Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Правильная обрезка яблони и груши весной

  1. #1
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,836

    По умолчанию Правильная обрезка яблони и груши весной

    Как правильно обрезать яблоню и грушу весной




    26 февраля 2018
    В каждом саду, даже посаженном всего пару лет назад, весной найдется хотя бы несколько ветвей, которые нужно обрезать. Это неудивительно, ведь своевременная и качественная обрезка деревьев – залог их хорошего развития и обильного плодоношения.


    Однако прежде чем брать пилу и секатор и отправляться в свой сад, нужно как минимум разобраться, какого результата вы хотите добиться, какие деревья вам предстоит обрезать, какие части ветвей и стволов подлежат удалению, а какие должны сохраниться, а также когда идеально проводить весеннюю обрезку плодовых.




    Сроки весенней обрезки

    Установить точные даты обрезки довольно сложно, садоводу предстоит ориентироваться по погоде и степени пробуждения деревьев. Обычно в средней полосе России подходящее время наступает в середине марта и длится до середины апреля.






    Если же вы живете в другом регионе и не знаете, когда лучше обрезать яблоню и грушу весной, дождитесь окончания зимних морозов и сильных весенних заморозков. Пока холода еще сильны, древесина хрупка, сокодвижения нет, а значит, все раны будут заживать очень долго, и дерево окажется беззащитным перед болезнями. Но и затягивать с обрезкой до раскрытия почек не стоит – не вынуждайте дерево тратить силы на "кормление" ветвей, которые вскоре будут удалены.

    Прежде чем обрезать молодые яблони и груши весной, решите какую форму вы хотите придать их кронам в итоге. Формовка кроны – довольно долгий процесс, за один год она не выполняется, однако начинать ее стоит вскоре после посадки дерева на постоянное место.
    Полноценная обрезка одного взрослого дерева занимает порядка 3 часов, поэтому на очистку всего сада могут уйти целые выходные.





    После обрезки необходимо обработать места среза садовым варом или аналогом



    Весенняя обрезка яблони

    Обрезку дерева традиционно начинают с удаления сломанных за зиму ветвей и прореживания. Сначала выпиливают ножовкой крупные ветки, затем секатором или ножом удаляют мелкие. Для уменьшения загущения кроны на кольцо вырезают все вертикально растущие ветви и побеги. У однолетних веток срезы делают над почкой, а у многолетних – над выбранным ответвлением, переводя их на боковую ветвь.




    Схема весенней обрезки яблони



    Как обрезать старую яблоню весной


    Чем старше дерево, тем ответственнее нужно относиться к регулярности обрезки. Дело в том, что яблони, которым больше 10 лет, плохо переносят удаление многих ветвей за раз, поэтому лучше делать это постепенно, но каждую весну. Кроме того, стоит помнить и о сезонности плодоношения – в год, когда предстоит большой урожай, обрезку усиливают, чтобы облегчить ветвям нагрузку.
    Если дерево стало очень высоким, крона загустела, и собрать урожай не так-то просто, стоит предпринять ряд действий:


    • обрезать на четверть центральный проводник над крупной ветвью (высота ствола после обрезки должна составлять не менее 2 м);
    • удалить больные и ослабленные ветви;
    • удалить "вилки", растущие вверх, и трущиеся друг о друга ветви;
    • укоротить скелетные ветви переводом на побеги, растущие наружу, до 2,5 м, сформировав из кроны "чашу";
    • удалить старые полусухие кольчатки, которые в изобилии встречаются на нижних ветвях и в глубине кроны.

    Такая омолаживающая обрезка яблони не только упростит сбор урожая, но и стимулирует плодоношение. Правда, уже через год дерево начнет активно выбрасывать волчки, которые также нужно будет своевременно вырезать.



    Как обрезать молодую яблоню весной


    Степень обрезки молодой яблони зависит не только от ее возраста, но и от типа сорта и вида подвоя. Главная задача садовода заключается в формировании надежного скелета и сдерживании активного роста, который отрицательно сказывается на плодоношении. При выборе способа и степени обрезки кроны нужно учитывать пробудимость почек (отношение числа проросших весной почек к их общему количеству) и побегообразовательную способность (число сильных побегов, образовавшихся из активных почек).


    • Сорта со слабой пробудимостью и слабым побегообразованием (Банановое, Зимняя красавица, Китайка золотая, Коричное полосатое) обрезают, укорачивая однолетние приросты, чтобы стимулировать большее число почек.
    • Сорта с высокой пробудимостью и активным побегообразованием (Анисы, Мелба, Пепин шафранный, Штрейфлинг) регулярно прореживают, стараясь не укорачивать, так как они склонны к загущению кроны.
    • Сорта с высокой пробудимостью и слабым побегообразованием (Грушовка московская, Папировка) самостоятельно формируют крону, поэтому им нужно лишь удалять и укорачивать ветви, вырывающиеся за основной контур кроны или поврежденные.
    • Сорта со средней пробудимостью и средним побегообразованием (Антоновка, Славянка, Уэлси) хорошо формируют крону, но склонны к загущению, поэтому их нужно регулярно прореживать.
    После того, как с особенностями сорта вы определились, нужно приступать к формированию кроны. Чаще всего на дачных участках для яблонь выбирают округлую крону с ярусным размещением скелетных ветвей. В каждом ярусе оставляют 3-4 основных ветви на расстоянии 20-30 см друг от друга, а между ярусами – 40-80 см.







    Первым обрезают центральный проводник, а затем выбирают основные ветви, которые должны остаться. Скелетная ветвь должна быть толщиной примерно вполовину ствола над нею (более толстые ослабляют центральный проводник, более тонкие не выдерживают нагрузки). Чем выше ярус, тем тоньше в нем должны быть ветки. Чтобы крона получала достаточно воздуха и света, ее боковая проекция должна представлять собой слабовогнутую или слабовыпуклую дугу.

    Немаловажен и угол, под которым ветви отходят от центрального проводника. Оптимальным считается угол, примерно равный 90 градусам. Острые углы (до 45 градусов) приводят к частому обламыванию веток под грузом урожая или снега, тупые (более 100 градусов) – к замедлению роста. Если ветка растет неправильно, а вырезать ее вы не хотите, попробуйте отрегулировать угол роста с помощью натяжения – прикрепите к ней шпагат и притяните ее к колышку.

    К тому моменту, как дерево достигнет высоты 2,5 м, крона должна быть сформирована.



    Как обрезать колонновидные яблони весной


    Некоторые сорта колонновидных яблонь в принципе не нуждаются в обрезке, поскольку не образуют боковых ветвей. Появляются они лишь в том случае, если центральный проводник поврежден. Тогда садовод выбирает самые крупный побег, оставляет его, а остальные удаляет "на кольцо" и обрабатывает садовым варом.




    Схема обрезки колонновидной яблони


    Существуют и сорта, которые требуют формирования плодовых звеньев. Для этого каждую боковую ветку обрезают, оставляя на ней лишь 2 почки. Из них в следующем году развиваются горизонтальная и вертикальная ветви. На горизонтальной формируются плоды, а вертикальную еще раз обрезают до 2 почек. Отплодоносившую в прошлом году горизонтальную ветвь удаляют "на кольцо".


    Весенняя обрезка груши

    Крона груши обычно реже и светлее, чем крона яблони. Пробудимость почек у нее выражена слабее, а потому побеги можно смело укорачивать. Выбирая форму для кроны грушевого дерева, стоит помнить, что сорта также бывают высокорослые, средние и слаборослые.


    Для сильно и среднерослых груш подойдут безъярусная и разреженно-ярусная крона, а для невысоких сортов веретеновидная крона с горизонтальной ориентацией веток на стволе.




    Схема весенней обрезки груши


    Как обрезать старую грушу весной

    Обрезка старых груш включает в себя не только удаление подмерзших, сухих, поврежденных побегов, но обрезку всех боковых ветвей, которые растут вертикально либо внутрь, конкурируют со скелетными ветвями. А вот волчки со старых деревьев удалять стоит не все – из них можно формировать замену некоторым основным ветвям, например, больным или подмерзшим.
    Ветки груши обрезают не "на кольцо", а на развитый боковой побег, чтобы не провоцировать загущение кроны. Кроме того, груши склонны к загущению, поэтому проводить их обрезку 1 раз в год недостаточно – лучше осматривать дерево еще и осенью, чтобы своевременно его прореживать.


    Как обрезать молодую грушу весной


    Формирование кроны груши очень похоже на аналогичную процедуру с яблоней, даже параметры схожи. Высота штамба также 70 см, в первом ярусе 3-4 скелетные ветви, во втором – 2, в третьем – 2 одиночные. Остальные сильные ветви-конкуренты нужно удалять, а слабым позволять расти и дальше.






    Весной сильные однолетние ветки укорачивают на треть, слабые – на четверть. Срезы у деревьев пирамидальной формы делают на внешние почки, чтобы расширить крону, а у раскидистых – на внутреннюю, чтобы сделать дерево более компактным.


    Как на молодых, так и на старых грушах часто появляются волчки. На деревьях моложе 10 лет их нужно удалять сразу после появления.


    Как бы ни хотелось порадоваться пышной и густой кроне, помните, что избыток ветвей и листьев снизит урожай, а может и вовсе привести к вырождению и ослабеванию дерева. А потому не пропускайте ежегодную обрезку яблонь и груш в своем саду.


    Источник

    6 СОТОК

































  2. #2
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,836

    По умолчанию

    Цели и способы обрезки груши


    19 января 2018


    Груша – замечательное дерево, растущее практически на каждом участке в регионах с мягкими климатическими условиями. Ее тонкий вкус и медовый аромат сочетаются с прекрасными диетическими свойствами плодов, а множество биологически-активных соединений помогает предупредить нарушения в работе пищеварительной системы. Чтобы дерево давало плоды регулярно, за ним необходим тщательный уход: полив, внесение удобрений и ежегодная обрезка.





    Цели обрезки

    Главное условие при выборе места для посадки грушевого дерева – это много солнечного света. Исходя из этого, основная цель обрезки груши – прореживание веток и формирование кроны. Отращивание молодой поросли отнимает у дерева много сил, в случае удаления ненужных побегов все соки будут отданы плодам дерева. Это гарантия качества урожая и его большого количества.




    этапы прореживания веток и формирования кроныГрушевое дерево относится к культурам, которые дают достаточно хорошие урожаи. Если ветки дерева постоянно укорачивать, произрастание ввысь будет остановлено. Правильно сформированная крона позволит другим деревьям в саду получать достаточное количество света и тепла. Уборка урожая при прореженных ветвях не будет доставлять неудобств.








    Способы проведения процедуры



    Обрезка грушевого дерева производится одним из двух методов:
    1. Укорачивание. Верхние части веток срезаются вместе с однолетними приростами. При обрезке данным способом рост дерева ввысь прекращается, развивается горизонтальное ветвление. Плодов может стать чуть меньше, зато их размер увеличится, качество будет улучшаться.
    2. Прореживание. В основе метода – полное удаление ростовых веток по кругу у самого основания. Обрезка может производиться как вокруг ствола, так и вокруг материнской ветки. Результат – попадание света внутрь кроны, а это, в свою очередь, — гарантия здорового роста листьев, увеличения объема урожая. Рост оставшихся веток данный метод не стимулирует.

    Два этих основных метода обрезки используют, сочетая их с некоторыми дополнительными приемами: наклоном, подвязкой, кербовкой, отгибанием побегов.

    Цель обрезки диктует выбор виды процедуры:

    1. Формирование кроны. Используется в первые годы жизни молодого дерева и представляет собой урезание минимального количества веток до начала плодоношения.
    2. Поддержка дерева. Используется для того, чтобы регулировать количество ветвей, дающих плоды. Это необходимо для контроля баланса витаминов и минералов. Применимо к зрелым деревьям, которые стабильно дают урожай.
    3. Омолаживание дерева. Основная цель такой обрезки – продлить срок плодоношения, активизировать процесс образования плодов. Применяют относительно старых деревьев и тех, что прожили более половины срока жизни.




    Пояснение: 1 – пирамидальная форма, 2 – овальная, 3 – шаровидная, 4 – обратнопирамидальная, 5 – неправильная, 6 – плоско – округлая.


    При грамотном подходе к обрезке грушевого дерева уход за ним станет простым и понятным, а урожай в течение всего срока плодоношения будет радовать обилием и высоким качеством плодов.


    Периоды обрезки


    Обрезку груши можно производить в любое время года. Выбор сезона происходит в соответствии с целью проведения процедуры, возрастом дерева и состоянием его кроны. Если обрезка была проведена своевременно, плодоношение будет более качественным, сухие и поломанные ветки не будут затруднять сбор урожая, а прочный и крепкий ствол сможет выдержать большой вес плодов.


    Чтобы результаты обрезки удовлетворили садовода, необходимо учитывать сорт груши, которая должна быть подвергнута данной манипуляции. Наиболее популярна у садоводов весенняя обрезка, потому что морозы уже прошли, а вегетация еще не началась, и можно повлиять на процесс роста ветвей. Весна – самое подходящее время для обрезки груши.



    Необходимость весенней обрезки груши



    Для обильного урожая обрезку грушевого дерева лучше всего производить весной. Важность процедуры понимает каждый садовод. Схема обрезки следующая:
    1. Прореживание кроны. При грамотном выполнении задачи солнечный свет будет легко проникать внутрь и обогревать плодоносящие ветки. Удалению подлежат как старые больные ветки, так и все тонкие, вызывающие сомнения в способности удержать на себе плоды вплоть до их созревания. Ветки, растущие по направлению вниз, удалять нужно в обязательном порядке, так как они наименее продуктивны.
    2. Подготовка к формированию кроны чашеобразной формы. Для остановки роста ствола верх его необходимо подрезать примерно на одну четверть.
    3. Обработка получившихся срезов специальным средством.

    Правильно начать обрезку груши с первого года жизни дерева. На второй год высота растения не должна быть более 0,5 м. Это необходимо для того, чтобы растение имело возможность отращивать новые ветки из почек, расположенных снизу, что обеспечит правильность формирования кроны.

    Обрезка груши весной осуществляется при помощи секатора, лезвие которого должно быть очень острым. Если ветви старые, толстые и крепкие, то можно использовать пилу.







    Время начала работ – ранняя весна, когда среднесуточная температура воздуха будет выше +5°С и заморозки должны прекратиться.
    Удобрения с содержанием азота в период весенней обрезки использовать не рекомендовано, потому что именно после зимы груша тянет из земли максимальное количество питательных веществ. При наличии в почве азотистых составляющих вкус плодов может быть горьким.



    Летние работы



    При осуществлении манипуляции летом правильно использовать метод пинцировки, или, как еще говорят, прищипки. Такой обработке подлежать исключительно молодые побеги. Основные правила летней обрезки таковы:
    • обрезка груши летом осуществляется в течение всего сезона, начиная с первой декады июня;
    • прищипывание может быть произведено без использования специального садового инструмента, многие садоводы используют в качестве «оружия» ногти;
    • удалять нужно ту часть ветки, которая еще не отвердела;
    • в течение сезона процедуру придется периодически повторять, так как прищипывание позволяет приостановить рост побегов примерно на 10 – 12 дней;
    • при повреждении кроны градом или сильным ветром можно удалить поврежденные побеги, просто прищипнув их;
    • правильно проведенная летняя обрезка приведет к преобразованию листовых почек в плодовые.
    Правильно проведенное пинцирование грушевого дерева – гарантия его удачной зимовки и простоты обрезки в весенний период.



    Обрезаем грушу осенью

    Осеняя обрезка груши длится с конца августа до середины сентября. В эти три недели садоводу предстоит обратить внимание на состояние каждой ветки. Потому что самое главное при обрезке в этот период – не удалить лишнего. В противном случае еще неготовое к «зимней спячке» растение все свои силы пустит на восстановление утраченных побегов, а зиму перенесет крайне плохо.



    Обрезка груши осенью проходит по следующей схеме:
    1. Удаление старых или засохших ветвей, которые могут обломиться зимой и покалечить здоровую поросль.
    2. Спиливание ветвей, растущих под углом 90 градусов по отношению к материнской ветке.
    3. Устранение побегов, которые впоследствии будут мешать развитию плодоносящих ветвей.
    4. Укорачивание веток, которые необходимо удалить. Полное их устранение станет возможным только весной, чтобы растение все силы в период начала вегетации пустило на новые побеги.
    5. Устранение пеньков. Их не должно оставаться в том случае, если ветка была удалена полностью.




    Ветки, которые были спилены или срезаны в осенний период, должны быть вывезены с участка или сожжены. В противном случае болезнетворные бактерии, живущие на них, могут поразить здоровые растения. Осенняя обрезка груши проводится при температуре воздуха не ниже 0°С.



    Нужна ли зимняя обрезка

    В это время года обрезать ветки груши не рекомендовано, потому что груша может пострадать от низких температур. Срезы удаленных веток замерзнут, не успев зажить. Однако в случае, если процедура все же необходима, следует придерживаться некоторых правил:
    • инструмент для обрезки – секатор или ножовка;
    • период обрезки – с ноября по начало марта;
    • перекрестные, слабые и трущиеся друг об друга ветки удаляются в первую очередь;
    • лучше обрезать зимой старые деревья, так как молодые могут погибнуть;
    • обязательна обработка раны садовым варом для более быстрого заживления.
    Чтобы правильно обрезать грушу, необходимо использовать стерильно чистый инструмент, так как сил у дерева на самостоятельную борьбу с бактериями в зимний период нет.



    Полезные советы по обрезке груши начинающим садоводам

    Некоторые садоводы не видят различий между обрезкой старого и молодого дерева. Ошибки, допущенные при данной процедуре, могут нанести дереву непоправимый урон. Правильная обрезка молодой груши после посадки поможет дереву потратить силы на восстановление корней, а не лишних побегов.






    Груша, возраст которой старше одного года, должна подвергаться обрезанию два раза в год: весной или осенью. Если дерево совсем старое, то метод обрезки должен быть омолаживающим. Это – условие хорошего прореживания и вентиляции заросшей кроны. Обрезка колоновидной груши должна учитывать нюансы ее формирования.


    Прекрасное время для обрезки старой груши – поздняя зима или ранняя весна.


    На обильный урожай после такой обрезки надежд питать не следует, потому что силы растения будут пущены на восстановление после радикальной обрезки.
    В целом, при правильном соблюдении всех правил, проводить обрезку груши сможет каждый садовод, и труд обязательно будет вознагражден здоровьем и красотой дерева и, как следствие, обильным и качественным урожаем.



    Источник


  3. #3
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,836

    По умолчанию

    Болезни груши: описание с фотографиями и способы лечения

    09 июня 2018



    Болезни и вредители груши способны за короткий срок погубить растение и оставить садовода без урожая. Чтобы этого не произошло, нужно отдавать предпочтение устойчивым сортам. А еще полезно знать, чем обработать грушу от болезней.
    От грибков и вирусов могут страдать как ствол и листья, так и созревающие плоды. В большинстве своем болезни груши и яблони идентичны. И борьба с ними сводится к правильному уходу, регулярным профилактическим опрыскиваниям и своевременному лечению при обнаружении первых признаков болезни.




    Чтобы знать, от чего и как спасать дерево, нужно правильно идентифицировать недуг по симптомам. В нашем материале мы опишем самые опасные заболевания груши и их лечение.


    Болезни груши — описание, лечение, фотографии

    Заметив признаки заболевания на соседних деревьях, проведите профилактическую обработку остальных. Это незыблемое правило садовода. Подскажите соседу по саду сделать то же самое. Так вы убережете себя от утраты урожая. Обрабатывая грушу химическими препаратами, учитывайте срок выведения его компонентов из растения, чтобы не накормить свою семью ядовитыми плодами.

    Большинство болезней груши имеет грибковую природу. Грибы любят сырость и тепло. Чтобы помешать им чувствовать себя хорошо на груше или других деревьях, хорошо прореживайте крону. Не сажайте дерево в плохо проветриваемых мечтах сада. Чтобы остановить распространение спор, сжигайте срезанные больные участки, держите территорию вокруг дерева чистой, рыхлите прикорневую зону грунта и проводите профилактическую обработку ежегодно. Также ведите постоянную борьбу с вредителями, так как они также могут стать причиной болезни.




    Болезнь парша на груше

    Причина заболевания — грибок Venturia pirina. Груша не может заразиться от яблони, так как у них разные виды возбудителя.






    Грибок любит высокую влажность и плохую продуваемость участка ветрами, а также слабые растения (трещины, истощение при обильном плодоношении).
    Распространение болезни приходится на период цветения деревьев. Споры грибка выходят из сумок и при благоприятных условиях распространяются на дальние расстояния.
    Плоды, поражённые паршой, покрываются коричневыми округлыми пятнами. Они могут сливаться на фрукте и становиться одним большим некрозом. при рассмотрении поражения напоминают бородавки. Кожура в местах поражения может трескаться.


    При раннем поражении дерева, плод может вырасти мелкого размера и иметь трещины.



    Профилактика:


    Грибок может перезимовать вместе с упавшими листьями, поэтому ключевой момент в профилактике недуга — своевременная уборка садового участка.
    Высаживая груши, надо выбирать возвышенное место, которое хорошо продувается ветрами. При этом стоит учесть размеры деревьев и не садить их слишком близко друг к другу.
    Необходимо следить за состоянием деревьев. пользоваться минеральными подкормками. Следует беречь ствол от вредителя, так как это может ослабить дерево.
    Важно ставить опоры под ветки, которые могут надломиться или подвязывать их.

    Периодически надо прореживать крону и убирать лишние ветви, при этом обрабатывая спилы садовым варом. А также надо ухаживать за трещинами.
    В период плодоношения, сразу убирать плоды которые опали.

    Можно опрыскать почву 10% раствором мочевины или аммиачной селитры. А также им можно опрыскать ствол и листья.



    Способы лечения:


    Проводят обработку деревьев препаратами меди, ранней весной до распускания почек листьев.


    Далее, обработать после цветения, последний раз обработать через 14-16 дней, но не раньше 15 дней до снятия урожая:
    1. Бордовская смесь. Защитное действие препарата сохраняется до 2 недель. Разведение: при сильном поражении делают 3% жидкость — 300 г. сульфата меди, 400 г. гидроксида кальция, смешать с 10 л. воды. При распускании листьев готовят 1% раствор: по 100 г. сульфата меди и гидроксида кальция на 10 л. воды. Рекомендуется обрабатывать 4 раза за сезон.
    2. Абига-Пик. Разводят 50 г. препарата в 10 л. воды. Опрыскивать растения 4 раза за сезон.
    3. Скор и Раёк. 2 мл препарата на 10 л. тёплой воды. Действие сохраняется на 20 дней. Первое опрыскивание — до цветения — фаза розового бутона. Далее, дважды с перерывами до 14 дней. Возможно произвести до 4 опрыскиваний.
    4. Хорус. Разводить его в 10 л. воды 2 гр. вещества. Защищает растение на период до 28 дней. Опрыскивают грушу дважды: в момент созревания зелёных почек и через 10 дней в момент цветения.
    А также можно опрыскивать молодые деревья поздней осенью и ранней весной 5% раствором мочевины.



    Болезнь плодовая гниль или монилиоз на груше

    Это заболевание вредит не только груше, и очень многим другим плодовым и косточковым деревьям в саду. Монилиоз способен нанести значительный урон урожайности. Особенно он опасен в период плодоношения. Но даже после того, как вы сняли урожай, болезнь никуда не девается, а остается на плодах, где продолжает свое губительное действие.







    Проявляется в двух формах:


    Плодовая гниль.


    Возбудителем является вредоносный гриб. Распространен он во всех регионах, в которых выращивают косточковые. Это очень опасный враг, ведь после его действия плоды становятся полностью непригодными к употреблению. Первым проявлением будет образование бурого пятна, на груше, которое быстро разрастается по всему плоду. Вкусовые качества полностью утрачиваются вместе с товарным видом. На гнили появляются светлые пятна, это споры колоний гриба. Они легко переносятся с дождем или ветром, также переносчиками могут быть насекомые. Стремительное развитие события, делает монилиоз опасным врагом для всего сада, инкубационный период длится всего несколько дней, а уже через неделю споры готовы отправится на другое дерево.


    Проникают они через небольшие трещинки и повреждения. Оптимальная погода — температура от +16 до +30 С и высокая влажность воздуха. Если слишком сухо, или жарко, холодно споры не переносятся, а становятся синеватого цвета и мумифицируются, такой процесс чаще всего происходит на плодах во время хранения. Поэтому важно устранять их, особенно если они опали с дерева. Гриб может сохранится в них до весны, дождаться подходящих условий и начать заражать здоровые растения.


    Монилиальный ожог. В этом случае пораженными остаются соцветия и цветки, кольчатки, плодовые ветки и пруты. Вызывает это состояние также гриб, который хранится в мицелии, на поврежденных ветвях, а весной по пробуждению начинает свою активную деятельность. Температура пробуждения — примерно +14 С, также необходимым условием для распространения будет повышенная влажность, в виде дождей, туманов. Особенно этот грибок опасен на дальнем востоке.


    Методы борьбы и профилактики:


    Постоянно собирайте опавшие плоды, если на них есть следы заражения, уничтожайте их подальше от сада. Срывайте с веток больные, мумифицированные плоды. Защитите грушу и яблоню от парши, ведь в это время она создает трещины в которые проникает монилиоз, также необходимо защитить сад от птиц, они также могут расклевывать плоды, повреждая их, и открывая дорогу вредоносным грибам.

    Обрабатывать зараженные растения можно с помощью фунгицидов. При первых поражениях, плодожоркой можно начинать работу, процедуру повторить через 15-20 дней. В случае обработки груши от парши и мучнистой росы, обработку от плодовой гнили можно не проводить. Хорошо себя зарекомендовали следующие фунгициды: «Хорус», «Строби», «Бордоская жидкость», «Абига-Пик».

    Удаляйте пораженные ветви, и плоды с дерева, ведь там как правило зимует возбудитель монилиального ожога.



    Болезнь сажистый грибок на груше

    Многие садоводы-новички задаются вопросом, почему чернеет груша. Самая частая болезнь груши, при которой чернеют листья и плоды, называется сажистый грибок. В первую очередь страдают деревья с ослабленным иммунитетом и молодые экземпляры, поврежденные насекомыми (в частности, тлей).







    Меры борьбы и профилактика


    Чтобы защитить грушу от вредителей, используют инсектицид Калипсо (по инструкции). А для подавления размножения спор грибка применяют Фитоверм.


    Болезнь мучнистая роса на груше



    Мучнистую росу тоже вызывает грибок – Podosphaera leucotricha. Мучнисто-белый налет появляется на листьях и соцветиях. Пораженные части растения вскоре усыхают и отмирают, листья скручиваются в трубочку. Эта болезнь груши особенно опасна весной. Больше всего страдают молодые побеги.




    Меры борьбы и профилактика


    Все пораженные части растения удаляют и сжигают, для профилактики деревья опрыскивают Фундазолом или раствором кальцинированной соды (50 г. на 10 л. воды) с добавлением жидкого мыла (10 г.).



    Болезнь ржавчина листьев у груши

    Ржавчина листьев — болезнь настолько серьезная, что может даже погубить грушу. Ржавчину вызывают грибы Gymnosporangium sabinae.





    Очень любопытно то, что для жизни и размножения этот гриб использует два растения: грушу и можжевельник. Зиму грибы пережидают в кусте можжевельника, а с приходом весны заселяются на груше.
    Колонии этих грибов запросто уничтожат весь урожай груши. Бороться с ржавчиной надо начинать сразу.



    Симптомы болезни:


    Поселяясь на можжевельнике, ржавчина поражает буквально все части растения. Чаще всего это заболевание для можжевельника носит хронический характер. Поражения на кусте проявляются в виде ран и вздутий. А большие желеобразные оранжевые отростки — это грибница, поселившаяся на растении.

    С приходом весеннего тепла, при влажной погоде, споры этого гриба перемещаются на грушу. Зараза довольно быстро распространяется и заражает листву и плоды.
    На листьях груши ржавчина проявляется в виде рыжих пятен округлой формы. Пятна появляются вскоре после цветения груши, обычно в конце апреля.

    Постепенно распространяясь, к середине лета болезнь может поразить почти всю листву. Затем на самих пятнах появляются точки черного цвета. Наибольшего развития болезнь достигает к осени, когда рыжие пятна раздуваются, а на них вылезают отростки.

    Именно в этих отростках живут споры грибов, которые затем ищут для себя очередной куст можжевельника, чтобы с началом весны повторить весь круг заново.



    Профилактика:


    Главным способом профилактики этого заболевания на груше является устранение источника инфекции. Для этого надо обрезать и уничтожить больные части можжевельника.


    Как бороться со ржавчиной на груше?



    Во-первых, надо удалить все зараженные части растения. Обрезать ветки надо по живому, на 10 сантиметров ниже больного места.
    Пораженные места обязательно зачищают ножом до здоровой древесины.
    Раны тщательно обрабатываются 5% раствором медного купороса для дезинфекции.
    После этого проводят обработку места среза садовым варом.


    Во-вторых, с началом весны проводят опрыскивания бордовской жидкостью, 1% раствором. Вместо нее можно применить хлорокись меди.
    Второе опрыскивание проводят в начале цветения, а через неделю опрыскивание повторяют. Через десять дней проводят последнее, четвертое опрыскивание.
    Можно также вместо бордовской жидкости проводить опрыскивания раствором сульфата меди. Рассчитывают на 10 литров воды 50 миллилитров препарата.
    адоводы рекомендуют также использовать настой древесной золы. Его готовят следующим способом: на 10 литров воды добавляют 500 грамм золы и настаивают двое суток.
    Сорта груш, устойчивые к ржавчине: «Наназири», «Суниани», «Чижовка».



    Болезнь бактериальный рак, или бактериальный некроз коры груши









    Возбудитель – бактерия Pseudomonas syringae.

    С весны наблюдается побурение почек и коры ветвей, почернение и усыхание молодых побегов с листьями. Пятна на листьях черные, растрескивающиеся по краям пластинок.


    На коре появляются вздутия в виде волдырей, часто образуются вдавленные пятна с фиолетово-вишневой каймой. Древесина загнивает, появляется резкий запах, и деревья погибают. Бактериоз обычно начинается с линейного некроза коры и переходит в широкие продольные полосы.


    Меры борьбы. Обрезайте пораженные ветви, удаляйте засохшие деревья, дезинфицируйте спилы 1%-ным медным купоросом и замазывайте масляной краской. Эффективная меры борьбы с этой болезнью груш – опрыскивание деревьев медьсодержащими препаратами.




    Последний раз редактировалось Gulzhan**; 13.06.2018 в 00:53.

  4. #4
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,836

    По умолчанию

    Обрезка яблонь осенью – советы для начинающих в картинках и видео




    29 сентября 2018

    Правильная обрезка яблонь осенью под силу даже неопытным садоводам. Достаточно разобраться с теорией и попрактиковаться на паре деревьев и в последующие годы эта процедура не вызовет у вас сложностей.
    Прежде чем приступать к обрезке кроны яблони, стоит понять, чего именно вы хотите этим добиться и какие деревья у вас растут. В зависимости от вида и возраста яблони обрезка может делиться на омолаживающую, санитарную, формирующую, и иметь множество нюансов и тонкостей. Поговорим подробнее о каждом из типов обрезки.









    Обрезка старых яблонь осенью

    Если сад достался вам уже взрослым и вам предстоит обрезка яблонь, а когда и как проводить ее вы не знаете, сперва разберитесь с основными постулатами.
    Во-первых, полностью обновить запущенное старое дерево за один сезон невозможно – такой масштабной "стрижки" оно не перенесет. Полностью обновить яблоню, не травмировав ее, вы сможете за 2-3 сезона.

    Во-вторых, омолаживающая обрезка яблонь осенью должна осуществляться после окончания листопада и сокодвижения, но до морозов. В это время крона уже хорошо просматривается, а древесина еще не стала хрупкой.
    И наконец, омолаживать стоит только здоровое дерево. Если скелетные ветви или ствол на спиле потемневшие, пораженные гнилью или жуками-короедами, такое дерево стоит сразу спилить и выкорчевать, чтобы не тратить силы на заведомо провальную деятельность.










    Итак, обрезка старых яблонь осенью для новичков должна разделиться на три этапа (3 сезона). В первый у яблони удаляют все засохшие, сломанные, треснувшие ветви, счищают со ствола лишайники и мох. Во второй крону яблони прореживают, удаляя волчки (оставляя не больше десятка на все дерево), переплетающиеся ветви, побеги, растущие вглубь кроны или трущиеся друг о друга. В это же время центр кроны раскрывают, спиливая центральный проводник на высоте не более 3,5 м от земли. В третий, завершающий сезон, проводят саму формировку кроны. В одном ярусе оставляют 3-4 сильных, здоровых ветви, отходящих от ствола практически под прямым углом. Между ярусами должно быть не менее 50-60 см, а все ветви, попавшие в этот промежуток, нужно вырезать. На верхнем ярусе после раскрытия кроны должно быть не больше 3 сильных ветвей.
    Если вы ответственный садовод, и сад ваш в незапущенном состоянии, то обрезка старых яблонь осенью куда проще. По сути, она сводится к удалению волчков, больных и поврежденных ветвей, а также укорачиванию годового прироста наполовину.



    https://youtu.be/QDS2idkTcUI



    Обрезка молодых яблонь осенью

    Схема обрезки молодой яблони осенью зависит, в первую очередь, от возраста деревца. На каждом году жизни эта процедура имеет свои особенности.








    В год посадки однолетний саженец яблони может не иметь ответвлений, или иметь всего несколько слаборазвитых ветвей. В первом случае его просто укорачивают до 80-100 см. Во втором центральный проводник укорачивают, все ветви, растущие в зоне будущего штамба (на высоте до 70 см от земли) удаляют, также поступают и с теми, что расположены выше по стволу, но под острым углом к нему. А вот те, что отходят от ствола под почти прямым углом оставляют, лишь укоротив до 3-5 почек от ствола.


    На втором году жизни у саженца оставляют 3-5 самых сильных и правильно размещенных ветвей, укорачивая и соподчиняя их (нижние ветви должны быть самыми длинными, около 30-40 см, а верхние –длиной не более 20 см). Центральный проводник также укорачивают, чтобы он был всего на 20 см выше верхних веток. Если появился второй "кандидат" в проводники, его также вырезают.
    На 3-5 годы жизни обрезка яблони сводится к минимуму. Садовод должен вырезать волчки, поврежденные ветви, а также те побеги, что растут вглубь кроны или трутся о другие. При этом укорачивать ветви не рекомендуется, если они развиваются равномерно. Подрезают только те экземпляры, которые резко опередили остальные (и центральный проводник) или стали развиваться в неподходящем направлении.




    https://youtu.be/BliVAcW_0OE




    Обрезка карликовых яблонь осенью

    Карликовая яблоня, а точнее уход за ней и обрезка, отличаются от обычной только масштабами работ. Вам, вероятнее всего, не понадобится стремянка или другие приспособления для подъема, а вот схема обрезки яблони осенью будет традиционной.
    Чем моложе яблоня, тем меньше ее обрезают. В первые годы ветви укорачивают на четверть годового прироста. В возрасте 5-7 лет у карликовых яблонь укорачивают ветви на треть и формируют крону. Деревьям, которые старше 10 лет и начали снижать плодоношение, прореживают крону и укорачивают ветви наполовину.








    Осенняя обрезка карликовой яблони большей частью носит санитарный и прореживающий характер, основное формирование кроны проводят весной. После листопада вам предстоит осуществить следующие манипуляции:
    1. удалите поврежденные ветви, треснувшие под весом плодов или пораженные заболеванием – они все равно погибнут зимой;
    2. удалите все вертикальные побеги, а также те, что растут вглубь кроны, загущая ее;
    3. вырежьте однолетний прирост, растущий под слишком острым углом – он не выдержит груза снега и может повредить основные ветви;
    4. обеззаразьте срезы 3%-ным раствором медного купороса и замажьте садовым варом;
    5. всю удаленную древесину вынесите из сада и используйте в основании высоких гряд или сожгите.
    https://youtu.be/_hQdvLxs78w




    Обрезка колонновидных яблонь осенью

    Основная обрезка колонновидных яблонь проводится в конце зимы, а вообще таковых за год осуществляется аж четыре, т.е. по одной на каждый сезон.
    Зимой или ранней весной у колонновидной яблони формируют зоны плодоношения, летом удаляют ненужные зеленые побеги текущего года, растущие прямо с центрального ствола, осенью проводят санитарную обрезку.







    Осенью яблоню важно очистить от лишних побегов, пораженных и засохших сучьев. Садовод срезает все побеги, пострадавшие от вредителей, сломанные, перекрещенные между собой или запутавшиеся.




    https://youtu.be/rYx82uD2PpE





    Сроки обрезки яблонь осенью




    Если вы ищете ответ на вопрос, когда проводить обрезку яблонь осенью, будьте готовы к тому, что точной даты вам нигде не назовут. Во-первых, все зависит от климата в вашем регионе и погоды именно в этом сезоне, а во-вторых, строгих требований к числам в общем-то и нет.
    Время обрезки яблонь осенью садовод выбирает сам, ориентируясь на следующие критерии:
    • все работы в саду уже выполнены (деревья подкормлены, побелены, замульчированы, политы);
    • листья не только успели опасть, но и были убраны из-под деревьев;
    • стоит сухая прохладная погода;
    • стабильные отрицательные температуры еще не установились.
    Как правило, все эти условия соблюдены в конце октября – начале ноября, однако в южных и северных регионах сроки могут сдвигаться. А вот обрезка яблонь в сентябре, которую порой практикуют торопливые дачники, не даст ничего хорошего, ибо в это время на деревьях еще крепко держатся листья, что ухудшает просмотр кроны.




    Инструмент для обрезки деревьев осенью




    Независимо от того, когда вы решите заняться обрезкой деревьев, инструменты вам потребуются следующие:
    • секатор для удаления ветвей диаметром до 25 мм;
    • сучкорез для удаления ветвей диаметром до 50 мм либо расположенных на большой высоте;
    • ножовка для удаления скелетных ветвей и центрального проводника диаметром более 50 мм.
    Все они должны быть заточены и обеззаражены перед началом работы. Только острым инструментом можно выполнять качественные срезы, не рвущие древесину, и быстро заживающие.
    Помимо инструментов сразу подготовьте раствор для дезинфекции срезов (3%-ный раствор медного купороса) и садовый вар или его аналог для замазывания ран.
    Надеемся, со столь подробными инструкциями у вас все получится и в этом году ваши яблони уйдут на зимовку полностью подготовленными.




    Последний раз редактировалось Gulzhan**; 01.10.2018 в 18:31.

  5. #5
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,836

    По умолчанию

    Обрезка груши осенью для новичков: наглядные схемы, понятные советы




    13 октября 2018

    Осенняя обрезка вызывает у начинающих садоводов немало вопросов. Разберемся, от каких ветвей нужно избавить грушу и когда это лучше всего сделать, чтобы дерево хорошо пережило зиму и порадовало в следующем сезоне сочными плодами.
    Правильная обрезка груши осенью позволит сформировать красивую разреженную крону, а также прочный и устойчивый скелет, способный выдержать большую нагрузку плодами. Если вы не относите себя к садоводам-профи, можно запросто запутаться в потоке информации, которую предлагают разные источники. Мы собрали для вас самые важные советы в одной статье и проиллюстрировали их понятными схемами.






    Значение и достоинства осенней обрезки груши




    Многие начинающие садоводы отказываются от обрезки молодой и взрослой груши, боясь навредить. Другие считают, что чем больше вырастет плодовое дерево, тем больше шансов собрать с него хороший урожай. Однако это в корне неверно. Разросшаяся крона препятствует попаданию солнечного света на плоды, что отрицательно сказывается на их сочности и вкусовых качествах. Кроме того, оставляя старые сухие сучья, вы рискуете, что они повредят здоровые, обломившись зимой под тяжестью снега.
    Значение обрезки зависит и от возраста груши. Для молодых деревьев, еще не вступивших в пору плодоношения, важно правильно сформировать скелет и крону. Уже плодоносящим нужно помочь распределить питательные вещества, чтобы добиться лучшего урожая. А вот для старых деревьев на первое место выходит необходимость омоложения.
    Обрезку кроны груши чаще всего проводят весной и осенью.


    Преимущества осенней обрезки заключаются в следующем:

    • Завершен процесс вегетации, а значит, на срезе в этом году уже не образуется новых побегов.
    • Замедлено сокодвижение, поэтому сок не будет вытекать через ранки-срезы.
    • Правильная осенняя обрезка груши и формирование разреженной кроны стимулируют плодоношение в следующем сезоне.
    • Больше возможностей провести работу без спешки и риска для дерева. Весна может наступить стремительно, и можно не успеть выполнить работу до начала сокодвижения. Или, наоборот, после ранней обрезки могут случиться заморозки, которые помешают заживлению ран. А вот осеннюю обрезку можно выполнять в любое время после снятия плодов. Главное, завершить ее за 2-3 недели до первых морозов.
    Осенняя обрезка саженца груши в год посадки не производится. Это может затормозить рост молодого дерева и снизить его шансы успешно перезимовать. Во всех остальных случаях процедуру рекомендуется проводить ежегодно или минимум через год.




    Инструменты для обрезки плодовых деревьев




    Чтобы выполнить обрезку груши или яблони, понадобятся следующие инструменты:
    • Секатор. Для обрезки тонких и средних ветвей (до 2,5 см в диаметре), а также для удаления сухих сучков и молодой поросли.
    • Сучкорез. По функционалу схож с секатором, но имеет более длинные ручки, а значит, обеспечивает удобный доступ к высоко расположенным ветвям.
    • Садовая пила. Для удаления ветвей более 2,5 см в диаметре.
    • Нож. Для обрезки побегов, зачистки ранок.
    • Масляная краска или садовый вар. Для обработки срезов.
    Инструменты должны быть острыми, чтобы срезы получались ровными и гладкими. Перед обрезкой и после нее инвентарь важно обеззаразить, например, раствором марганцовки, медного купороса, хлорной известью или спиртом.



    Срез на почку и срез на кольцо – в чем разница?



    Существуют 2 основных способа обрезки груши – укорачивание ветвей путем отсечения макушечной части побегов (срез на почку) и прореживание (срез на кольцо). Каждый способ преследует определенные цели и выполняется по определенным правилам.


    • Отсечение побега на кольцо



    Если ваша цель – избавиться от ветки, оптимальным местом для среза является кольцевой наплыв коры у ее основания. Именно в этом месте заживление ран происходит быстрее. Срез важно сделать максимально близко к стволу или материнской ветке, но без их повреждения. Любая "выемка" (углубление среза в ствол) нарушает движение сока, из-за чего дерево теряет силу. Оставляя пенек, мы, напротив, получим отслоение коры, подгнивание древесины и образование дупла, которое чаще всего становится очагом болезней.
    Прореживание путем отсечения побегов на кольцо проводится до тех пор, пока крона полностью не сформируется. При этом на стволе оставляют всего несколько основных веток, а остальную поросль удаляют.
    • Срез на почку



    Этот тип обрезки помогает изменить направление роста ветки. Для этого на годовалом стебле находят почку, которая "смотрит" в нужную для правильной формы кроны сторону. Побег обрезают над этой почкой под углом 45 градусов. При этом важно оставить небольшой пенек (около 1,5-2 см). Слишком длинный пенек обычно засыхает, и почка весной не просыпается.



    Особенности и сроки проведения осенней обрезки груши







    Когда делать обрезку груши, каждый садовод решает для себя сам. В средней полосе России рекомендуется заняться этим после съема урожая – в конце августа или начале сентября. В южных регионах страны "стрижку" можно отложить и на октябрь. Но слишком затягивать с процедурой не стоит, т.к. ранкам нужно время, чтобы затянуться до наступления холодов.


    Астрологи не советуют производить обрезку на растущую Луну. В это время соки понимаются вверх, и на заживление срезов дерево тратит много сил и времени. Лучше выберите дни убывающей Луны (в идеале, 4 фазу).


    Выбрать хороший день для обрезки груши поможет Лунный календарь.



    Чтобы понять, как правильно делать обрезку груши после лета, нужно понимать, что осенняя "стрижка" носит, в первую очередь, санитарный характер. С конца августа движение соков замедляется, хотя до полной остановки пока еще далеко. Дерево сможет затянуть места срезов, но для этого ему придется затратить силы, припасенные на зиму. Чтобы не истощить резервы груши и не оставить его без полезных веществ, осенняя обрезка должна быть предельно щадящей.

    Если вы пропустили сроки обрезки груши, лучше отложить процедуру до весны. В противном случае дерево может не справиться со стрессом и плохо переживет зимовку.
    Прежде чем перейти к конкретным схемам обрезки груши, не лишним будет ознакомиться с общими правилами и нюансами.


    • Выбирайте для обрезки сухие дни. Дождливая погода повышает риск инфицирования раны. После наступления заморозков обрезку уже не проводят. Оптимальная температура воздуха – не ниже 8°С.
    • Используйте садовую лестницу. Древесина груши более плотная и твердая, чем у яблони, но вместе с тем и более хрупкая, а следовательно подвержена разломам. Это значит, что карабкаться по скелетным ветвям во время санитарной процедуры категорически запрещается.
    • Не переусердствуйте с обрезкой. За один раз не удаляйте более 25% общей массы древесины. Если же дерево нуждается в капитальной обрезке, отложите процедуру на раннюю весну, а осенью лишь немного укоротите ветви (примерно на четверть их длины). Срезы подвержены вымерзанию, а значит, сильная обрезка может привести к тому, что дерево пропадет. Кроме того, сильная обрезка груши в молодом возрасте отдаляет начало плодоношения.
    • Скелетные побеги более 5-7 см в диаметре вырезайте в три этапа. Сперва сделайте надпил снизу, иначе под собственной тяжестью ветка надломится, и произойдет надрыв коры. Затем надпилите ветку сверху, оставив пенек. Когда вы уже избавитесь от основной части ветки, можно приступать к выравнивающему спилу.



    • Обрабатывайте все срезы. Срезы нужно замазать садовым варом или составами на основе олифы. Взрослые сухие ветви обрабатывают сразу, а молодым необходимо дать около суток, чтобы подсохнуть.
    • Не оставляйте обрезанные ветви на участке. Осенняя обрезка часто связана с освобождением дерева от пораженных вредителями ветвей. Поэтому лучше сразу избавиться от них, например, сжечь.

    Что и зачем нужно срезать: пошаговая инструкция обрезки груши



    Предлагаем подробную инструкцию с иллюстрациями по санитарной обрезке груши осенью. Разобраться с нашими схемами сможет каждый.


    1. Удалите сухие и больные ветви






    Удаление сухой, поврежденной и больной древесины – это то, с чего стоит начать обрезку не только груш, но и яблонь осенью. Это важно, чтобы исключить риск надлома здоровых ветвей при обрушении больных под тяжестью снега в зимний период.

    Пораженные вредителями сучья обрезайте, начиная с места распространения заболевания. "Мертвую" древесину легко отличить от здоровой: в течение летнего периода на ней не появилось ни листвы, ни плодов. Также она может отличаться по цвету.



    2. Срежьте молодую прикорневую поросль



    Молодую дикую поросль груши можно удалять как весной, так и осенью. Эти побеги не имеют ничего общего с плодовой кроной, а являются, по сути, продолжением корневой системы. Не одревесневшие побеги обломайте у основания, одревесневшие – вырежьте секатором или откопайте до места отрастания. А вот от толстых прикорневых побегов лучше избавляться только поздней осенью. Это любимое место зимовки личинок тли и спор мучнистой росы, поэтому откладывать эту работу на потом не стоит.



    3. Обрежьте волчки



    Волчки – это мощные жирующие побеги, большая часть которых растет вертикально. Появляются они чаще всего в пределах 1,5-2 м от ствола у основания крупных ветвей или непосредственно от ствола. Плодов эти ветви не дают, но отнимают у дерева много сил. Срежьте волчки максимально близко к точке их роста на основной ветке.



    4. Проредите крону



    a-ветви растут слишком близко, b-ветви смотрят вниз, c- ветви смотрят с сторону ствола, d- перекрещивающиеся ветви


    Осенняя обрезка груши не ставит основной целью формирование кроны. Но если есть возможность, почему бы не позаботиться о формировании красивой кроны (хотя бы частично) уже осенью. Если два и более побегов растут примерно из одного и того же места под небольшим углом к основной ветке, они будут конкурировать и загущать крону, мешая солнечному свету проникать сквозь пышную листву летом. Поэтому оставьте самый здоровый из них, а остальные удалите. Желательно, чтобы ветка, которую вы оставляете, росла под углом 60 градусов к основной. Острый угол может привести к тому, что ветка обломится, когда на ней созреют плоды.


    Не забудьте обрезать ветви, которые растут вниз, в сторону ствола, а также отходят от ствола под углом 90 градусов и перекрещивающиеся побеги.



    5. Укоротите ветки, которые нужно удалить весной

    Так как капитальную обрезку осенью не проводят, стоит ограничиться укорачиванием ветвей, от которых вы сможете избавиться весной, чтобы дерево в период вегетации пустило все силы на новые побеги. Сделаете короче ветви, которые кажутся вам лишними. Если дерево нуждается в основательной обрезке, лучше растянуть этот процесс на 2 или 3 года.



    6. Обрежьте годичный прирост на почку



    Для хорошего урожая годичный прирост обрезают примерно на четверть от изначальной длины. Обязательно оставьте на однолетних побегах несколько почек для дальнейшего развития весной. Спил делается под почкой, отсчитав от которой еще две, мы получим почку, направленную к периферии кроны. Это связано с тем, что из первой (самой близкой к срезу) почки растет побег, "прижатый" к материнской ветке. Из второй почки – побег, направленный к центру кроны. И именно 3-й побег дает оптимальный для формирования пирамидальной формы кроны угол. Его впоследствии и нужно оставить.




    Особенности обрезки колонновидной груши




    Принципы обрезки колонновидной груши осенью отличаются от общих правил, т.к. эти сорта не обладают сильно ветвящейся кроной.
    • Центральный проводник, или ствол-колонну, первый раз обрезают не раньше, чем спустя 5 лет после посадки. При правильном уходе он будет прирастать на 12-15 см каждый год.
    • Если верхушечная почка повреждена, и на дереве развивается несколько побегов-конкурентов, один из них срезают под кольцо, оставляя более здоровый.
    • Основной уход за колонновидной грушей заключается в прореживании боковых ответвлений. Удалять необходимо лишь ослабленные, сухие и поврежденные ветки. Также прореживание выполняют, если качество и количество плодов заметно снизились.
    Надеемся, что обрезка груши осенью для начинающих в картинках – это удобный способ разобраться в не слишком сложном, но и не самом простом процессе формирования кроны дерева. И если вы, следуя нашим рекомендациям, грамотно подготовили свои растения к зимовке в следующему году, то обязательно получите хороший урожай сочных плодов.



  6. #6
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,836

    По умолчанию

    Лучшие сорта груши: для Подмосковья, северных, южных регионов


    09 декабря 2018



    Лучший сорт груши – понятие очень условное. Кто-то отдает предпочтение мягким сладким плодам, кто-то любит потверже, с терпкостью, кому-то нравится освежающая кислинка в груше. Но не только вкус определяет сорт груши – нужно считаться и с климатическими условиями, в которых вы проживаете, и с зимостойкостью, и с тем, нуждается ли конкретный сорт в оплодотворении для завязывания плодов.


    Как вы видите, при выборе сорта груши нужно учитывать немало факторов. Поэтому предлагаем вашему вниманию короткую классификацию видов груш, после которой перейдем к описанию сортов груш с фото.



    Виды груш

    По срокам созревания:

    - груши ранние (летнего срока созревания). Урожай собирают ближе к началу августа, а в северных областях – к началу сентября.
    - груши осенние. Они готовы к сбору ближе к началу октября, созревают дружно и могут храниться примерно два месяца.
    - груши зимние. Их, как правило, собирают в средине осени, после чего дозаривают. Зимние груши спокойно хранятся три–четыре месяца, а некоторые сорта – и пять месяцев.


    По зимостойкости:

    - Жителям наиболее северных областей следует отдать предпочтение зимостойким сортам– Ладе, Кафедральной, Чижовской
    - Жителям Подмосковья советуют высаживать Чижовскую, Ладу, Москвичку, Отрадненскую, Русскую малгоржатку, Памяти Жегалова, Дюймовочку, Велесу, Видную, Августовскую Росу и пр.
    - Жители более южных регионов могут получить хороший урожай с груш Памятной, Орловской летней, Орловской красавицы, Мраморной, Памяти Паршина, Тютчевки.


    По вкусу

    - сладкие
    - кисло-сладкие
    - с терпкостью и горчинкой.
    А еще некоторые для некоторых груш присуща способность к завязыванию плодов без оплодотворения (партенокапия).



    Лучшие сорта груш для северных регионов (зимостойкие сорта груш)

    Сорт груши Лада

    Относится к самоплодным сортам, однако посадка рядом Чижовской груши значительно повысит урожайность. Груша Лада отличается повышенной зимостойкостью и устойчивостью к парше. Это летняя груша, собирать урожай можно в начале или средине августа. Сами грушки сочные, с желтовато-белой, мелкозернистой мякотью, на вкус – кисло-сладкие, кожица – светло-желтая с «загаром». Плоды среднего размера, весом в районе 100 грамм или чуть больше, в холодном месте хранятся не более двух недель. Дерево вступает в плодоношение через 3-4 года после посадки.





    Груша Лада


    Сорт груши Кафедральная


    Главными достоинствами груши Кафедральной являются отличная зимостойкость, не подверженность парше, стабильно высокие урожаи каждый год, а также скороплодность (вступает в плодоношение на 4-й год). Груша Кафедральная – это летний сорт( урожай созревает ближе к концу августа), с небольшими плодами зеленовато-желтого цвета, с розовым «загаром», весом чуть более 100 грамм. Грушки сочные, кисло-сладкие, с мелкозернистой, не очень плотной мякотью белого цвета. Если говорить о недостатках груши Кафедральной, то это короткий срок хранения (10-12 суток в холодильнике), невысокий уровень транспортабельность и небольшие плоды. Зато сорт груши Кафедральная как нельзя лучше подходит для переработки на компоты и сухофрукты. Кафедральная груша считается самоплодным сортом, для повышения урожайности неподалеку лучше высадить сорта Лада или Памяти Жегалова.





    Груша Кафедральная


    Сорт груши Чижовская

    Если и можно назвать лучший сорт груш для северных регионов, то это – Чижовская.Растение чрезвычайно морозостойко, устойчиво к парше, вступает в плодоношение с 3-4-го года. Но, в отличие от упомянутых Кафедральной и Лады, плоды у нее крупные, весом до 300 г, и хранятся куда лучше – в холодильнике 3-4 недели. Груша Чижовская – летний сорт, урожай можно собирать со второй половины августа. Грушки желтые, на солнечной стороне – с «загаром», а в средине нет семечек, очень красивые и вкусные. Сорт груши Чижовская считается самоплодным, но в паре с Москвичкой или Ладой дает более щедрые урожаи.





    Груша Чижовская

    Груша Чижовская


    Лучшие сорта груш для Подмосковья


    Сорт груши Дюймовочка



    Груша Дюймовочка не зря получила такое название – и само дерево, и плоды Дюймовочки небольшие, весом всего 60-70 грамм. Но какие плоды! Невероятно ароматные, очень сладкие, с маслянистой кремовой тающей мякотью, практически без кислинки. Радует то, что грушки Дюймовочки вырастают сладкими даже в холодное и дождливое лето. Сортовая особенность – у плодов очень тонкая кожица, полностью покрытая золотистыми пятнами.

    Дюймовочка – груша осенняя, созревает в средине сентября. Тем не менее, плоды очень хорошо хранятся до декабря-января, то есть более трех месяцев. А еще этот сорт устойчив к парше и септориозу, к энтоспориуму и медянице – слабоустойчив.

    К недостаткам, помимо мелких плодов, также можно отнести позднее вступление в плодоношение (не ранее 6-го года) и самобесплодность.






    Груша Дюймовочка


    Сорт груши Москвичка

    Москвичка хороша своей некапризностью: обильно и без перерывов плодоносит даже в сложных условиях (жара, засуха), устойчива к плодовой парше и гнили, нетребовательна к почвам. Это осенний сорт груш, урожай с которого собирают в сентябре. Сами грушки Москвички среднего размера (110-130 г), причем часто не одинакового, широкие, с зеленой кожицей. Желтизна на грушах свидетельствует о зрелости, а вот «загар» встречается не слишком часто. Мякоть груш невероятно ароматная, сочная, тающая, сладкая с легкой кислинкой, возле сердцевины – крупнозернистая. Груша Москвичкапрактически не опадает с веток, поэтому плоды рекомендуют срывать зелеными и дозаривать в холодильнике – так они могут храниться до трех месяцев, а для осенних сортов груш это очень хороший показатель.


    Зимостойкость у Москвички средняя, но вполне достаточная для Подмосковья и Средней полосы. Начинает плодоносить на 3-4-й год. С одного дерева можно собрать до 40 кг плодов. К партенокапии Москвичка не склонна – для получения хорошего урожая рядом советуют высаживать Любимицу Яковлева и Бергамот Московский.





    Груша Москвичка


    Сорт груш Памяти Жегалова

    Еще один надежный осенний сорт груш (урожай созревает к концу сентября), отличающийся скороплодностью, устойчивостью к парше и экстремальным погодным условиям. В частности, груша Памяти Жегалова морозо- и засухоустойчива. Плоды среднего размера (110-140 г), но в удачные годы их вес может достигать и 200 г. Грушки слегка удлиненной формы, чаще зеленые или желтые, «загар» проявляется только у плодов, растущих на южной стороне. Мякоть груш Памяти Жегалова очень ароматная и сочная, тающая, белая или желтоватая, средезернистая, на вкус – кисло-сладкая с легкой терпкостью. Плодоносит данный сорт регулярно, средний урожай с дерева – 40 кг.
    К недостаткам груши Памяти Жегалова можно отнести невысокий уровень транспортабельности и ограниченный срок хранения (в холодильнике – до месяца). Также этот сорт самобесплоден, лучшими опылителями считаются Чижовская, Бергамот Московский, Кафедральная, Любимица Яковлева.





    Груша Памяти Жегалова

    Груша Памяти Жегалова


    Сорт груши Велеса



    Главное достоинство груши Велеса – это вкус плодов. Грушки очень ароматные, сочные, кисло-сладкие, ничем не уступающие южным сортам, к тому же – довольно широкие и крупные (160-180 г, в удачные годы – до 200 г). Кожица окрашена в зелено-желтый цвет с легким «загаром», мякоть – кремовая, средней плотности. Груша Велеса устойчива к грибковым заболеваниям, в том числе – парше.
    Это осенний сорт: урожай собирают с конца августа по середину сентября. Плоды рекомендуют собирать недозрелыми и хранить в холодильнике - так они спокойно пролежат два, а то и два с половиной месяца.


    Что касается недостатков сорта груши Велеса, то это довольно позднее вступление в плодоношение (5-7-й год) и относительно слабая морозоустойчивость – почки могут подмерзать. Также при старении дерева или нерегулярной обрезке плоды мельчают. Сорт самобесплоден.





    Груша Велеса


    Сорт груши Видная (Бугристая)



    Старый, хорошо узнаваемый сорт груши, название которой говорит само за себя. Дерево Видной – мощное, раскидистое, а плоды – характерной удлиненной формы с неровной, бугристой поверхностью, отчего этот сорт также называют груша Бугристая. Плоды довольно крупные – от 130 до 200 грамм, нарядные, с плотной зеленовато-желтой кожицей, на вкус – кисло-сладкие, с мускатным привкусом, мякоть плотная, средней сочности, бело-желтая.


    Груша Видная относится к позднелетним сортам – собирают в несколько приемов с конца августа. Именно в несколько приемов, так как хранятся плоды очень плохо (максимум неделю), а если срывать груши недозревшими на дозаривание мякоть становится как вата. С дерева груши Видной не падают даже дозревшими, но быстро сгнивают прямо на ветках.
    К достоинствам сорта груши Видная следует отнести самоплодность, способность расти даже на бедных почвах, регулярные хорошие урожаи (около 50 кг плодов с дерева), устойчивость к грибковым заболеванием. Зимоустойчивость достаточная для выращивания груши в Подмосковье и средней полосе. В плодоношение вступает на 4-5-й год.





    Груша Видная (Бугристая)

    Груша Видная (Бугристая)


    Сорт груши Отрадненская

    Данный сорт подойдет для тех, кому важнее хорошая транспортабельность и лежкость плодов, а не вкус и аромат. Это, скорее, технический сорт груш, более подходящий для компотов и варенья, чем для употребления в свежем виде. Хранятся плоды груши Отрадненская до 4 месяцев, что для осеннего сорта рекордный показатель (урожай собирают ближе к концу сентября), причем во время хранения вкус груш улучшается.

    Дерево Отрадненской меньше среднего, как и плоды – весом 80-100 г, с желто-зеленой кожицей, часто – с «загаром». Мякоть нежная, белая, кисло-сладкая, не слишком плотная, малосочная и практически без аромата.

    Также груша Отрадненская отличается отличной зимостойкостью, засухоустойчивостью, устойчивостью к болезням, скороплодностью и частичной самоплодностью (наилучшие опылители – Москвичка и Мраморная).





    Груша Отрадненская


    Сорт груши Августовская Роса

    Этот сорт груш для Подмосковья и средней полосы полюбился садоводам за свой кисло-сладкий, гармоничный, не пресный вкус наряду с хорошей зимо-и засухоустойчивостью, устойчивостью к большинству болезней и вредителей, высокой урожайностью, скороплодностью (вступают в плодоношение на 3-4-й год) и неплохой лежкостью (в холодильнике – 2,5-3 месяца).
    Груша Августовская Роса созревает примерно в средине сентября, плоды практически не опадают. Грушки средние по размеру (100-150 г), чаще одного размера, но в высокоурожайные годы может наблюдаться неодномерность. Мякоть невероятно сочная, тающая, нежная, мелкозернистая, белая.
    Груша Августовская Роса частично самоплодная, наилучший опылитель – Памяти Яковлева.





    Груша Августовская Роса

    Груша Августовская Роса


    Лучшие сорта груш для южных регионов



    Сорт груши Мраморная



    Мраморная груша – старый, хорошо известный сорт с исключительно сладкими, очень ароматными, тающими во рту плодами. Но сорт этот не зимостоек – в условиях средней полосы цветы часто подмерзают. Особенно распространена Мраморная в Курской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областях.

    Плоды собирают со средины августа до начала сентября. Грушки довольно крупные – от 150 до 220 г, с толстой зеленовато-желтой кожицей и щедрым «загаром». Мякоть кремовая, нежная, достаточно сочная. Хранятся груши сорта Мраморная 20-30 дней, а благодаря плотной кожице неплохо транспортируются. Еще одно весомое достоинство – высокая устойчивость к парше и мучнистой росе.

    Но есть у Мраморной груши и ряд недостатков. При нехватке влаги значительно уменьшается урожай, легко осыпаются цветы и плоды. А еще Мраморная довольно поздно вступает в плодоношение – на 6-7-й год.






    Груша Мраморная

    Груша Мраморная



    Сорт груши Орловская летняя

    Это один из крупнейших из ранних сортов груш – вес одного плода составляет 200-270 г. Для Подмосковья Орловская летняя груша – не самый удачный выбор, так как она обладает недостаточной зимостойкостью (рекомендован к выращиванию в Центрально-Черноземном регионе). Сорт довольно устойчив к парше, скороплодный, универсального назначения (вкусен и в свежем виде, и в джемах, компотах, сухофруктах). Кожица грушек Орловская летняя зеленовато-желтая, с оранжево-красным «загаром». Мякоть плотная, сочная, сладкая, нежная, действительно очень вкусная, а вот аромат – слабый. Сорт не требователен к качеству почвы, скороплоден, достаточно устойчив к парше.
    Среди недостатков груши Орловская летняя – не выносит застоя воды и длительного переувлажнения.






    Груша Орловская летняя


    Сорт груши Памятная


    Сорт груши Памятная

    Еще один надежный сорт груш для южных регионов России – груша Памятная. Отличается исключительной устойчивостью к парше, скороплодностью, неплохой лежкостью. Это летний сорт груш, плоды вырастают среднего размера (110-130 г), с шероховатой, в «ржавых» пятнах, кожицей. Мякоть груши Памятной очень вкусная – сладкая, сочная, не очень плотная, кремового цвета.
    Плоды собирают с конца августа по средину сентября. К недостаткам можно отнести то, что у перезревших груш начинает быстро темнеть и разрыхляться мякоть возле сердечка.
    Хотя сорт чаще выращивают в Центрально-Черноземном регионе, для условий средней полосы он обладает достаточной зимостойкостью.





    Груша Памятная


    Это, конечно же, не все самые популярные, самые лучшие сорта груш. Среди зимних сортов нельзя не выделить Белорусскую позднюю, Юрьевскую, Кюре, Ноябрьскую, Изумрудную, Деканку зимнюю, Дюшес Зимний; среди осенних сортов – Сентябрьскую, Осеннюю Яковлева, Бере Желтую, Лесную Красавицу, Есенинскую; среди летних – Любимицу Клаппа, Вильямс, Талгарскую.

    Но на каком сорте груш вы бы не остановились, нужно обязательно учитывать, приспособлен ли конкретный сорт для выращивания в вашем регионе. Жители южных областей могут успешно выращивать сорта, районированные в Подмосковье, жители Подмосковья могут получить хороший урожай с морозостойкой Лады и Чижовки, но наоборот это «правило» не действует.

    Таким образом, лучший сорт груши – тот, который сможет максимально раскрыть свой потенциал в вашей климатической зоне, на вашей почве и с вашим уходом. С умом и тщательностью отнеситесь к выбору сорта груш – и урожай обязательно вас порадует.




    Последний раз редактировалось Gulzhan**; 15.02.2019 в 18:54.

  7. #7
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,836

    По умолчанию

    Яблоня «Голден делишес»: описание сорта, фото, отзывы


    09 февраля 2019


    Яблоки – удивительные творения природы. Их столько много сортов. И каждый из них по-своему интересный, неповторимый, запоминающийся. И форма у каждого сорта яблок своя, неповторимая. И расцветкой они отличаются друг от друга. Сочные, ароматные, напоминающие детство. Какие они приятные и вкусные. Но особенные яблоки – «голден делишес».


    Яблоня голден делишес

    Интересна история появления этого дерева. Его молодой побег обнаружили совершенно случайно в тысяча восемьсот девяностом году. Произошло это на Американском континенте. Со временем об этом своеобразном сорте уже знали во многих странах. И сегодня яблони этого сорта пользуются большой популярностью. Сортовые яблони «Голден делишес» выращиваются уже в более тридцати лет как на промышленной основе, так и в садах на дачных участках садоводов-любителей. Яблоки голден быстро привлекли к себе внимание покупателей, и стали самыми затребованными среди других сортов яблок.








    У молоденьких яблонь этого сорта форма кроны выглядит в виде конуса. Когда деревья становятся постарше, форма кроны — меняется. Она становится округлой и широкой. Со временем, от тяжести плодов, ветви дерева наклоняются и обвисают. Эти яблони имеют густые и крепкие ветки со большим количеством ответвлений. Листочки таких деревьев — овальной формы, с четко выраженными прожилками коричневатого цвета. Листья по цвету — насыщенно-зеленые, глянцевые, имеют гладкую поверхность. Края листьев чуть волнистые, имеют зубчики и крепкий черенок. Пышная зеленая листва придает дереву особую красоту. Темно-серым цветом окрашена кора дерева.


    Зацветает дерево достаточно поздно и этот процесс продолжается достаточно долго. Цветет яблоня белым цветом с нежным розовым отливом. А сами соцветья напоминают чем-то белые блюдечки.
    По размерам взрослое дерево остается средней величины, до трех-четырех метров. Яблоню обязательно прививают. Ведь от свойств подвоя зависит количество урожая, а также стойкость дерева ко всяческим болезням. Первые плоды появляются на втором или же третьем году. Урожай можно собирать каждый год. Перерыва для отдыха «голден делишес» не имеет. Если большой урожай яблок, то на следующий год уродится яблок меньше и по размеру они мельче будут, но все равно будут. Первые годы, пока яблоня молодая, урожай будет богатым. А далее урожайность дерева зависит от ухода за ним.
    Плоды у яблонь этого сорта, в основном, средние по размеру. Однако попадаются и достаточно большие яблоки, вес которых составляет от ста пятидесяти до двухсот грамм. Плоды этого дерева по своей форме бывают круглыми, но чаще напоминают конус. По цвету яблоко может быть слегка зеленоватым, иногда красноватым.


    Но чаще всего бывает желтовато-солнечного цвета. Яблочный плод имеет плотный, сухой чуть шероховатый покров. По кожице яблока разбросаны малозаметные крохотные точечки черного цвета. Под кожурой душистая копра. По цвету она может быть белой, чуточку желтоватой или же чуть-чуть зеленоватой. Яблоко достаточно сочное и сладкое. Имеет неповторимый, ни с чем несравнимый вкус. У созревших плодов семечки плотные, небольшие по размеру, коричневого цвета. Созревшие яблоки не падают и могут долго еще висеть на ветке. Собирают урожай в первом осеннем месяце – сентябре.
    Для яблонь этого сорта необходим опылитель. Для этой цели лучше других подходят сорта Джонатан, Кубань, можно использовать для этого и Делишес. В селекционной практике Голден делишес является основой для выведения новых сортов. При этом берется во внимание его скороплодность, устойчивость к вредителям, удивительные десертные качества. На его основе селекционеры создали и продолжают создавать новые сорта яблок.


    Преимущества данного сорта


    • Начинают плодоносить достаточно быстро. Уже на втором или третьем году появляются первые плоды.
    • Одно дерево систематически дает урожай до восьмидесяти килограммов. А при соответствующем уходе урожайность возрастает от ста до ста двадцати килограммов.
    • Хранится длительное время, сберегая вкусовые качества, аромат, не меняется внешне. В домашних условиях их можно хранить в ящиках, предварительно обернув каждое яблоко отдельно.
    • Хорошо переносят не большие морозы.
    • Не подвергается болезням.
    • Вредители ему не страшны.
    • По своему качеству является одним из самых лучших в мировом масштабе.




    Изъяны «Голден делишес»


    • Дерево страдает от парши и мучнистой росы.
    • Требовательно дерево к качеству грунта.
    • Теряется аромат и изменяется вкус, яблоки становятся меньше в размере, если дереву не хватает влаги.
    • Снижается урожай яблок у старых деревьев.
    • Плоды вырастают мелкими при очень большом урожае яблок.
    • При нарушении температурного режима яблоки плохо сохраняются.

    Посадка дерева



    Сажают яблони «голден делишес» осенью в теплых регионах. А в более холодных районах, в том числе и в Подмосковье, сажают такой сорт яблонь весной. Дерево от дерева нужно сажать на расстоянии четырех метров. Если яблоня будет садиться весной, то с осени подготавливают ямку для посадки. При осенней посадке дерева место подготавливается за тридцать дней до посадки. Размеры таковы: метр ширина ямы, восемьдесят сантиметров — ее глубина. Землю удобрить. А после того, как дерево посадили, его нужно хорошенько полить.







    За деревом нужен присмотр. Он заключается в постоянном поливе и уборке сорняков. Для поливания используется вода, температура которой колеблется от восемнадцати градусов до двадцати пяти. Численность ведер с водой для полива дерева рассчитывается из возраста дерева: сколько лет яблоне, столько жидкости для полива и потребуется. Утеплить дерево следует в середине осени. Удобрять молодую яблоню придется неоднократно за год. Для того, чтобы подкормить дерево, а не навредить ему, необходимо знать качество грунта. Иногда о составе подкормки может подсказать само дерево. Только внимательно нужно к нему присмотреться.


    Сразу видно, что:

    • нужен азот, если листья стали маленькими и побледнели;
    • требуется бор, при условии, что листья скручиваются в трубочку;
    • необходимо железо, так как листья желтеют. Рост молодых побегов просто приостановился;
    • если крона дерева изменила цвет, потемнела, листья потускнели и на них появились фиолетовые капельки. Это говорит о том, что необходим фосфор.

    Для подкормки яблони используют компост или органику. Свежим навозом категорически нельзя удобрять деревья. От такого удобрения дерево гибнет. А вот калием и золой можно хорошо удобрить землю, на которой растет голден делишес. Для этого дерева хороша щелочная почва. Удобрение проводится за три раза. Первый раз нужно удобрить землю еще до того, как посадили дерево. Второй раз грунт удобряется, когда дерево цветет. И подкармливать дерево в третий раз необходимо в тот момент, когда яблоки начинают набирать силу и наливаться. Также, ради профилактики, дерево опрыскивают. Это лучше делать поздним вечером или же до момента появления солнца. В хмурую погоду опрыскивать дерево можно и в дневное время. Опавшие яблоки не должны залеживаться на земле. Их следует быстро убирать.
    Обрезку необходимо проводить до того, как появится первый листочек. Если появилось много новых ростков, то их тоже необходимо частично убрать. Этим можно заняться в летнее время. Осенью убираются засохшие части дерева, крупные ветки.



    Это может пригодиться



    Покупая саженцы, обратите внимание на описание характеристики деревца и его фото. Это поможет вам сделать правильный выбор.
    • Необходимо каждый год дерево обрезать. Этим самым закладывается определенная норма будущих плодов.
    • После посадки деревце, в течение целых тридцати дней, нужно поливать один или два раза на протяжении недели. Одного ведра воды достаточно для проведения такого полива. В засушливое время для полива молодого дерева необходимо количество поливной воды увеличить до полутора или двух ведер. И поливать надо чаще: два или три раза на протяжении одной недели.
    • Чтобы яблоня хорошо принялась, необходимо полив земли вокруг дерева организовать так, чтобы влага свободно проходила до самых корней.
    • Для хорошего роста дерево приходится поливать постоянно.
    • Прикрывать землю вокруг яблони предпочтительней органикой. Толщина слоя должна быть от семи до пятнадцати сантиметров.
    • Такое дерево требует ежегодной обрезки. При этом следует убирать сухие, поломанные ветки, лишние побеги. Следить за формировкой кроны дерева.
    • Постоянно взрыхлять грунт вокруг ствола яблони и проводить прополку сорняков.

    Хорошо известно, что в яблоках содержится витамин С. Поэтому в рационе обязательно должны быть яблоки «Голден делишес». Они богаты калием, кальцием, магнием, фосфором. Их вводят в рацион диетического питания. Эти плоды дают силу организму. Улучшают состояние работы почек, печени, сердца, поднимают и укрепляют иммунитет. Яблоки утоляют ощущение жажды, голода и представляют собой низкокалорийный продукт. А еще прекрасно поднимают настроение. Их можно просто есть в любое время суток и без ограничения. Из них получается прекрасный сок и бодрящий сидр. Хранятся плоды легко и лежат с осени до весны, оставаясь при этом такими же свежими, красивыми, аппетитными. Это удивительные яблоки голден. Пусть они будут вам в радость.


    Источник

    О
    ГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ








    Последний раз редактировалось Gulzhan**; 17.02.2019 в 10:19.

  8. #8
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,836

    По умолчанию

    Лучшие сорта яблок: фото с названием и описанием




    18 февраля 2019
    Летние

    Поскольку российское лето чаще всего короткое и заканчивается уже в середине августа, поэтому сорта летних яблок — идеальный вариант для тех, кто хочет вырастить собственные вкусные яблоки. Но у них есть единственные недостаток, они не могут долго лежать. Поэтому эти невероятно сочные яблоки чаще всего едят в свежем виде. Из них можно приготовить очень вкусный и полезный сок или компот, а также сварить варенье или джем.


    Белый налив





    Это очень сладко-кислое и сочное яблоко получило такое название благодаря кожице светло-зеленого цвета. Деревце этого сорта может вырастать до пяти метров в высоту, суровые российские зимы переносит без проблем, но его нередко посещают насекомые-вредители, поэтому обработка против них обязательна.


    Созревает в августе, но чтобы собрать урожай, нельзя трясти дерево, дабы яблоки упали, так как они очень хрупкие, мягкие. От одного легкого прикосновения мякоть темнеет. Поэтому их нужно собирать осторожно, чтобы не испортить внешний вид яблок. Но и оставлять перезревать до сентября-октября тоже не стоит, так как их вкус резко ухудшается. Эти плоды не могут долго храниться, их следует есть сразу же или пускать на консервацию.



    Грушовка Московская




    Является невероятно морозоустойчивой, так как выдерживает трескучие морозы до -49, поэтому ее сажают в северных регионах России. После посадки первые плоды появляются через пять лет, к концу лета их уже можно собирать. Но на одном дереве они могут созревать не одновременно: одни позже, а другие раньше. Поэтому урожай можно собирать до конца августа. Их желательно употреблять сразу, как только сорвали, пока мякоть сочная, так как через некоторое время ее вкус ухудшается. Не может храниться даже неделю, транспортировку не переносит. Яблоки этого сорта не подходят для консервации из-за сильно кислого вкуса. Засуху дерево переносит тяжело, сбрасывает как фрукты, так и листья, чтобы этого не произошло, дерево нужно дополнительно поливать.



    Папировка




    Этот знаменитый прибалтийский сорт внешне похож на сорт Белый налив, но на вкус значительно кислее и созревает немного раньше. Саженец относится к поздним сортам, так как первые яблоки на нем появляются через пять-шесть лет после посадки. Зимние холода приносит отлично, но нередко заболевает паршой, поэтому необходима обработка от болезней и вредителей. Засуху переносит тяжело, поэтому во время жаркого лета дерево желательно поливать. Фрукты с дерева нужно снимать осторожно, дабы не повредить их нежную мякоть. Лежать в прохладном помещении могут не дольше трех недель, а потом быстро портятся. Если вам необходимо продлить свежесть фруктов на более длительный срок, то их с дерева снимают недоспелыми, тогда они дозревают при хранении. Идеально подходят для изготовления соков.


    Осенние

    Созревают позже летних, могут храниться до зимы, идеально подходят для всех видов консервации.
    Боровинка



    Урожай можно снимать каждый год в начале сентября, а лежать они могут до начала зимы. На вкус они хоть и сочные, но ничем не примечательные. Поэтому их чаще-всего пускают на консервацию. Фрукты нужно собирать очень осторожно, так как ветки у дерева хрупкие. После посадки уже на четвертый год приносит первые плоды. Яблоня легко переносит суровые зимы, но летом нередко болеет.


    Осеннее полосатое




    Является самым лучшим осенним сортом благодаря своей рекордной урожайности и приятным вкусом. Относится к поздним сортам, так как начинает давать плоды не раньше седьмого года. Во время длительной засухи дерево желательно поливать. В конце сентября можно собрать плоды, опадают редко, их нужно снимать прямо с дерева. При правильных условиях могут храниться почти до нового года. Размер яблок средний.



    Память Исаева



    Яблоки, которые снимают в октябре, могут лежать до конца января. Яблоня морозы переносит превосходно, а также и засуху. Устойчиво ко всем видам болезней и вредителей, но обрабатывать его все же нужно в целях профилактики. Яблоки на вкус плотные, сочные, кисло-сладкие, без сильного аромата.


    Зимние

    У данных сортов фрукты снимают в середине осени, храниться могут аж до следующего лета, за что их садоводы чрезвычайно ценят. Эти яблоки можно не только так есть, но и пускать в консервацию.



    Антей




    Дерево этого сорта является невероятно морозоустойчивой, поэтому и пользуются популярностью в северных регионах России. Яблоки сначала вырастают зелеными, а потом, созревая, меняют цвет кожицы на красный с восковым налетом, благодаря которому долго хранятся. Имеют очень приятный аромат, на вкус сладкие и сочные. Их собирают в конце октября, дозревают уже во время хранения. И через два-три месяца сохраняют свой прекрасный вкус.



    Антоновка



    Самый известный сорт, можно увидеть на многих дачных участках. Яблоки бывают разных цветов, но у всех вкус одинаковый: сладко-кислый, с хрустящей мякотью. Плодоносят нерегулярно, но обильно. Легко переносят резкие смены климата и суровые морозы. В середине октября получают урожай, если их поместить в холодильник, то они могут лежать до нового года. Из них получается очень разнообразная и вкусная консервация.



    Витязь




    Несмотря на то, что их деревья очень высокие и мощные, они суровые морозы переносит с трудом, хоть и дают обильный урожай. Нередко подвергается заболеваниям, поэтому его нужно регулярно опрыскивать. Яблоки вырастают крупного размера, на вкус очень сочные, сладковатые. В помещении с низкой температурой не портятся до начала лета.


    Ранние

    Садоводы, желающие получить урожай фруктов как можно скорее, выбирают ранние сорта, на которых плоды появляются уже через три года после посадки саженца.
    Мельба




    Этот сорт вырастили в Канаде, сейчас она распространена только по южной и центральной части России, так как она холода плохо переносит. Первые яблоки появляются уже через три года после посадки. Плодоносит не каждый год, но всегда обильно. Яблоки среднего размера с гладкой кожицей и конфетным запахом, на вкус кисло-сладкие. В конце августа дает невиданный урожай, который недолго хранится — до ноября. Если плоды сорвали недозревшими, то в таком случае они могут храниться до января, не теряя своего вкуса.



    Северный синап



    Его вырастили в Крыму, сейчас его выращивают везде, даже в Сибири, так как является зимостойким. Но чтобы урожай получился обильным, лето должно быть теплым, поэтому в холодных регионах страны фрукты часто недозревшие. К сожалению, они при хранении вянут, а не дозревают, как многие другие сорта, поэтому их снимают с деревьев только созревшими. Яблоки небольшого размера зеленого цвета с розовым румянцем, на вкус кисловато-сладкие, сочные. Плоды сохраняют свои вкусовые качества на протяжении семи месяцев во время хранения.



    Студенческое




    Являются самыми ранними из всех сортов, так как приносить яблоки начинают уже на второй год, поэтому он очень популярен у российских садоводов. Без проблем переносит морозы, устойчив к заболеваниям, но профилактическое опрыскивание препаратами от вредителей ему не помешает. Урожай с него можно собирать уже в сентябре-октябре. Яблоки внешне чаще всего красного цвета, на вкус сладко-кислые, чтобы их сохранить до мая, желательно поместить в холодное помещение.


    Поздние

    Данные сорта подходят для тех, кто мечтает вырастить яблоки гигантских размеров и после посадки готов в течение пяти лет ждать появления урожая.



    Айдаред




    На шестой год после того, как посадили саженец этого всемирно знаменитого сорта, появляются первые яблоки. Почти все плоды достигают больших размеров, внешне зеленого цвета со светло-желтым или красноватым румянцем. Мякоть хоть и сочная, но твердая, со сладковатым вкусом. Урожай созревает в начале октября, не портятся до марта. Дерево иногда поражается мучнистой росой, поэтому обработка от болезней им необходима.


    Богатырь



    Данный сорт полностью оправдывает свое имя, так как легко переносит лютые морозы, может расти в любом регионе России, дает крупные яблоки. Первые яблочки после посадки появляются через пять лет. На вкус приятные, кисло-сладкие, мякоть твердая, сочная. Урожай, который собирают в конце сентября, может лежать аж до конца мая. Примечательно, во время хранения цвет их кожицы меняется с зеленого на желтый, иногда может появляться розовый румянец, но это не влияет на их изумительный вкус.



    Макинтош



    Первых плодов с дерева этого сорта придется ждать долгие семь лет. Зато яблоки на вкус получаются сладковатыми, насыщенными, от которых невозможно оторваться. Но после сбора урожая они обязательно должны полежать до трех недель, чтобы вкус стал еще насыщеннее. Кожица их может быть желтоватой или зеленой с фиолетовыми полосками. Храниться могут до апреля.




  9. #9
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,836

    По умолчанию

    Как обрезать плодовые деревья летом – 5 простых и эффективных приемов


    12 июля 2019


    Садоводы-любители убеждены: обрезать плодовые деревья надо только весной. Но это всего лишь дань истории и сложившимся традициям. При формировании молодых плодовых деревьев летняя обрезка не только возможна, но и более эффективна.
    Летняя обрезка поможет значительно ускорить формирование молодых плодовых деревьев и вступление их в плодоношение. В итоге уже к зиме растения будут выглядеть опрятными и крепкими, их ветви станут меньше обламываться под тяжестью мокрого снега. Какие приемы летней обрезки существуют, и как их правильно провести, рассказывает кандидат биологических наук Раиса Матвеева.


    Прием 1: ослепление почек (глазков)



    Если в какой-то части кроны есть хорошо развитая почка, из нее обязательно вырастает ветка. Нередко она нежелательна, и вы понимаете, что со временем ее придется вырезать. Поэтому такую почку лучше сразу ослепить (удалить садовым ножом). Освободившиеся питательные вещества пойдут на усиление роста других, более нужных веток. Применяют прием только на молодых растениях. На взрослых деревьях выщипать все ненужные почки просто нереально.


    Прием 2: пасынкование



    Пасынкование – это выломка лишних зеленых побегов в начале их отрастания. Прием близок к прореживанию. Побеги, которые загущают крону, лучше удалить в начале их развития.
    Летнюю обрезку зачастую применяют как дополнение к весенней. Например, если дерево подмерзло, и трудно установить границы гибели ветвей, обрезку лучше перенести ближе к лету, когда полностью распустятся почки и начнется вегетативный рост.


    Прием 3: пинцировка (прищипка)



    Чтобы приостановить рост побегов в длину, удалите (прищипните) их верхушки (5-10 см). Пинцировка помогает регулировать рост скелетных ветвей молодых деревьев – у сильно развивающейся ветки временно приостанавливается рост, что дает возможность отставшим ветвям догнать ее, уравновешивая тем самым развитие кроны. Рост после пинцировки обычно прекращается на 10-15 дней. После его возобновления пинцировку можно повторить. Прищипку проводят секатором, ножницами, ножом или просто руками.



    Прием 4: выломка побегов



    Процедура заключается в удалении из кроны неодревесневших, травянистых побегов. Если основание побега одревеснело, его лучше вырезать на кольцо секатором. Выламывают те побеги, которые не нужны для формирования скелетных и полускелетных ветвей (в первую очередь конкуренты, волчки). Делать это надо, когда побеги достигнут длины 5-10 см. Раны, нанесенные дереву при выломке, быстро заживают, уменьшается возможность инфекций. Кстати, если вы упустили время, и побеги уже одревеснели, летняя выломка все равно даст лучший результат, чем последующая обрезка.
    Также нужно вырезать побеги, образующиеся после снижения кроны. Если снижение было сильным, то таких побегов образуется очень много. Оставите их – и уже к осени они станут похожи на щетку из сильных, хорошо облиственных веток.



    Прием 5: отклонение ветвей



    Этот прием регулирует рост и плодоношение ветвей. Садоводы уже давно заметили: чем ближе положение ветки к горизонтальному, тем слабее ее рост и тем больше на ней закладывается цветковых почек. Отгибать ветки можно в любое время, но наиболее эффективно – в начале одревеснения побегов. Закрепляют ветки в горизонтальном или пониклом положении, подвязывая их шпагатом к стволу, соседней ветке или колышку, вбитому в землю, либо подвешивая на них грузики (например, бутылки с водой). Когда ветка примет устойчивое положение (примерно через 4-5 месяцев), шпагат снимают, поскольку он может врезаться в кору, и ветка или даже все дерево погибнут.
    Если вы еще сомневаетесь в целесообразности летней обрезки, доктор сельскохозяйственных наук Валерий Матвеев представляет свои доводы в пользу процедуры:

    • обрезка вишни, черешни, сливы, алычи сразу после уборки урожая не вызывает неизбежного для весенней обрезки камедетечения; к зиме раны хорошо зарастают;
    • обрезка поможет легко избавиться от небольших поражений ветвей опасными болезнями (монилиоз, цитоспороз, черный рак). А главное, не оставит возбудителей болезней зимовать в саду и не позволит им начать свою вредоносную работу ранней весной.

    Как видите, летняя обрезка – важная и полезная процедура, которой не стоит пренебрегать, если вы хотите получить в следующем году хороший урожай.

  10. #10
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,836

    По умолчанию

    Цели и способы обрезки груши




    07 октября 2019

    Груша – замечательное дерево, растущее практически на каждом участке в регионах с мягкими климатическими условиями. Ее тонкий вкус и медовый аромат сочетаются с прекрасными диетическими свойствами плодов, а множество биологически-активных соединений помогает предупредить нарушения в работе пищеварительной системы. Чтобы дерево давало плоды регулярно, за ним необходим тщательный уход: полив, внесение удобрений и ежегодная обрезка.




    Цели обрезки

    Главное условие при выборе места для посадки грушевого дерева – это много солнечного света. Исходя из этого, основная цель обрезки груши – прореживание веток и формирование кроны. Отращивание молодой поросли отнимает у дерева много сил, в случае удаления ненужных побегов все соки будут отданы плодам дерева. Это гарантия качества урожая и его большого количества.

    этапы прореживания веток и формирования кроны

    Грушевое дерево относится к культурам, которые дают достаточно хорошие урожаи. Если ветки дерева постоянно укорачивать, произрастание ввысь будет остановлено. Правильно сформированная крона позволит другим деревьям в саду получать достаточное количество света и тепла. Уборка урожая при прореженных ветвях не будет доставлять неудобств.




    Способы проведения процедуры


    Обрезка грушевого дерева производится одним из двух методов:


    1. Укорачивание. Верхние части веток срезаются вместе с однолетними приростами. При обрезке данным способом рост дерева ввысь прекращается, развивается горизонтальное ветвление. Плодов может стать чуть меньше, зато их размер увеличится, качество будет улучшаться.
    2. Прореживание. В основе метода – полное удаление ростовых веток по кругу у самого основания. Обрезка может производиться как вокруг ствола, так и вокруг материнской ветки. Результат – попадание света внутрь кроны, а это, в свою очередь, — гарантия здорового роста листьев, увеличения объема урожая. Рост оставшихся веток данный метод не стимулирует.


    Два этих основных метода обрезки используют, сочетая их с некоторыми дополнительными приемами: наклоном, подвязкой, кербовкой, отгибанием побегов.


    Цель обрезки диктует выбор виды процедуры:


    1. Формирование кроны. Используется в первые годы жизни молодого дерева и представляет собой урезание минимального количества веток до начала плодоношения.
    2. Поддержка дерева. Используется для того, чтобы регулировать количество ветвей, дающих плоды. Это необходимо для контроля баланса витаминов и минералов. Применимо к зрелым деревьям, которые стабильно дают урожай.
    3. Омолаживание дерева. Основная цель такой обрезки – продлить срок плодоношения, активизировать процесс образования плодов. Применяют относительно старых деревьев и тех, что прожили более половины срока жизни.



    Пояснение: 1 – пирамидальная форма, 2 – овальная, 3 – шаровидная, 4 – обратнопирамидальная, 5 – неправильная, 6 – плоско – округлая.


    При грамотном подходе к обрезке грушевого дерева уход за ним станет простым и понятным, а урожай в течение всего срока плодоношения будет радовать обилием и высоким качеством плодов.
    Периоды обрезки
    Обрезку груши можно производить в любое время года. Выбор сезона происходит в соответствии с целью проведения процедуры, возрастом дерева и состоянием его кроны. Если обрезка была проведена своевременно, плодоношение будет более качественным, сухие и поломанные ветки не будут затруднять сбор урожая, а прочный и крепкий ствол сможет выдержать большой вес плодов.
    Чтобы результаты обрезки удовлетворили садовода, необходимо учитывать сорт груши, которая должна быть подвергнута данной манипуляции. Наиболее популярна у садоводов весенняя обрезка, потому что морозы уже прошли, а вегетация еще не началась, и можно повлиять на процесс роста ветвей. Весна – самое подходящее время для обрезки груши.



    Необходимость весенней обрезки груши



    Для обильного урожая обрезку грушевого дерева лучше всего производить весной. Важность процедуры понимает каждый садовод.


    Схема обрезки следующая:


    1. Прореживание кроны. При грамотном выполнении задачи солнечный свет будет легко проникать внутрь и обогревать плодоносящие ветки. Удалению подлежат как старые больные ветки, так и все тонкие, вызывающие сомнения в способности удержать на себе плоды вплоть до их созревания. Ветки, растущие по направлению вниз, удалять нужно в обязательном порядке, так как они наименее продуктивны.
    2. Подготовка к формированию кроны чашеобразной формы. Для остановки роста ствола верх его необходимо подрезать примерно на одну четверть.
    3. Обработка получившихся срезов специальным средством.


    Правильно начать обрезку груши с первого года жизни дерева. На второй год высота растения не должна быть более 0,5 м. Это необходимо для того, чтобы растение имело возможность отращивать новые ветки из почек, расположенных снизу, что обеспечит правильность формирования кроны.
    Обрезка груши весной осуществляется при помощи секатора, лезвие которого должно быть очень острым. Если ветви старые, толстые и крепкие, то можно использовать пилу.





    Время начала работ – ранняя весна, когда среднесуточная температура воздуха будет выше +5°С и заморозки должны прекратиться.

    Удобрения с содержанием азота в период весенней обрезки использовать не рекомендовано, потому что именно после зимы груша тянет из земли максимальное количество питательных веществ. При наличии в почве азотистых составляющих вкус плодов может быть горьким.



    Летние работы

    При осуществлении манипуляции летом правильно использовать метод пинцировки, или, как еще говорят, прищипки. Такой обработке подлежать исключительно молодые побеги.


    Основные правила летней обрезки таковы:


    • обрезка груши летом осуществляется в течение всего сезона, начиная с первой декады июня;
    • прищипывание может быть произведено без использования специального садового инструмента, многие садоводы используют в качестве «оружия» ногти;
    • удалять нужно ту часть ветки, которая еще не отвердела;
    • в течение сезона процедуру придется периодически повторять, так как прищипывание позволяет приостановить рост побегов примерно на 10 – 12 дней;
    • при повреждении кроны градом или сильным ветром можно удалить поврежденные побеги, просто прищипнув их;
    • правильно проведенная летняя обрезка приведет к преобразованию листовых почек в плодовые.

    Правильно проведенное пинцирование грушевого дерева – гарантия его удачной зимовки и простоты обрезки в весенний период.




    Обрезаем грушу осенью


    Осеняя обрезка груши длится с конца августа до середины сентября. В эти три недели садоводу предстоит обратить внимание на состояние каждой ветки. Потому что самое главное при обрезке в этот период – не удалить лишнего. В противном случае еще неготовое к «зимней спячке» растение все свои силы пустит на восстановление утраченных побегов, а зиму перенесет крайне плохо.


    Обрезка груши осенью проходит по следующей схеме:

    1. Удаление старых или засохших ветвей, которые могут обломиться зимой и покалечить здоровую поросль.
    2. Спиливание ветвей, растущих под углом 90 градусов по отношению к материнской ветке.
    3. Устранение побегов, которые впоследствии будут мешать развитию плодоносящих ветвей.
    4. Укорачивание веток, которые необходимо удалить. Полное их устранение станет возможным только весной, чтобы растение все силы в период начала вегетации пустило на новые побеги.
    5. Устранение пеньков. Их не должно оставаться в том случае, если ветка была удалена полностью.




    Ветки, которые были спилены или срезаны в осенний период, должны быть вывезены с участка или сожжены. В противном случае болезнетворные бактерии, живущие на них, могут поразить здоровые растения. Осенняя обрезка груши проводится при температуре воздуха не ниже 0°С.



    Нужна ли зимняя обрезка

    В это время года обрезать ветки груши не рекомендовано, потому что груша может пострадать от низких температур. Срезы удаленных веток замерзнут, не успев зажить. Однако в случае, если процедура все же необходима, следует придерживаться некоторых правил:


    • инструмент для обрезки – секатор или ножовка;
    • период обрезки – с ноября по начало марта;
    • перекрестные, слабые и трущиеся друг об друга ветки удаляются в первую очередь;
    • лучше обрезать зимой старые деревья, так как молодые могут погибнуть;
    • обязательна обработка раны садовым варом для более быстрого заживления.

    Чтобы правильно обрезать грушу, необходимо использовать стерильно чистый инструмент, так как сил у дерева на самостоятельную борьбу с бактериями в зимний период нет.



    Полезные советы по обрезке груши начинающим садоводам

    Некоторые садоводы не видят различий между обрезкой старого и молодого дерева. Ошибки, допущенные при данной процедуре, могут нанести дереву непоправимый урон. Правильная обрезка молодой груши после посадки поможет дереву потратить силы на восстановление корней, а не лишних побегов.




    Груша, возраст которой старше одного года, должна подвергаться обрезанию два раза в год: весной или осенью. Если дерево совсем старое, то метод обрезки должен быть омолаживающим. Это – условие хорошего прореживания и вентиляции заросшей кроны. Обрезка колоновидной груши должна учитывать нюансы ее формирования.

    Прекрасное время для обрезки старой груши – поздняя зима или ранняя весна.

    На обильный урожай после такой обрезки надежд питать не следует, потому что силы растения будут пущены на восстановление после радикальной обрезки.
    В целом, при правильном соблюдении всех правил, проводить обрезку груши сможет каждый садовод, и труд обязательно будет вознагражден здоровьем и красотой дерева и, как следствие, обильным и качественным урожаем.





Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
И как мы все понимаем, что быстрый и хороший хостинг стоит денег.

Никакой обязаловки. Всё добровольно.

Работаем до 01.10.2022

Список поступлений от почётных добровольцев



Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Архив

18+