса. Следует обрабатывать сам куст и почву под ним нитрофеном или 3% раствором железного купороса. Производить опрыскивание каждые 10 дней.
• Сферотека. 300 г железного купороса на 10-литровое ведро воды, смешать и опрыскивать куст. Есть еще один способ, который действует в самом начале болезни: 50 г кальцинированной соды + 50 г мыла на 10 л воды. Обработать куст смородины нужно несколько раз.
• Махровость. На ранней стадии ее определить очень сложно. А, когда становится понятно, что за болезнь одолевает куст смородины, уже слишком поздно. И во избежание распространения заболевания на здоровые кусты, следует больное растение выкопать и сжечь.
• Полосатая мозаика. Еще одно заболевание, лечить которое практически невозможно. Поэтому, растение выкорчевывается и сжигается.

Источник