Правильная посадка розы

[Gulzhan**]

Реанимация роз, или Что делать, если купили плохие саженцы


24 октября 2018


Реанимация подсохших, поврежденных, ослабленных и больных саженцев роз – дело нелегкое, но для увлеченного розовода нет почти ничего невозможного.
Сегодня, когда множество покупок делается в интернете, где зачастую цены ниже, а выбор больше, все чаще приходится покупать "кота в мешке". Налюбовавшись пышными цветущими розовыми кустами на картинках, цветоводы решают сделать заказ, но вместо здоровых крепких саженцев иногда получают ослабленные, с засохшими почками, заплесневевшими корнями или следами инфекционных заболеваний либо, наоборот, проснувшиеся раньше срока растения.

Мы расскажем вам, как исправить ситуацию, поделимся научными и отчасти рискованными любительскими способами, которые можно применять лишь в исключительных случаях. Главное, не стоит сразу отчаиваться. Ведь, как пишут некоторые опытные садоводы, бывали случаи, когда розочки оживали спустя несколько месяцев после начала "спасательной операции" и потом еще долго радовали своих спасителей.



Следы плесени и инфекционных заболеваний

Это – самая распространенная проблема у саженцев, купленных через интернет. Посылка может находиться в пути довольно долго. При этом постоянный температурный режим и уровень влажности не поддерживаются. Поэтому когда вы получаете саженец и разворачиваете корни, то нередко бываете огорчены. Но не расстраивайтесь. Часть корневой системы все равно придется обрезать.
Обычно удаляют самые слабые или поврежденные корешки. А оставшиеся следы плесени обрабатывают концентрированным раствором марганцовки. Так же поступают со следами инфекционных заболеваний на стеблях. Безжалостно обрезают до 2-7 почек (в зависимости от сорта розы) и прижигают пятна темно-розовым раствором перманганата калия во избежание инфицирования. Только не повторяйте нашу ошибку – не работайте с раствором марганцовки без резиновых перчаток.

После обработки корни растений можно ненадолго замочить в растворе какого-либо фунгицида (согласно инструкции)

Обычно саженцы, заказанные в питомниках, проходят фитоконтроль. Но если вы решили обменяться посадочным материалом с другим розоводом, то с вашей стороны осмотр на наличие инфекционных заболеваний должен быть особенно тщательным.
Иногда во влажной среде земляного кома начинают развиваться нематоды – микроскопические черви (до 1 мм в длину), паразитирующие на растении и являющиеся переносчиками различных болезней. Чтобы избавиться от них, нужно удалить пораженные участки растения, а затем промыть стебель и корни теплой водой (около 50°С). Перед посадкой в лунку на глубину 15-20 см нужно добавить Нематофагин БТ (дозировку рассчитать согласно инструкции).

Некоторые садоводы для борьбы с нематодами обрабатывают саженцы противоглистными препаратами, предназначенными для домашних животных
В случае если полученные вами саженцы сильно поражены бактериальным раком стеблей (его можно узнать по бурым вдавленным пятнам на побегах), то растение лучше сразу сжечь, т.к. бактерии Pseudomonas syringae сохраняются в растительных остатках. Но если поражена только небольшая часть растения, тогда обрежьте эти участки, продезинфицируйте стебли 5%-ным раствором медного купороса и замажьте язвы и срезы садовым варом.



Сухие ветви, корни и почки

Если ветви и корни вашего саженца выглядят сильно иссушенными, а почки – абсолютно мертвыми, все равно можно попробовать их спасти. Существуют щадящие, а также шоковые процедуры.



1. Питательный субстрат

Самый простой способ, рекомендуемый садоводами, заключается в приготовлении питательного субстрата из 1 кг верхового торфа, 2 кг чернозема или питательного грунта для роз и воды. В получившуюся смесь, которая по консистенции должна напоминать жидкую кашицу, добавляется таблетка Энергена, ампула Эпина или пакетик Корневина.

Эта смесь станет своеобразным детским питанием для ослабленного растения
Тщательно обрежьте саженец, удаляя поврежденные и слабые корни, а также окончательно иссохшие части стеблей.

Корни должны соответствовать по размеру наземной части или быть длинней нее. В противном случае они не смогут обеспечить розу питательными веществами
Поместите корни растения в емкость с питательной "кашицей", периодически проверяя состояние зеленых питомцев. Обычно они оживают в течение месяца, после чего их следует сразу же пересадить во влажную почву.

Субстрат нужно обновлять раз в пять дней. При высадке на постоянное место дополнительную подкормку в лунку вносить не нужно



2. Энергетическая ванна

Этот способ используется в тех случаях, когда стебли растения выглядят мертвыми, и даже кора на них иссушена и сморщена.
Первым делом проводят такую же обрезку, как и в предыдущем пункте. Затем розы вместе с побегами опускают в таз с водой и биостимулятором на 12-14 часов. Для этих целей можно использовать Оксидат торфа (40 мл на 10 л воды) либо Эпин (0,25 мл на 1 л воды).

Под воздействием солнечных лучей действующее вещество Эпина – эпибрассинолид – разрушается, поэтому опрыскивание или замачивание растений в растворе этого препарата лучше проводить ранним утром или поздним вечером
В качестве альтернативы можно приготовить раствор из 1 ст.л. мочевины, 1 ст.л. суперфосфата и 2-3 капель Корневина на 10 л воды.
Сразу после замачивания растение высаживают на постоянное место, добавляя в посадочную яму по ведру компоста и торфа и обязательно слегка притеняют. В дальнейшем для стимуляции роста и развития розы можно обрабатывать стебель и листья Эпином, а также подкармливать растение Корневином (согласно инструкции).



3. Водяная баня

Этот метод может применяться лишь в исключительных случаях, когда все остальные способы не дали результатов. Настоящая шоковая терапия как для засохших саженцев, так и для их сердобольных хозяев, ведь для реанимации растений в этом случае используется горячая вода.
После обрезки основной части засохших стеблей (на каждом оставляем от 2 до 7 почек), а также поврежденных и слабых корней, необходимо замочить растение на 2-3 дня в теплой воде с добавлением Корневина или препарата со схожим действием.
При посадке обычных саженцев корни розы рекомендуется опудривать Корневином либо замачивать в растворе препарата (1 ч.л. Корневина на 1 л воды) не более 12 часов.
Затем ведро с розами нужно поместить в ванну и накрыть толстым пледом или махровым полотенцем, после чего как следует полить из душа горячей водой и быстро надеть поверх "одеяла" целлофановый пакет. Процедуру следует повторять каждый раз после полного охлаждения одеяла. Через 2-3 дня почки на стеблях должны подать признаки жизни (проклюнуться и пойти в рост). Если этого не произошло, саженцу, увы, больше ничем не помочь.



4. Народный метод

Некоторые розоводы советуют протереть посадочный материал с высохшими почками концентрированным (неразбавленным) Эпином, затем приложить пропитанную этим препаратом ватку к месту прививки, а корни саженца опустить в раствор Эпина, приготовленный согласно инструкции.

Мы не станем утверждать, что данный метод является панацеей, которая заставит распуститься засохшие почки, но предлагаем вам испробовать его в абсолютно безнадежных случаях. Будем признательны, если вы поделитесь с нами информацией о степени эффективности данного метода.


Почки тронулись в рост

Иногда при пересылке или неправильном хранении растений, когда не поддерживается постоянная минусовая температура, почки просыпаются и выпускают светлые побеги.

Если время для высадки в открытый грунт еще не пришло, значит необходимо задержать разворачивание листьев. Чтобы выбрать правильную тактику, нужно, прежде всего, обратить внимание на размер молодых побегов. Если они короче 1 см, то можно просто прикопать саженцы. Если земля еще твердая и покрыта снежной шапкой, в снегу необходимо выкопать ямку и уложить в нее саженцы прямо в упаковочном материале, не тревожа корни. Сверху их следует присыпать магазинным грунтом, а также дополнительно защитить укрывным материалом (например, спанбондом). С наступлением теплой погоды саженцы можно высаживать в открытый грунт без каких-либо особых дополнительных манипуляций.

Если светло-зеленые побеги уже достигли 1,5 см, таким саженцам можно дать немного "подремать" на нижней полке холодильника. Для этого надо пересыпать корни свежим торфом. Если кора на растениях выглядит слишком сухой и сморщенной, то ее стоит опрыскать из пульверизатора обычной водой. Так же следует поступить и с земляным комом, но не поливать его обильно, т.к. у корней может начаться процесс гниения. Саженцы нужно завернуть в бумагу, слегка опрыскав ее, затем поместить сверток в целлофановый пакет и положить на нижнюю полку холодильника.

В таком состоянии саженцы могут храниться не очень долго, поэтому к данному способу следует прибегать в конце зимы – начале весны. При этом важно помнить, что почки пойдут в рост уже при нескольких градусах тепла, поэтому регулярно проверяйте сверток, а также следите за температурным режимом в холодильнике.
Если ростки на саженце длиннее 2 см, а на корнях уже появились светлые всасывающие корешки, тогда придется временно посадить саженец в контейнер или большой цветочный горшок.

Чтобы сохранить растение в таких условиях, нужно регулярно опрыскивать его, следить за увлажненностью почвы, свежестью стебля и при первой возможности пересадить розу в открытый грунт, т.к. выращивание в контейнерах бывает непростой задачей даже для опытных розоводов.

Источник

[Gulzhan**]

ЭТИ КАНАДСКИЕ РОЗЫ НЕ БОЯТСЯ МОРОЗОВ!

Цветоводы – особые люди. Они делятся на многочисленные группы по увлечениям – хостоманы, гейхероводы, коллекционеры редкостей, любители мелколуковичных или рододендронов и т.д. Иногда приоритеты меняются, и тогда человек, разводящий пионы или лилейники, вдруг «заболевает» тиареллами или генцианами. Свою нишу в этом разнообразном и многоплановом сообществе занимают розоводы, по-своему «больные» люди.

Думаете, не больные?
Конечно, больные!


Ну, какой, скажите вы мне, нормальный с общепринятой точки зрения человек, будет рыть глубокие ямы в тощем суглинке, вывозя на тачке (или таская ведрами) нижний неплодородный слой на близлежащий пустырь, смешивать торф, перегной и овсяную (!) солому с песком, перебирая все это руками и растирая попадающиеся комочки пальцами?.. Розовод! Кто закатывает глаза к небу, слыша ласкающие слух слова: «конский навоз»? Розовод! Тот самый розовод, который изучает теплосберегающие свойства не только елового лапника и лутрасила, но и минеральной ваты, изопенола и теплофлекса. А как же! Ведь розы нужно укрывать на зиму!


В особо тяжелых случаях все остальные растения вообще оказываются на периферии интересов – они существуют исключительно в контексте планирования и организации очередного розария, как заполняющие и оттеняющие культуры.




Ну и как же тут быть обычному, рядовому цветоводу-любителю, в саду которого мирно соседствуют флоксы, лилии, декоративно-лиственные растения, и в то же время ему очень хочется украсить участок розами? Для тех, кто считает «настоящие» розы слишком сложной культурой, есть альтернатива – розы канадской селекции, выведенные специально для холодного климата, или как их проще называют – канадские розы.



На российском рынке эти растения не так давно – всего несколько лет, но этого времени было достаточно, чтобы полюбить северных красавиц и вникнуть в тонкости ухода за ними. Честно говоря… – да, никаких особых тонкостей нашими розоводами и обнаружено-то не было.


Конечно, канадки не столь изысканы, как чайно-гибридные розы, не так ароматны, как английские, не столь эффектны, как плетистые, но у них есть много других достоинств: выносливость и неприхотливость, отличная зимостойкость и красивые цветы насыщенной окраски.


Цветут эти розы в нашей полосе двумя волнами, вторая – менее обильная. Если не удалять отцветшие побеги, кусты украшаются многочисленными оранжевыми плодами, что осенью выглядит также достаточно декоративно. Они практически не требуют укрытия на зиму, и имеют еще одно весьма важное преимущество – прекрасно черенкуются и в дальнейшем растут на собственных корнях. Таким образом, приобретя всего одно растение, вы можете без ущерба для кошелька размножить полюбившуюся розу.



Несмотря на неприхотливость, место для купленного привитого растения все-таки стоит подготовить как следует – вырыть посадочную яму, добавить в земляную смесь всяких «вкусностей» в виде перегноя, торфа, компоста, комплексного удобрения и золы. Привитую розу, сажайте, как обычно принято их сажать – заглубляя прививку на 3-5 см. Вернее, лучше при посадке расположить прививку на уровне почвы, со временем куст осядет как раз на 3-5 см вследствие дальнейшего уплотнения грунта при поливе.


В первую зиму для страховки можно и нужно окучить основание куста (высотой на 15-20 см) смесью земли и песка в равных частях, но в последующие годы эта процедура совершенно излишня. Розы зимуют прекрасно без окучивания, пригибания побегов и укрытия, хотя у некоторых цветоводов в иные годы канадки обмерзают по уровень снежного покрова. Но это вовсе и не страшно, поверьте! Как обмерзли – так и отрастут!


У меня за пять лет всего два раза подмерзали концы побегов сорта Alexander MacKenzie. Зимний период 2007-2008 был очень благоприятным для роз – неокученные кусты зимовали «стоя» и сохранили побеги неповрежденными по всей длине. Конечно, следует иметь в виду, что многое зависит от конкретных условий и микроклимата вашего участка. После правильной посадки уход за кустами сводится только к регулярным удобрениям, обработке от заболеваний и санитарной обрезке.


После первой зимовки канадок я с некоторой опаской разгребла окучку, чтобы проверить состояние прививки. Здесь меня ждал сюрприз – толстенькие белые корни, идущие от побегов привоя, т.е. сорта. К середине лета кусты обросли, распушились, и у меня появилась возможность нарезать зеленые черенки с цветущих ветвей и проверить – действительно ли весенний «всплеск» корнеобразовательной активности является приятной особенностью канадок.


Черенки сортов Alexander MacKenzie, Morden Centennial и WilliamBaffinдлиной 20-25 см были посажены достаточно глубоко (15-20 см) на постоянное место с плодородной почвой. Укореняемость оказалась почти стопроцентной!


Для корнесобственных будущих кустов посадочные ямы не готовились – в нужном месте верхний слой почвы был перекопан с добавлением нескольких ведер компоста, золы и комплексного удобрения. Черенки были закрыты кульками из газеты – от солнца, а сверху – мини-тепличками, сооруженными из пятилитровых пластиковых бутылей из-под воды. При достаточном поливе молодые растения рванули в росте так, что во второй половине августа газетно-бутылочную защиту пришлось снять, и с некоторых особо шустрых черенков оборвать бутоны.


Осенью черенкованные канадки засыпались землей, которая была убрана весной после оттаивания почвы. Несмотря на довольно суровую последующую зиму, все черенки оказались живы-здоровы, и в конце лета это были уже небольшие цветущие кустики.


Характеристики некоторых сортов в условиях выращивания средней полосы:


ModernCentennial – красивая, выносливая и обильно цветущая роза высотой до 1 м. Очень декоративна! Своевременное удаление увядших цветов продлевает цветение. Вторая волна цветения – не слишком обильная. Черной пятнистостью поражается средне. Запах нежный, слабый.



Alexander MacKenzie – высокорослый и раскидистый куст. Обещанная на канадском сайте очень высокая устойчивость к черной пятнистости в нашей полосе оказалась не слишком высокой. Все-таки, подмосковный климат с его обилием осадков вносит свои поправки. У некоторых растений этого сорта цветы обгорают на солнце, края лепестков подсыхают, обесцвечиваются. Такие кусты нужно сажать так, чтобы в полуденные часы их закрывала легкая тень.


Adelaide Hoodless – в одних источниках упоминается как мощный куст высотой до 2-х метров, по другим сведениям «не слишком превышает высоты трех футов». У меня растет второй вариант – невысокая роза с красными полумахровыми цветами, собранными в крупные соцветия, иногда выдающая отдельные побеги высотой до 1,20 м. Устойчивость к черной пятнистости – средняя. Первые два года после посадки куст развивался весьма слабо, но, теперь, окрепнув, радует огромными кистями ярких цветков, распускающихся всё лето.



William Baffin – может, кого-то этот сорт и разочарует, т.к. слишком уж похож на обычный шиповник, но у него масса достоинств. Куст сильнорослый, очень выносливый, цветет почти постоянно все лето, к осени украшается оранжевыми плодами, среди которых продолжают появляться одиночные цветы. Кстати о цветах – они розовые полумахровые, и обладают особым очарованием, которое им придают светлые разводы у основания лепестков (индивидуальность!) и ярко-желтые тычинки (привлекательность!). Запах очень слабый или отсутствует. Этот сорт действительно устойчив к ЧП в Подмосковье.


DavWilliam Baffin2 (Thompson – декоративен ровно настолько, насколько можно ожидать от обычного шиповника – вылитая роза ругоза и по виду и по выносливости.


Prairie Joy – в цветении куст очень красив – весь усыпан крупными махровыми цветами розового цвета с нежными переливами. Устойчивость к болезням хорошая. Поражения мучнистой росой на канадских розах не наблюдалось.

Что сказать в заключение?


Чтобы не погружаться в «розовую болезнь» сразу, начните с малого – с канадских роз. Они выполнят не только функцию «начальной школы розовода», но и останутся с вами, в саду, поскольку нужно приложить большие усилия, чтобы их загубить.


Но даже если вам не захочется усложнять свою дачную жизнь покупкой настоящих роз, все равно посадите канадские розы – при минимальном уходе красивые кусты будут расти в ваших цветниках и живых изгородях и радовать яркими цветами и декоративными плодами.




Читать больше: https://6cotok.boltai.com/topics/eti...atsya-morozov/

[Gulzhan**]

Осенний уход за розой: 10 "нельзя"


05 сентября 2019


На вопрос "Когда начинать готовить розы к зимовке" ответ должен быть всегда один – "в мае"! Ведь только здоровые, сильные и ухоженные растения способны противостоять сложным условиям ненастной затяжной осени, суровой зимы и коварной весны.

Как грамотно это сделать, сегодня нам расскажет Ольга Андреева, коллекционер роз из Петербурга и консультант издания "Цветок", с которым портал Огород.ru связывает плодотворное сотрудничество.

Каждый розовод решает проблему с укрытием растений по-своему, опираясь на свой опыт и советы опытных цветоводов. Вашему вниманию – 10 пунктов подготовки роз к зиме – чего ни в коем случае делать не следует!



1. Торопиться с укрытием роз

Первые заморозки – еще не повод бросаться тут же укрывать кусты роз. Эти растения достаточно холодостойкие. Необходимо дождаться прекращения дождей и установления минусовых температур. Я предпочитаю укрывать розы по подмерзшей земле, но готовить их к укрытию, конечно, нужно начинать заранее.



2. Пригибать ветви роз в морозную погоду

Морозы делают стебли роз хрупкими, кора на изломе трескается, и эти ранки становятся "воротами" для инфекции.


Поэтому пригибать розы я начинаю еще в середине сентября. Крупные побеги удобнее гнуть пучком в несколько приемов, фиксируя с помощью шпагата и колышка (вместо него легко можете использовать даже стальные шашлычные шампуры – они прочные, долговечные, легко втыкаются в землю и имеют сверху крючок-петлю для крепления веревки). Для более надежной фиксации колышек (шампур) втыкаю к основанию куста под углом.



3. Обрезать невызревшие побеги слишком рано

Пока достаточно тепло, такой ранней обрезкой вы лишь спровоцируете образование новых побегов. Тонкие ветки после обрезки необходимо обработать хотя бы зеленкой, а срезы на толстых –замазать садовым варом.



4. Использовать для подвязки роз веревку из натурального волокна

"Натуральная" веревка быстро набирает влагу и загнивает. Для связки ветвей хорош полипропиленовый шпагат.



5. Оставлять листву на стеблях роз

Оставлять на кустах роз даже здоровую на вид листву категорически нельзя – в оставленной зелени перед укрытием активизируются все инфекционные процессы.



6. Окучивать кусты роз в сырую погоду и влажным грунтом

В случае постоянной сырой погоды окучивание роз даже сухой смесью в итоге будет бессмысленным. Делать это можно только в случае погожей осени с легким морозцем, когда почва на участке сухая.


Важен и состав смеси для окучивания – стоит исключить опилки (они гниют), чистый песок и торф (сильно слеживаются и набирают влагу). Лучший вариант – сухая рыхлая смесь из вызревшего компоста с песком и торфом.



7. Подгребать к кустам роз опавшую с них листву

Опавшая листва не подходит для осеннего окучивания – с огромной долей вероятности она станет источником инфекции. А вот засыпка куста сухим дубовым листом с укрытием сверху пленкой вполне приемлема.



8. Укладывать ветки плетистых роз прямо на землю

Очень важно, чтобы под ветками плетистых роз, которые вы укладываете на зимовку, было сухо. Поэтому нельзя располагать их прямо на земле. Стелить под плети пленку тоже не стоит – весной они окажутся "в луже". Лучше всего использовать для подложки толстый пенопласт или "помост" из уложенных в ряд пустых пластиковых бутылок – и сухо, и мышам не по зубам.



9. Укрывать розы рубероидом или полиэтиленом

Под тяжестью снега такие гибкие материалы, как рубероид или пленка, обязательно провиснут и могут повредить кусты. К тому же под ними укрытие не проветривается, а ведь именно наличие воздуха – важнейший фактор для хорошей зимовки роз. Гораздо надежнее в этом плане плотный лутрасил на тонких дугах.


Также нельзя укрывать розы на зимовку металлическими ведрами или баками – они будут аккумулировать холод.Зимой желательно подсыпать снег к укрытым кустам, но ни в коем случае нельзя для этих целей собирать его по периферии посадок.



10. Спешить весной с раскрытием роз

Раскрывать розы весной следует постепенно. Не забывайте также обязательно притенять раскрытые кусты от яркого весеннего солнца, чтобы не началось преждевременное бурное пробуждение почек.





А как вы укрываете розу на зимовку в своем регионе?

Источник

[Gulzhan**]

Канадские розы: описание лучших сортов с фото и правила ухода




15 сентября 2019

Многие розы в средней полосе требуют укрытия на зиму. Без дополнительного утепления могут зимовать только "канадки", которые выдерживают морозы до –40°С. Мы расскажем, какие сорта канадских роз популярны в садах и как ухаживать за этими цветами.

В холодной Канаде есть немало поклонников роз, поэтому еще в прошлом веке селекционеры приложили все усилия, чтобы и в этой стране стало возможным вырастить в открытом грунте красивые розы и не укрывать их на зиму.

Достоинства роз канадской селекции

Канадские розы способны выдерживать понижение температуры до –40°С. Даже если зимой их побеги подмерзают (как правило, до уровня снега), то весной они довольно быстро восстанавливаются. Это самое главное преимущество этих привлекательных цветов.
При правильном уходе канадские розы цветут (даже в тени!) с начала лета и до наступления заморозков. Растения реже других видов болеют мучнистой росой и черной пятнистостью. А еще даже неопытному цветоводу под силу размножить "канадки" черенками. Они быстро пускают корни и хорошо приживаются.



Классификация и описание сортов канадских роз

Розы канадской селекции делят на 2 серии сортов:

1. Parkland (парковые). Бутоны этих прямостоячих роз бывают различной окраски, у них изысканная форма, но нет аромата. Среди растений этой серии нет плетистых экземпляров.
2. Explorer. Слово "explorer" переводится как "исследователь", поэтому сорта роз этой серии названы в честь первооткрывателей и исследователей Канады (например, розы сорта John Davis). Эти розы представляют собой ветвистые и плетистые кусты, а их бутоны источают приятный насыщенный аромат.

Также канадские розы условно можно разделить на 3 группы:

• плетистые;
• гибриды розы морщинистой;
• гибриды видовых роз и современные сорта.

Плетистые канадские розы

Большинство плетистых канадских роз выведены с участием гибридов розы Кордеса. У них, как правило, ежегодно весной удаляют побеги старше 3 лет. Если их не обрезать, вырастет слишком раскидистый куст с длинными (около 2 м) побегами.



Квадра (Quadra)

Эта парковая канадская роза в высоту достигает 1,5-1,8 м. Она цветет долго и повторно густо-махровыми красными цветками (диаметром до 8 см). В каждой кисти – от 1 до 4 цветков.



Феликс Леклерк Роуз (Felix Leclerc Rose)

Эта плетистая роза была выведена в 2007 году. Ее побеги способны достигать высоты 3 м. Причем в обрезке, стимулирующей рост, растение не нуждается. Роза отличается ярко-розовыми цветками и выдерживает морозы только до –30°С.


Джон Дэвис (John Davis)

В теплые годы эта роза цветет рано, обильно и продолжительно. Ее выращивают как шраб или плетистую розу. Бутоны красновато-розовой окраски источают пряно-фруктовый аромат.


Шамплейн (Champlain)

Этот зимостойкий и устойчивый к болезням гибрид из серии Explorer был выведен в 1982 году. Роза Шамплейн похожа на флорибунду. Ее ярко-красные полумахровые цветки (с пучком ярко-желтых тычинок в центре) располагаются в кистях по 5-7 штук. Цветение наблюдается до самых морозов.


Гибриды розы морщинистой (ругозы)

Для представительниц этой серии характерны красивая форма куста и облиственная нижняя часть растения. Такие розы подходят для создания бордюров, живых изгородей, круглых и овальных клумб, а также фоновой части миксбордера. Для непрерывного цветения и поддержания декоративности куста на протяжении сезона нужно своевременно обрезать отцветшие соцветия.


Мартин Фробишер (Martin Frobisher)

Это первый сорт из серии Explorer, был выведен в 1968 году. Роза представляет собой раскидистый куст (высотой до 1,7 м) с пряморастущими побегами, которые все лето усыпаны бледно-розовыми цветками диаметром 5-6 см.


Генри Хадсон (Henry Hudson)

Эту розу с многочисленными полумахровыми розовато-белыми цветками используют в основном для создания живой изгороди и куртин. Высота куста – до 1 м.


Современные гибриды видовых канадских роз

Эти розы были выведены на основе местных видов, растущих на Аляске. Растения получились компактные, они похожи на флорибунды и чайно-гибридные розы. Также в этой группе есть шрабы, которые могут расти как плетистые розы.


Эмили Карр (Emily Carr)

Этот сорт вывели в 2007 году, а в продаже он появился в 2010. Растение отличается красноватыми молодыми побегами и малиновыми цветками, как у чайно-гибридных роз.


Аделаида Худлесс (Adelaide Hoodless)

Куст достигает высоты 1 м. На фоне красивой листвы располагаются яркие полумахровые цветки, собранные в пышные соцветия (в каждом до 30 цветков). Цветение наблюдается все лето, но особенно пышное – в начале и конце сезона.



Прери Джой (Prairie Joy)

Куст очень элегантен, достигает высоты 1,5 м. С поздней весны до осени растение усыпано розовыми цветками классической формы.



Морден Кардинет (Morden Cardinette)

Компактный куст вырастает лишь до полуметра высотой, поэтому эта роза отлично смотрится как горшечное растение. Алые цветки, собранные в соцветия, украшают куст все лето.


Морден Санрайз (Morden Sunrise)

Эта парковая роза желтого цвета достигает высоты 0,8 м. Глянцевая темно-зеленая листва красиво оттеняет нежно-персиковую окраску цветка. Цветение продолжается все лето. Растение устойчиво к грибковым болезням.



Уход за канадскими розами

Посадка и уход за "канадками" практически не отличаются от агротехники других роз. На освещенном участке выкапывают посадочную яму глубиной до 70 см и заполняют ее легкой плодородной землей. После посадки саженца почву регулярно поливают и мульчируют.
При выращивании канадских роз в суровых погодных условиях молодые растения на зиму рекомендуется укрывать, а еще при подготовке к зимовке нужно вырезать неодревесневшие побеги. Иначе мороз их погубит и тем самым ослабит растение.


Весной до распускания почек проводят санитарную обрезку: удаляют обмерзшие и слабые внутренние побеги, а также сухие пеньки, оставшиеся после прошлой обрезки. Старые побеги раз в несколько лет вырезают на пень, чтобы омолодить куст.
Чтобы добиться пышного цветения, весной рекомендуется вносить азотные удобрения (20-30 г карбамида), а в середине лета подкормить кусты фосфором (30 г суперфосфата) и калием (20 г калимагнезии).

Источник

[Gulzhan**]

Осенние удобрения для роз

Осенью розы можно подкармливать дважды: в начале сентября (если ваши розы поздно закончили цвести), а также в конце сентября – начале октября. Осеннее внесение удобрений может быть корневым и внекорневым.
Для корневой подкормки можно использовать комплексное осеннее удобрение, предназначенное непосредственно для этих прекрасных цветов (согласно инструкции), а можно приготовить сбалансированную подкормку самостоятельно. Для этого в 10 л воды разводят 16 г монофосфата калия и 15 г суперфосфата. Данного объема хватает для того, чтобы подкормить растения на площади 4-5 кв.м.


Неплохо отзываются розы и на подкормку следующим раствором: 10 г сернокислого калия, 25 г суперфосфата и 2,5 г борной кислоты – на 10 л воды.
При внесении борной кислоты будьте осторожны – ее избыточное количество может вызвать ожог корней и привести к нарушению вегетации.
Золу с успехом можно использовать и для внекорневой подкормки (200 г на 10 л воды).
Также осенью величественных садовых красавиц можно опрыскать раствором монофосфата калия и суперфосфата (по 5 г каждого препарата – на 10 л воды).