Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Султанат Оман

  1. #1
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,836

    По умолчанию Султанат Оман

    Оман


    Ома́н (араб. عُمان‎) — государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией, ОАЭ и Йеменом. Омывается водами Аравийского моря и Оманского залива.




    Географические данные


    рельеф Омана



    Севернее основной части имеется небольшой полуэксклав Мусандам и его полный эксклав Мадха(один из вилайетов Мусандама), отделенные от основной территории Омана территорией ОАЭ.

    На северо-востоке страны вдоль побережья Оманского залива узкой полосой тянется приморская равнина Эль-Батина, наиболее освоенная и плотно заселённая часть страны. Обширное пространство западнее этой равнины занимают горы Хаджар. Отдельные вершины достигают 3000 м (высшая точка — 3020 м). В средней части страны расположено невысокое плато, в значительной степени покрытое песками. Его средние высоты 500 м. В южной части страны, Дофаре, возвышаются горы, наиболее высокие у южного побережья — до 1678 м. Самая восточная точка Омана — Эль-Хадд.

    Климат в Омане — тропический, жаркий. Средняя температура июня в столице страны, Маскате, + 32°, в январе в среднем не менее + 20°. Годовое количество осадков в горных районах — не более 500 мм, а в остальных районах — от 60 до 130 мм в год, причём там дожди обычно бывают лишь несколько дней в году.
    Постоянных рек в Омане нет. Все реки имеют лишь периодический сток, в основном зимой.
    Растительность бедна. В горах есть рощи тамариска, смоковницы, платана и дуба, но общая площадь их невелика. В предгорьях имеются саванны. На северном и южном побережье есть пальмовые рощи.

    В средней части Омана — пустыня, есть участки, полностью лишённые какой-либо растительности.
    Животный мир довольно разнообразен. Много песчаных газелей и грызунов. Обитают хищники — полосатая гиена, шакал, лисица. Много птиц. Весьма многочисленны пресмыкающиеся — агамы, ящурки, гекконы, хамелеоны, а также паукообразные — фаланги, скорпионы.


    История[

    О
    Через прибрежную полосу Омана пролегал, как полагают, основной путь расселения человека из Африки в Южную и Юго-Восточную Азию. В 1-м тысячелетии до н. э. в Оман переселилось из Йемена арабизированное кушитское племя ямани, завоевавшее местные племена. С V века до н.э. до VI века н. э. Оман входил в сферу влияния трех Персидских империй (Ахеменидов, Аршакидов и Сасанидов), превративших его в сатрапию Мазун со столицей в Сухаре.

    В VII веке Оман был включён в состав Арабского халифата, что ускорило развитие феодальных отношений. Население было исламизировано. В середине VIII века эта область стала независимой, под властью местных правителей-имамов, однако через полтора столетия Оман был вновь завоёван халифами из династии Аббасидов. Их владычество продолжалось до XI века, когда к власти пришла династия шейхов племени набхан.

    В XVIXVII веках Оман находился под властью португальцев, и только в 1650 году они были изгнаны.

    В начале XVIII века Оман был завоёван персами, однако в 1741 году персы были изгнаны правителем Ахмедом Зафари, который создал крупное пиратское государство, которое, помимо собственно Омана, охватило острова Персидского залива, большую часть побережья нынешнего Ирана и побережье Восточной Африки от Сомали до Мозамбика включительно, а также многие прилегающие острова.

    В 1832 году резиденция султана Омана была переведена на остров Занзибар, а в 1856 году, после смерти тогдашнего султана, государство было разделено между двумя его сыновьями на две самостоятельные части — африканскую и азиатскую. Во второй половине XIX века они приняли протекторат Британии (по раздельности), а Мозамбик вернулся в состав Португалии.

    В 1938 году пришёл к власти новый султан Саид бин Таймур. Но большинство шейхов племен проявляли симпатию не к проанглийскому султанату Маскат, а к имамату Оман, где у власти находился Мухаммед аль-Халили. Но после Второй мировой войны на конференции 1945 года в Маскате большинство шейхов высказались за вхождение под покровительство Саида бен-Теймура. 23 июля 1970 года в результате бескровного переворота Саид был свергнут своим сыном Кабусом, который сразу же начал модернизацию экономики Омана и отменил социальные ограничения. В 1987 году Оман был открыт для туризма.


    Административное деление

    Административно-территориальное деление Омана



    После административной реформы 2011 года Оман делится на 11 мухафаз.

    1 7 Дофар (Зуфар) محافظة ظفار 10 Салала 99 300 249 729 2,51
    2 9 Маскат محافظة مسقط 6 Эс-Сиб 3500 775 878 221,68
    3 8 Мусандам محافظة مسندم 4 Эль-Хасаб 1 800 31 425 17,46
    4 3 Северная Эль-Батина1) منطقة الباطنة Сухар 483 582
    5 3 Южная Эль-Батина1) منطقة الباطنة Эр-Рустак[en] 289 008
    6 5 Северная Эш-Шаркия2) المنطق الشرقية Ибра 146 449
    7 5 Южная Эш-Шаркия2) المنطقة الشرقية Сур 204 065
    8 1 Эд-Дахилия منطقة الداخلية 8 Назва 31 900 326 651 10,24
    9 2 Эз-Захира3) منطقة الظاهرة 3 Ибри 37 000 151 664 4,10
    10 6 Эль-Бурайми3) محافظة البريمي 3 Эль-Бурайми 7 000 72 917 10,42
    11 4 Эль-Вуста المنطقة الوسطى 4 Хайма 79 700 42 111 0,53
    Итого Оман سلطنة عمان 62 Маскат 309 500 2 773 479 8,96
    1)До 2011 года общая площадь северной и южной Эль-Батины была 12 500 км². Новые площади уточняются.
    2)До 2011 года общая площадь северной и южной Эш-Шаркии была 36 800 км². Новые площади уточняются.
    3)Бурайми было сформировано из частей региона Эд-Дахира 15 октября 2006 указом Султана № 108[6]. Общая площадь была 44 000 км². Новые площади уточняются.


    Население

    Численность населения — 4 003 058 человек, в том числе около 1 млн иностранцев (оценка на 2014 год)[7].
    Годовой прирост — 2 %;
    Рождаемость — 23,9 на 1000 (фертильность — 2,9 рождений на женщину);
    Смертность — 3,5 на 1000;
    Около 80 % населения Омана составляют арабы. Они делятся на две группы — араб-ариба («чистокровные арабы»), к которым относятся потомки племён, пришедших ещё в древности из Йемена, и муста-ариба («смешанные арабы»). На побережье Омана арабское население в значительной степени смешалось с африканскими рабами и вольноотпущенниками, в результате заметна существенная негроидная примесь, имеется много мулатов. В портовых городах Омана живут также индийцы, белуджи, персы. В южной области Омана — Дофар, значительная часть населения называет себя «кара», они имеют ярко выраженные негроидные черты, а их диалект ближе к языкам Эфиопии, чем к арабскому.
    Официальный язык — арабский, но распространены и языки этнических меньшинств.


    Религия[


    Политическая структура


    Резиденция султана



    Султанат Оман — абсолютная монархия. Султан Омана является не только главой государства, но и главой правительства, верховным главнокомандующим, министром обороны, иностранных дел и финансов. Султан также назначает кабинет министров. Пост главы государства передаётся по наследству.

    Султан Кабус — прямой потомок Усмана Саида бин Султана, который впервые установил дипломатические отношения с Соединенными Штатами Америки в 1883 году. Султан Кабус не имеет прямого наследника и не назначает преемника публично. Правящая семья должна единогласно назначить нового султана в течение трёх дней после смерти предыдущего. Если члены правящей семьи не смогут прийти к единому мнению в указанный срок, будет вскрыто письмо покойного султана, содержащее рекомендации в отношении нового султана.

    Правящий султан Омана — Его Величество султан Кабус бин Саид Аль Бу Саид — обладает неограниченным влиянием и властью, в то же время, ответственность его велика. Наряду с постом султана он занимает должности премьер-министра, министра обороны, министра финансов, министра иностранных дел и председателя Центрального банка. Члены королевской семьи обладают весьма ограниченным политическим влиянием: лишь несколько постов в кабинете министров. Такой стиль управления государством подразумевает, что ни один из членов правящей семьи не имеет навыков управления государством и не сможет править после смерти нынешнего султана.

    Судебная система Омана регулируется Королевским указом 90/99. В Омане существует три судебных уровня: первичный суд, апелляционный суд, а также Верховный суд в качестве высшей судебной инстанции. Есть административный суд, который рассматривает иски, выдвинутые против правительства.

    Оман делится на 59 вилайетов (административных единиц) под председательством вали (губернаторов), ответственных за урегулирование местных споров, сбор налогов и поддержание мира. Большинство вилайетов малы, исключение составляет Дофар, который включает в себя целую провинцию. Вали Дофара является важным государственным деятелем, членом кабинета министров, в то время, как остальные вали подчиняются Министерству внутренних дел.

    В ноябре 1991 года султан Кабус сформировал Консультативную Ассамблею (Меджлис аш-Шура) взамен Государственного совещательного совета, созданного в 1981 году. Меджлис аш-Шура был создан, чтобы расширить и систематизировать участие общественности в управлении государством. Меджлис аш-Шура состоит из 84 членов, осуществляющих некоторые законодательные полномочия. Каждый вилайет представляет трёх кандидатов, чьи кандидатуры вначале рассматривает Правительственный комитет, а затем султан принимает окончательное решение. Меджлис аш-Шура служит для связи населения с министерствами и уполномочен рассматривать проекты экономического и социального законодательства, подготовленные службами министерства, и давать рекомендации.

    Меджлис аш-Шура не имеет полномочий в вопросах обороны, безопасности, финансов и иностранных дел. Государственный совет Меджлис ад-Даула имеет в своём составе 83 назначенных члена, включая 14 женщин.

    Политические партии запрещены. Ранее влиятельное оппозиционное движение — Народный фронт освобождения Омана — сегодня является бездействующим. Последние выборы были проведены 15 октября 2011 года.

    Султанат Оман имеет высокую степень внутренней стабильности, однако напряженные отношения в регионах в период после войны в Персидском заливе и ирано-иракской войны продолжают требовать больших расходов на оборону. В 2001 году оборонный бюджет Омана составлял 2,4 млрд долл. — около 33 % валового внутреннего продукта[источник не указан 159 дней].


    Оман содержит небольшую, но профессиональную армию, при поддержке поставок оружия из Великобритании, США, Франции и других стран. Британские офицеры служат по контракту или договору, оказывая помощь служащим. Благодаря программе «Omanization» неуклонно растет доля оманских офицеров в вооруженных силах султаната в течение последних нескольких лет. После слияния Северного и Южного Йемена в мае 1990 года Оман урегулировал свои пограничные споры с новой Йеменской Республикой, с 1 октября 1992 года два соседа имеют совместные двусторонние отношения. Границы Омана с соседями определены и не являются предметом спора.

    Российский востоковед Павел Густерин обосновал, почему посредником в ирано-саудовском конфликте 2016 года может стать Оман[9].


    Экономика


    Экономика Омана базируется на экспорте нефти. Ввиду уменьшения запасов нефти, власти Омана планируют диверсифицировать экономику — развивать добычу газа, металлургическую промышленность и туристический бизнес. Власти страны намерены ввести приватизацию и повышать уровень образованности населения.
    ВВП на душу населения в 2016 году — 46 698 долларов ФРС США (23-е место в мире).

    Около 70 % рабочей силы (на 2014 год) — иностранцы[7] (пакистанцы, индийцы, бангладешцы, шриланкийцы).
    Сфера обслуживания — 50 % ВВП;

    Промышленность — 49 % ВВП — добыча и переработка нефти, добыча и сжижение газа; строительство, выплавка меди и стали, химическая продукция, оптическое волокно.

    Сельское хозяйство — 1 % ВВП — финики, бананы, люцерна, овощи; верблюды, скот; рыболовство.

    Экспорт в 2008 году — 37,7 млрд долл. — нефть, различный реэкспорт, а также рыба, металлы.
    Основные покупатели — Китай 31,7 %, Южная Корея 17 %, Япония 11 %, Таиланд 7,1 %.

    Импорт в 2008 году — 20,7 млрд долл. — промышленное оборудование, транспортные средства, потребительские товары, продовольствие.
    Основные поставщики — ОАЭ 27,2 %, Япония 15,6 %, США 5,7 %, Китай 4,6 %, Индия 4,5 %, Южная Корея 4,2 %.



    Культура

    Традиционная материальная и духовная культура оманцев, в особенности культура населения южной провинции Дофар, близка к йеменской и, так же как и она, заметно отличается от культуры других арабских стран.
    Традиционная одежда оманцев также похожа на йеменскую. У мужчин — клетчатая повязка-юбка до колен (изар), и тюрбан (часто красного цвета). Более состоятельные мужчины носят белые рубахи, перетянутые кожаным поясом, и полосатые халаты. Мужчины из феодальных верхов носят чёрные или красные плащи — аба. У женщин — длинная рубаха с рукавами — тоб, штаны сирваль, чёрный головной платок пушийя и закрывающая лицо маска с прорезями для глаз — батула.
    Непременная принадлежность оманской мужской одежды — короткий широкий кинжал джамбия. Женщины татуируют лицо и руки в синий цвет, носят браслеты на руках и ногах, серьги в ушах и в носу.
    Основу питания оманцев составляют финики, ячменные или пшеничные лепёшки, просяная каша или варёный рис со специями. Также (в зависимости от достатка) употребляются мясо и рыба. Праздничное блюдо — жареный баран или плов с бараниной. Но самым лакомым блюдом для оманцев (в отличие от арабов других стран) является мясо гиены. В то же время «кара» категорически не едят птицу и яйца.
    Положение женщин в Омане существенно лучше, чем в других арабских странах: оба министра образования (министр образования и министр высшего образования) — женщины.
    В оманском фольклоре, особенно музыкальном, сильны африканские влияния: многие оманские песни являются сплавом заунывных бедуинских «мелодий» с африканской синкопой. Основные музыкальные инструменты — однострунная скрипка рабаба, флейта най, барабан даф и маленькие литавры тимбаль.



    Образование

    В 1983 году в Омане был создан Институт банкиров, а в 1986Университет Султана Кабуса[7]. На 2014 год в стране существовала разветвленная сеть вузов — более 50 учреждений, в которых обучались около 600 тыс. студентов[7]. Кроме того, в Омане на 2014 году 1040 школ[7]. Первые вузы Омана создавались как государственные учреждения. Только в 1995/96 году открылся первый частный вуз страны — колледж, который принял тогда 150 студентов[10]. Сеть частных вузов быстро разрослась — в 2008/2009 учебном году в Омане функционировали 24 частных вуза (5 университетов и 19 колледжей), где обучались 33,5 тыс. студентов[10]. Большинство частных вузов (18 из 24) было расположено в Маскате. Интересно, что большинство студентов частных вузов (57,7 % в 2008/09 учебном году) составляли женщины[11]. Большинство (95,7 % в 2008/09 учебном году) студенты частных вузов Омана — местные жители, также есть немного граждан других стран Персидского залива[11]. Хотя в частных вузах Омана в 2009 году трудился 1391 преподаватель, но почти все они были иностранцами (оманцев среди них только 12,8 %)[11]. Многие оманцы получают образование за рубежом — например, в 2005 году только в неарабских странах был 2251 студент из Омана[10].



    СМИ
    Государственная телекомпания — Oman TV (تلفزيون سلطنة عمان), включает в себя одноимённый телеканал, запущен в 1974 году, государственная радиокомпания — Генеральное Радио Омана Oman General Radio (عمان الاذاعة العامة)[12].


    Вооружённые силы


    Оманская армия насчитывает 44 100 человек в 2006 году из собственно военных и специализированной обслуги: из них 25 000 в сухопутных войсках, 4200 во флоте и 4100 чел. в авиации. Султанская гвардия составляет 5000 гвардейцев: из них 1000 в спецназе, 150 матросов обслуживает султанские яхты, 250 пилотов и наземного персонала в султанской авиации. Также имеется милиция состоящая из 4400 милиционеров.[13] На вооружении стоят 6 M60A1, 73 M60A3, и 38 Challenger 2, а также 37 лёгких танков «Скорпион». Несмотря на высокие расходы, оманская армия имеет недостаточно современный вид, к примеру, бо́льшая часть танков относится к устаревшим.[13]

    Султанские ВВС насчитывают около 4100 человек, имея в своём распоряжении только 36 боевых самолётов и небоевых вертолётов. Самолёты включают 20 SEPECAT Jaguar; 12 учебно-тренировочных Hawker Siddeley Hawk и 4 Pilatus PC-9; 12 F-16C / D. Также ВВС имеют лёгкие винтовые самолёты: 4 FFA AS-202 Bravo и 8 PAC MFI-17 Mushshak.[13]

    В Султанском флоте служит 4200 человек. Штаб-квартира ВМС располагается в Эс-Сиб. Военно-морские базы оманского флота размещаются в Мусандаме, Ахви, Салале, на острове Ганам(Ghanam). У Омана имеется 13 надводных боевых кораблей. К ним относятся два 1450-тонных корвета класса Qahir и 8 морских патрульных катеров. Один 2500-тонный универсальный десантный корабль класса Nasr al Bahr с вертолётной площадкой, с вместимостью 250 десантников и 7 танков.[13] Оман также, имеет по-крайней мере, четыре десантных корабля. Три корвета класса Khareefпостройки VT Group.[14] В 2010 году Оман потратил $4,074 млрд на нужды обороны, что составляет 8,5 % от ВВП.[15] Султанат имеет давние и прочные связи с британской армией и оборонной промышленностью, корнями уходящие в колониальное прошлое региона


    Последний раз редактировалось Gulzhan**; 10.12.2017 в 16:47.

  2. #2
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,836

    По умолчанию

    Экзотический Оман: страна, где рады наводнениям




    16 ноября 2017

    Они радуются наводнениям, помешаны на экологии и делят с испанцами любимый вид развлечений. В этой статье — самые характерные привычки и традиции оманцев.



    У них везде пахнет церквями

    Испокон веков Оман является одним из крупнейших производителей ладана. Найти его здесь можно на каждом рынке, совершенно разного качества и по разной цене. А курят его практически в каждой лавке и в каждом отеле —куда ни зайдешь, везде пахнет православными церквями, так привычными русскому человеку. Только религия здесь другая.








    У них свой ислам






    Как известно, в мире преобладают два течения ислама: шиизм и суннизм. Оманцы — не сунниты, как их соседи по Аравийскому полуострову, и не шииты, как соседи через залив. Они исповедуют особое, довольно редкое течение ислама — ибадизм.



    Они любят наводнения в пустыне





    В летние месяцы температура воздуха может достигать 50 °С, что делает Оман одним из самых жарких мест на планете. Человек успевает сильно вспотеть, всего лишь выйдя из автомобиля и дойдя до офиса или магазина.

    Но в конце зимы — начале весны каждый год в Омане происходят довольно крупные наводнения. Так как в стране много так называемых вади — ущелий, которые в это время полностью наполняются водой, то местные водители внедорожников (а это как минимум половина водителей) устремляются на джипинг и ведут себя там как дети.



    Другое их развлечение — бой быков





    Недалеко от столицы Омана, города Маската, еженедельно проводятся бои быков. Животных здесь специально для этого разводят, и стоят они зачастую как автомобиль. Никаких ставок или входных билетов на бои не предусмотрено — это дело престижа: породы и самого заводчика.



    Они помешаны на экологии





    Оманцы ревностно относятся к экологическому состоянию своей территории. И даже несмотря на то, что здесь добывается огромное количество нефти, на пляжах практически нереально встретить следы нефтепродуктов. Все это из-за законов, которые принял султан. Однако выкинуть из окна машины пакет или огрызок — частое явление.



    Они до сих пор пользуются акведуками с водой





    Водой из вади до сих пор пользуются через акведуки, которые проложены на несколько километров, часто до самого начала ущелья.



    Они едят руками






    Рис оманец зачастую берет руками, скатывает из него шарик и, прихватив вместе с ним мясо, рыбу или овощи, отправляет в рот. Дань традициям… Руки моют до и после еды, на столах всегда присутствуют салфетки. Сама кухня в Омане представляет собой смесь арабских и индийских традиций. Порции огромные, как, впрочем, везде в арабских странах. И конечно, главный напиток — кофе, очень крепкий и вкусный. Его подают в кофейнике, пьют из крошечных чашек и обязательно с финиками.



    Они дарят друг другу очень дорогие ножи



    Ханджар — традиционный оманский нож. Он является национальным символом султаната Оман и присутствует на его гербе и флаге. Цены на ханджар очень высоки — до $600 на обычном рынке, и это примерно 50–60 обедов или 250 чашечек кофе, а авторские ножи по спецзаказу будут стоить уже $1000 и выше. Однако такой нож должен иметь каждый уважающий себя оманец.



    Они везде носят головные уборы





    В повседневной жизни оманец носит традиционную шапочку — кумму, причем практически не снимая: и на улице, и в помещении. Для иностранца зачастую это единственный способ отличить оманца от арабов других стран.


    Здесь в мечеть может зайти только мусульманин








    В отличие от большинства мусульманских стран, в Омане туристу-немусульманину нельзя заходить в мечети. Вас, конечно, не выгонят, но очень деликатно попросят выйти. Исключением является лишь мечеть Султана Кабуса в Маскате, крупнейшая в стране. Да и то сюда можно попасть только один день в неделю (субботу) и исключительно до обеда.



    Султан — главная «икона» страны





    Султана Кабуса любят все без исключения жители страны, от мала до велика. Его портреты здесь везде: на домах и в помещениях, на стеклах машин и кружках. Флажки, книги, деньги — отовсюду на вас будет смотреть султан, причем в совершенно разных обличьях: в традиционном костюме или военной форме, по-отечески или строго.


    И все это неспроста. Султан на самом деле сделал невозможное — вывел страну на качественно другой уровень. Очень миролюбивая и гибкая политика помогла практически избежать участия Омана в конфликтах. Жесткие законы в сфере экологии и охраны культурного наследия превратили страну в жемчужину Аравии для путешественников. А повсеместное строительство сделало ее единым целым — дорогам Омана может позавидовать любая страна мира.



    Источник


    Т
    УРИЗМ И ОТДЫХ

  3. #3
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,836

    По умолчанию

    ФОТО-ГАЛЕРЕЯ :





























































































































































  4. #4
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,836

    По умолчанию

    Как пустыня в Омане на три месяца перевоплощается в оазис

    ГЕННАДИЙ 24.12.2017



    Каждый год на территории вдоль побережья Аравийского моря в Омане можно наблюдать удивительную картину: на три месяца безжизненная каменистая пустыня превращается в пышный зелёный оазис. Причиной этого явления, которое называют одним из чудес света, служат сезонные дожди.



    Верблюды в зарослях травы. Эту редкую картину можно наблюдать всего три месяца в году, в сезон дождей.








    Мужчина фотографирует своего приятеля в долине Вади Дарбат в Омане в сезон дождей, когда безжизненная пустыня превращается в зелёный оазис.




    Водоём в долине Вади Шааб, которая лежит среди каньонов в пустыне в Омане. Вода приобретает зелёный оттенок благодаря минералам, которые содержатся в известняке.




    Верблюды бродят по водоёму, образовавшемуся после сезонных дождей. Температура воздуха в пустыне понижается с +50 С днём до +20 С ночью.





    Вади Бани Кхалид – это оазис в пустыне, который заполняется водой во время кратковременных похолоданий.





    Женщина отдыхает после выпаса овец и коров недалеко от границы Йемена.





    Изменения погоды касаются только отрезка суши длиной 155 миль.





    Зрелищное перевоплощение пустыни в оазис длится каждый год с конца июля до начала сентября.









    На фото слева: так выглядит пустыня перед началом сезона дождей. На фото справа: верблюды бредут по поросшим зеленью холмам в сезон дождей.




    Долина в горах Джабал-аль-Кара (на фото слева) кажется сухой и каменистой по сравнению с зелёным оазисом.




    Верблюды бредут по пыльной пустыне. Оман имеет один из самых жарких климатов в мире.




    Место археологических раскопок Аль-Валид в городе Салала. Изменение ландшафта пустыни в сезон дождей называют одним из чудес света.





    НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ









  5. #5
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,836

    По умолчанию

    Оман. Маскат. Восточные сказки…

    23.07.2019


    Оман никогда не упоминался в списке стран, которые я мечтала увидеть. Честно говоря, я о нем вообще ничего не знала, кроме географического положения, да и то, очень условно. Не привлекал меня арабский восток вместе со всей своей спецификой и особыми правилами, накладывающими и на туристов определенные обязательства. И я была уверена, что эта часть карты мира останется у меня незакрашенной.
    Увидев, что круиз предполагает остановку сразу в двух оманских портах, я этому не особо обрадовалась — ну посмотрю и посмотрю, не более того. Чуть позже в душе начало ворочаться тихое раздражение, и чем больше мы вникали в тему Омана, тем сильнее поднимал голову протест — я не хотела париться в одежде с длинными рукавами, меня раздражало, что надо будет тщательно вымерять длину брюк и очень сильно напрягала перспектива покрывать голову платком. Я и дома-то в любой мороз хожу непокрытая, а уж в жару и думать не хочется, что надо себя замотать с головы до пят.
    Муж долго крепился, героически снося мои капризы, пока не предоставил мне самой выбирать — или я придерживаюсь правил, принятых в Омане и смотрю новую для себя страну, или продолжаю выпендриваться и остаюсь на корабле. Пришлось признавать поражение и упаковывать в чемодан огромное парео и рубашку с длинными рукавами…
    Интернет информацией об Омане не баловал, пришлось скрести по сусекам, чтобы сочинить более-менее интересный маршрут, ну и вообще, хотя бы немножко приподнять завесу тайны над страной, которую мы скоро увидим. Тогда я даже не могла предположить, что Оман станет самым ярким впечатлением и незабываемым воспоминанием этого круиза, совершенно изменившим все мои представления о мусульманских странах и самих мусульманах…

    4




    Ранним утром корабль тихонечко скользил по тишайшему Оманскому заливу, среди суровых скал, подернутых жаркой дымкой. Залив кишел медузами, маленькие лодки спешили по своим делам и лаконичность пейзажа немножко озадачивала — и это все красоты Омана?
    Порт встречал привычной суетой, вереницей автобусов для организованных туристов и бесплатным шаттлом для неорганизованных, вывозящим за пределы портовой зоны, где томились водители такси, готовые увезти куда угодно за приятную им сумму. Привычный торг пошел как-то не очень привычно — за сумму тут никто особо не бился, больше настаивая на времени, которое займет экскурсия. Поэтому остановились мы на золотой середине — водитель показывает красоты Омана, предварительно провезя нас по тем достопримечательностям, что мы сами нашли, а платим мы не столько по километражу, сколько по времени. Не особо это выгодно вышло нам, но учитывая увиденное, я и сейчас убеждена — мы не прогадали, согласившись на эти условия. Водитель старался, как никто и нигде, показывая нам все прелести и красоты своей страны…
    Оман понравился с первого взгляда — невероятный контраст с Индией, впечатления о которой еще не осели в моей душе, только добавлял этой ухоженной и аккуратнейшей стране прелести и красоты. Широкие магистрали, идеально подстриженные газоны, выстроенные как на парад низенькие пальмы, оазисы цветущих кустарников, белоснежные стены домов, утопающие в бугенвиллиях, радуги от рассыпающейся брызгами воды на ухоженных клумбах, новехонькие автомобили, замирающие как по команде у светофоров — за три индийских дня я уже подзабыла, что и так бывает. Казалось, весь этот город только вчера достали из подарочной коробки и едва успели аккуратно расставить новенькие и чистенькие дома, собрать яркие клумбы, размотать ленты дорог, украсив их причудливыми фонарями, поставить памятники, разбить скверы и парки, и не испортить картину паутиной проводов, старательно спрятав их под землю. Эти провода меня совершенно покорили, особенно после той замысловатой паутины, что болтается на столбах вдоль индийских дорог.

    12




    Впечатление идеальной страны, вылизанной до последней пылинки, было настолько сильным, что захотелось спросить у водителя — ну как так у них получается и действительно ли все так хорошо, или мне это только кажется. И я спросила. А водитель уже привык отвечать на такие вопросы и с готовностью начал рассказывать, как за сорок с небольшим лет султан Кабус из дремучей страны создал процветающее государство, изменив практически все. Подробно монолог нашего водителя я передавать не буду, его рассказ занял несколько часов и прерывался лишь на осмотр достопримечательностей, но кое-что, особенно запомнившееся, напишу, потому как сама была немало удивлена деяниями султана, запросто тянувшими в моих глазах на звание чуда…

    13




    … Пятьдесят лет назад Оман был закрытой страной, прозябающей чуть ли не в Средневековье — на всю страну была одна небольшая больница и две школы, где учили только мальчиков. Телевидения не было и даже про радио никто не слышал (интернет был вообще понятием инопланетным), дороги никто не прокладывал, все пользовались протоптанными тропами, выезжать за границу султаната жители Омана не имели права, если только они не брали билет в один конец, отправляясь в Кувейт и навсегда обрывая все связи с родиной. Приезжать в Оман тоже мало кто мог, для пересечения границы требовалось личное разрешение султана, а как его взять, да и что делать туристу в такой дремучей стране? Да что там говорить, просто остановиться на улице, чтобы поговорить со знакомым было проблемой — разговор не должен был длиться больше 15 минут! И что меня совсем уж поразило — под запрет попадали солнцезащитные очки, вообще дикость какая-то, чем они не угодили-то…
    Сын старого и жутко консервативного султана тем временем получал образование в просвещенной Британии, набираясь не только ума, но и вольных взглядов, а вернувшись домой, намекнул султану-папеньке, что пришло время перемен в Омане, предложив для начала добровольно уступить ему место главы султаната. Удивительно, но папенька согласился отойти от дел, передав власть бунтарю-сыну тихо и мирно, без потрясений и революций, а новый султан за сорок с лишним лет умудрился совершить невозможное. Список реформ султана Кабуса столь длинен и обширен, что перечислять их можно до бесконечности, за что султан и любим всей страной, причем любовь эта искренняя. Его портреты есть везде и не потому, что так надо, а из чувства благодарности за жизнь в процветающей и спокойной стране. Султану перевалило за семьдесят, но он по-прежнему бодр, полон идей и правит султанатом, невзирая на свои немалые годы, сохранив ясность и остроту ума.
    Оман стал самым светским государством Персидского залива — это признано вполне официально. Женщины могут получать образование и работать в любой сфере, а где именно — они сами решают (и в правительство уже пробрались), а не по указке родителей или мужа. И работают! Черную абайю местные дамы надевают только в мечеть, предпочитая в обычной жизни удобную и демократичную одежду, в отличие от мужчин, которые все, как один ходят в дишдаше (белые — официальный дресс код, цветные — для неформальных встреч) и кумме на голове. Бикини на пляже не запрещены — это в мусульманской-то стране! Женщина даже может сама подать на развод, если решит, что семейная жизнь не сложилась. И бывший муж, по законам Омана, обязан содержать ее, пока дама подыскивает себе новую партию.

    3




    Многоженство, кстати, разрешено, но мужчины не спешат заводить две жены, удовольствие это очень накладное — каждая жена должна обеспечиваться на одинаковом уровне, принцип «всем сестрам по серьгам» соблюдается строго. Женщина в Омане далеко не безмолвная тень своего мужа — слово матери здесь закон.
    Картину идеального государства увенчала информация об абсолютной безопасности, полном отсутствии терроризма и почти не совершаемых преступлениях — никто не хочет сидеть пожизненно. Тут я поняла, что оказывается именно в Омане я мечтала пожить, правда до этого даже не догадывалась, что такая идеальная страна существует в реальности (если что, для заинтересовавшихся — через 15 лет честной работы можно получить гражданство).
    И тут водитель меня буквально добил «контрольным в голову» — в Омане нет бездомных, налогов, нищих и безработицы. В это верилось с большим трудом, особенно про нищих (бог с ними, с налогами) — они есть в любой, даже самой распрекрасной стране. Для того, чтобы понять, насколько райский рай в Омане, в стране надо пожить месяц-другой, окунувшись во все реалии, тут правда сама себя и покажет. За один день всего этого не разглядишь, но я успела заметить, что обеспеченные жители Омана в белоснежных дишдашах проезжают в кондиционированных и дорогих машинах, а красоту на клумбах, газонах и тротуарах поддерживают явно не сильно богатые индусы, а может и пакистанцы, приехавшие в Оман работать днями напролет за сущие гроши (350 риалов в месяц — за эти деньги никто в Омане работать не согласится). Картина рая малость поблекла к концу дня, когда утомленная солнцем, я даже в машине не успевала приходить в себя под кондиционированной прохладой, а бедные трудяги все так же, без перерывов и пауз, сгребали облетающую листву, постригали разлохматившиеся прически деревьев и поливали иссушенную землю, возвращая клумбам утреннюю свежесть и бодрость. Нет страны без разделения на богатых и бедных, даже в сказочно-чудесном Омане есть те, кому не повезло в жизни…

    9




    Маскат не тот город, что можно посмотреть пешком. Вытянутый вдоль залива, уходящий неспешно в горы, застроенный невысокими домами (приказ султана — город должен расти не ввысь, а вширь), почти лишенный какого-либо общественного транспорта (видела только туристический Big Bus), с достопримечательностями, до которых пойди еще доберись, туристам он предлагает два варианта — такси или гид с машиной.

    1




    Пока мы ехали к главной достопримечательности не только Маската, но и всего Омана, мечети султана Кабуса, я успела вдоволь налюбоваться кварталами старого Омана и новостройками, тоже не сильно высотно-современными, но утопающими в зелени садов (конечно, «утопающими» по местным, оманским, меркам, но все же…).
    Стайки белоснежных домов ютятся в ложбинах, слегка карабкаются на скалы и смотрят на улицы наглухо закрытыми окнами, спасающими от горячего ветра и зноя. Утыканные кондиционерами фасады здесь не роскошь, а средство выживания, особенно летом, когда жара достигает своего абсолютного максимума и жители стараются не высовывать на улицу даже носа. Архитектура Омана не впечатлит, если вы прогуляетесь по улицам, за впечатлениями надо ехать туда, куда спешат все туристы — в мечети и дворцы.

    10




    Под познавательный рассказ нашего водителя, совершенно потеряв счет времени и еле успевая одновременно фотографировать и слушать ответы на наши бесконечные вопросы, мы подъехали к самой главной и самой красивой достопримечательности Омана, заслуженно носящей звание «Великой» — мечети султана Кабуса.

    12




    Даже самый просвещенный из правителей не устоит перед соблазном обессмертить свое имя в веках! Вот и султан Омана решил построить Великую мечеть, равной которой нет в мире. Надо признать, удалось султану воздвигнуть мечеть невероятной красоты, с этим не поспоришь


    Ворчала я не переставая, пока закручивала себя в огромное парео, тщательно пряча шею, декольте и все остальное, запрещенное к показу в мусульманской мечети. А когда, запеленутая в парео, словно египетская мумия, вошла на территорию мечети, всю мою ворчливость сняло как рукой, и до того самого момента, когда мы вышли, я даже не вспоминала, что парюсь в длинных одежках, покоренная и завороженная невиданной красотой.
    Вы читали восточные сказки? Ну, мультик или фильм про Аладдина хотя бы видели? А я в этих сказках побывала! Здесь, в мечети, весь этот мир богатства и арабской роскоши, замешанной на утонченном вкусе, оживает и становится реальностью.
    Дивный парк, утопающий в зелени и журчащий хрустальными струями фонтанов, встречает всех, решивших зайти в мечеть. Благоухают диковинные цветы и деревья (я и названий-то их не знаю, да и большинство видела впервые, если не считать любимых франжипанов), порхают бабочки, журчат невидимые ручьи, а по бокам парка высятся четыре небольших минарета и еще один, главный и самый высокий (всего их пять — по числу намазов), ослепляющих то ли своим величием, то ли отраженным солнечным светом.

    5




    6




    Нет, мысль упасть на колени и воздать почести Аллаху у меня не возникла, наверное, я слишком атеист или очень реалист. Но доброе слово в адрес султана Кабуса, из меня вырвалось — поистине велик тот человек, что создает для других, да еще и на века.

    6




    Я бы долго бродила вокруг мечети, любуясь парком, минаретами и фонтаном, но мне велели ускориться, пока все вокруг не заполонили автобусные туры и повели смотреть женскую половину мечети…
    Пока я шла по крытым галереям, украшенными фонарями, нишами, ширмами, крошечными двориками и мраморными полами, холодно посверкивающими под горячим солнцем, мои «охи» и «ахи» достигли своего апогея. Я и правда, даже не предполагала, что меня все это так поразит. И сколько не смотри на эту красоту на фотографиях, в реальности она поражает намного сильнее, словно ты и правда перенеслась в красивую сказку, где вот-вот появится джинн, выполняющий любые желания. И опять я замерла, растерявшись, что делать — снимать все это или просто смотреть, запоминая глазами. Вокруг крутились туристы с нашей «Аиды» позируя на фоне мраморного величия галерей, но мне казалось, что вокруг нет ни одной живой души, только я и безмолвный мрамор, настраивающий мою душу на что-то особенное…

    5




    Высокое парение притормозило, когда я вошла в женский молитвенный зал — скромность, вот главное украшение восточной женщины. Вроде и почитают мать в Омане, и слово ее закон нерушимый, и учатся дамы, получая образование, и должности высокие занимают, но зайдешь в мечеть и понимаешь, что такое «женщина востока». Скромность женской половины мечети самую малость разбавляли красивые витражи, да, пожалуй, деревянные двери, поражавшие искусной резьбой. Посочувствовав порабощенной женщине мусульманского мира и вспомнив, что и сама парюсь тут укутанная, я сбавила обороты своих восторгов — я ни разу не феминистка, но погуляв в парео на голове, невольно проникнешься идеями равноправия…

    3




    А потом мы прошли в мужской молитвенный зал… И я потеряла дар речи!
    «На меня обрушилась со всех сторон красота» — до этого дня я считала фразу сильным преувеличением, хотя должна признать, немало красоты уникальной и неповторимой мне довелось увидеть. Я даже не знаю, есть ли в нашем языке слово, которым можно описать увиденную роскошь и мое состояние какого-то абсолютно детского восторга.

    3




    Сначала был могучий аккорд открывшегося вида, а потом глаза начали выхватывать детали, упиваясь ими, любуясь оттенками цвета, филигранностью резьбы, изяществом и вкусом, роскошью и совершенством.
    Шедевр шедевров — купол зала. Оманские традиционные узоры, выдержанные в бирюзовых оттенках, словно разбегались перед люстрой, которой нет равных в этом мире (это не я придумала, это кому-то экскурсовод рассказывал). Главную люстру делали специально для мечети, по личному заказу султана, на фабрике Сваровски, и весит она восемь тонн, а сияет так, что запросто может затмить солнце. Остальные люстры, рангом и размером чуть поменьше, но тоже Сваровски, освещают мужской зал, словно 35 солнышек, конкурируя со светом, льющимся из мозаичных окон.

    13




    14




    Я не знала, что снимать — грандиозную люстру? Витражи в окнах? Купол зала? Роскошные стены? И крутилась, задрав голову вверх, пока нога не утонула в чем-то мягком-мягком и пушистом-пушистом. Оказалось, это я ненароком сошла с проложенной для туристов дорожки и ступила на огромный ковер (занесенный в книгу рекордов Гиннесса, между прочим), украшающий огромный зал от стены до стены. Наступать на него туристам никак нельзя, но раз уж это само собой получилось, что ж не испытать его на мягкость — присела и украдкой, чтобы никто не заметил, потрогала ковер, в котором нога утопает по щиколотку. Ну не знаю, как на таком молиться, я б его перетащила в гарем — и султану приятно, и женам мягко и вообще, кайф на таком-то ковре с господином и повелителем халву есть и щербетом закусывать…

    5




    Думаете на этом все с красотой? А вот и не угадали! А колонны из каррарского мрамора, а мозаики на стенах, а михраб! Михраб — ниша, указывающая направление на мекку, как мне объяснил наш водитель. В этой нише есть специальная неприметная дверь, через которую в мечеть может войти султан, а верующие специально стараются узнать, в какой из мечетей будет султан, чтобы помолиться с ним вместе. Красота этого михраба навсегда останется в моих глазах, потому что фотоаппарат не всесилен и иногда категорически отказывается передавать совершенство позолоченных узоров и тонкой вязи стихов из корана.

    7




    Кораны тоже есть в мечети, нам раскрыли один, полистали страницы, украшенные изящной вязью и даже разрешили сфотографировать священные тексты. Поскольку вникать в написанное я не могла, молча восхитилась красотой страниц. Тема религии для меня здесь не существовала, все затмила красота, и я старалась не пропустить ничего в роскошном убранстве мечети…

    2




    Я не могу сказать, сколько времени мы провели в мужском зале, я потеряла счет часам, а водитель, свято помнивший, что его зарплата зависит от того, как неспешно мы будем любоваться Маскатом и его красотами, нас не торопил, с удовольствием отвечая на все вопросы и поясняя тонкости своей религии.

    5




    Когда меня наконец-то вывели из зала (добровольно уходить я отказалась категорически!), я испытала еще один восторг, пройдя от начала и до конца Северную и Южную галерею, украшенную изящнейшими нишами. Все они разные, не найти двух одинаковых и все расписаны в стиле стран, исповедующих ислам. Я выбрала свою самую красивую нишу, муж нашел свою и посидев у приглянувшихся нам ниш, мы отправились дальше, посмотреть на мечеть с другой стороны, чтобы убедиться — совершенство со всех сторон совершенно, как его ни крути…

    6




    4




    Я бы, конечно, еще погуляла по территории мечети, любуясь и восторгаясь, но в этом случае, мы могли больше ничего не увидеть. Пришлось идти на выход и снимать носки, в которых я гуляла по мечети — в обуви здесь нельзя, следят строго. Не поверите — белые носки остались чистыми, словно я их только что достала из чемодана. И Оман мне понравился еще больше…

    4




    4




    Когда нас угостили в саду мечети крепким кофе с финиками (не знаю, в честь какого праздника, не вникала) и подарили бутылочку холодной воды, я взглянула на мусульманство чуть иначе. Нет, так задешево меня не переманить в другую религию, но все было так от души и так искренне, что невольно проникаешься теплым ответным чувством…

    10




    6




    То, что все это время я парилась в парео, я вспомнила только у машины, да и то, после того, как муж мне напомнил, что можно распеленываться и закатывать рукава — вот что значит засмотрелась, даже про дискомфорт забыла.
    Мои восторги легли, что называется, на душу нашему водителю и он пообещал показать всю красоту, до которой можно доехать за несколько часов и, чтобы я не сомневалась в его искренности, сделал круг, объезжая мечеть, а остановившись, дал возможность сфотографировать ее еще с одного ракурса, вместе со всеми минаретами…

    22




    Королевский театр Маската — стал нашей следующей остановкой.

    6




    Султан, полюбивший оперу в те времена, когда учился в Лондоне, решил построить оперный театр и в Маскате, несмотря на сильное недовольство тех, кто считает, что мусульманину не пристало смотреть на полуголых балерин. Султан все протесты выслушал, обещал принять их к сведению и… И теперь в Маскате есть совершенно роскошный театр, словно сошедший со страниц «Тысячи и одной ночи», ну или впишите любую другую восточную сказку. Очень жаль, что нам не повезло попасть внутрь и посмотреть сам зал, говорят, он более, чем достоин этого. У нас с собой не оказалось местных денег, карту не принимали, а доллары в этой стране берут только таксисты. Как мы не исхитрялись оплатить входной билетик, у нас так ничего и не получилось. Пришлось ограничиваться осмотром шикарного холла и тенистых галерей, отдаленно напоминающих мечеть…

    7




    4




    После оперы мы отправились к Оманскому заливу, который уже видели с борта корабля, а теперь хотели полюбоваться им как все нормальные люди, с берега.

    5




    Совсем недавно появившийся на туристической карте Омана, залив хорош девственной природой и идеальной чистотой пляжей, до которых сами жители Омана не особо охочи. Запрета на бикини здесь нет, загорай в купальнике любой открытости, естественно, не переступая границы дозволенного — вокруг километры песка, красивые скалы, теплейшая вода и изредка нашествие медуз, когда залив прогревается очень сильно. Говорят, что рыбок здесь видимо-не видимо, есть очень красивые кораллы, и дайверы пока только открывают все прелести подводного мира Оманского залива.

    8




    Захотелось вернуться сюда когда-нибудь потом, чтобы неспешно посмотреть страну и отдохнуть в каком-нибудь отеле на берегу, получив удовольствие от безделья. Водитель, прочитав мои мысли, предложил показать пару отелей, «самых-самых» в Омане. Конечно я согласилась — лишней информации не бывает, авось и пригодится когда.
    И мы отправились в горы Аль-Хаджар, чтобы посмотреть немножко другой, горный Оман и увидеть весьма неплохие отели, в одном из которых мне захотелось остаться не раздумывая…

    7




    Дорога, проложенная в горах, заставила меня усомниться в профессионализме тех, кто строит дороги в моем городе (не буду за всю нашу страну говорить, может где и умеют). Идеально ровное полотно, протянутое через горный хребет, повторяло все выкрутасы скал, оставаясь гладким, как стекло. Столбы вдоль дороги явно хвастались аккуратными проводами, здесь уже не спрятанными в землю, но протянутыми так ровненько, словно электрики натягивали их, сверяясь с уровнем и линейкой. Эти провода, так досаждающие в любом путешествии, стали для меня чуть ли не главным символом Омана, и уж точно моей любовью. Тоннельчики, пробитые через слишком крутые перевалы, скоротали наш путь и привели к зеленому оазису, совершенно неожиданно появившемуся перед нами после очередного небольшого тоннеля — первый отель располагался на берегу Оманского залива, в уютной бухточке, прикрытой скалами.

    10




    Все утопало в восточной роскоши и неге — думаю, про это можно и не рассказывать. Отель, явно возомнивший себя дворцом, смотрел всеми окнами на залив и территорию, занятую бассейном и роскошными цветами. Обслуживающий персонал деловито сновал вокруг, но непрошенных гостей не прогонял, позволив нам полюбоваться всем, чем богат отель. Правда, мы тоже не наглели и вели себя скромно. Записав название на бумажонке (а то память подведет и что тогда делать!), я все равно не скажу его вам — не по товарищески, понимаю, но поймите и вы меня, отель не резиновый…

    5




    Возвращаясь назад, мы притормозили, чтобы полюбоваться видом на залив и яхты. Таких видов с высоты в Омане много, мы останавливались часто, иногда чтобы сделать всего лишь пару кадров. Все эти виды разные, по-своему особенные и я с удовольствием выскакивала из прохладной машины, чтобы полюбоваться этой удивительной и ни на что не похожей страной, не забывая восхищаться вслух всем, что вижу. Я не кривила душой, Оман достоин восторгов!

    10




    Покрутившись еще немножко по идеальным дорогам, проложенным среди Хаджарских гор, мы подъехали к еще одному отелю, который запросто можно было перепутать с султанским дворцом из-за царящей в нем роскоши. Малость оглушенная обрушившимся на меня со всех сторон богатством, я оценила интерьеры, отделанные с восточным шиком, но для себя решила, что жить среди эдакого великолепия я бы не смогла. Поэтому название отеля не стала даже запоминать, иначе поделилась бы им с радостью. А вообще, в Омане отели сплошь 5 или 4 звезды, цены за ночь соответствующие, правда, сервис тоже очень на уровне…

    2




    9




    Как только дорога выбежала из горного ущелья, пошли виды на Оманский залив, один лучше другого. Обилие яхт здесь просто зашкаливает, думаю, если все их собрать в одной бухте, хваленое Монте-Карло пойдет нервно курить в сторонку, устыдившись своей бедности.

    4




    Надо сказать, яхты видов не портили, а водитель проинформировал нас, что самые красивые яхты у султана (всего их две) и одна из них сегодня зашвартована рядом с нашей «Аидой». Понятно, что я не упустила возможности полюбоваться богатством султана и рассмотрела яхту во всех подробностях, когда наш корабль покидал порт Маската, обходя султанскую яхту, сияющую огнями, как рождественская елка…

    8




    Очень неспешно, с многочисленными фотостопами, сопровождавшимися подробными рассказами, мы добрались до дворца султана Кабуса.




    Дворец Аль-Алам — признан жемчужиной исламской архитектуры и построен был специально для султана Кабуса, когда он стал во главе султаната. Что удивило, так это полное отсутствие всякой охраны.5




    3




    Мы запросто запарковались на огромной парковке и без всяких проверок рюкзаков, карманов и мыслей прошли на огромную площадь перед дворцом, выглядевшим весьма скромно, если судить только по размерам. Посмотреть, насколько роскошен дворец изнутри, туристам не дано — закрыт для посещения. Впрочем, может это и правильно, султану тоже надо уединяться, да и зависть никто не отменял, даже там, где правителя искренне любят.

    9




    4




    Водитель сказал, что с другой стороны дворец смотрит на залив и утопает в роскошном саду, но увидеть это можно только взлетев. Правда, мы нашли еще один вариант — наш корабль выходил из порта аккурат мимо дворца султана, красиво подсвеченного в ночи. Со стороны залива хорошо видно, что построен дворец в стратегически важном месте — раньше здесь были натянуты цепи между скал и если на горизонте появлялись корабли врагов, цепи поднимали из воды, перекрывая любую возможность причалить к оманскому берегу.
    С воды дворец сморится и вовсе сказочно — я б в него Аладдина поселила, а уж никак не пожилого султана, иначе сказочка какая-то неправильная получается…
    Гуляли мы вокруг дворца, никем не контролируемые, фотографировались, где хочется и что хочется, любовались дворцом, подойдя к решетке вплотную и пытаясь разглядеть султанский сад — ну хоть бы кто слово сказал или призвал к порядку! Министерство местных финансов расположено неподалеку от дворца, но и там особой охраны я не заметила, даже когда я подняла фотоаппарат, приноравливаясь сделать кадр-другой, меня никто не кинулся останавливать. Удивительная страна!

    3




    В форты, Ажалани и Мерани, мы не поехали. Решили еще дома, что не сильно-то и хочется, а в Маскате поняли, что даже если бы сильно хотелось, времени почти не оставалось.
    Тем временем мы вернулись на набережную Корниш, где можно было полюбоваться нашей «Аидой» и яхтой султана, зашвартованных почти рядышком. Здесь пришло время прощаться с водителем, расплатившись и искренне его поблагодарив за очень и очень интересную экскурсию. Оставшееся время позволяло прогуляться по набережной и заглянуть на рынок Матрах, чтобы погрузиться в пучину восточного базара и вынырнуть из нее с руками, полными подарков…

    5




    Набережная Корниш днем и она же вечером — совершенно разные истории. Днем здесь царит ленивая скука и горячее солнце, убивающая желание неспешно фланировать (если только совсем уж медленно и по теневой стороне). Зато вечером, когда зажигаются огни и город стряхивает сонную дрему знойного дня, все вокруг оживает, шумит, спешит, смеется и наслаждается жизнью. На набережной можно полюбоваться арабскими лодками доу, в великом множестве качающимися на якорях, яхтами султана и круизными кораблями. Все это украшают деловитые чайки, знающие цену своей красоте лебеди и множество других птиц, с удовольствием позирующих редким фотографам. Если вам не особенно интересны виды залива, можно посидеть в кафе, коих на набережной великое множество или просто полюбоваться видом Старого Маската, который очень украшают минареты многочисленных мечетей.
    Не знаю, как реагируют местные жители на нацеленный на них фотоаппарат, я не ставила перед собой целей собрать галерею портретов, если кто и попадал в кадр, то совершенно случайно, без всякого умысла с моей стороны. Я решила не портить впечатления от страны и города, нарываясь на грубости и снимая оманцев без их разрешения.
    Рынок Матрах — настоящая восточная сказка, он точно так же ярок, красив и многоголос, зазывая тебя соблазнами со всех сторон и обещая упоительно-неспешный торг, суть которого не в снижении цены, а в самом процессе.

    8




    К сожалению, мы пришли сюда поздновато, когда продавцы начали закрывать свои прилавки с соблазнами. Сам рынок, даже без всего того, что в нем продается, удивил своеобразной красотой — мозаичный потолок, плитка под ногами, особенная атмосфера, пропитанная ароматами ладана и восточных специй. Можно ничего не покупать, только ходить, смотреть и получать удовольствие от увиденного.
    Для жителей Омана шопинг — настоящая страсть. За модными шмотками оманские дамы ездят в Дубай, на распродажу (часа три по скоростной трассе), а сюда, на рынок, они приходят, чтобы утолить страсть к покупкам и шумной торговле. Я-то думала, что по рынку бродят одни туристы и сильно ошиблась, как оказалось.
    Чего только нет на восточном рынке! Лампы! Те самые, волшебные, где столько веков томился джинн, выполняющий любое желание своего господина.

    10




    — Джинни, Джинни, выходи пожалуйста, дело есть! — терла я чуть ли не все встреченные лампы. Но джинн так и не соизволил показаться в облаке дыма, валившего из носика лампы. То ли на пенсию уже ушел, то ли я не те бока терла. Ну, нет так нет, сколько лет без джинна обходилась, обойдусь и дальше…
    А фонари! Совершенно сказочные, словно еще вчера они освещали дворец Аладдина и его красавицы Жасмин, а сегодня выставлены на продажу то ли за ненадобностью, то ли за то, что слишком много видели…
    Или вот, строгие абайи, выставленные в ряд — выбирай свой из пятидесяти оттенков черного. Не выбрала, мне пятьдесят первый нужен. Буду искать дальше…
    А шали! А бусы! А ладан! Когда-то про Оман говорили, что через него проходит путь ладана — весь ладан везли через эту страну и аромат у него совсем не церковный, а с яркими восточными нотами, навевающий совсем другие мысли.
    Кинжал джамбия — символ Омана. Жутко кривой, явно созданный, чтобы перерезать глотки неверным, и его изображение есть на всем, от футболок до магнитов.

    А вот кованые безделушки — вроде и не надобно мне этого, но тормозишь и любуешься мастерством и тут самое главное не дать себя уговорить и опомниться до того, как отойдешь от прилавка с симпатичной безделицей.

    5




    Чай и кофе, приправы и специи, сладости и вообще не пойми что — все есть на этом рынке, и то, что тебе надо, и то, о чем ты до этого дня даже не думал. И как не держи себя в руках, все равно накупишь ворох всякого-разного, а потом, пакуя подарки в чемодан, будешь почесывать затылок и недоумевать, как тебя угораздило столько всего набрать. И знаете, все те, кто получил подарки из Омана, оказались довольны — не иначе, восточные чары и на них подействовали…
    Иногда дни бывают очень скоротечны, минуты торопят часы, стрелки несутся галопом по вечному своему кругу и уговаривать время совершенно бесполезно, оно будет с одинаковой скоростью спешить к назначенному часу и там, где тебе не очень понравилось, и там, откуда уходить совсем не хочется. В Омане время вело себя совсем уж неприлично, торопясь поскорее добраться к закату и молитвам муэдзинов на многочисленных минаретах Маската.
    Оглушенные рынком, мы проветрили головы на набережной, пока неспешно приближались к порту и призывно дымящему трубами кораблю — заглянули на рынок с фруктами, где оставались самые стойкие из продавцов, уткнулись в закрытые двери рыбного рынка, запертые по причине того, что весь утренний улов давным-давно продан, бросили прощальный взгляд на Маскат и пообещали себе вернуться в эту страну еще раз…
    Вечером, как только смолкли молитвы на минаретах и солнце опустилось в теплый залив, «Аида» дала прощальный гудок и отправилась дальше. Тихо проплыла усеянная огнями набережная, показался во всей ночной красе дворец султана и Маскат, совершенно покоривший мое сердце, скрылся за насупившейся горой.

    12




    Завтрашний день обещал еще одну встречу с Оманом и я была этому очень рада — сказки не бывают короткими…
    Полезные советы:

    1. Такси, взятое в порту, обошлось нам в 100 долларов США, плюс еще 10 на чай (водитель их честно заслужил). Экскурсия длилась пять часов, но самым ценным были рассказы об Омане, весьма и весьма интересные.
    2. Мечеть султана Кабуса — вход бесплатный. Открыта для туристов строго по расписанию, с 9.00 до 11.00. Не знаю, насколько это расписание стабильно, лучше предварительно уточнять.
    3. Вход в мечеть только в соответствующей одежде. Женщины должны быть в длинных брюках или юбке, рубашка закрывает руки до кистей, декольте под запретом, на голове — платок. Мужчины тоже строго в брюках. Если вы одеты неподобающе, можно взять на прокат абайю, но когда приезжает много экскурсий, приходится ждать, когда освободится одежда.
    4. Обувь снимать, с этим строго. Можно в носках, в мечети очень чисто.
    5. В мечеть можно пройти только с экскурсоводом. Наш водитель вполне прошел за экскурсовода, о чем-то переговорив на входе с охраной (или кем они там работают).
    6. В оперном театре можно пройти посмотреть зал, говорят, очень красиво. Билет продают только за наличные риалы, карту не принимают.
    7. Не забывайте, что Оман — страна мусульманская, с определенными правилами. Даже ее светскость не оправдывает ваше незнание законов и правил.
    8. Если кому интересно — курс 1 риала во время нашего путешествия был равен 2,6 доллара. Доллар здесь не в особой чести, но с таксистом и на рынке расплатиться им можно.
    9. Рынок Матрах работает до 13 часов, потом прилавки начинают закрываться и через пару часов сюда можно даже не заходить.
    10. На рынке надо торговаться, прям очень-очень торговаться!
    11. В Омане не принято фотографировать женщин, особенно без их разрешения. Да и с разрешением тоже не принято, как мне показалось.
    12. Интернет в порту — за 2 часа 1 риал или 3 доллара (евро). Но связь плохая, а позвонить и вовсе не получится, в Омане блокируют интернет-телефонию.

    На этом я закончу свою историю про Маскат. Продолжение следует…


    Последний раз редактировалось Gulzhan**; 22.12.2019 в 11:02.

  6. #6
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,836

    По умолчанию

    Оман. Эль-Хасаб. Арабская Норвегия


    30.07.2019

    автор Татьяна Лискер.



    Второй день в Омане мы должны были провести в порту Хасаба, про который ни я, ни мой муж вообще ничего не знали. Думаю, вы тоже слышите это название впервые, но вам проще, а нам надо было придумать, чем себя занять и куда отправиться, чтобы было нескучно, как минимум и интересно, как максимум.

    1




    10




    Сам Хасаб невелик — тихое и сонное арабское захолустье, где время отсчитывают пением муэдзинов с высоких минаретов, где загадочные Хаджарские скалы сонно щурятся на тихую гладь Ормузского пролива и где давным-давно перевелись лихие пираты, наводившие страх и ужас на всю округу.

    8




    12




    Жизнь в Хасабе кипит только в порту, куда регулярно пришвартовываются круизные корабли и снуют яркие лодки-доу, поджидающие туристов с этих самых кораблей. В те дни, когда круизники проходят мимо, в порту хозяйничают рыбаки и, как ни странно, контрабандисты, прямые наследники лихих пиратов.

    11




    12




    Воды, омывающие полуостров Мусандам, где и расположен Хасаб, веками были вотчиной пиратов, промышлявших в узком горлышке Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив с Индийским океаном. Шхеры и фьорды до сих пор хранят свои тайны, а может и сокровища, надежно припрятанные бесчинствовавшими здесь пиратами. Но тайна на то и тайна, чтобы все предполагали и никто не знал наверняка, где искать сундуки с золотом…

    8




    Если вы в детстве зачитывались Жюлем Верном, вы наверняка читали и про Ормузский пролив, и про пиратов — лучше него никто не мог написать об опасных и увлекательных приключениях. Ну, а если не читали… Неужели есть те, кто не любил Жюля Верна?
    Времена, когда полуостров Мусандам назывался Пиратским берегом, давно канули в лету, как канул в нее самый страшный пират, промышлявший в этих местах — Рахма бин Джаубер, безжалостный, беспощадный, ужасный и, пардон, вонючий. История не без ехидцы уверяет, что свою одежду он не то, что не стирал никогда, а даже не снимал ни разу за всю свою жизнь. Думаю, ужас он наводил одним своим видом — я бы точно умерла от удушья, столкнувшись с таким…
    Теперь пиратов нет и в помине, а их потомки переквалифицировались или в мирных контрабандистов, или в капитанов суденышек-доу, на которых туристов катают по заливу. Лодки эти строят, как и в прежние времена, с помощью всего трех инструментов: тесака, пилы, молотка и украшают с исключительно восточной роскошью, устилая коврами и подушками…

    6




    Посмотрев всевозможные варианты, предлагаемые туристам в Хасабе, мы поняли, что нам предстоит познакомиться с еще одним плавсредством, и отправиться на лодке-доу вдоль шхер и фьордов Ормузского пролива.

    5




    Изучение цен в интернете на эту аттракцию нас немножко удивило — мы ж не покупаем лодку, вместе со всеми ее коврами, а только хотим покататься несколько часов. Поэтому решили рискнуть и договариваться с капитанами доу непосредственно в порту. Риск был велик — «Аида» могла выкупить все экскурсии и можно было остаться на берегу, так и не найдя свободной лодки. Но решив, что «где наша не пропадала», мы положились на авось и, как оказалось, поступили совершенно правильно…

    11




    7




    На этом, собственно, и закончилась вся подготовка к высадке в порту Хасаба. Я только почитала о пиратах, да и то, больше для собственного удовольствия, а не пользы ради. Смущал меня один момент — в порт корабль приходил поздновато, ближе к полудню, когда и птицы, и дельфины отправятся отдыхать после утренней охоты за пропитанием и чем тогда любоваться во время морской прогулки, становилось совсем непонятно. Но надежда, что все будет не так плохо, подбадривала…
    Когда «Аида» наконец-то замерла в порту, утро давным-давно закончилось. До этого времени я успела понаблюдать, как спешат с уловом рыбацкие лодки, как перевозят перепуганных баранов на вертких суденышках и с какой радостью эти бараны спешат сбежать с неустойчивой посудины на надежную землю, как собираются лодки-доу, спеша быть первыми на разборе туристов, как опускается жаркое марево на скалы, окружающие пролив и как много медуз собралось вокруг корабля. Огромные белые медузы напрягали, если честно, я опасаюсь встречи с ними, а в наших планах было немножко поплавать. Такого количества медуз не было даже в порту Маската, хотя я думала, что больше, чем там, я нигде не встречу. Эти медузы так и плыли за нами до Дубая, окружив корабль почетным эскортом…

    3




    Пока разрешили сойти с корабля, пока достоялись в очереди — жара крепчала, а с нею и марево, опускающееся на горы. Что можно будет разглядеть еще через пару часов — этот вопрос волновал не только меня, и капитаны доу не успевали засовывать доллары в бездонные карманы своих дишдашей, формируя группы экскурсий. Уступать заоблачную цену тоже никто не спешил, ну это и понятно, когда такой ажиотажный спрос, кто будет торговаться?
    Огромная толпа тех, кто купил экскурсию на корабле, меня удручила, на такую ораву никаких лодок не напасешься, что ж останется остальным. Попытки прибиться к «аидовским» турам ни к чему не привели, там и без нас было набито, как сельдей в бочке. И только когда схлынула основная масса, мы смогли найти и капитана, и лодку. Еще и поторговались, не так, чтоб очень успешно, но хорошо дешевле, чем предлагал интернет. Когда нас позвали в автобус, который должен был привезти на пирс, я поняла, что нам повезло — остальные топали к лодкам по жаре. Ну, а то, что в одной лодке нас было от силы десять человек, вообще оказалось подарком. Никто не мешал друг другу фотографировать, время, отведенное под купание тоже согласовали без споров, и прогулка прошла на весьма цивилизованном уровне.

    7




    5




    Пока мы бегали в поисках лодки, пока нас везли, пока усаживали — прошел еще час драгоценного времени, которое даже с натяжкой уже нельзя было назвать утренним. Помня, что сафари бывает результативным или ранним утром или ближе к закату, я переживала, что дельфинов мы можем вообще не увидеть. Капитан нашей доу уверял, что дельфинов здесь так много, что мы смотреть устанем, но я не сильно верила его оптимистичным прогнозам.
    В прежние времена именно арабы на этих самых лодках-доу научились ставить треугольный парус на мачте мизан («уравновешивающая»). Парус оказался настолько удачным, что идею подхватили по всему миру, переиначив название мачты в бизань, про нее слышали даже далекие от морей и кораблей люди (это нам капитан, он же «кубтан» поведал). Но современные доу ходят не под парусом, а с помощью дизеля, жутко громкого и ужасно коптящего. Какие уж тут дельфины, когда такая тарахтелка воду мутит, подумалось мне.

    Внутри лодки устланы коврами, а сидеть всем предлагалось на подушках. Как оказалось, это страшно неудобно, спина отваливается в непривычной позе. Пришлось сооружать себе трон из нескольких подушек и надеяться, что он не рассыплется на каком-нибудь очень уж головокружительном прыжке лодки. Фотографировать с этого трона тоже оказалось очень удобно, впервые я была выше всех, и мне совершенно не мешали чужие затылки.

    1




    Пока доу выбиралась из порта, пока делала круг почета у нашей «Аиды», чтобы все смогли ее сфотографировать с воды и на фоне скал, ничего особо интересного не происходило. Сновали туда-сюда лодки с баранами и тюками не пойми чего, спешили, обгоняя нас, другие доу, с забитыми палубами, солнце нещадно грело, а морская вода слепила яркими бликами, заставляя фотоаппарат терять фокус. И только когда мы пошли мимо фьордов, прогулка мне начала нравиться…

    8




    Наверное, бессмысленно описывать картины окружавших нас скал, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Но и сказать, что вокруг развернулась небывалая красота, будет тоже очень неправильно. Красоты Хаджарских гор сильно на любителя, как мне кажется. Пейзаж больше походил на инопланетный, смущало только обилие воды. Но стоило всмотреться и проникнуться всем тем, что неспешно проплывало за боротом лодки, как незаметно для себя я начала влюбляться в лаконичный пейзаж, раскрашенный всеми оттенками песочного — такой простой и, вместе с тем, такой величественный.

    10




    3




    Причудливые скалы, исчерченные ветрами и перечеркнутые частыми обвалами, казались исписанными непонятными письменами, словно кто-то великий и могучий, оставлял на склонах гор свои записи или строчил мемуары потомкам. Истонченные водой и ветром скалы были похожи на скульптуры абстракциониста, и я развлекалась, угадывая среди груды камней то чей-то профиль, то фигуру животного, то морду дельфина.

    4




    2




    Изредка мимо проносились небольшие бухточки, где ютилась пара домишек и скучали привязанные к мосткам небольшие лодки. Как люди живут в таком одиночестве, я даже предположить не могу, хотя, иногда очень хочется сбежать туда, где нет никого и просто слушать тишину, такое тоже бывает.

    3




    6




    Пляжей здесь практически нет, да они не нужны никому. Зато по горам скачут козы, добывая себе на пропитание чахлую траву и обгрызая маленькие деревья, неведомым чудом угнездившиеся на голой вершине скалы. Если отправиться высоко и далеко в горы, здесь можно повстречать даже хищников, больших любителей полакомиться козочками, но проверить этот факт я никак не могла…

    2




    3




    Чего много в Ормузском проливе, так это птиц — орнитологический рай, не замутненный ничем! Многочисленные бакланы тарахтящих лодок совсем не боятся и сидят на скалах не шелохнувшись, даже когда доу проплывает совсем рядом. Как я пожалела, что у нас с собой нет объектива, который мы берем на сафари. Но кто ж знал, что здесь будет столько дичи…

    12




    Птицы живут в норах, появившихся на скалах то ли от ветра, то ли еще от чего. Неподвижные их силуэты я нашла и на скалах, и на огромных валунах, выглядывающих из воды. Вокруг нас летали, ныряли, ловили рыбу, сушили мокрые перья, просто грелись на теплых камнях и даже норовили присесть на лодку, чтобы скоротать путь, компанейские бакланы и скандальные чайки. Может были и еще какие-то птицы, но мне хватило тех, кого я знаю. Правда, сколько я не высматривала орла, увидеть его так и не удалось, не самое лучшее время у нас было, орлы обещали появиться ближе к вечеру…

    8




    Сами скалы смотрелись тоже высокохудожественно. Зной укутывал их в дрожащее марево, меняющее цвет, силуэт и словно приподнимающее их над водой пролива. Кто бы мог подумать, что скалы в мареве смотрятся так красиво! Я не опускала фотоаппарат, чтобы не пропустить особенно красивых фьордов. Не знаю, насколько они похожи на те, что в Норвегии, но и арабские смотрелись очень величественно.

    13




    6




    Лодка наша то еле скользила, давая возможность полюбоваться птицами и фьордами, то ускорялась, спеша побыстрее проскочить не самые живописные места, но, честно говоря, мне нравилось все, и я откровенно любовалась скалами, совершенно забыв про дельфинов.

    15




    А остальные не забыли и настойчиво требовали показать им то, что было обещано и за что было заплачено.
    В одной из бухточек, ничем особенным не отличающейся от остальных, уже нами изученных, наш капитан остановился и пообещал, что сейчас будут вам дельфины. Кроме нас, здесь крутилось еще штук пять лодок разной вместимости, очевидно тоже в надежде повстречаться с неуловимыми млекопитающими.

    4




    У меня не особо получается фотографировать жителей морских глубин. Вот слона или там леопарда, да даже шуструю и юркую птичку, я высмотрю запросто, но предугадать, когда из воды покажется плавник, а за ним и весь дельфин, у меня не получается. Даже с огромными китами это не выходит, что уж тут говорить о скоростном дельфине…


    Первого дельфина лодка встретила дружным ревом, от которого дельфин оглох, захлебнулся и чуть не утонул, перепугавшись не на шутку. Прискакавший ему на подмогу товарищ тоже малость оторопел от горячей встречи, но взял себя в плавники и прошелся гоголем вокруг лодки, давая товарищу возможности малость прийти в себя. А дальше мне стало жалко несчастных дельфинов, вокруг которых кружился хоровод из шумных и чадящих лодок.

    11




    Дельфины старались не выпрыгивать из воды, все время уходя под лодки — увидеть их можно было только благодаря плавникам, разрезающим поверхность воды. Кружили они, как волки, загнанные за флажки и никак не могли сбежать от оравы беснующихся людей, перевесившихся через борта лодок.

    3




    8




    Я «болела» за дельфинов, чуть ли не подсказывая им, куда надо вильнуть, чтобы сбежать. Все-таки на сафари как-то честнее и справедливее — зверь сам решает, когда ему уйти и никому даже в голову не приходит кружить на машине вокруг стада нервничающих слонов. Когда дельфины ушли, я выдохнула с облегчением — пусть отдохнут и отдышатся, а то так и нервный срыв можно получить…
    Наша доу еще немного покружила по опустевшей бухточке (любоваться медузами почему-то никто не захотел) и потарахтела дальше, туда, где нас ждало купание в заливе, кишащем огромными медузами (фу, как я их не люблю!).

    2




    Бакланы ходили косяками, рассекая воздух на бреющем полете, очевидно вылетев на обед. То один, то другой, кидался с разгону в воду и улетал с рыбиной в клюве, чуть ли не с себя ростом. Аппетит у них завидный, а фигурки ничего так, все-таки спорт и стройность идут рука об руку.

    3




    Марево сгущалось на глазах, стирая границу между небом и водой, зной дополз до стадии невыносимого и спасало нас только то, что лодка разогналась не на шутку, спеша всех привезти к Телеграфному острову, угадать который было несложно по обилию покачивающихся на воде лодок. Те, кто встал на якорь раньше нас, резвились в теплейшем заливе, как дети, совершенно не опасаясь медуз. Если честно, это медузы должны были бояться такого наплыва туристов…

    2




    Капитан наш как-то очень неумело, чуть ли не с третьей попытки, зацепился якорем на камень поувесистее и разрешил сигать в воду всем желающим. Желали все — я моргнуть не успела, как из воды торчали макушки спасавшихся от перегрева. Вода была теплейшая, чистейшая и даже медузы не стремились к тесному контакту. Сколько мы проторчали в воде, я не зафиксировала, но удовольствие было огромным.
    Не с первого раза капитан уговорил нас вернуться на борт и отцепив якорь (тоже с третьей попытки), рванул в обратную сторону, пообещав еще дельфинов…

    9




    Время близилось к вечеру, но прохладой даже не веяло — теперь раскаленные скалы согревали воздух, щедро отдавая весь жар, накопленный за день. Горизонт совсем пропал, горы словно растворились в плотной дымке и пейзаж приобрел совершенно фантастические очертания. Миражи, еле различимые, но все-таки заметные глазу, были последним штрихом в этой картине. Жаль, что фотоаппарат их почти не разглядел, хотя я очень на него надеялась. К этому времени я поняла, что влюбилась и в эти скалы, и в эти миражи, и в эту тишину, оглушающе звучащую, как только капитан выключал мотор своей тарахтелки.

    5




    4




    Птицы неслись за нами почетным эскортом, не забывая лакомиться мелькнувшей под водой рыбой и на обратном пути их было как-то особенно много — примета, что ближе к вечеру дичи больше, срабатывает всегда.

    1




    К дельфинам мы добрались рекордно быстро, оно и понятно, трехчасовая прогулка перевалила за оговоренное время, мы четвертый час носились по волнам, выискивая то птиц, то скалы попричудливее, то еще что интересное.

    12




    4




    Бедных дельфинов (хотя я не уверена, что это были те же самые, может новые приплыли) опять гоняли, пугая моторами и не давая им выбраться за круг, описываемый лодками. Такое зверство меня напрягало — я не люблю, когда издеваются над животными. На Шри-Ланке мы тоже ходили на лодке смотреть дельфинов, но жить им совей жизнью там никто не мешает — дельфины плывут по своим делам, лодки качаются рядом или идут параллельным курсом, и все довольны.

    9




    В этот раз я даже не стала снимать издевательство над дельфинами, особенно им досаждали маленькие лодочки, норовящие появиться прямо перед их носом ради эффектного кадра. Умные млекопитающие удрали, поднырнув под одну из лодок, порадовав меня и огорчив остальных. Не знаю, может дельфинов и не сильно напрягала вся эта ситуация, но со стороны это смотрелось неоправданной жестокостью. Да, я люблю животных! Иногда больше, чем людей — все зависит от ситуации…

    7




    Скакать четыре с лишним часа по волнам, да еще на такой крутой жаре, утомит любого. Народ, разомлевший после купания, да еще и угостившийся от щедрот капитана фруктами и холодным питьем, начал подремывать, а кто-то и похрапывать, и наша доу скользила по проливу невесомым, хоть и сильно чадящим призраком, полным людей, замерших в самых причудливых позах (ну неудобно сидеть на подушках, не привыкли мы к этому).
    Надо сказать, убаюкивало знатно и если бы у меня не перевесило любопытство, я бы тоже отдалась Морфею с удовольствием…

    9




    5




    Капитан, видя что пассажиры его лодки пали, сраженные усталостью и сном, скорости не увеличивал и даже притормаживал по привычке в особо красивых местах, хотя в «живых» оставалось только двое (муж тоже был не против подремать, но я бдила — два фотоаппарата лучше, чем один).
    Когда из совсем уж непроницаемого марева показалась красавица-«Аида», народ начал пробуждаться, спеша запечатлеть корабль еще раз, теперь на другом фоне.

    9




    Причалили мы в другом месте, отблагодарив нашего «кубтана» чаевыми — на одних чаевых можно разориться в круизе, но как не дать, когда человек старался и катал нас на час дольше. Только сойдя на берег, мы осознали, как раскалилось все вокруг, а камни источали жар, словно адовы сковородки. Мысль отправится в Хасаб, чтобы побегать по его улицам, стала казаться совершенно абсурдной и наш коллектив разделился во мнениях — идти или полениться (я называла это проявить разум).

    2




    Пока мы доползли до корабля, где нас ждали запасы ледяной воды, освежающий душ и одежда, в которую можно переодеться, скинув с себя насквозь мокрое, мысль о прогулке в город стала казаться издевательством над собой. Но испив водицы и отдышавшись в прохладе каюты, мы все-таки взяли себя в руки и решили оставшийся час до отхода провести с пользой, смотавшись в город на бесплатном шаттле (ехать от силы пару километров). Благие наши намерения испортила повстречавшаяся нам у трапа группа утомленных солнцем туристов, с жаром принявшаяся нас убеждать не совершать столь необдуманный поступок и не париться на жаре ради не пойми чего, уверяя, что ничего интересного они так и не увидели. И наша решимость дрогнула… А что вы хотели, мы уже которую неделю жарились, идя параллельно экватору, а впереди нас ждал Дубай, где тоже было ни разу не холодно, и еще два дня на этой адской жаре энтузиазма не вызывали…
    Оставшийся час мы провели в прохладе и неге, заряжая аккумуляторы фотоаппаратов и готовя их к вечерней съемке. С пением муэдзинов наша «Аида» дала еще один прощальный гудок, беря курс на Дубай, последний порт в этом круизе — все в этой жизни когда-нибудь, да заканчивается.

    7




    Оман стал для нас главным открытием и чудом. Страна, от которой я не ждала ничего интересного, смогла удивить, поразить и влюбить в себя. Наверное, это самое лучшее, что приносят путешествия, а впечатления об Омане не смогли затмить ни прекрасные Мальдивы, на жаркая Малайзия, ни красочная Индия, ни (скажу, забегая вперед) космический Дубай. Оман для меня тот самый «волшебный восток», где «чары и меч, отвага и честь, дворцы и песок» — все, как в старой сказке, где добро побеждает любое зло. И за это ему спасибо…

    10




    Полезные советы:

    1. Лодку-доу (с одной палубой): мы брали на три часа экскурсию за 20 долларов с человека.
    2. Во время прогулки нас кормили фруктами и угощали холодными напитками. Я спросила у других — на всех лодках есть угощение. Денег за это не брали.
    3. Торговаться надо, это такая страна, где изначально цены завышены.
    4. Экономнее всего — договориться с большой компанией, в этом случае цена будет еще приятнее (можно сколотить коллектив человек двадцать, самый оптимальный результат по цене).
    5. Расплачивались долларами, торговались о них же.
    6. Лодку лучше брать не самую большую. На двухпалубных очень много народа, фотографировать будет не совсем удобно, да и пауза с купанием может очень затянуться.
    7. Маленькая лодка — идеальный вариант, если главное для вас понаблюдать за дельфинами. Но тут стоимость делить не с кем, и на волнах ее колбасит не по-детски.
    8. Чаевые капитану доу на ваше усмотрение, настаивать и намекать никто не будет.
    9. Если для вас принципиально качество снимков, объектив нужен серьезный. Телефон — вообще ни о чем. Я снимала на фотоаппарат и на телефон, чтобы выложить в инстаграм, поэтому знаю, о чем говорю.
    10. Старайтесь отправляться на морскую прогулку пораньше, и погода не такая жаркая, и дельфинов несоизмеримо больше, и птицы стаями летают.
    11. Медуз было много, но они не агрессивные, никто не жаловался, что их ужалили.


    На этом про Оман все.



    ТУРИСТЕР.РУ



    Последний раз редактировалось Gulzhan**; 22.12.2019 в 11:08.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
И как мы все понимаем, что быстрый и хороший хостинг стоит денег.

Никакой обязаловки. Всё добровольно.

Работаем до 01.10.2022

Список поступлений от почётных добровольцев



Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Архив

18+