Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Неисправности автомобиля и способы их устранения

  1. #1
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,793

    По умолчанию Неисправности автомобиля и способы их устранения

    Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать




    27 августа 2017

    Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?



    Как это работает?

    Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:


    Cхема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.
    Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.


    КОНДЕНСАТОР– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.




    Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.


    ИСПАРИТЕЛЬ


    – это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.
    В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.
    Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.


    АККУМУЛЯТОР ХЛАДАГЕНТА


    – это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

    Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.
    Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.



    Поломка первая: утечка

    В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.


    Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.





    Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.


    Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.





    К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.



    Перегрев и аварийный сброс

    В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.


    Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

    Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.


    Неисправность компрессора


    Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
    На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.



    ЕСЛИ КОМПРЕССОР РАЗРУШЕН, ОН ПОСТАВЛЯЕТ В СИСТЕМУ МНОГО МУСОРА, ЧАСТО ЭТО ПОВРЕЖДАЕТ ЕЩЕ ОДИН УЗЕЛ.


    К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

    Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.
    Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.
    К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.



    Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки



    Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

    Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.





    Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.


    ПРИВОДИТЬ К НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ МОГУТ И СБОИ В РАБОТЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ.

    Неисправности системы управления



    Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.


    Как определить самостоятельно, что не работает


    Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.





    Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.


    Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.




    Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

    Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.
    О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.











  2. #2
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,793

    По умолчанию

    Почему тускнеют фары и как быстро вернуть им силу


    24 сентября 2017

    Пришла осень, сократился световой день, начались дожди и полетела грязь из-под колес… На этом фоне многие водители, особенно ездящие на немолодых автомобилях, обращают внимание на то, что головной свет-то, оказывается, недостаточный, тусклый, напрягающий глаза. Причины на то – не только погодно-сезонные! Нередко лампам фар банально не хватает мощности, получаемой от бортовой электросистемы через «уставшую» электропроводку… Причем диагностировать и вылечить тусклые фары можно на любом авто, не прибегая к дорогостоящим услугам официальных дилеров.
    Упрощенно устройство головного света большинства автомобилей выглядит так, как на схеме ниже. Для простоты не показан замок зажигания, предохранители и ряд других элементов. А комбинированная лампа H4 дальнего и ближнего света с двумя нитями накаливания и тремя выводами изображена, как две отдельные лампы.
    Схема проста, как апельсин, но у возрастных машин из-за окисления электропроводки и её разъемов на участке от точки «А» до точки «Б» частенько теряется впустую слишком много тока. Скажем, генератор с аккумулятором могут давать честные 14 вольт, а до лампы фары доходит всего лишь 12, а то и меньше.

    Просадка даже в пару вольт – это 14% от напряжения бортовой сети, что немало! Старая электропроводка, помутневшие от возраста стекла фар и потускневшие от осаждения нихрома колбы ламп – все это в комплексе дает слабосильный свет, из-за которого движение становится некомфортным и опасным.
    Исцарапанные стекла и потемневшие лампы видны невооруженным глазом, а вот просадка напряжения легко выявляется при помощи вольтметра – измеряется напряжение на клеммах батареи при включенных фарах, а затем на контактах горящей лампы. Если разница достигает 2 вольт или даже более – проблему необходимо устранять.
    Казалось бы, для любого автоэлектрика задача элементарна – заменить пару проводов. Однако электрик при такой просьбе клиента поморщится от раздражения…Проблема в том, что путь электропроводки – причудлив и извилист, и провода, идущие к лампам, прячутся в толстых общих жгутах-«косичках», замысловато змеящихся под капотом и под торпедо. Извлечь провода из жгутов на свет божий, заменить их на новые, собрать косички и уложить на место – задача крайне неблагодарная, трудоемкая и явно нерациональная на большинстве немолодых машин. Деньги за целый день (а то и два!) возни электрика полезней потратить на более насущные ремонты!


    Тем более что проблему «энергетического голодания» ламп в фарах можно решить легко, быстро и недорого. Для этого нужно дать соответствующее задание мастеру, разъяснив ему суть требующегося несложного лайфхака. Или даже осуществить его самому, если имеются некоторые электротехнические навыки…
    Лезть в дебри штатной электропроводки нет никакой нужды – от аккумулятора к фарам (а вернее, лишь к лампам ближнего света, поскольку дальний используется, откровенно говоря, крайне редко) нужно проложить под капотом новую самостоятельную нештатную электропроводку и подключить её к батарее и лампам через дополнительное реле. А штатная схема подачи питания на лампы будет использоваться только для управления этим реле.
    В общем, все должно выглядеть примерно так:


    После теории переходим к практике – собственно, и сподвигшей подготовить эту статью. Диагностируем и устраняем причину на автомобиле одного из наших коллег – Opel Corsa 2002 года выпуска.
    Фары светят, но откровенно неудовлетворительно. Вынимаем лампу, вставляем в контакты её разъема пару зачищенных проводков и подключаем к ним вольтметр. Заводим машину и включаем ближний свет. На клеммах аккумуляторной батареи – 14 с «копейками» вольт, норма. А на лампах ближнего света – всего 11 вольт. Три вольта где-то потерялись по дороге от аккумулятора к фарам…


    Поскольку проводка упакована в жгуты плотно, а проложены эти жгуты труднодоступно, просто пускаем на лампы ближнего света отдельную проводку проводом сечением 2,5 мм², согласно вышеприведенной инструкции. И фарам возвращается штатная яркость.
    Как видите, процедура быстрая и довольно эффективная. Хотя если машину планируется оставить у себя надолго и она стоит вложений, то полноценная перекладка проводки – не самая худшая идея. Получится качественно, долговечно, но небыстро и уж точно недешево.




  3. #3
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,793

    По умолчанию

    Коробка передач дергается — почему и что делать




    18 марта 2018

    Начали ощущать неприятные подергивания в трансмиссии? Следует определиться с причинами и выяснить, вредно ли это для автомобиля.
    Вначале разделим проблему на две составляющие. К первой отнесем такую конструкцию коробки, при которой переключением передач управляет сам водитель. Ко второй — всевозможные роботы, автоматы и вариаторы. Следует отметить, что рывки во время движения не только неприятны для водителя и пассажиров, но и крайне вредны для трансмиссии автомобиля.


    Если коробка передач начала дергаться, то она не только ускоренно изнашивается сама, но и вызывает губительные крутильные колебания в приводах колес, раздаточных коробках, карданных валах и задних мостах.
    Сразу надо отсечь проблемы, вызываемые подергиванием двигателя. Сделать это порой нелегко. Ведь не всегда при этом на приборах загорается символ «Check engine» («Проверь двигатель»). Чаще всего неравномерность работы двигателя вызывают пропуски воспламенения в отдельных цилиндрах. Причины могут быть разные — и подсос неучтенного воздуха, и неисправность свечей с форсунками, и негерметичность клапанов, и снижение компрессии. Сбивать с толку электронный блок управления двигателем могут и неисправность датчика скорости, и дефекты регулятора холостого хода вкупе с неисправностями датчика положения дроссельной заслонки. Ну и качество топлива сбрасывать со счетов нельзя, так же как и воду, попадающую в цилиндры сквозь весь топливный тракт.
    Иными словами, нельзя однозначно утверждать, что дергает именно коробка передач. Двигатель тоже вполне может вносить свою лепту, так что без вдумчивой диагностики мотора начинать чинить коробку передач не советую.
    Еще одной причиной дерганья всего силового агрегата, не связанной с работой коробки передач, является выход из строя опор. С разрушенными опорами даже при нормальных нагрузках весь агрегат будет дергаться, передавая эти колебания на кузов.
    Механические коробки передач

    В случае с механикой чаще всего подергивания проявляются при непрогретом двигателе. Дефектом это считать не следует, но нужно стараться не допускать езды в таких режимах.


    Механическая коробка передач проста по конструкции и вряд ли она сама будет провоцировать рывки при передаче крутящего момента от двигателя к ведущим колесам. Зато может страдать от неисправностей двигателя и сцепления.
    Рывки при переключении передач создают ударные нагрузки на шестерни, муфты, валы, подшипники коробки передач. Возможны сколы и другие повреждения этих дорогостоящих и сложных в ремонте деталей коробки передач. Зачастую рывки вызваны износом механизма сцепления, которое при эксплуатации в городе или, наоборот, на совсем разбитых сельских плохих дорогах испытывает чрезмерно большие нагрузки.


    У грамотного водителя исправное сцепление «дергать» коробку передач не будет, а вот изношенное, да еще при неопытном «драйвере», может быстро нанести ущерб.
    Рывки возможны из-за следующих ошибок водителя при управлении коробкой передач и сцеплением:
    • неправильно скоординированы выжим и отпускание педали сцепления с моментом переключением передачи;
    • переключение при слишком высоких оборотах двигателя;
    • ударное нажатие педали газа после переключения передачи;
    • движение на слишком высокой для данной скорости передаче, когда на тахометре меньше 1200–1500 об/мин, и попытка разогнаться с этой скорости на этой же передаче.
    Автоматическая коробка передач

    Автоматические коробки разных типов — это весьма сложные в конструктивном плане механизмы. Надежную и безотказную работу таких коробок можно обеспечить, если постоянно следить за исправностью агрегата, регулярно выполнять профилактические обследования и обеспечить качественный сервис. Имейте в виду, что даже незначительная неисправность, которую владелец проигнорировал и не обратился к специалистам вовремя, может быть причиной полного выхода из строя этого дорогостоящего устройства.
    Начнем с роботизированных коробок передач с одним сцеплением. Им присущи все дефекты, описанные для ручных коробок передач. Плюс ко всему неоптимальные алгоритмы, прописанные в программном обеспечении. А они, на мой взгляд, и не могут быть оптимальными: слишком много внешних и внутренних факторов влияет на работу этого узла. Современная электроника просто не в состоянии учесть все и адаптировать работу коробки передач.


    Конструкция робота с одним сцеплением не доведена до совершенства, и рывки практически неизбежны.
    Активному водителю в мегаполисе ничего, кроме седых волос, такая трансмиссия не добавляет. Считаю, что лучше вручную переключать передачи на обычной механике, чем такой, с позволения сказать, автомат.
    Роботы с двумя сцеплениями — это песня: современная коробка с такой начинкой быстра, удобна, экономична. Пока не начнет… правильно! подергиваться. А вот тут уже оказывается, что возможны дефекты сцеплений, механической части и электроники. Если робот с двумя сцеплениями начал подергиваться, то нужна профессиональная диагностика. Ремонт на этой стадии обойдется дешевле, чем если вы дотянете до того момента, когда автомобиль не сможет перемещаться самостоятельно.
    Теперь рассмотрим вариаторы. Это коробка передач, у которой, по сути, нет передач и не бывает подергиваний. Почти не бывает. Принцип работы вариатора — это полностью плавная, бесступенчатая передача крутящего момента и такое же плавное и неразрывное его изменение. А рывки? Рывки — это уже катастрофа. Прижим трущихся элементов вариатора уменьшился настолько, что происходит периодическое проскальзывание. При этом возникают неустранимые задиры трущихся поверхностей, после которых нужна полная разборка и капитальный ремонт вариатора. А причины уменьшения усилия прижима могут быть как в недостаточном давлении рабочей жидкости, так и в сбоях электронного управления.


    В трансмиссии с вариатором рывков быть не должно совсем. Пока все исправно.
    Теперь перейдем к классическому гидромеханическому автомату. У большинства производителей это доведенные до ума, надежные и долговечные устройства. И тем не менее существует ряд ситуаций, когда рывки при переключении передач будут донимать владельца. Итак, рывки возможны:
    • При весьма низкой температуре «за бортом». Гидравлическая жидкость загустевает, что приводит к недостаточному давлению на исполнительные механизмы, и движение становится дерганым, как будто коробка «путается в передачах». Решение простое — прогревать двигатель и АКП на холостом ходу до начала движения. Это продлит срок службы и того, и другого. Можно на стоящем автомобиле несколько раз перевести селектор в положения D и R, чтобы лучше «разогнать» жидкость по коробке, и только после этого начинать движение.
    • «Старая жидкость». Только вино тем дороже, чем большую выдержку имеет. Гидравлическую жидкость следует менять не реже, чем предписано в инструкции. А лучше чаще, если постоянно стоите на машине в пробках. Порой вырваться из снежного плена на парковке непросто. Этот процесс может потребовать от машины и ее коробки передач всех возможных сил, что отнюдь не продлит срок службы как жидкости, так и всего агрегата.
    • «Недолив». При недостаточном уровне жидкости в автоматической коробке давление жидкости может быть недостаточным для четкой работы механизмов устройства. Следует периодически проверять уровень жидкости в коробке передач и при ощутимой убыли не просто доливать, а немедленно устранять негерметичность. «Пустяковая» течь может вывести из строя все внутренности коробки передач.
    • «Фантомные» дерганья. Пока владелец не привыкнет к своему автомобилю, он может принимать проявления адаптивности коробки передач за некие подергивания. Дело в том, что управляющая электроника после нескольких поездок в одном стиле, например агрессивном, затем при плавной езде ведет себя немного странно. Но со временем владелец понимает алгоритм такого поведения и привыкает к нему.


    Классический гидромеханический многоступенчатый автомат, будучи полностью исправным, не досаждает водителю излишними рывками.
    Все дерганья, кроме легкого «адаптивного» подергивания гидромеханики и неустранимого «козления» робота с одним сцеплением, не следует игнорировать. Возможно, они являются симптомами начала разрушения коробки-автомата, который бережет вам массу сил и нервов в пробочном трафике. Берегите и вы его, не затягивайте с визитом на сервис.
    Предлагаю в комментариях поделиться, с какими подергиваниями вы сталкивались при эксплуатации своих автоматических, да и ручных, коробок передач.
    Источник



  4. #4
    Аватар для цаца
    цаца вне форума Старший гроссмейстер, помощник координатора по Израилю, модератор раздела "Иврит"
    Регистрация
    14.10.2013
    Адрес
    Ашдод
    Сообщений
    22,736

    По умолчанию

    Неисправность компрессора


    Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
    На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса

    ЛЛюди у меня мазган не работает,сказали мадхес не в порядке надо новый,если я эту информацию передам русско говорящему,есть сикуй что мне починят или все таки надо менять мадхес за 4000 шек

  5. #5
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,793

    По умолчанию

    7 поломок автомобиля, которые должен уметь чинить каждый водитель «с руками»


    16 мая 2018


    Время от времени каждый водитель сталкивается с небольшими поломками автомобиля, на устранение которых тратится немало сил и средств.
    А ведь немало проблем можно избежать, если делать мелкий ремонт своими руками.
    Подробнее о том, что может исправить даже новичок, смотрите далее в обзоре.








    1. Замена сломанного поворотника







    Такая неприятность может случиться с любым автомобилем.

    Такая неприятность, как разбитая фара или поворотник, может случиться с кем угодно. Но водителю не стоит расстраиваться из-за незапланированных трат и, тем более, сразу ехать на СТО. Эти детали легко заменить своими руками, что существенно сэкономит семейный бюджет. Для ремонта понадобится небольшая отвертка и 15 минут времени.



    2. Замена бампера и передних крыльев







    На первый взгляд, смотрится как полный беспорядок.


    На первый взгляд, замена кузовных деталей, таких как передние крылья, капот, багажник – это сложная и трудоемкая задача. Именно поэтому чаще всего такой ремонт водители отдают на откуп мастерам на СТО.

    На самом же деле, самое сложное – это снять бампер. Обычно он крепится на защелках, которые довольно легко сломать. Иногда достаточно посмотреть видео на ютубе, как можно разобрать весь передок машины, используя отвертку и гаечные ключи.



    https://youtu.be/-Q0tTRpgZJw




    3. Новый пол для багажника






    Эта фанерная заготовка в дальнейшем будет покрыта тканевым материалом или резиной.


    Водители новых автомобилей редко задумываются о состоянии многочисленных ковриков, которые есть в машине. А вот владельцы авто с пробегом часто вынуждены менять эти детали интерьера. Особенно достается картонному полу багажника, который при активном использовании попросту разрушается.

    Вместо того, чтобы тратится на новый пол, намного дешевле сделать его самому. Самый незатейливый способ – кусок линолеума. Но более практичным будет вырезать пол из фанеры или ОСБ, причем, желательно брать влагостойкий материал. После обрезки лист ошкуривается по краям и красится. Затем фанера обтягивается материалом под цвет багажника. Такой новый пол будет служить еще очень долго.




    https://youtu.be/-j4VbPsWoeg




    4. Замена антенны





    Компактная, но мощная автомобильная антенна.


    На многих автомобилях, особенно бюджетного класса, стандартная антенна довольно «слабая» и «ловит» только радио. Зато на авторынке можно купить весьма современное устройство, установив которое, а машине будет GPS, GSM, а также телевизионный сигнал.
    Немало водителей поручают установить новую антенну специалистам на СТО. А ведь это именно тот случай, когда своими руками можно сделать не хуже, причем бесплатно. Если ставить новую антенну на место предыдущей, то на все про все понадобится не более 30 минут. Чтобы это сделать, вовсе не нужно быть электриком.


    5. Перетянуть динамики





    Динамик в водительской двери.


    На многих автомобилях с солидным пробегом динамики, покрытые натянутой тканью, имеют довольно «потасканный» вид. А ведь мало кто из водителей знает, что этот недостаток исправить очень легко.

    Для этого необходимо снять крышку динамика и отодрать старую провисшую ткань. Далее на сетку наносим клей и прикладываем новую материю. Когда клей подсохнет, обрезаем излишки, и монтируем готовую крышку на дверь. На все про все затрачивается максимум час времени (с учетом высыхания клея) и пару сотен рублей.


    6. Новые сиденья





    Изношенные автомобильные сиденья довольно легко можно заменить на новые.

    За годы интенсивного использования автомобильные сиденья, особенно водительское, приходят в негодность. И довольно часто ремонтировать кресла не выгодно. Намного дешевле заменить их на новые или контрактные (с другой б/у машины).


    Сделать это проще простого. Старые кресла демонтируются, и вместо них на направляющие ставятся новые. Обычно у разных производителей крепление одинаковые, но иногда бывают и сиденья с уникальным крепежом.


    7. Регулятор стеклоочистителя





    Новенькие стеклоочистители на автомобиле.


    Ничто так не раздражает водителя, чем громкое хлопание щеток стеклоочистителей по лобовому стеклу. Поскольку приводной моторчик и регулятор стеклоочистителей изнашиваются, весь механизм работает не так, как должен бы. Заменить его – проще простого.
    Для этого нужно отстегнуть щетки, снять пластиковую накладку у основания капота, и открутить старый регулятор. Вся процедура, с последующей сборкой, занимает менее часа времени, даже если делать все предельно аккуратно.


    Источник

    Ч
    ЕТЫРЕ КОЛЕСА


    Последний раз редактировалось Gulzhan**; 19.05.2018 в 20:40.

  6. #6
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,793

    По умолчанию

    Стартер крутит, но мотор не заводится




    07 января 2018

    Современные автомобили порой тоже капризничают. Разбираем одну из самых типичных ситуаций.


    Надежность автомобилей со времен жигулевско-москвичевской эпохи, конечно же, значительно выросла. Поэтому многие современные водители далеко не сразу вспоминают даже, что надо дернуть, чтобы открыть капот. А одной из самых распространенных ситуаций, ставящих в тупик неискушенного автомобилиста, является именно такая: стартер жужжит, но мотор не спешит заводиться.





    Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории.



    Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:



    Человеческий фактор:

    • Самая смешная причина: нет ни капли топлива! Бывает. Да и лечение понятно без комментариев.
    • Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
    • Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.



    Пожалуй, каждый автомобилист хоть раз в своей жизни, но сталкивался с подобной ситуацией, когда мотор отказывался заводиться. Где же в первую очередь искать причину?


    Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
    • Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
    • Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
    • Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
    • Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
    • Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
    • Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
    • Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
    • У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
    • Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
    • Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
    • Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
    • Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
    • Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.




    Вот он, тот самый стартер, который и отвечает за пуск двигателя. Если машина отказывается заводиться, не лишне будет проверить подсоединение силового и управляющего проводов к контактам тягового реле стартера.


    Может, мы упустили какие-то еще причины подобного каприза? Всех призываем поделиться знаниями и опытом.



    Источник



  7. #7
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,793

    По умолчанию

    Почему не заводится мотор?




    15 января 2018

    Вы пытаетесь пустить мотор, но стартер упорно «не замечает» вас. А на что он мог обидеться?
    Повернули ключ зажигания, нажали кнопку пуска — как еще пускают автомобильные двигатели?
    Но никаких привычных «ж-ж-ж» не слыхать: машина не желает просыпаться. Что могло с ней произойти?



    Разрядилось




    Самая банальная причина молчания стартера — это полностью разряженная АКБ.


    Способы посадить батарею в ноль достаточно банальны: от непогашенных фар до частых и коротких городских поездок (особенно зимой). Бывают автомобили с изначально дурной электрикой — скажем, с обогревом заднего стекла, не отключаемым при выключении мотора. Методы оживления тоже банальны — зарядить, заменить и т.п.


    Окислилось

    Когда-то давно в таких случаях один из авторов привычно лез под капот папиных Жигулей — почти наверняка нужно было почистить мелкой шкуркой клеммы батареи. Жигулей давно нет. Но процессы окисления никто не отменял, а потому в любой современной машине они могут вредить точно так же, как и в давние времена. Применительно к системе пуска с ее огромными токами даже лишние 0,1 Ома при токе в сотню ампер немедленно «скушают» всё напряжение — в итоге стартер будет молчать.


    Оторвалось, подгорело, отсоединилось

    Следующая «электрическая» причина молчания стартера — отсоединившийся провод. Если, к примеру, ослабло крепление к тяговому реле, то знайте — пуска не будет.






    Один из двух типов отказа в электрике и электронике — отсутствие контакта…


    Владельцы старых машин знают, что распространенной болезнью былых времен было подгорание контактов «50» замка зажигания: солидный ток тягового реле в несколько десятков ампер шел напрямую через них, а потому время от времени они сбоили.



    Загустело




    В эпоху дефицита многим приходилось ездить на летнем моторном масле зимой. В него вечером подливали стакан бензина, а моторы перед пуском подогревали всеми доступными способами. Но сегодня достаточно залить нормальное масло и забыть о проблеме.
    Летнее масло при сильном морозе способно застыть так, что стартеру окажется не под силу провернуть коленчатый вал. Метод лечения очевиден: заменить масло на подходящее.



    Заблокировалось

    Блокировка стартера охранным устройством — обычное дело. Как правило, сбоят нештатные устройства, причем в ряде случаев виноват сам хозяин. Просто забыл отключить.




    Неисправен сам стартер




    Сегодня редко кто представляет себе вид стартера изнутри. Может быть, так и надо — лишние знания.
    Редко, но бывает и такое: стартеры иногда помирают. Якорь, щетки, тяговое реле и его контактные болты — неважно.



    Заклинило




    Даже заклинивший генератор может помешать стартеру проворачивать коленвал.


    А вот это совсем нехорошая ситуация. Полбеды, если заклинило некий вспомогательный агрегат — генератор, помпу, компрессор кондиционера или насос гидроусилителя руля. А вот если клина схватил сам ДВС, то это приговор к капремонту — со всеми вытекающими последствиями.


    Всех, кто хочет поделиться иными причинами указанного дефекта, приглашаем высказаться в комментариях.







  8. #8
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,793

    По умолчанию

    6 проблем в автомобиле, которые каждый водитель просто обязан уметь устранить


    27 июля 2018

    В последнее время водители все чаще отдают любые виды ремонта и услуг на откуп автосервисам. Порой на это тратится слишком много средств, а качество все равно оставляет желать лучшего. А ведь можно даже навскидку назвать сразу 10 проблем, с которыми даже автолюбитель-новичок просто обязан справиться самостоятельно, используя самые обычные ручные инструменты. Подробнее об этом – далее в обзоре.
    1. Заменить воздушный фильтр




    Снимать старый воздушный фильтр и устанавливать новый должен уметь каждый водитель.Замену воздушного фильтра двигателя, а также фильтра воздуха, который поступает в салон, водители часто отдают на откуп работникам сервиса, так как сами «боятся что-то поломать». На самом деле, эта процедура проще простого.
    Для замены фильтра на большинстве машин автовладельцу понадобится всего лишь один гаечный ключ. А иногда и вовсе нужно лишь отстегнуть защелки. Состояние фильтра оценивается исключительно на глаз. Если материал фильтра серого цвета, он достается, устанавливается новый элемент, а затем все собирается обратно.
    2. Клапан вентиляции картера



    Клапан PCV на современном двигателе регулирует забор картерных газов на впуск.
    Неисправный клапан вентиляции картера (система PCV) может привести к тому, что двигателю будет не хватать воздуха, и поэтому вырастет расход топлива. Замена этой детали не представляет абсолютно никакой сложности, а делать это нужно с интервалом, указанным в инструкции заводом-изготовителем.
    Большинство клапанов PCV можно просто заменить, вытащив его из резиновой втулки и отсоединив от резинового шланга. Затем в освободившееся посадочное место ставится новый клапан.
    3. Газовая стойка под капот




    Газовые стойки, поддерживающие капот, от времени приходят в негодность.Если водителю начинает падать капот на голову, это верный признак того, что «умерли» газовые стойки. Их замена – это простейшая процедура, а доступны они во любом магазине запчастей.
    Стоит отметить, что стойки бывают разных конструкций. Одни просто откручиваются. Другие имеют соединение типа шара и гнезда. Во втором случае понадобится отвертка с плоским жалом, которой нужно поддеть защелку.
    4. Замена лампочек




    На самом деле заменить перегоревшую лампочку – проще простого.Для доступа к перегоревшим лампочкам освещения номерного знака, поворотников и противотуманок достаточно открутить винты и снять стекло. Сменить лампочки накаливания на новые, вытащив старые, также не составит проблем. Процедуру стоит проводить в перчатках, а все детали — выкладывать на бумажное полотенце. Только так можно избежать попадания масла и грязи, которые преждевременно выводит лампочки из строя.
    5. Подкрасить «рыжики» и сколы




    Небольшие дефекты лакокрасочного покрытия лучше устранять в самом начале, пока не появилась коррозия.Голый металл автомобильного кузова, если он не покрыт краской, ржавеет очень быстро. Именно поэтому все сколы эмали, сильные потертости, проступающую ржавчину (т.н. «рыжики») необходимо обработать и устранить. Все, что нужно делать – это купить спирт и краску соответствующего цвета. С помощью спирта обезжиривается поврежденное место. Далее на поверхность наносится краска. Это можно сделать даже маленькой кисточкой, главное, чтобы краски не было слишком много, иначе она потечет.
    6. Текущий люк в крыше



    Протекающий люк не нужно чинить, а стоит почистить каналы для отвода воды.
    Если во время дождя в автомобиле начинает протекать люк, то велика вероятность того, что забиты стоки для воды. Устранить эту проблему довольно легко. Нужно открыть люк и найти отверстия для слива в переднем и заднем углах люка. После этого нужно немного модернизировать самый обычный пылесос. К штатной трубе нужно прикрепить (можно даже скотчем) резиновую трубку небольшого диаметра. С ее помощью отсасывается воздух из стоков.
    Далее понадобится длинный жесткий провод, например, тросик спидометра. Продвигая его и прокручивая в канале, весь мусор выталкивается вниз. После этой операции люк уже не будет течь.

  9. #9
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,793

    По умолчанию

    5 непозволительных ошибок, которые люди допускают при пользовании кондиционером




    29 июля 2018

    Сегодня кондиционер есть почти в каждом автомобиле. Это делает жизнь водителей и пассажиров намного лучше и проще. Вот только даже в наш век высоких технологий, многие пользователи забывают о ряде нюансов, которые касаются правильности использования подобной аппаратуры.


    1. Экстремальное охлаждение





    Нельзя так делать.Не стоит использовать кондиционер для того, чтобы охладить салон автомобиля, который долго стоял на жаре и капитально нагрелся. Если в машине температура воздуха поднялась примерно до 60 градусов по Цельсию, то не надо выкручивать кондиционер на полную катушку, лучше сначала открыть все двери и просто проветрить салон, дав ему остыть естественным способом.



    2. Комфортный режим





    Компромисс лучше всего.Не рекомендуется активировать в салоне авто рециркуляцию воздуха. Это приводит к тому, что стекла машины начинают запотевать. Лучше всего использовать режим Auto, который сегодня есть в абсолютном большинстве систем, и позволяет регулировать температуру в салоне.



    3. Игнорирование утра





    Утром следует подавать теплый воздух.Многие водители не включают кондиционер утром, ведь в это время, как правило, и так достаточно прохладно. Это ошибка. Следует включить подачу теплого воздуха и наполнить им салон автомобиля за это время. Необходимо это для последующего предотвращения запотевания стекол.


    4. Кондиционер на себя





    Нужно обдувать весь салон.Направлять кондиционер на себя или отдельных пассажиров – ошибка. На самом деле охлаждение в салоне наступит быстрее всего, если холодный воздух будет распространяться по нему раномерно. Сопла охладителя должны быть направлены вверх, так будет лучше для всех в салоне авто.



    5. Эксплуатационное обслуживание




    Все надо обслуживать и чинить.


    Многие водители ошибочно полагают, что кондиционер не нуждается в техническом обслуживании. Это не так. Ухаживать за ним нужно, как и за любым другим механизмом. Лучше всего делать это раз в 15 – 20 тысяч километров пробега авто. В первую очередь следует менять фильтры для того, чтобы не падала скорость циркуляции воздуха в салоне.


  10. #10
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,793

    По умолчанию

    Как самому всего за несколько минут «вернуть к жизни» обогрев заднего стекла




    Владельцы многих подержанных автомобилей сталкиваются с такой проблемой, как отказ системы обогрева заднего стекла. Особенно много неудобств это доставляет, когда на улице становится холодно. Тогда стекло запотевает, или даже появляется иней. С данной поломкой многие водители живут годами, даже не догадываясь, что исправить ее можно всего за 5 минут.





    Система обогрева задних стекол представляет собой ряд тоненьких проволочек, закрепленных на поверхности стекла. Когда к ним подводится ток, эти нити нагреваются и очень эффективно убирают конденсат. Но если система не работает, ее можно и нужно починить.
    Проверяем предохранитель



    Рассматриваемая система в общем блоке предохранителей имеет свой собственный. Поэтому, если обогрев не работает, стоит перво-наперво проверить именно эту копеечную деталь







    Проверяем напряжение в цепи



    Если все предохранители в порядке, но обогрев не работает, нужно проверить всю цепь. Для этого пригодится тестер (мультиметр), который подключается к контактам возле заднего стекла. Если напряжения нет, то необходимо искать порыв проводки.
    Также с помощью мультиметра можно определить, почему обогрев работает, но очень слабо. Это может быть последствием плохого контакта где-то между элементами цепи. Выявить это легко. В такой ситуации прибор покажет большое (более 1 В) падение напряжения относительно напряжения на клеммах аккумуляторной батареи.
    Восстанавливаем нити нагрева




    Если же система нагрева задних стекол в целом работает, но не греют отдельные элементы, их можно починить. Это не займет много времени, а операция не требует больших затрат и особых навыков.
    Во многих автомагазинах есть в продаже наборы для восстановления обогрева нитей нагрева заднего стекла. Выбирая их, стоит обратить внимание на цвет, так как краситель может быть красным, коричневым, оранжевым.




    Место повреждения дорожки обезжиривается спиртом, а после его высыхания используется прилагаемый к комплекту скотч. Он клеится так, чтобы оставить тонкие полоски, равные по ширине заводским нитям нагрева.

    Если соблюдать рекомендации производителя касательно количества нанесения слоев, времени высыхания, температурного режима, то последствия ремонта будут практически не видны.



    Лайфхаки

















    Последний раз редактировалось Gulzhan**; 06.10.2018 в 14:00.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
И как мы все понимаем, что быстрый и хороший хостинг стоит денег.

Никакой обязаловки. Всё добровольно.

Работаем до 01.10.2022

Список поступлений от почётных добровольцев



Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Архив

18+