Советы для водителей !

[Gulzhan**]

7 советов от бывалых автомобилистов, которые точно пригодятся каждому водителю


16 августа 2020


7 советов от бывалых автомобилистов, которые точно пригодятся каждому водителю.
Уход за автомобилем – это непростое и очень ответственное занятие. По счастью автомобилисты со всего мира постоянно накапливают мудрость на этот счет, которая может существенно облегчить жизнь новичков автомобильного дела.


1. Гидрофобный состав своими руками

Для защиты окон и зеркал автомобиля от воды и грязи следует использовать гидрофобные составы. Сделать такой можно собственноручно из крошки парафина (используем любую свечку) и уайт-спирита.


2. Кустарный держатель для смартфона

Вовсе не обязательно покупать дорогой держатель для смартфона. Можно быстро и легко сделать его собственноручно. Достаточно использовать подходящий держатель для бумаг (желательно взять самый большой) и обычную резинку.


3. Зубная паста против царапин

Для того, чтобы «омолодить» фары своего автомобиля, можно использовать обычную зубную пасту. Наносим ее на чистую тряпочку и полируем несколько минут. Эффект будет на лицо. Процедуру рекомендуется периодически повторять. Также для предания блеска фарам, можно протереть их Coca-Cola.


4. Соль против конденсата

В автомобиле запотевают окна с завидной регулярностью? Это естественный процесс и с ним сталкивается каждый водитель. Решить проблему можно при помощи бумажных пакетиков с солью, разложенных на приборной панели под лобовым стеклом.


5. Поднять автомобиль шуруповертом

Для поднятия автомобиля домкратом можно использовать не свои руки, а обычный шуруповерт. Его усилия вполне хватит для того, чтобы полностью поднять машину на нужную высоту. Главное приспособить специальным образом ручку.


6. Поверить шины монеткой

Степень износа протектора шин можно проверить обычной монеткой. Если она погружается в прорезь протектора примерно на одну восьмую, то шины следует как можно быстрее поменять. Если уходит глубже – то все в порядке.


7. Инструмент для чистки вентиляции

Нужно почистить вентиляционные отверстия от пыли? Делать губкой или тряпочкой это не очень-то удобно, поэтому лучше всего сделать вот такой хитрый инструмент. Понадобится деревянная ручка, клей и поролон.

Источник

АВТОБЛОГ

[Gulzhan**]

5 элементарных действий для автомобилистов, которые многие совершают неправильно


18 марта 2022


Собственный автомобиль сегодня есть у многих.

Страшно при этом представить, какое количество владельцев авто делает такие простые вещи, о которых пойдёт речь в этом обзоре, абсолютно неправильно.
В этом обзоре мы расскажем, как при обращении с машиной не допускать ошибки, которые делает абсолютное большинство тех, у кого есть права.


1. Ручной тормоз

Пользуйтесь им аккуратно.

Когда ставите машину на «ручник», помните, что если днем тепло, а ночью случается мороз, то есть риск замерзания тормозных колодок. Если это произойдет, то колеса окажутся заблокированными их придется отогревать, а это потеря драгоценного времени утром при следующем выезде.


2. Отключение подушки безопасности

Сделано специально под ключ.

Многие водители знают, где в их автомобиле находится рычаг отключения подушки безопасности. Известно всем и о том, что для поворота переключателя, следует сначала вставить что-то длинное в отверстие с предохранителем. На самом деле не нужно помещать туда, что попало. Данное отверстие сделано аккурат под размер жала ключа зажигания. Вот так все просто и продуманно!


3. Ремень безопасности

Настраивается за 5 минут.

Далеко не все водители пользуются регулятором высоты ремня безопасности, а некоторые даже не знают о том, что он есть в автомобиле. Пользоваться им на самом деле очень просто. Достаточно нажать на фиксатор и потянуть за петлю на средней стойке вниз или вверх. Помните о том, что правильное положение ремня – это когда он проходит через центр плеча.


4. Автоматическая блокировка дверей

Зажимаем, и теперь можно не волноваться за двери.

Каждый, у кого в автомобиле есть такая функция, знает и о том, что делает на панели кнопка с замочком – блокирует двери. При этом далеко не каждый автомобилист догадывается, что если нажать и удерживать эту кнопку 2 секунды, то активируется система автоматической блокировки дверей в момент езды. Для отключения данного режима следует повторить проделанную операцию еще раз.


5. Зеркало заднего вида

Так, вот зачем эта кнопка.


Многие водители не в курсе, для чего в нижней части зеркала бокового вида нужен маленький рычажок. Секрет в том, что потянув его, водитель изменит угол зеркала, обеспечив защиту от ослепления. Если нажать рычажок обратно, то зеркало вернётся в исходное положение, и ничего настраивать заново не придется.

Источник

[Gulzhan**]

10 автомобильных советов от механиков, которые будут не лишними и новичкам, и профи


19 февраля 2022

10 автомобильных советов от механиков, которые будут не лишними и новичкам, и профи

Автомобиль – это очень сложное устройство, и даже самые опытные автомобилисты могут не знать всех тонкостей эксплуатации авто.
По счастью, есть опытные автомеханики, которые готовы поделиться полезными советами, как с корифеями, так и с новичками вождения.

К этому стоит прислушаться.


1. Не заливайте слишком вязкого масла

Долой такое масло.

Кашу маслом, может быть, и не испортишь, а вот поршни в автомобиле очень даже можно. Чем выше вязкость масла, тем сильнее в летний период греется поршень, следовательно растут зазоры и появляется огромное количество самых разных проблем.


2. Не мойте двигатель слишком часто

Двигатель мыть нужно, но делать это по принципу «все или ничего». Дело в том, что если сделать это некачественного, то двигатель доставит куда больше головной боли, чем просто непомытый. Все потому, что на двигателе очень много мест, которые боятся любого попадания воды.


3. Не ездите по лужам

Не будь мальчишкой.

Не надо гонять по лужам. И дело не только в пешеходах, но и в том, что на большой скорости вода может попасть туда, куда не должна попадать не при каких условиях. Кроме того, хорошая лужа может еще, и закрутить машину, создав опасную ситуацию.



4. Не спешите менять резину на летнюю

Тише едешь, дальше будешь.

Лучше лишний месяц поездить на зимней резине, особенно в наше время, когда погода год от года чудит. От того, что ночью мороз неожиданно прихватит, не застрахован никто.


5. Не переходите на газ

Совсем уж крайняя мера.


Не надо наивно полагать, что переход на газ поможет сэкономить. Прежде, чем сделать такой шаг, следует проанализировать, как много вы ездите на автомобиле. Пара тысяч километров за сезон – это не та цифра, которая нуждается в переходе на газовый баллон. Банально не окупятся проделанные с машиной работы.


6. Не меняйте штатные лампочки

Не меняйте раньше срока.


Менять лампочки в автомобиле нужно только после того, как они пришли в негодность. Не стоит вестись на громкие обещания сторонних производителей. Чаще всего это все банальное шарлатанство. Добавьте к этому еще и тот факт, что замена лампочек в авто — процедура не самая простая и быстрая.


7. Не злоупотребляйте добавками

Чистота залог здоровья.


Нет на планете ни одного производителя топлива или масла, который скажет, что в его продукцию еще что-то нужно добавлять. Но иногда это приходится делать для того, чтобы убрать, например, скопившуюся в баке воду. Однако просто так разбавлять горюче-смазочные материалы не стоит.


8. Не используйте «автозапуск» без надобности

Нечего баловаться.


Интересная функция, но не стоит ей злоупотреблять. Во-первых, работающая машина без водителя привлекает не нужное внимание к себе. Во-вторых, если в процессе работы что-то пойдет не так, вы ничего не сможете с этим сделать.


9. Забудьте о чип-тюнинге


Это лишнее.

Любой чип-тюнинг не лучшим образом сказывается на ресурсе мотора. Коробка передач в большинстве ситуаций «спасибо» за такого рода модификацию хозяину не скажет.



10. Не используйте фильтры внутреннего сопротивления

Не ставьте такую штуку.


Фильтр нулевого сопротивления – это очень интересная разновидность воздушного фильтра, в котором сопротивление заметно меньше. Оно просто меньше, а вовсе не нулевое. Такие фильтры следует часто обрабатывать специальными составами, в противном случае все будет очень плохо…


Бонус: Не тонируйте стекла

Об этом знают даже дети.


Если стоят тонированные стекла, то через них можно банально не заменить что-нибудь важное. Выглядит, безусловно, круто, но стоит ли оно того?

Источник

[Gulzhan**]

5 причин, устранив которые, можно перестать менять дворники, словно перчатки

03 мая 2022

Всю важность дворников можно понять только тогда, когда они перестанут нормально очищать стекло. Как же неприятно слышать этот скрежет и смотреть на мир через полосы разводов.
Щетки дворников – это расходники, требующие регулярной замены. Интервал между заменами напрямую зависит от того, как владелец авто пользуется очистителями. О том, как этот интервал увеличить – читайте далее.


1. Сухое стекло

Засохшая грязь на лобовом стекле — один из главных врагов стеклоочистителей.


Лень – причина многих проблем. Одной из таких может стать быстрый износ щеток стеклоочистителя. Засохшие грязь и разводы лучше протирать влажной тряпкой. И даже ею бывает непросто оттереть стекло. Если же регулярно делать это при помощи дворников, срок их жизни будет существенно сокращаться.


2. Примерзшие дворники

Тут нужна аккуратность.

Отдирая морозным утром примерзшие дворники, вы почти наверняка их повредите. Делать это нужно как можно аккуратнее, а лучше всего перед самой процедурой облить их теплой водой, не кипятком. Если полить кипятком, то из-за переда температур, лобовое стекло может лопнуть.
Примечание: Если дворники не примерзли, а стекло покрыто льдом, то включать их не стоит. Лед может сильно повредить щетки.


3. Работы широкого профиля

Это не работа дворников.

И опять про лень. Задача дворников — очищать стекло от влаги. Для очистки от других загрязнений, таких как лед, листья или птичий помет, необходимо использовать специальные скребки или тряпку. Иначе щетки долго не проживут.


4. Трещина в стекле

Такая «паутина» порвет резину щеток на тряпки.

Трещины в лобовом стекле – обычное дело на наших дорогах. Одна маленькая трещинка в зоне покоя стеклоочистителей, и вот уже третий комплект делает такие же разводы, как и предыдущий. Все потому что острая кромка трещины царапает щетку и очень быстро приводит ее в негодность.


5. Чистим налет

Щетки тоже нужно чистить.

Щетки дворников созданы для того, чтобы очищать лобовое стекло, но и их самих время от времени нужно чистить. Там собирается грязь, щетки дубеют и начинают сильно изнашиваться. Поэтому в дождливый сезон их нужно регулярно протирать тряпкой, смачивая ее водой или «незамерзайкой».

Источник

[Gulzhan**]

7 уловок по уходу за автомобилем, которые пригодятся не только новичкам


03 мая 2022

Ремонт, замена деталей и другие проблемы с машиной могут дорого обойтись.

А ведь с машиной случаются какие-то неприятности каждый день. Опытные автолюбители знают, как избежать многих трудностей и сэкономить деньги.
На помощь придут обычные вещи, которые нужно использовать не совсем привычным способом.

Как именно мы расскажет.

1. Зубная паста

Отбеливающая зубная паста вернет блеск помутневшим фарам

Мутные фары - распространенная проблема среди автовладельцев. Кто-то бежит в магазин за дорогостоящими полиролями, а кто-то берет отбеливающую зубную пасту. Обработайте средством фару, затем натрите фетровой тканью и наслаждайтесь блеском осветителя.

2. Пена для бритья

При запотевании стекол поможет пена для бритья или зубная паста

Повышенная влажность в салоне докучает в осенне-зимний период. В результате возникает конденсат, но зубная паста или пена для бритья справится и с ним. Тщательно очистите и высушите стекла. Далее обильно нанесите на них одно из средств, хорошенько вотрите и удалите ватным диском или сухой салфеткой. Теперь можете не беспокоиться об излишней влажности. Однако такой способ нельзя применять для лобового стекла, иначе в темное время суток фары встречных авто будут ослеплять и мешать вести машину.


3. Наполнитель для кошачьего туалета

Кошачий наполнитель поможет избавиться от неприятных ароматов и предотвратить запотевание стекол


Силикагелевый наполнитель стоит недорого и продается в любом зоомагазине. Средство поможет с запотевающими стеклами, поскольку хорошо впитывает влагу, сырость и абсорбирует неприятные ароматы. Возьмите небольшие тканевые мешочки и наполните их силикагелем. В крайнем случае сгодятся даже старые носки. Расположите заготовки под задним стеклом или сиденьем машины, в дверных кармашках. Наполнитель защитит автомобиль от ледяной изморози и предотвратит скапливание влаги в салоне.


4. Карточная колода

Карты подходят не только для игры, но и для окрашивания машины

Чтобы защитить резину на машине при окрашивании дисков, на нее клеят малярный скотч или старые газеты. Но есть и другой вариант - игральная колода. Плотные карты предотвратят попадания краски в неположенные места. Расположите их по контуру диска, не оставляя просветов, и прочно закрепите. Можно приступать к окрашиванию. Для этого также подойдут и рекламные буклеты, если их скопилось слишком много.


5. Антисептик

Этиловый спирт в составе антисептика поможет разморозить лед на замке


Дезинфицирующее средство помогает не только очищать руки и защищаться от вирусов, но и разблокировать замерзший замок. Зимой такая проблема часто встречается, а подходящего средства никогда нет под рукой. Антисептик содержит этанол, который размораживает лед. Побрызгайте средство на замок, и дверь легко откроется.


6. Лак для ногтей

Лак для ногтей поможет замаскировать царапину и предотвратить разрастание трещины

На машине появился небольшой скол? Он вас очень беспокоит, но тратиться на покраску авто не хотите? Подберите лак для ногтей в тон вашей машины и аккуратно закрасьте царапину. Главное - придерживаться следующих рекомендаций. Тщательно очистите и обезжирьте поверхность. Нанесите лак ровным слоем и подождите, пока он высохнет. Можно использовать даже бесцветное средство, чтобы предупредить разрастание трещины.


7. Другие советы

Кофейные зерна и активированный уголь - природные нейтрализаторы неприятных запахов

1. Используйте вместо пахучки кофе или активированный уголь. Природные абсорбенты помогут устранить неприятные ароматы, в том числе еды и табака. Поместите в тканевые мешочки кофейные зерна или таблетки и повесьте в салон.

2. Чтобы купленная по дороге еда не остыла, поставьте ее на сидение и включите подогрев.

3. Если после снятия наклейки на стекле остались следы, протрите их теплым влажным полотенцем.

Чтобы еда не остыла в дороге, включите подогрев сидения

Источник

[Gulzhan**]

4 «вынужденных» и один правильный способ открутить закисшую гайку, чтобы ничего не сломать


27 апреля 2022


Прикипевшие болты и гайки – популярная проблема, с которой рано или поздно сталкивается каждый автомобилист.
Самое неприятное в данном вопросе то, что при попытке открутить такой метиз, может оказаться достаточно даже одного неправильного движения, чтобы банально сломать гайку.
Последнее в свою очередь может обернуться куда более продолжительным и дорогостоящим ремонтом.

1. Легонько постучать

Только если осторожно.

Первым делом при работе с прикипевшими метизами стоит проверить – действительно ли никак не получится открутить ее при помощи обычного ключа и нажатия. Все что нужно сделать: легко и очень аккуратно постучать молотком по надетому ключу, проверить не поддается ли метиз на такое воздействие.


2. Использовать нагрев

Следует быть очень внимательным.

Очень часто от ржавчины и грязи можно избавиться термальным способом. Чаще всего для его реализации понадобится обычная горелка. Необходимо основательно разогреть проблемный метиз. Чаще всего расширившуюся гайку можно скрутить. Однако, после остывания ее скорее всего уже не получится вернуть на место.


3. Использовать рычаг

Чем больше рычаг - тем лучше.

Если есть основания полагать, что заржавевший метиз все-таки готов поддаться на физическое усилие, то можно попробовать просто использовать рычаг с большим плечом. Чаще всего для его создания достаточно надеть на рабочий ключ какую-нибудь трубку. Хороший упор в нужном направлении, и гайка снята. Правда, если надавить слишком сильно, то резьбу можно сорвать.


4. Использовать распил

Способ для самых крайних случаев.

Данный способ снятия прикипевшей гайки подходит только для тех случаев, когда ее тут же можно будет заменить на новую. Использовать метод рекомендуется только в самом экстренном случае. Кроме того, необходимо проявлять повышенную осторожность для того, чтобы не повредить всю остальную конструкцию. В том числе сам болт.


5. Использовать проникающую смазку

Лучше всего использовать проникающую смазку.

Самый правильный способ – это использовать для откручивания болтов любую подходящую проникающую смазку. Сегодня на рынке огромный ассортимент «жидких ключей». Самый простой и популярный вариант – это, конечно же, смазка WD-40. Использовать любой подобный состав следует в соответствии с прилагающийся инструкций. Чаще всего «ключ» достаточно просто нанести и подождать пару минут, после чего деталь сама поддастся.

Источник

[Gulzhan**]

Барабанные тормоза – почему они всё никак не вымрут

06 июля 2022

На любом автомобильном сайте или форуме с завидной регулярностью разгораются «тормозные холивары» между адептами барабанов и дисков. Почему последние никак не вытеснят вроде бы устаревшие и архаичные барабаны?

«Тормозные холивары» – популярная тема для любителей интеллектуально-технических споров. Кто-то вспоминает формулу силы трения скольжения, в которой нет площади соприкасающихся поверхностей, кто-то приводит в пример неподрессоренные массы, в цифрах демонстрируя, что хороший барабан легче тормозного диска, а не наоборот… В общем, пир интеллекта…

«Колеса» уже не раз рассказывали нашим читателям о барабанных тормозах. И об истории их появления, и об особенностях диагностики и ремонта. Однако мы еще не затрагивали подробно важнейший фактор, обуславливающий невероятную продолжительность жизни и популярности этих механизмов. А именно, ставшую с годами совершенной систему поддержания минимального зазора между поверхностью колодок и барабана!

Важнейшее условие эффективности автомобильных тормозных механизмов любого типа, хоть дисковых, хоть барабанных, – минимальный холостой ход. Иными словами, трущиеся поверхности еще до касания водителем педали должны быть максимально приближены друг к другу, чтобы движение ноги сразу давало информативный отклик и на бесполезный ход педали не тратились драгоценные в экстремальной ситуации миллисекунды.


Но если в дисковых тормозах конструкция изначально и безо всяких регулировок и настроек обеспечивает минимальное и, что важно, постоянное сближение поверхностей колодок и диска в нерабочем (расторможенном) состоянии, то в барабанных все иначе – там для достижения эффективности приходится принимать специальные меры. А именно – подвод колодок. И бывает он ручным или автоматическим.


Ручной подвод колодок

Собственно, ручной подвод – старая и классическая история. Почти уже ушедшая, к счастью. Советским автолюбителям она прекрасно известна по «Волгам», на которых для приближения колодок к дискам служили вращаемые гаечным ключом на 17 эксцентрики-«улитки». Или, скажем, по «Оке», где разводящая колодки планка меняла свою длину при подкручивании раздвижной гайки отверткой через специальное отверстие в тормозном барабане, затыкаемое потом резиновой пробочкой. Главный недостаток таких методов – постепенное разрегулирование (увеличение свободного хода педали) от износа колодок и появления люфтов, а также необходимость периодического повторения обслуживания.
«Улитки»-эксцентрики для регулировочного подведения тормозных колодок на Волгах и УАЗах:

Поэтому ручной подвод колодок на барабанных тормозах давно признан хоть и вполне работоспособной, но однозначно устаревшей конструкцией, и на смену ей пришли автоматические устройства поддержания минимального зазора в тормозном механизме барабанной системы. Конструкций таких существует несколько, во многом они схожи, хотя и имеют различные имена, защищенные в том числе патентами. Но в целом их можно разделить на две основные группы – внутренняя система автоматического разведения колодок и внешняя. Начнем с первой.


Внутренний автоматический подвод

Внутренний он потому, что находится прямо внутри тормозного цилиндра! Это весьма простая, более-менее надежная, хотя и грубовато работающая система. Грубовато – в том смысле, что максимальный подвод колодок, который она обеспечивает, все же не оптимальный… Можно бы еще немного подвести, но люфт, заложенный в сам принцип конструкции, не позволит. Такая схема использовалась, к примеру, на всех автомобилях ВАЗ, начиная с заднеприводной классики и вплоть до Калин. (На Вестах-Иксреях ее уже сменил внешний механизм, о котором ниже.)

Внутренней система называется потому, что расположена она внутри самого тормозного цилиндра. Конструктивно она представляет она собой всего лишь два пружинящих разрезных кольца, которые туго вставлены в цилиндр, а в них, в свою очередь, входят поршни своими специально проточенными хвостовиками.
Кольца самоподвода способны двигаться в цилиндре вместе с поршнями, расходящимися в разные стороны под давлением жидкости. Но если поршни сами по себе ходят относительно легко, то кольца – очень туго. Они вставлены враспор.

Колодки (а с ними и поршни в цилиндре) притянуты друг к другу мощными стяжными пружинами – они отводят поверхность колодок от поверхности барабана, когда педаль тормоза не нажата, чтобы не допускать «самосрабатывания» тормозов. И действие внутренней системы самоподвода основывается на том, что усилие, которое необходимо для сдвигания разрезных колец в цилиндре, ВЫШЕ, чем усилие сводящей колодки пружины.

Когда тормоза новые (собраны на конвейере или после ремонта), поршни цилиндра вместе с разрезными кольцами утоплены, сведены. После резкого и сильного нажатия на тормозную педаль цилиндры максимально расходятся в противоположных направлениях и тащат за собой разрезные кольца. Когда педаль отпускают, стяжная пружина стремится снова свести колодки друг с другом, но способна это сделать лишь на зазор в кольцах самоподвода, обозначенный на схеме выше как «рабочий ход поршня». Разрезные кольца после отпускания педали остаются на месте – сила их трения о стенки цилиндра сопротивляется стремлению стяжных пружин сдвинуть их обратно. Таким образом, кольца удерживают колодки приближенными к барабану с люфтом на величину зазора (он же – рабочий ход поршня), достаточного для движения поршней при нажатии педали.

С износом колодок уменьшается их толщина, но это уменьшение при каждом нажатии на педаль автоматически компенсируется – поршни расходятся чуть дальше и подтаскивают за собой разрезные кольца, которые в свою очередь после исчезновения усилия на педали остаются на новом месте. Этот процесс происходит без дополнительного внимания со стороны водителя при каждом более-менее сильном нажатии на педаль тормоза.
Подобная схема регулировки, повторимся, неплоха и относительно надежна, но точность подвода и надежность, которые обеспечивает внешний автоматический регулятор, заметно выше.


Внешний автоматический подвод

Внешняя система самоподвода колодок барабанных тормозов гораздо более распространена, поскольку значительно более эффективна. Собственно, именно эта система сделала барабанные тормоза по-настоящему эффективными и не дает им умереть до сих пор!

Система внешнего автоматического подвода колодок позволяет приблизить колодки к внутренней поверхности барабана почти так же близко, как и в дисковых тормозах. Модификаций конструкции внешнего самоподвода несколько, но отличия несущественны, а суть одна. Устройство для автоматического разведения колодок от центра к барабану представляет собой распорную планку изменяемой длины с регулировочной зубчатой гайкой-храповиком, которая подкручивается специальным механизмом при каждом нажатии на тормозную педаль, раздвигая планку. Причем система всегда самостоятельно останавливается в оптимальном положении максимального развода колодок и неспособна их «пережать», вызвав постоянное легкое подтормаживание и перегрев барабанов, как при езде с забытым «ручником».

Механизм регулирования – простейший: помимо самой планки с резьбовым стержнем и гайкой-храповиком (собственно, точно такая же применяется в системах ручного подвода без автоматики) в него входит жестяной рычаг-коромысло и оттяжная пружинка.

Источником движения рычажка, который подкручивает гайку-храповик и увеличивает длину распорной планки, служит сам ход тормозных колодок при нажатии педали. Упрощенно говоря, одно нажатие на педаль тормоза – одно качание рычажка и проворот гайки на несколько градусов. Регулировка – ступенчатая, но ход очень малый, благодаря чему обеспечивается высокая точность регулировки и минимально возможный зазор между колодками и барабаном, когда не нажата педаль тормоза. У такой схемы есть важное условие: после замены колодок или барабана (или неисправной распорной планки) нужно ДО начала движения многократно нажимать на педаль тормоза до прекращения щелчков – таким образом, система выберет весь холостой зазор, и тормоза станут максимально эффективными.

После выбора зазора система сама прекращает работу – ход колодок до упора в барабан при нажатии на тормоз становится настолько коротким, что коромысло перестает совершать рабочий ход.


Через какое-то (весьма продолжительное) время колодки слегка подсточатся, и увеличившийся лишь на самую малость зазор позволит коромыслу качнуться достаточно для того, чтобы сделать очередной щелчок, выбрав доли миллиметра этого зазора, и планка с автоподводом снова перейдет в режим ожидания. Все это, повторимся, происходит автоматически, без какого либо внимания со стороны водителя или мастера автосервиса.

Именно внешний механизм самоподвода оказался максимально эффективным, при этом (что редкость в технике!) весьма простым конструктивно и дешевым. И даже на исходе второго десятилетия ХХI века барабанные тормоза обеспечивают достаточную эффективность и безопасность движения автомобиля, укладываясь в строгие современные нормы и требования. Поэтому они ещё не вымерли, да и вряд ли скоро вымрут.

Источник

[Gulzhan**]

Цепь или ремень: какой привод ГРМ лучше


06 июля 2022

Цепь или ремень: какой привод ГРМ лучше

В среде автолюбителей никогда не утихнут споры, какой привод газораспределительного механизма предпочтительнее: ременный или цепной?
Еще раз разбираемся в проблеме и собираем воедино все аргументы за и против.

Вначале были шестерни

Начнем с истории вопроса. На заре создания двигателей внутреннего сгорания самым простым и логичным был привод распределительного вала с помощью шестерен. Нужно, чтобы распредвал вращался вдвое медленнее коленчатого вала, а потому две шестерни с числом зубьев, относящимся как 1:2, представлялись идеальным решением. Схема с шестеренным приводом обладает самой высокой надежностью. Недаром на знаменитом танке Т-34 устанавливался двигатель В-2, у которого не только привод клапанов, но и всех вспомогательных агрегатов осуществлялся шестернями. Предвоенные, да и некоторые послевоенные легковые автомобили отечественного производства также имели шестеренный привод ГРМ с нижним расположением распредвала.


На цепь его!

Конструкторы автомобильных двигателей довольно быстро пришли к выводу, что распределительному валу место рядом с клапанами. Это решение упрощает привод клапанов и снижает инерционность, что особенно важно для высокооборотных моторов. И расстояние между распределительным и коленчатым валами стало достаточно велико, особенно на длинноходных двигателях. Такими называют моторы, у которых ход поршня больше, чем диаметр цилиндра. К тому времени уже были освоены в производстве втулочно-роликовые цепи, которые и стали применять для привода распредвалов. Передаточное отношение обеспечивала двукратная разница в числе зубьев ведущей и ведомой шестерен. А цепи применяли двухрядные, для надежности.

Шестеренный привод ГРМ сохранился на современных V-образных многоклапанных моторах. Это стало возможным потому, что распредвалы, расположенные в развале V-образного блока цилиндров, находятся относительно близко к коленчатому валу.

Впервые на массовом отечественном двигателе цепной привод появился на москвичовском двигателе УЗАМ-412, разработанном в первой половине 60-х годов прошлого столетия. А вскоре началось триумфальное шествие Жигулей, на которых вплоть до начала восьмидесятых безраздельно господствовал цепной привод распредвала.


Отмечу, что при использовании цепного привода всегда возникают сложные колебания системы, вызванные неравномерностью работы цепи. Для гашения этих колебаний мотористам приходится устанавливать успокоители в виде пластмассовых (иногда стальных обрезиненных) пластин. При этом цепь необходимо натягивать. Делать это приходится и сразу после сборки мотора, и в процессе эксплуатации в связи с удлинением (вытяжкой) цепи.


Откуда берется «вытяжка»? Интересный вопрос. Конечно, не может быть и речи об удлинении под нагрузкой каждой отдельной пластинки, составляющей цепь. Рассчитать на прочность эти элементы проще простого. Удлинение цепи происходит при износе, увеличении зазора в каждом шарнире, а их, как правило, больше сотни. Соответственно, и суммарная длина цепи может расти на несколько миллиметров по мере износа.


Ранние импортные и описанные выше отечественные двигатели имели механические натяжители с пружиной, обслуживаемые при каждом ТО. При этом цепи на наших моторах (напомню, двухрядные) ходили при должном обслуживании немногим больше 100 000 км. Далее тольяттинские моторостроители на много лет прекратили разрабатывать новые конструкции с цепным приводом, и только при модернизации старого доброго двигателя рабочим объемом 1,7 л для Chevrolet Niva и Lada 4x4 немного изменили конструкцию. Вместо двухрядной применили однорядную цепь, снабдив ее гидравлическим натяжителем. Замечу, что при равном качестве материалов ресурс однорядной цепи меньше: ведь в двухрядной цепи поверхностей пластин, взаимодействующих с валиками, минимум три, а в однорядной — только две.






Вот такой узкой стала цепь на нынешних вазовских полноприводниках.


Мировое моторостроение меж тем перешло на зубчатые цепи, что позволило снизить шум и износ. Достигнут такой эффект благодаря тому, что количество пластин, работающих в паре с валиками цепи, увеличено до четырех даже в самых простых конструкциях. Вторым фактором, продлившим срок службы цепей и сделавших их необслуживаемыми, стало применение гидравлических натяжителей. Такие устройства обеспечивают постоянное необходимое натяжение цепи, особенно если снабжены храповым механизмом, который уже не отдаст обратно отвоеванную у цепи слабину.






Так выглядит цепной привод распредвалов в двигателе корейских автомобилей Kia Rio или Hyundai Solaris прошлого поколения.




В современных многоцилиндровых V-образных двигателях цепей может быть несколько, включая и небольшую цепочку привода масляного насоса.




На оппозитных двигателях конструкторы тоже применяют цепной привод.
Да, кстати, вы в курсе, что на народном любимце Логане стоит цепь? «Нет, неправда, автор сошел с ума! Там ремень!» — скажете вы. А вот и нет. Масляный насос на этом достойном двигателе действительно приводит небольшая цепь.


Явление ремня народу

До поры до времени неметаллические материалы использовались в двигателе только в виде прокладок или сальников. Как вдруг в середине пятидесятых годов прошлого века американцы впервые наладили привод распредвала резиновым ремнем. Конечно, это был не такой ремень, который крутит генераторы и компрессоры кондиционера. Во-первых, требовалось синхронное вращение валов, то есть должно быть исключено проскальзывание ремня, а во-вторых, прочность ремня и его зубьев должны обеспечивать работоспособность двигателя в течение длительного срока.

На просторах нашей Родины ремень появился впервые на двигателе ВАЗ-2105. Заводчане изменили конструкцию двух базовых деталей — блока цилиндров и его головки, чтобы не отставать от мирового прогресса автомобилестроения. Ремни ходили не очень долго, являлись приличной головной болью для хозяев, но их обрыв не был фатален для мотора. Конструкция предусматривала, что при любых взаимных положениях коленчатого и распределительного валов встречи клапанов с поршнями не происходило. Иными словами, даже в дороге — заменил ремень и езжай дальше. Правда, такой мотор выпускали не очень долго.


С появлением переднеприводного семейства ВАЗ ремень стал основным типом привода ГРМ. Были в линейке новых моторов и «втыковые», и «невтыковые» модели и их модификации. Но постепенно требования к мощности и экологии привели к необходимости даже восьмиклапанный двигатель сделать по конструкции втыковым. А у шестнадцатиклапанников подобная конструкция была изначально.




Натяжной ролик и поверхность зубчатого ремня двигателя Приоры. Объявленный ресурс ремня — 200 000 км. Посмотрим...
Но русского умельца так просто современными евронормами не возьмешь. Сейчас в продаже есть поршни, предотвращающие встречу клапанов при обрыве ремня — и к восьми-, и к шестнадцатиклапанникам. О чем это говорит? О том, что ремни-то, похоже, рвутся, как и прежде, ну а спрос рождает предложение. К слову, для импортных двигателей я таких поршней в продаже не встречал.






Ременный привод в двигателе Chevrolet Cruze. Современная схема привода ГРМ с двумя фазовращателями требует применения широкого (1 дюйм) ремня.

Плюсы ременного привода	Минусы ременного привода
Меньший шумРемень позволяет избежать резонансных колебаний, т.к. число зубьев нечетное и некратное количеству зубьев шестерен.. Например, 111 зубьев было у двигателя некогда популярной вазовской «восьмерки». Таких моторных цепей не бывает в природе: число звеньев всегда четное.Ремень благодаря своей эластичности хорошо гасит крутильные колебания.Не требует гидравлического натяжителя: ремню достаточно недорогого пружинного натяжителя.Нечувствителен к качеству залитого в двигатель масла, его количеству и величине давления.На части моторов его довольно легко осмотреть. Но, к сожалению, на некоторых моторах бывает нужно демонтировать опору силового агрегата.Заменить ремень проще. Это можно сделать даже своими силами.Масса двигателя с ременным приводом несколько ниже.	Двигатель с ременным приводом имеет большое число валов, выходящих из масляной полости наружу. Это — большее число сальниковых уплотнений, причем течь из них и будет выводить ремень из строя.Очень низкие температуры, как и попадание воды, представляют для ремня серьезную угрозу.Ресурс ремня ограничен не только пробегом, но и временем. Резина склонна к старению.На сохранность ремня влияет состояние натяжных и обводящих роликов, а также помпы, которая часто приводится тем же ремнем. Смазка в роликах пересыхает от времени и жары, а помпу выводит из строя применение некачественных охлаждающих жидкостей.Требует периодических замен в соответствии с таблицей регламентных работ.Ремень рвется мгновенно, зачастую без всяких предупреждающих звуков.
Плюсы цепного привода	Минусы цепного привода
Для первого владельца цепь дешевле в эксплуатации. Регламентных работ по замене цепи ни в одной сервисной книжке, которые очень многие производители ведут до 100 тыс. км. не видел ни разу.Высокий ресурс, особенно для знаменитых двигателей 80–90 годов с цепями, имеющими два и более ряда.Цепь защищена от внешних неблагоприятных факторов, всегда смазана и при исправном натяжителе — натянута.Цепь благодаря продуманной системе успокоителей и натяжителей испытывает даже меньшие колебания, чем ремень.Цепь — находка для тех, кто ездит мало. Она не нуждается в замене «по возрасту».Цепь перед «кончиной» начнет «проситься» на замену повышенным шумом, и у владельца есть шанс не упустить этот момент.	Двигатели с цепным приводом несколько тяжелее.Гидронатяжитель цепи без храпового механизма может плохо работать при недостаточном давлении масла. Такое возможно при использовании систем «старт-стоп».Возможно перескакивание цепи при вращении мотора в обратную сторону, что случается при парковке с включенной передачей на крутом склоне.Насос охлаждающей жидкости практически всегда у таких моторов вращает ремень вспомогательных агрегатов. Его по регламенту зачастую не меняют — мол, он не самый важный. А при обрыве далеко не уедешь из-за перегрева двигателя.Встречались в истории двигатели с ресурсом цепи, не превышающим 50 тыс. км. Ну, тут по поговорке — «В семье не без урода».

Выводы

Способ привода газораспределительного механизма — ремнем или цепью — редко становится определяющим фактором при выборе автомобиля. Но задуматься все-таки заставляет. Ведь он порой может изменить судьбу автомобиля. Характерен пример с нашей редакционной Грантой.

Если данная модель двигателя не славится малым ресурсом цепи (отзывы на профильных форумах вам в помощь), то цепной привод лучше ременного.

Ременный привод выдерживает только пробег до регламентной замены, а цепь может ходить дольше. Недаром же существует совет: покупаете бэушный автомобиль — сразу замените все ремни, включая ГРМ.

Не хочу никого обидеть, но владельцы автомобилей, где привод ГРМ осуществляется цепью, несколько снисходительно взирают на тех, кто периодически задумывается: «А как там поживает мой ремень?..».


Расскажите в комментариях, какой тип привода ГРМ нравится вам и почему.

Источник

[Gulzhan**]

​9 деталей в автомобиле, которые могут взорваться в самый неподходящий момент


21 июня 2022


Ни один автомобиль не способен самостоятельно взорваться так, как это показывается в голливудском и болливудском кино.
Однако, данное обстоятельство не отменяет того факта, что в каждой машине присутствует огромное количество деталей и элементов, которые могут взорваться в любой момент во время эксплуатации транспортного средства. Какие же запчасти находятся в группе риска и что может произойти с машиной из-за такого происшествия.

1. Масляной фильтр

Может порвать давлением.


Низкокачественный или слишком старый масляной фильтр может взорваться при попытке запустить автомобиль на более или менее сильном морозе. Деталь просто разрывает по шву за счет высокого давления густого масла. Конечный эффект напоминает взрыв под капотом машины. Приятного мало.


2. Аккумулятор

Нешуточная проблема.


Аккумулятор во время зарядки генерирует достаточно большое количество водорода, который при определенных условиях может быть взрывоопасен. Чаще всего детонация происходит при попытке «прикурить» или же во время появления непроизвольной искры от контактов. Итог печальный. Батарею разворотит и все вокруг зальет кислотой в радиусе не менее 1.5 метров.


3. Шина

Становится причиной ДТП.


Если перекачать шину, то в ней с достаточно большой вероятностью произойдет разрыв корда. Чаще всего подобное случается при движении на высокой скорости или же в момент удара колесом о препятствие. Помимо резкого хлопка, происходит мгновенная потеря давления в колесе. Взрыв шины легко может стать причиной серьезного ДТП.


4. Лампа

Придется пересобирать.


Некачественные лампы от непроверенных производителей взрываются внутри фар с завидной регулярностью и пугающим постоянством. Впрочем, утешить здесь может то, что лет 10-15 ситуация с лампами была еще хуже. И все-таки приятного в таком инциденте нет ничего. Фару придется разбирать, чтобы вытрясти все осколки.


5. Глушитель

Всему виной пары.

При длительной прокрутке стартером бензин засасывается в выпускную систему. Случается такое тогда, когда искра отказывается появляется раз за разом. Заканчивается все тем, что наконец появившаяся искорка станет причиной воспламенения топлива и паров, которые мгновенно сдетонируют и порвут глушитель автомобиля. В большинстве случаев подобное случается с карбюраторными авто.


6. Подушка безопасности

Неприятно
.
Единственная деталь в автомобиле, которая действительно должна взрываться. Правда, при неграмотном проведении монтажных и ремонтных работ, детонация подушки безопасности может произойти незапланированно. Также взрыв может быть вызван неправильным хранением данного аксессуара.


7. Преднатяжители ремней безопасности

Вот эти самые штуки.


Мало кто знает, но в преднатяжателях ремней безопасности стоят пиропатроны. Принцип действия у них точно такой же, какой и у подушки безопасности. Спонтанно срабатывают по точно таким же причинам. Единственный приятный момент – замена обходится намного дешевле.


8. Газовый баллон

Сгорит вся машина.


Газовые баллоны имеют несколько уровней защиты в первую очередь от избыточного давления. Однако, все это еще вовсе не означает, что они абсолютно и полностью безопасны. В предохранительных системах также могут возникнуть проблемы, которые в свою очередь с лёгкостью приведут к возгоранию всего автомобиля.


9. Огнетушитель

Испачкает все вокруг.


Огнетушитель – это, конечно, никакая не деталь, но все еще очень важный и неотъемлемый элемент любого автомобиля. Несертифицированный баллон может легко взорваться. Правда, последствия у такого ЧП едва ли не самые безобидные: придется покупать новый огнетушитель, чистить салон и (возможно) одежду, если вы понимаете, о чем в данном случае идет речь.

Источник

[Gulzhan**]

7 автомобильных хитростей, которые помогут сделать вождение проще и приятней

01 августа 2022


Управление автомобилем — дело не из легких. Всегда есть риск того, что в дороге с машиной случится что-то совсем неприятное.
Выбраться из каверзной ситуации может быть совсем не просто, особенно, если понятия малейшего не имеешь, как вообще можно действовать при таком стечении обстоятельств.

По этой причине очень важно регулярно пополнять копилку водительской мудрости.


1. Воздух и расход топлива

Стоит принять во внимание.

Когда автомобиль движется по дороге, он так или иначе подвержен воздействию ветра. Если лобовой или боковой ветер становится слишком сильным, растет расход горючего. Прирост может оказаться значительным – вплоть до 40% процентов. Сгладить углы поможет прямая передача и движение с минимально допустимой скоростью.

Кстати, расход топлива автомобиля может увеличиться на 1-2 литра из-за открытого окна. Негативно сказывается на потреблении топлива и работающий кондиционер.


2. Давление в шинах

Можно немного спустить давление.


Если автомобиль застрял в снегу или грязи и вытянуть его «традиционными» методами не получается, можно попробовать применить одну хитрость. Опустите давление в колесах до 0.5 Атм, после чего начинайте несильно газовать. Данный метод работает почти всегда. Само собой в багажнике должен быть насос, чтобы вернуть колеса в нормальное состояние после преодоления препятствия.
К слову еще о колесах. Во время летнего зноя (при температуре +20 градусов по Цельсию и выше) эффективность тормозной системы драматически снижается.


3. Дальний свет и зима

Дальний свет очень полезен.


Перед тем, как заводить автомобиль зимой рекомендуется сначала включить ненадолго и выключить дальний свет. Можно сделать это парочку раз. Только после этого рекомендуется заводить мотор. После такой нехитрой процедуры аккумулятор даст куда больше мощности на старт.


4. Проезд лежачего полицейского

Пересекайте правильно.


Когда тормозишь перед лежащим полицейским, правильно делать это до контакта передних колес с неровностью. Только после «столкновения» тормоз можно отпускать. Это необходимо делать для того, чтобы разгружать подвеску. Соответственно, если не делать этого, то со временем автомобилю потребуется дорогостоящий ремонт.


5. Прокол колеса и подручные средства

Дотянет до СТО.

Если в пути случился прокол колеса, то можно попытаться заткнуть его чем-нибудь подходящим. Чаще всего это удается сделать при помощи обычных саморезов. Такая мера, само собой, является временной. Однако, заткнув пробоину, можно попытаться доехать до ближайшей СТО, чтобы произвести замену колеса.


6. Температурный баланс

Важен баланс температуры.

В зимний период, если не хочется поутру отскребать лед с лобового стекла рекомендуется выполнить одну нехитрую процедуру. Прежде чем покинуть автомобиль и пойти по своим делам, следует ненадолго открыть двери и проветрить салон. Это позволит выровнять температуру внутри авто с улицей и защитит тем самым стекло от образования льда.


7. Секреты минерального масла

Знают не все.


Общеизвестно, что минеральное автомобильное масло обладает свойством забивания течей в прокладках и уплотнителях двигателя. Стоит помнить об этой особенности смазочного материала.

Источник