Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 45

Тема: Борьба с вредителями и болезнями растений.

  1. #1
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,793

    По умолчанию Борьба с вредителями и болезнями растений.

    Простые приемы эффективной борьбы с вредителями и болезнями моркови


    09 января 2018

    Разнообразные насекомые-вредители и заболевания моркови способны отравить огороднику жизнь и помешать вырастить большой урожай этого и без того прихотливого и требовательного корнеплода. Поэтому лучше упредить эту напасть, приняв меры заранее, чтобы потом не вступать с ней в длительную и не всегда успешную борьбу.


    Если не трудиться, можно остаться без урожая
    И прежде всего воспользуйтесь следующими универсальными советами:

    • регулярно, лучше ежегодно, меняйте место для морковной грядки;
    • если почва слишком кислая, заранее выполните известкование;
    • продезинфицируйте семена перед посадкой в обязательном порядке;
    • выбирайте сорта моркови, которые максимально устойчивы к заболеваниям;
    • ежегодно проводите профилактику заболеваний и вредителей — опрыскивайте растения специальными химическими препаратами или применяйте народные настои, например, из привычной всем крапивы;
    • поливайте морковку теплой водой;
    • обработайте в июне грядки «Иммуноцитофитом».
    Если болезни моркови или вредители все-таки возникли, нужно начинать борьбу с ними как можно раньше.
    Вредители

    Вредители моркови разнообразны, но вы без труда справитесь с ними, прочитав этот раздел.
    Морковная муха

    Одно из самых опасных для моркови насекомых — это морковная муха и в первую очередь ее личинки. Они начинают атаку уже в мае, когда появляются из куколок, которые всю весну развивались в почве. Каковы признаки появления мухи? Это поражение ботвы при котором листья приобретают бронзовый оттенок и последующее увядание растения.
    Постепенно всходы погибают. Мухи постоянно откладывают свои яйца в грядку. Это очень опасно, так как появившиеся личинки тут же начинают «есть» развивающиеся корнеплоды. Остаток урожая тоже непригоден в пищу. Плоды приобретают горький вкус.
    Поскольку личинка обитает в почве, то лучше начинать борьбу еще до посева моркови, применяя следующие приемы:

    • обработка семян перед посевом инсектицидами;
    • глубокая вспашка грядок;
    • постоянная прополка всходов;
    Наиболее популярны следующие препараты: : «Вега», «Децис», «Арриво», «Шарпей», «Инта-Вир», «ВДГ», «Ципер».


    Следы нашествия морковной мухи
    Морковных мух можно извести и без химикатов, если воспользоваться популярным народным средством. Для его приготовления нужно смешать в равных пропорциях табачную пыль, гашеную известь и золу. Готовым составом от морковной мухи посыпают почву из расчета 10 граммов на каждый квадратный метр. Обрабатывают землю только вдоль рядков. Повторять процедуру желательно 3 раза с интервалом в одну декаду.
    Морковные листоблошки

    Морковные мухи — одни из самых частых вредителей, но ранней весной стоит опасаться и листоблошек, которые спускаются на молодую морковную ботву. Это насекомые-попрыгунчики, поэтому они легко перемещаются по посевам. В результате нападения таких любителей вкусного сока, лишившиеся влаги листья засыхают, съеживаются. Поэтому, если не принять вовремя меры против листоблошек, можно остаться без урожая моркови.
    Борются с ними часто при помощи табака. Для этого необходимо:
    • 1 кг табачных отходов развести в ведре теплой воды;
    • настаивать раствор в течение суток;
    • процедить полученное средство;
    • готовый табачный концентрат дополнительно разбавить водой (на 2 литра такого препарата — 10 литров воды);
    • чтобы закрепить лекарство на ботве, в каждом ведре растворить еще 20 граммов хозяйственного мыла;
    • готовой смесью можно обрабатывать пораженную листву.


    Пораженный корнеплод
    Морковная моль

    Есть вредители, которые наносят непоправимый вред всем растениям семейства сельдерейных. Один из них — это морковная моль: небольшие бабочки, которые имеют размах крыльев в 12-14 мм.
    Избавляются от моли отваром ботвы томатов, приготовив его по следующему народному рецепту:
    • 3,5 кг здоровых томатных листьев мелко нарезают;
    • измельченную ботву заливают ведром кипятка;
    • 2 суток раствор настаивают а потом, как и табачный, процеживают;
    • опять-таки в средство добавляется закрепитель — хозяйственное мыло.
    Этим препаратом тщательно опрыскивают поврежденные молью места садового участка, да и все остальные грядки с зонтичными культурами.
    Тля

    Если лето выдалось засушливым, то садоводов может застать врасплох морковная тля. Эти вредители предпочитают жить на обратной стороне листьев, постепенно высасывая из них сок. Держатся они целыми колониями у черешков.
    Морковная тля представляет реальную опасность для урожая. Поэтому следует реагировать незамедлительно, опыляя посевы золой или табачной пылью. Через непродолжительное время после такой обработки почву на грядке нужно тщательно разрыхлить.
    В качестве профилактики морковь можно опрыскивать забродившим травяным настоем. Также следует постоянно убирать сорняки, а перед посевом рекомендуется глубокая перекопка. Морковную тлю отпугивают бархатцы. Их можно заранее высадить по обе стороны грядки с морковью.
    Медведка

    Глубокая осенняя перекопка и частое рыхление междурядий в весенне-летний период избавят от появления этого назойливого насекомого. Если же медведка все-таки добралась до моркови, то нужны самые радикальные меры: опрыскивание керосином или разведенным в воде стиральным порошком.


    Таков итог посещения медведкой морковной грядки
    До наступления зимы для этих вредителей устанавливают ловушки. На фанеру накладывают навоз в самых разных частях участка. Потом нужно сжечь эту приманку, чтобы уничтожить медведок.
    Эти насекомые тоже не любят аромат бархатцев, а также хризантем. Высаживайте эти цветы возле морковных грядок. Как вариант, можно разложить измельченные части хризантем или бархатцев в междурядья и каждые два-три дня менять на свежие душистые «лекарства».
    Проволочники

    Проволочник — небольшой жесткий червяк противного желтоватого оттенка — личинка жука, живущего до 3-5 лет. Проволочник многояден: не побрезгует ни морковкой, ни свеклой, ни картофелем.
    Это червяк очень легко и быстро передвигается в почве и постоянно стремится попасть в благоприятные для его дальнейшего развития условия:

    • повышенная влажность;
    • температура +20 градусов.
    Если проволочник повреждает морковь, то может при этом и заразить ее: на корнеплодах потом появляется гниль. Поэтому нужно и можно бороться с ним разными способами:


    Проволочник — бич огородов

    • Проволочник погибает от воздействия удобрений, в состав которых входит аммиак. Можно использовать аммиачную воду, но не переусердствуйте, чтобы не сжечь само растение.
    • Достаточно провести известкование почвы. Дело в том, что проволочник не любит повышенный PH земли.
    • На садовом участке можно выделить небольшое «приманочное» место. Туда высаживают кукурузу, ячмень, овес. Именно эти растения особенно привлекают проволочника. Затем этот участок обрабатывают специальными инсектицидами, высушивают урожай и уничтожают его.
    • Постоянное уничтожение сорняков, рыхление почвы — классическое средство, с помощью которого проволочник уничтожается естественным образом. Эти личинки просто съедят птицы и жужелицы.
    • Чтобы проволочник не истреблял урожай моркови, можно при посадке в борозды вносить такие препараты, как «Актара» или «Базудин».
    • Если проволочник обнаружился уже после всходов, его можно истребить при помощи все тех же препаратов. Так, 30 граммов «Базудина» смешивают с песком или опилками (3/4 литра). Эту смесь рассыпают на грядке.
    Проволочник не хочет уходить? Тогда поможет серьезная, очень глубокая перекопка земли. При этом в нее добавляют сульфат аммония или аммиачную селитру. Достаточно всего 20–30 граммов на 1 квадратный метр почвы.
    Болезни

    Теперь перейдем к вредителям, которых можно разглядеть только под микроскопом, то есть к вирусным и бактериальным заболеваниям моркови.
    Бурая пятнистость

    Если у ботвы растений ближе к земле возникают коричневые перетяжки — это признак бурой пятнистости. Овощи погибают. Избавиться от заболевания можно следующими путями:


    Признаки бурой пятнистости
    1. выбирать гибриды, которые устойчивы к бурой пятнистости;
    2. обеззараживать семена — это один из самых результативных способов;
    3. вносить в почву перед высеванием моркови фосфор и калий;
    4. при первых признаках заболевания моркови начать опрыскивать молодые росточки такими препаратами, как «Ровраль» и «Браво».
    Серая гниль

    Морковь весьма уязвима к возбудителю серой гнили. Симптом данной болезни — небольшие буроватые пятна с плесенью на корнеплодах, которые выглядят крайне неприглядно.
    Борьба с ней заключается в неуклонном соблюдении правил севооборота на грядках. При увеличении объема подкормки фосфорными и калийными удобрениями, развитие серой гнили можно остановить или предотвратить.
    Мокрая гниль

    Другое название этой распространенной болезни — бактериальная гниль. Она часто поражает морковь уже в период хранения. Симптомы начинают распространяться от конца корнеплода. Потом вянет ботва и морковь начинает погибать. Пораженные ткани плода становятся слизистыми продуктами гниения с противным запахом.


    Симптомы мокрой гнили
    Борьба с мокрой гнилью заключается, прежде всего, в профилактике:
    • во-первых, для закладки в погреб или подвал выбирают только неповрежденные корнеплоды;
    • во-вторых, на этапе выращивания также рекомендуется вносить больше калийных и фосфорных подкормок.
    Фомоз

    Сухая гниль или фомоз проявляется в том, что на всходах возникают перетяжки темного цвета. Потом растения начинают погибать. А уже созревшие плоды поражает гниль.
    К успешным мерам противодействия фомозу относятся:

    • прогревание семян перед посадкой в теплой воде с температурой 50 градусов в течение четверти часа;
    • регулярное прореживание всходов;
    • своевременная обработка растений раствором бордосской жидкости из расчета 0,8 л на 1 кв.м.;
    • хранение моркови в песке или опилках.
    Ризоктониоз

    Войлочная болезнь моркови характеризуется появлением серых пятен на корнеплодах, которые одновременно сверху покрываются красноватыми точками, начинают вянуть, растрескиваться и ссыхаться.


    Войлочная болезнь
    Нужно производить своевременное известкование, а перед хранением корнеплоды должны обязательно пройти процедуру отбраковки. Наконец, в хранилище должны соблюдаться следующие условия:
    • влажность 80-90%;
    • температура 1 – 2 градуса.
    Фузариозная гниль

    Признаки фузариозной гнили очень похожи на многие другие болезни моркови. Это распространение пятен по корнеплоду. В центре этих участков появляется уплотнение или пустота.
    Чтобы при хранении моркови этот вид гнили не поразил урожай, при закладке добавьте большое количество луковой шелухи, которая обеспечит присутствие необходимых фунгицидов.
    Церкоспороз

    Еще одна грибковая болезнь моркови – церкоспороз, развитие которой начинается с ботвы. На ней появляются круглые коричневые пятна. Спустя какое-то время уже на черешках возникают язвы вытянутой формы. Листья корнеплодов быстро начинают отмирать после появления серого налета, а сама морковь при этом не растет, остается мелкой.
    Чаще всего болезнь возникает в переувлажненном грунте. Борьба с проблемой заключается в соблюдении нескольких правил:
    • желательно выбирать устойчивые к церкоспорозу гибриды;
    • следует своевременно пропалывать морковные грядки, удаляя сорняки.
    Альтернариоз

    Сухая пятнистость нередко встречается на огородах. Проблема также начинается с ботвы. Листья начинают усыхать, постепенно отмирают. Соответственно, резко снижается урожайность моркови.
    Главным симптомом заболевания является скручивание и потемнение ботвы, пожелтение листьев.
    Меры борьбы с альтернариозом аналогичны борьбе с церкоспорозом. Дополнительно всходы опрыскиваются препаратом Роваль (раствор 0,5%).


    Прекрасный результат успешной борьбы с болезнями и вредителями

    Вот вы и познакомились с внушительным списком врагов моркови. Однако описанные в этой статье своевременные меры, в первую очередь профилактика — выбор устойчивого сорта, подготовка почвы, обработка семян и так далее — обязательно станут залогом успеха.

    Источник

  2. #2
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,793

    По умолчанию

    Капустная блошка: фото и меры борьбы




    23 января 2018

    Капуста очень легко поддается нападкам со стороны вредителей. Забираясь внутрь вилка, насекомое становится невидимым. Присутствие некоторых представителей можно обнаружить по внешним признакам, о присутствии других станет понятно только тогда, когда растение начнет погибать. Характерные внешние проявления атаки крестовидной блошки – это рваные отверстия, локализованные как по краю, так и по центру листа. В целях сохранности урожая блошку необходимо срочно удалить. Сделать это можно разными методами.




    Чем вредна крестоцветная блошка

    Выращивание такого растения, как капуста, требует понимания особенностей агротехники и имеет свои тонкости. Любима капуста не только людьми. Неравнодушны к ней и вредители, например, капустная (крестоцветная) блошка. Это мелкое земляное насекомое, относящееся к жукам-листоедам. Отличается маленьким размером, не превышающим 3 мм. Повсеместно распространена на территории России.









    В зависимости от вида цвет блошек может быть различным:
    • черный;
    • синий;
    • серый;
    • зеленый.
    Взрослые черные блошки на капусте питаются исключительно листьями, а молодые – вгрызаются в корневую систему растения. Характерная особенность вредителя поможет безошибочно «поставить диагноз» капустному вилку: при возникновении опасности и возникающей тревоге блошка начинает осуществлять высокие прыжки.

    В холодный период – осенью и зимой – насекомое скрывается под опавшей листвой, либо зарывается в землю, но неглубоко. С наступлением весны при установившейся температуре выше 15 ОС она выходит на поверхность.


    На первых порах крестовидные блошки едят листья сорных трав. Размножение при условии хорошей погоды происходит крайне быстро, а если лето теплое, то возможно появление трех поколений за сезон. Такое количество насекомых вполне способно заразить весь огород и в течение пары-тройки дней уничтожить всю рассаду и все молодые растения.
    Лист, изгрызенный и ставший похожим на решето, быстро погибает. Кроме капусты, большую восприимчивость к вредителю демонстрируют репа, турнепс, хрен и редис.






    Если с блошками не бороться, можно потерять урожай сразу нескольких культур. Средства, которые помогут в борьбе, всегда под рукой. При первом появлении подозрений следует начать устранение насекомых.



    Как бороться с блошкой

    Бороться с капустной блошкой нужно начинать сразу, как только вредитель себя проявил. Чтобы меры борьбы с блошкой были наиболее эффективные, необходимо учесть некоторые факторы:
    • скороспелые сорта необходимо спасать, используя исключительно народные средства, это же относится и к молодым растениям;
    • среднеспелые, поздние сорта, взрослые растения обрабатываются химическими препаратами;
    • при удалении блошек со всех видов растения можно применять некоторые агротехнические техники, например, применить укрывной материал.
    Чем быстрее начнется процесс избавления от насекомых, тем большее количество будущих кочанов будет спасено.



    Народные средства

    Натуральные методы достаточно эффективны. Агрономы советуют проводить обработку капусты об блошки следующими домашними средствами:
    • Древесная зола. Обработка этим средством должна проводиться максимально внимательно. Все стороны листа должны быть опылены. Процедуру необходимо повторить несколько раз, интервал между «сеансами» — 3-4 дня. Прекрасно сочетается зола с мыльным раствором. Для приготовления такого средства в ведре воды необходимо растворить (насколько это возможно) 3 кг золы. После двухдневного настаивания в этом составе растворяют 40 гр стружки хозяйственного мыла.
    • Табачная пыль. Используется в сочетании с древесной золой в соотношении 1:1. Обработке от блошки подвергаются саженцы капусты и почва под ними.







    • Гашеная известь. Также используется в сочетании с древесной золой. Вещества смешиваются в равных количествах. Полученной смесью обрабатывают и почву, и листья растений.
    • Красный перец. Мелкий помол острого перца разводится с водой. Обработка капусты с целью уничтожения крестоцветных блошек производится после полива.
    • Отвар томатных стеблей. Для приготовления такого домашнего средства от капустной блошки потребуется 4 кг мелко нарезанной ботвы, которую заливают водой и оставляют на 12 часов. После этого получившийся настой необходимо прокипятить. После остывания смеси нужно добавить в нее 3 столовых ложки наструганного хозяйственного мыла, и раствор готов к применению. Хранить его можно долго, накрыв плотной полипропиленовой крышкой.
    • Травяной настой. Используются такие растения, как чеснок, одуванчик, ботва картофеля, полынь. Готовят его тем же методом, что и отвар помидорного стебля.


    Помимо специально приготовленных отваров и настоев, бороться с крестоцветной блошкой на капусте можно при помощи кипятка. Поливая им место посадки, можно уничтожить насекомое. Делать это необходимо либо рано утром, либо перед закатом. В эти периоды блошки перестают прыгать, количество уничтоженных особей будет максимальным.



    Химические препараты



    Инсектицидные препараты – прекрасные помощники при поражении поздних сортов или взрослых растений. Для качественной обработки необходимо соблюдать правила приготовления состава, не превышать нормы концентрации и рекомендуемую частоту применения.

    Используя инсектициды, нужно помнить о собственной защите. Такой препарат ядовит, поэтому обработку нужно проводить в перчатках, лицо и тело должны быть хорошо закрыты специальной одеждой и защитной маской.

    Среди большого количества химических средств борьбы с крестоцветной блошкой самыми популярными у дачников являются:
    1. Актеллик. Используют 20 мл на ведро воды. Обработка растения производится с разных сторон.
    2. Интавир, Актару, Децис. Также, как и Актеллик, разводятся в соотношении 1:500.
    3. Карате. Эффективное средство, использование которого имеет маленький нюанс: обработке подвергается не все растение, а только сами жучки.
    4. Уксусная эссенция. Для обработки капусты от крестоцветной блошки необходимо приготовить 70% раствор. Обрабатывают уксусом сухую рассаду. Лучше если это будет вечер, но до появления на листьях росы.
    5. Шампунь для собак. Некоторые его виды содержат компоненты, способные избавить животное от блох. Замечательный состав для обработки растения получится, если развести 40 мл такого средства в ведре воды.
    Ранние сорта капусты не должны подвергаться обработке инсектицидами. Если народные меры борьбы с капустной блошкой не помогают, от химической обработки таких видов следует отказаться.


    В качестве дополняющего средства можно использовать клеевые ловушки, разместить которые нужно непосредственно на грядке.


    Бороться с крестоцветной блошкой без химии можно. Но лучше предупредить появление вредителей. Для этого рекомендуют удалять сорные травы, которые становятся источником распространения насекомых. Перекопав перед наступлением зимы почву, можно поспособствовать замерзанию блошки. Грамотное расположение растений на садовом участке также поможет справиться с проблемой.



    Источник


    ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ


  3. #3
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,793

    По умолчанию

    Вредители томатов




    24 января 2018

    Огород – это место где удачно соседствуют овощи и цветы, фрукты и ягоды. Но помимо растительности на каждом участке есть еще и жители, которые бывают хорошими и плохими. В этой статье мы рассмотрим тех из них, которых называют плохими или вредителями.
    Каждый огородник знает, что если вовремя не выстроить защиту против вредителей, то от урожая может не остаться ни листочка, ни ягодки. Поэтому уже в период высаживания рассады у вас должен быть план о том, как бороться с вредителями. И начнем с томатов, потому как именно они излюбленное лакомство для многих огородных жителей.

    Вредители томатов:

    Медведки. Вот уж действительно вредители томатов №1 на всем огородном участке. Это насекомое может уплетать за обе щеки практически все, что попадется ей на пути. Узнать ее несложно. Медведка бурого цвета, с укороченными надкрыльями, и с лапами, которые как ковш экскаватора ловко и быстро перемалывают и перекапывают землю. Медведка обитает во влажных, хорошо сдобренных навозом почвах. Она зарывается вглубь на 15 см и откладывает яйца (за раз 250-350 штук!). Не пройдет и месяца как новое потомство вырвется наружу.
    Как бороться? Внимательно присмотритесь к томатам. Если видите увядшие растения, значит где-то рядом гнездо медведки. Обнаружить его несложно: пальцем прощупайте почву, уплотненный кусок и есть гнездо. Вот в него и нужно вылить следующий отвар: 150 грамм острого перца на 10 литров воды. В каждую норку нужно влить по пол-литра.
    Еще один способ борьбы с медведкой: вертушки. Оказывается, эти насекомые жуть как не любят шум, а ветряки отлично умеют его создавать. Колышки лучше сделать металлические, пропеллер можно и из жестяной банки. Ветер крутит лопасти, медведки боятся и уходят.

    Проволочники. Узнать их легко, по желтому окрасу. Эти личинки жуков-щелкунов очень проворны и не ограничивают свои аппетиты ничем. Они без труда могут прогрызть корневую систему томатов, пробраться в стебель…
    Как бороться? Нужно заранее (лучше за неделю до посадки рассады) нанизать на палочки (15-20 см) сырой картофель, морковь, свеклу и воткнуть в грунт, чтобы черенок остался на поверхности. Спустя пару дней палочки вытаскивают, а вместе с ними и проволочников. По завершении операции: насекомых нужно сжечь.

    Белокрылка. Нет, это не бабочка, это вредитель томатов, который присасывается к листьям и таким образом утоляет свой аппетит. Белокрылка никогда не кормится одна, ее всегда сопровождают сотни ей подобных, поэтому не заметить такое пиршество просто невозможно. Вечный спутник белокрылок – сажистые грибки, распространяющиеся по листьям черным, как сажа налетом.
    Как бороться? Эффективный способ – пятидневный настой из чеснока: на 1 литр воды 150 грамм чеснока (измельченного). Если нет времени ждать пять дней до готовности настоя, можно вооружиться влажной тряпочкой и смыть белокрылок с каждого листка. Если и такой способ кажется утомительным, то впору поставить пластинки из оргалита, предварительно каждую выкрасить в желтый цвет и смазать канифолью или касторовым маслом. Белокрылки быстро попадутся в такую липкую ловушку.

    Клопы-щитники. Увидеть нашествие этих вредителей очень просто. Если на плодах томатов появились былые или желты пятна неправильной формы, значит, здесь орудуют клопы. Они лакомятся кожицей помидоров, впрыскивая в нее фермент, который блокирует формирование нормальной окраски плода.
    Как бороться? Эти вредители томатов на дух не переносят табак, поэтому идеальным средством борьбы будет опрыскивание томатов настоем табачной пыли.





  4. #4
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,793

    По умолчанию

    Сода — проверенное средство от муравьёв в огороде


    10 февраля 2018

    Муравьи в саду — это целая тема для дискуссий. Сколько копий было переломано в жаркой битве сторонников этих трудолюбивых насекомых и их противников. Ясно одно — муравьи, находясь на дачном участке, не только рыхлят почву и сгоняют тлю в отдельные очаги, но и таскают посеянные семена, портят завязи и даже лакомятся спелыми плодами. А их количество заставляет задуматься о том, что с этой проблемой надо что-то делать, причём срочно. Химические и народные средства нам в помощь. Однако лучше, конечно, воспользоваться народными методами — они безопасны для почвы и растений. И обычная пищевая сода в ваших руках может оказаться настоящей ядерной бомбой для обитателей муравьиных небоскрёбов.



    Зачем избавляться от муравьёв?

    Вполне логичный вопрос, учитывая, что муравьи являются настоящими санитарами участка, атакуя множество вредителей и значительно улучшая состав и структуру верхнего слоя почвы. Но порой, когда во время прополки грядок от сорняков натыкаешься на копошащийся рыхлый холмик, жители которого при виде приближающихся рук в садовых перчатках воинственно воздевают кверху свои лапки, не очень-то хочешь соседствовать с этой братией на своём участке. Но это не единственная причина, по которой стоит задуматься об избавлении от муравьёв.
    Муравьи у многих логично ассоциируются с тлёй — злостным вредителем огородных посевов. Они собирают её в больших количествах на верхушках молодых побегов и пасут её как стадо коров. Для растений такой расклад оказывается крайне неприятным — сосущая все жизненные соки тля заставляет быстро усыхать совсем ещё недавно бывшие сочно-зелёными побеги. Да и муравьи способны обрабатывать ветви и листья кустарников своей кислотой, чтобы создать удобный домик на растении для этой самой тли. От такого воздействия листья покрываются пузырями, сворачиваются в трубочку, а побеги начинают уродливо искривляться и замедляются в росте. Любому садоводу вряд ли понравится всё происходящее.
    Ещё одна проблема — нулевая всхожесть семян при посадке рядом с муравьиными тропами или жилищем. Часто бывает так, что садоводы перекапывают места присутствия муравьёв и высаживают в лунки семена какой-либо овощной культуры, а потом через некоторое время удивляются отсутствию каких бы то ни было всходов. Это работа муравьёв, которые, не собираясь мириться с незапланированным переселением, восстанавливают свои тропы и легко утаскивают ещё пока из рыхлой почвы драгоценные семена.
    Муравьи — настоящие сладкоежки, они с удовольствием накинутся на любой сладкий и спелый плод. И пусть урон от них несоизмерим с уроном, наносимым тлёй, факт такого вредительства также не завоюет симпатию садоводов.
    Есть ещё мнение относительно того, что муравьи подгрызают корни растений, заставляя их скоропостижно увядать, но окончательного подтверждения оно ещё не нашло.
    Тем не менее, если вы пылаете жаждой мести или просто не хотите жить по соседству с беспокойными многочисленными полчищами садовых муравьёв, пора приступать к активным действиям.
    Проверенный метод

    Среди всех народных и химических средств находим соду и удивляемся хорошим отзывам о ней. Оказывается, такая простая вещь, которая есть в каждом доме, способна изгнать муравьёв из их дома. Уже давно она применяется на домашних муравьях, не стали исключением и муравьи садовые. Причину успеха соды нужно искать в химической реакции, возникающей между содой и кислотой, которой в избытке содержится в организме муравья. Для муравья эта реакция означает мучительную смерть, вот почему при обработке муравьиных поселений их жители в спешном порядке покидают насиженное место.
    Средства на основе соды

    Есть немало средств, основанных на применении соды. Опишем самые популярные из них.
    В двухлитровую бутылку засыпается две столовые ложки соды и заливается кипятком. Смесь взбалтывается и выливается на муравейник, после чего сверху его присыпают землёй или накрывают плотным материалом, перекрывая доступ кислорода.
    Не бойтесь применять соду на почве — в таких количествах она не повредит, зато муравьи почти наверняка своё поселение покинут.
    Чтобы сделать смертельное лакомство более привлекательным для муравьёв, рекомендуется смешать в равных пропорциях соду с сахарной пудрой и посыпать этим составом муравейник. Сладкая пудра приманит насекомых, которые с упоением набросятся на приманку, а дальше сода сделает своё дело.
    Соду иногда совершенно необязательно смешивать с чем-либо, достаточно посыпать ей место, где живут муравьи — это оказывает желаемый эффект, насекомые спешно покидают свой дом.
    Совершенно простой рецепт — три столовые ложки соды на литр воды, залить получившийся раствор в муравейник и помахать его жителям ручкой.
    Простое сочетание соды и уксуса оказывает убойный эффект. Палочкой ворошим муравейник, создав небольшой кратер, засыпаем в него соду, заполнив наполовину, а затем поливаем уксусом. Такое даже представить страшно, а уж что будут испытывать муравьи — представить трудно. Разрушенный муравейник сверху прикройте дёрном и предоставьте ядерной смеси время на зачистку.
    И эти простые рецепты — основные примеры того, что можно предложить муравьям. Как видите, главным элементом остаётся сама сода — её либо используют в одиночку, либо в сочетании с водой, либо с чем-то сладким, что привлекает внимание насекомых.
    Безопасность метода для почвы

    Часто садоводы сомневаются в целесообразности применения соды на садовом участке, ведь она может ощелачивать почву, что неблаготворно скажется на растениях и почвенном составе. Однако на самом деле для того, чтобы достичь подобного эффекта, потребуется очень много соды. В тех количествах, в которых она применяется в рецептах, она никак не изменит положение дел с точки зрения кислотности почвы.
    Эффект соды

    Эффект от применения соды, как правило, проявляется быстро — целая армия муравьёв в течение ближайших десяти минут спешно утаскивает из зоны поражения всё самое дорогое. Многие муравьи погибают почти сразу же при контакте с содой. Те, что выживут, на прежнее место не возвращаются.
    Есть один момент — сода является сильнодействующим средством, но её применения лишь заставляет переселиться муравьёв в другое безопасное место. Где? Опять же на вашем участке. Уничтожить муравьёв содой, как и другими средствами, вряд ли удастся.
    Получается, можно гонять муравьиные колонии по участку постоянно, переселяя с места на место. Если, конечно, соду вы применяете точечно. Вполне вероятно, что при массовой обработке вам удастся в принципе избавиться от них. Но лишь на некоторое время.
    Отзывы

    Если заглянуть в интернет и побродить по его просторам в поисках отзывов о применении соды, то по вполне понятным причинам вы найдёте самые разные отклики — кому-то очень помогло, кому-то эффект показался почти незаметным, а кто-то рассуждает о том, что подобные меры приносят облегчение лишь на небольшой промежуток времени. Всё это объяснимо, ведь то же самое происходит и при применении других средств, а ожидания у каждого человека могут быть свои. Тем не менее, использовать соду выгоднее, чем ту же химию, которая отравляет почву и делает её непригодной для выращивания растений. Сода — природный ресурс, способ мягко воздействовать на растительный и животный мир, не нанося ему ущерб, но при этом достигая цели.
    Безопасность соды не подлежит сомнению, равно как и её польза. Однако, стремясь всеми силами окончательно вывести муравьёв со своего участка, задумайтесь, а так ли это необходимо. Без муравьёв может нарушиться экологическая система участка, и вместо них хозяйничать начнут уже совсем другие, куда более опасные вредители, которые при муравьях не могли проявить себя в полную силу. Именно поэтому лучше жить в гармонии с природой, а соду применять только для переселения муравьиного семейства с одного места на другое, чтобы посадкам не мешали. Выгонять их с участка полностью совсем необязательно.


  5. #5
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,793

    По умолчанию

    Пятна на листьях перца и баклажанов – почему появляются и что делать




    12 февраля 2018

    Возьмите на заметку нашу статью, которая поможет определить причину появления пятен на листьях перцев и баклажанов, а также расскажет, как спасти растения.
    Cохраните этот материал в закладках, чтобы определять болезни перца и баклажанов на раз-два.


    Желтые пятна на листьях перца и баклажанов

    Почему желтеют листья у перцев и баклажанов? Дело может быть как в несоблюдении правил выращивания этих овощей, так и в более серьезных проблемах: поражении болезнями или вредителями.



    Неправильный полив

    Если вы заметили, что у перца или баклажана желтеют и опадают листья, самая банальная причина – чрезмерный или недостаточный полив.
    Если вы обнаружили не только желтые, но к тому же и сухие пятна на листьях баклажана или перца, растение, скорее всего, страдает от "жажды".
    Если же листья желтеют и поникают, вероятно, вы переборщили с поливом, и корневая система загнила. Это часто происходит в прохладную погоду, когда скорость испарения влаги снижается, и вода застаивается возле корней растений.



    Дефицит питательных элементов




    Если у перца или баклажана желтеют и опадают листья, особенно начиная с нижней части растения, вероятнее всего, вы его "недокормили". Пожелтение листьев может быть вызвано дефицитом азота, магния, калия, кальция, фосфора, серы, а также других микро- и микроэлементов.
    Овощеводу-любителю довольно сложно на глаз определить, какого именно элемента не хватает в почве, поэтому предпочтительнее проводить подкормку комплексным удобрением, четко следуя инструкции на упаковке.


    Загущенные посадки

    Если овощным культурам слишком тесно на грядке, часть листьев не будет получать достаточного количества солнечного света. Таким образом, растения начнут избавляться от "лишних" листьев: они будут желтеть, увядать и опадать.
    Ничего не остается делать, как проредить посадку. Чтобы предупредить проблему, соблюдайте указанную в описании сорта схему высадки культур в грунт.



    Огуречная мозаика




    Это опасное вирусное заболевание проявляется на листьях перца и баклажанов в виде мозаичных пятен бледно-желтого цвета.


    Меры борьбы


    Пораженное растение спасти не удастся: его нужно немедленно выкопать и сжечь.
    В качестве профилактики в следующем сезоне можно попробовать высаживать ранние сорта перца и баклажанов: чем раньше высадите рассаду, тем больше вероятность, что растения "разминутся" с насекомыми-переносчиками вируса.


    Кроме того, важно проводить профилактические обработки инсектицидами (Актеллик, Фуфафон и др.).
    Можно также опрыскивать перец в качестве профилактики народными средствами. Например, мыльным раствором (40 мл на 10 л воды) или обезжиренным молоком.




    Переохлаждение или солнечный ожог




    У рассады перца и баклажанов нередко желтеют листья вследствие переохлаждения. Если вы перестарались с закаливанием сеянцев, они могут начать бледнеть и терять здоровую окраску, и вы увидите зеленовато-желтые пятна на листьях рассады.

    Принимайте во внимание, что и перец, и баклажаны – теплолюбивые овощи, и могут просто-напросто погибнуть, если не соблюдать рекомендуемый температурный режим. С другой стороны, не стоит держать рассаду под палящими лучами солнца – нежные сеянцы могут получить ожог и погибнуть.
    Из-за воздействия слишком низких или слишком высоких температур пятна на листьях перца могут появляться и у взрослых растений в теплице. Обычно это происходит, когда листочек соприкасается со стеклянной стеной парника.



    Столбур (микоплазмоз)




    Растения сильно отстают в росте, на верхних листьях проявляется хлороз (листья желтеют, а жилки на обратной стороне листа становятся фиолетовыми), вскоре болезнь перекидывается и на нижние листья. В результате листва скручивается, нижние листочки начинают опадать, стебель часто становится рыжим.


    Меры борьбы


    Пораженные растения немедленно выкапывают и сжигают. Переносчик заболевания, цикадка, не любит загущенные посадки, поэтому, если вам уже приходилось бороться со столбуром, в следующем сезоне лучше перестраховаться и уменьшить рекомендуемое расстояние примерно на 10-50% (в зависимости от масштабов поражения в предыдущем году).
    Также необходимо регулярно обрабатывать растения инсектицидами (подойдут те же Актеллик и Фуфафон).


    Табачная мозаика




    На листьях видна желтая мозаичность, ткани вдоль главных жилок отмирают. Растения задерживаются в росте, плоды мельчают, на стеблях появляются черные полосы.
    Меры борьбы
    К сожалению, этот вирус не лечится и отличается завидной живучестью: может сохраняться в сухих листьях и почве до 50 лет. Поэтому пораженные растения обязательно сжигают.


    Белые пятна на листьях перца и баклажанов


    Беловато-серые пятна на листьях обычно говорят о наличии грибкового заболевания, вируса или поражения вредителем.


    Серая гниль




    При развитии серой гнили на листьях, стеблях и плодах перца и баклажанов можно заметить светло-серые пятна.


    Обычно серая гниль поражает грядки перца и баклажанов при выращивании в теплице, когда температура воздуха падает, а влажность высокая.
    Если вовремя не остановить распространение болезни, растение остановится в росте и погибнет.


    Меры борьбы


    При небольшом очаге поражения можно присыпать язвочки смесью медного купороса и извести (1:2). Кроме того, помогает опрыскивание настоем чеснока (30 г измельченного чеснока настаивать в 10 л воды двое суток).
    Также можно проводить опрыскивание бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды) или использовать комплексный фунгицид (например, Антракол).


    Люцерновая мозаика перца




    Белые мозаичные пятна на листья перца может являться симптомом люцерновой мозаики. К счастью, этот вирус не очень распространен и опасен только при выращивании перцев в теплице, да и то при условии, что где-то рядом растет люцерна.


    Меры борьбы


    К сожалению, как и любое другое вирусное заболевание, эту мозаику вылечить невозможно. Остается лишь в срочном порядке выкопать и сжечь пораженные растения.
    А в качестве профилактики в следующем сезоне не высаживать перцы вблизи люцерны и регулярно проводить профилактические обработки от тли, которая является переносчиком вируса, (например, инсектицидами Актеллик, Фуфафон и т.д.).
    Можно использовать те же народные средства, что и для предотвращения огуречной мозаики.



    Мучнистая роса




    Симптомы мучнистой росы хорошо знакомы даже начинающим дачникам: листья растения покрываются беловатым мучнистым налетом.
    Обычно эта болезнь поражает перец и баклажаны в теплице при плохом проветривании и высокой влажности воздуха.


    Меры борьбы


    Для борьбы с этим грибковым заболеванием можно обработать растения Фундазолом или Фитоспорином-М.
    Подробнее о мучнистой росе читайте в нашем материале:



    Паутинный клещ




    Присутствие паутинного клеща на перце и баклажанах рассмотреть не так уж и просто. Часто овощеводы замечают неладное, когда из растения выпиты практически все соки.
    Все же, если присмотреться, на листьях появляются мелкие беловато-бурые точки и сероватый паутинный налет.


    Меры борьбы


    При первых признаках поражения паутинным клещом обработайте растения Фитовермом, Карбофосом или Инта-Виром.
    Также можно использовать народное средство: опрыскать растения мыльно-керосиновым раствором (2 г керосина, 40 г тертого хозяйственного мыла на 10 л воды).


    Коричневые и бурые пятна на листьях перца и баклажанов

    Если на листьях перца и баклажанов в вашем огороде появились пятна коричневато-бурого оттенка, обычно это свидетельствует о наличии заболевания или "атаке" вредителей.



    Альтернариоз




    Первый признак заболевания – темно-бурые пятна на листьях перца и баклажанов. Далее оно перекидывается и на плоды: на них образуются водянистые пятна. После дождя на растениях заметен пушок, который постепенно превращается в темный налет.


    Меры борьбы


    От альтернариоза помогает опрыскивание растение раствором хлорокиси меди (40 г на 10 л воды) или 1%-ной бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды).



    Бактериальная пятнистость




    Вначале на листьях появляются водянистые пятна, вскоре они темнеют, становятся коричнево-бурыми с желтой каймой, вдавленными. На стеблях образуются выпуклые продольные язвы желтовато-коричневого цвета.


    Меры борьбы


    При появлении этих признаков необходимо проводить опрыскивания 1%-ным раствором медного купороса.



    Бурая пятнистость




    Бурая пятнистость – распространенное грибковое заболевание овощных культур.


    Бурые, коричневые и даже черные пятна могут появляться на листьях перца, баклажанов, картофеля и томатов во влажную теплую погоду.


    Меры борьбы


    Чтобы уничтожить грибок, вызывающий заболевание, требуется обработка фунгицидами (Квадрис, Антракол), а также регулярное проветривание теплицы.
    Использование системы капельного полива снижает риск развития заболевания.



    Бактериальный рак




    На листьях и побегах появляются небольшие язвы, которые впоследствии превращаются в светло-коричневые пятна с темной окантовкой. Вскоре они разрастаются и сливаются, болезнь перекидывается на плоды, растение увядает.


    Меры борьбы


    Бактериальный рак не лечится – остается лишь удалить и сжечь поврежденные растения, а также соседние для профилактики распространения.



    Вертициллезное увядание




    На листьях образуются сухие бурые пятна с желтоватой каймой, стебель растения на срезе черный с бурыми сосудами. Вскоре листья полностью засыхают.
    Обычно заболевание развивается в годы, когда происходят резкие чередования заморозков и жары.


    Меры борьбы


    Пораженные растения удаляют и сжигают.



    Нематода

    Нематода – коварный, незаметный вредитель, который повреждает корни растений.
    Нам видны только признаки его жизнедеятельности: на листьях образуются желтовато-бурые пятна, сами они заворачиваются по краям, а стебли скручиваются. Если выкопать пораженное растение, можно заметить, что корни похожи на тонкие ниточки, а на них виднеются луковички бурого цвета.


    Меры борьбы


    К сожалению, спасать растение уже поздно – оно погибло, а нематода уже успела сделать свои "темные дела".
    Если вы обнаружили нематоду на ранней стадии, растения нужно выкопать, очистить корни от земляного кома и опустить их в горячую (50-60°C) воду на полчаса. Слой почвы глубиной 40 см нужно удалить, заменить его новым, хорошенько пролить землю кипятком и лишь затем снова высадить перец и баклажаны.



    Оливковая пятнистость




    Как и другие пятнистости, это заболевание имеет грибковое происхождение.


    На верхней стороне листьев образуются коричневые пятна, на нижней стороне они покрыты оливковым налетом. Если запустить болезнь, листья скручиваются и опадают.


    Меры борьбы


    Бороться с оливковой пятнистостью необходимо при помощи фунгицидов (Квадрис, Антракол). Для профилактики нужно протравливать семена и почву перед посадкой, а также регулярно проветривать теплицу.


    Фитофтороз

    Фитофтороз – распространенная "напасть", которая поражает как овощные и плодовые, так и декоративные культуры. Это грибковое заболевание развивается при высокой влажности воздуха. Если грамотно ухаживать за перцем и баклажанами, с большой вероятностью фитофторы можно избежать.
    Проявляется болезнь не только в характерных буроватых пятнах на листьях, но и в потемнении корневой шейки, а также полегании всходов. Если запустить фитофтороз, постепенно грибок поражает и плоды растений.


    Меры борьбы


    Чтобы победить болезнь, необходимо провести обработку растений фунгицидом (Квадрис, Антракол, Строби), а также регулярно проветривать теплицу.



    Церкоспороз перца




    Листья желтеют, на них образуются буро-коричневые пятна с хлоритическим ореолом. Это грибковое заболевание поражает нижние листья, редко – плоды и стебли. Верхние листья перца и баклажанов практически никогда не болеют церкоспорозом.


    Меры борьбы


    Пораженные растения удаляют и сжигают.


    Источник


    О
    ГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ
    Последний раз редактировалось Gulzhan**; 07.03.2018 в 12:25.

  6. #6
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,793

    По умолчанию

    Как бороться с опасным вредителем сливы тлей




    03 января 2018

    Первое массовое появление вредителей в саду наблюдается в конце весны и в первой половине лета. Чем опасна тля на сливе, как бороться с этими насекомыми, не подвергая опасности будущий урожай?


    Сливовая опыленная тля и другие разновидности

    В природе существует множество видов тли, которая в той или иной мере вредит огородным и садовым насаждениям. Для сливы, вишни, алычи, черешни, абрикоса, персика и других косточковых культур одним из наиболее опасных вредителей является сливовая опыленная тля.




    Небольшие серовато-зелены насекомые поселяются на листовых и цветочных почках, на молодой поросли и тыльной стороне уже раскрывшихся листьев. При массовом заражении эти части растения полностью скрываются под слоем вредителей и отмерших белесых чешуй. Питаясь соками самой нежной зелени, тля вызывает:

    • ослабление побегов, становящихся желанной добычей других вредителей и сильнее остальных страдающих от недостатка питания, холода иссушения;
    • деформацию молодых листьев, принимающих форму ложки или лодочки;
    • массовое поражение плодового растения сажистым грибком и болезнетворными микроорганизмами;
    • раннее опадение листвы и плохую подготовку деревьев к зимовке;
    • снижение урожайности в этом и последующем сезоне.

    Пока длится теплый период, опыленная сливовая тля может дать десяток поколений. При этом яйца насекомых пережидают зиму не только в трещинах коры, но и на ближайших травах, предпочитая злаки и тростник.


    Зеленая тля на сливе становится заметной, когда число насекомых критическое. А вот обнаружить черную, вишневую разновидность, не гнушающуюся другими видами косточковых культур, значительно проще. Этот вредитель, дающий до 14 поколений, не менее опасен. Поражение им приводит к полному сворачиванию верхушек молодых побегов, прекращению их роста и развития листвы.



    Тля всех видов опасна тем, что способна быстро распространяться. Крылатые особи мигрируют самостоятельно, а бескрылых с растения на растение переносят муравьи, буквально пасущие тлю в охоте за сладким секретом насекомых.



    Поражение сада этим мягкотелым с виду вредителем может привести к ослаблению деревьев и потере урожая. Как бороться с тлей на сливе? Когда и какие меры следует предпринять, чтобы эффект был максимальным?
    Наилучшие и стабильные результаты дает только комплексный подход, включающий профилактические работы по защите сада, соблюдение агротехники и регулярные обработки не только сливы, но и близ растущих культур.



    Химические средства от тли на сливе






    Питающиеся соками растения тли легко уничтожаются современными инсектицидами. Категория средств, предназначенных для борьбы с тлей, носит название афицидов и включает препараты:
    • поражающие вредителей при контакте с обработанной поверхностью;
    • проникающие внутрь с клеточным соком;
    • действующие системно и дающие длительный эффект.



    Поступающие в продажу составы доступны, могут применяться для уничтожения других врагов сливы и отлично растворяются в воде, что упрощает и удешевляет обработку.
    Неудивительно, что отвечая на вопрос: «Что делать с тлей на сливе?», многие опытные садоводы без тени сомнения говорят о необходимости срочного опрыскивания. Медлить действительно не стоит.


    Без вмешательства человека тля за считанные дни захватит молодую часть кроны. Но пренебрежение правилами безопасности и несоблюдение сроков обработки грозит не только опасностью для растений, но и вредом для здоровья человека.


    Химические инсектициды – единственно правильное решение при массовом поражении растений, а также весной и осенью, когда насекомые еще не виды. Выбор конкретного препарата зависит от степени поражения сада, присутствия на ветках других насекомых, времени, когда замечена тля и предпочтений самого садовода. Перед тем как бороться с тлей на сливе нужно вспомнить, что неправильное применение инсектицидов грозит:
    • ожогами зеленой части растений;
    • опадением цветов и завязи;
    • накоплением химикатов в плодах;
    • поражением кожи, органов рения и дыхания человека.
    Поэтому, каким бы средством от тли на сливе он ни воспользовался, нужно неукоснительно придерживаться инструкции, не забывая о личной безопасности.



    Особенности обработки сливы от зеленой тли

    Борьба с тлей проводится в несколько этапов. Если на деревьях насекомых нет, или обнаружены отдельные особи, проводить опрыскивание химикатами не стоит. Тля, особенно на небольших саженцах, легко уничтожается вручную или народными средствами, используя растительные настои, мыльные или зольные растворы.







    Знающему чем обработать тлю на сливе садоводу нужно представлять, на какое время лучше запланировать такую обработку.
    1. Первый раз процедуру проводят ранней весной до раскрытия почек. В этой время увидеть насекомых невозможно. Но если они в изобилии покрывали побеги в прошлом сезоне, велика вероятность, что вблизи почек и под кроной есть яйца тли.
    2. Повторно плодовые деревья обрабатываются на стадии зеленого конуса. В этот момент велика вероятность уничтожения уже отродившихся личинок, быстро образующих многомиллионные колонии.
    3. Если весной меры борьбы со сливовой тлей не предпринимались или не дали желаемого результата, возможно опрыскивание цветущего сада, когда цветы только раскрываются и уже почти полностью опали.

    Чтобы не рисковать собственным здоровьем, синтетические препараты используют не менее чем за 30 суток до снятия урожая. Когда плоды уже наливаются, а степень поражения невелика, лучше применять безопасные народные способы борьбы с вредителем.


    Осенью, после снятия плодов выполняют последнюю в году обработку с помощью готовых инсектицидов или 5-процентного раствора мочевины, не только эффективного в отношении черной и зеленой тли на сливе, но и защищающего деревья от парши.
    Опрыскивать деревья нужно в сухую безветренную погоду, лучше в утрение или вечерние часы, когда риск солнечных ожогов влажной листвы минимален. Особое внимание при орошении уделяют молодой поросли и тыльной стороне листьев, а также приствольным кругам.




    Как избавиться от тли на сливе народными средствами





    До образования завязи ни народные средства, ни химические инсектициды не причиняют вреда. А чем обработать сливу от тли после цветения? Отличная альтернатива – проверенные народные средства на основе растительных настоев, мыльно-зольных и иных растворов.



    Для приготовления мыльно-зольной жидкости потребуется:
    • 400 грамм просеянной древесной золы:
    • 50 грамм жидкого или хозяйственного мыла;
    • 10 литров воды.
    Перед использованием раствор, эффективный при умеренном поражении вредителями, тщательно процеживают. Не меньшую пользу принесет табачный настой, смешанный с мыльной водой. Вместо золы можно взять 10 мл березового дегтя. Это маслянистое пахучее вещество отпугивает насекомых, а также обладает выраженным антибактериальным воздействием. Хорошие результаты дает окуривание посадок табачным дымом.


    Многие растения содержат вещества, которые оказывают на вредителей сада сходное с промышленными инсектицидами действие. При этом они безопасны для человека и окружающей среды.

    Как избавиться от тли с помощью растений?


    Для приготовления подобных народных средств на 10 литров воды по выбору садовника потребуется:



    • 200 грамм зубчиков чеснока;
    • 300 грамм репчатого лука;
    • 1 кг растительного сырья на основе аптечной ромашки или лютика едкого;
    • 4 кг свежей помидорной ли картофельной ботвы;
    • 100 грамм острого стручкового перца;
    • 1 кг травы тысячелистника, пижмы или полыни.
    На взрослое плодовое дерево расходуется около 10 литров настоя. Сильно пораженные побеги следует не просто опрыскивать, а насколько возможно погружать в жидкость, чтобы она проникла внутрь образованных опыленной сливовой тлей деформаций.



    Профилактические меры борьбы со сливовой тлей



    Поскольку вредитель легко мигрирует и быстро размножается, прежде чем обработать тлю на сливе народными средствами или инсектицидами, стоит уделить внимание:
    • борьбе с муравьями;
    • правильной и регулярной обрезке кроны;
    • поддержанию здоровья ствола дерева;
    • перекопке и мульчированию приствольных кругов;
    • устранению сорной растительности и прикорневой поросли.
    Есть и другие способы сделать обитание насекомых на участке некомфортным.


    Опыленная сливовая тля вредительствует не только на косточковых культурах, но и на тростнике, дикорастущих злаках и других растениях. Особо привлекают насекомое горох и бобы, молодые всходы фасоли и настурция, петунья, мелколистная и культурная крупнолистная липа. Эти растения высаживают поодаль от слив и других плодовых. Если это невозможно, то их опрыскивают вместе с косточковыми культурами.





    Среди обитателей сада есть и зеленые репелленты, отпугивающие тлю. По большей мере это эфирно-масличные растения, к которым относится мята и базилик, лаванда и мелисса, кинза и неприхотливые бархатцы.


    Зонтичные огородные растения, например, морковь, фенхель, укроп и другие пряно-вкусовые травы отлично приманивают насекомых-хищников, для которых зеленая тля на сливе – желанный деликатес.Нашествие тли пугает начинающих садоводов массовостью. Однако при соблюдении агротехники, поддержании чистоты под деревьями и их своевременной обработке насекомые, численность которых легко контролировать, перестают быть серьезной угрозой.




    Источник

  7. #7
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,793

    По умолчанию

    Щитовка на растениях – как распознать и эффективно бороться с вредителем




    26 февраля 2018

    Щитовка на домашних растениях, огородных грядках или садовых деревьях способна доставить немало неприятностей. Эти насекомые-вредители повреждают листья, стволы, плоды и ветки множества растений. Перед началом сезона готовимся к борьбе со щитовкой!


    Если вы обнаружили на своих растениях мелкие желто-коричневые бляшки – пора бить тревогу. Не обольщайтесь их "несерьезным" размером – в аграрных регионах при обнаружении некоторых видов этих крох вводится жесткий карантин. За несколько лет щитовки способны погубить даже небольшое дерево, что уж говорить о вашей орхидее или свекле.
    Давайте поближе узнаем врага, чтобы точно знать, как сражаться против щитовки.



    Щитовка – кто это?

    Щитовки – полужесткокрылые насекомые, которые в буквальном смысле высасывают из растений все соки. Их существует несколько тысяч видов, причем практически все – опасные прожорливые вредители. К тому же подавляющее большинство щитовок – полифаги. Им практически все равно, каким именно растением питаться, в качестве кормовых растений используются сотни видов и вредитель легко "переселяется" с одной культуры на другую.

    Главную опасность для садоводов-огородников представляют самки щитовок – именно их мы видим на листьях и ветках в виде крошечных плоских "черепашек", которые присасываются к поверхности растения. У них очень прочный панцирь, надежно защищающий насекомых от воздействия химикатов. Кроме того, что самка щитовки собственно питается растением и откладывает внутрь него кладки яиц, из которых вылупляются такие же прожорливые личинки, еще она выделяет сладковатую липкую жидкость – падь, создавая благоприятные условия для развития сажистого грибка (черни).



    Щитовка в саду и огороде




    Щитовки поражают практически все виды растений – на участке равно от них страдают и плодовые деревья с кустарниками, и декоративные виды, и огородные растения. Причем повреждают эти насекомые абсолютно все части – от листьев и плодов до веток и коры.

    В саду и огороде растениям могут вредить калифорнийская щитовка, тутовая щитовка (белая сливовая), запятовидная яблонная щитовка, свекловичная, акациевая, орешниковая, фиолетовая, коричневая...



    Признаки поражения всеми видами щитовок практически одинаковы:
    • на растении видны одиночные, затем в большом количестве округлые плоские чешуйки до 5 мм в диаметре (взрослые самки щитовок) – в крайних случаях эти "чешуйки" могут сплошь покрывать ветку или ствол пораженного растения;
    • на поверхности листьев и веток появляются липкие выделения – падь;
    • на растении появляются мелкие желтые пятнышки, растущие и превращающиеся в дырки со временем по мере высасывания сока;
    • листья желтеют, скручиваются, высыхают и опадают;
    • растрескивается кора;
    • преждевременно усыхают и опадают завязи и цветки;
    • ветки искривляются и оголяются;
    • плоды покрываются пятнами и отмирают;
    • активно развивается сажистый грибок;
    • растение приостанавливается в росте, усыхает.

    Особенно сильно от щитовки страдают саженцы и молодые деревья.




    Щитовка на комнатных растениях




    В квартире опасность щитовок усугубляется тем, что в благоприятных домашних условиях они могут плодиться круглый год, без периода покоя в холодные месяцы. Процесс смены поколений (а значит и поедания растений) идет непрерывно.

    В квартиру щитовки могут попадать вместе с новыми растениями, принесенным из магазина зараженным грунтом и даже заноситься ветром (на стадии личинок-бродяжек). В дальнейшем самки прикрепляются к листьям и начинают заниматься своим черным делом, а подвижные личинки с легкостью переселяются на соседние растения.

    Как и в саду, в комнатных условиях щитовки поражают практически все виды растений, даже ядовитые для большинства других организмов. Особенно им "по нраву" пальмовые, бромелиевые, цитрусовые. В квартире щитовку вы одинаково успешно можете обнаружить на фикусе, лимоне, плюще, орхидее, циперусе, аспарагусе, толстянке, кактусе…
    Далее у поврежденных растений все идет по вышеописанному алгоритму: пожелтение, высыхание, отмирание…

    Как успешно бороться со щитовкой в домашних условиях, рассмотрим ниже.



    Как бороться со щитовкой




    Обнаружили хотя бы одну бляшку щитовки на цветах, овощных листьях или ветках деревьев? Не мешкайте – если упустить начальную стадию повреждения и не предпринять своевременных мер, то можно потерять не только будущий урожай, но и само растение!



    Как избавиться от щитовки на растениях? Если бляшки-насекомые пока в единичных экземплярах, считайте, вам повезло. Может помочь простейший механический способ – растение изолируют от остальных (разумеется, если речь идет о комнатных цветах), а присосавшихся самок попросту счищают с поверхности мягкой зубной щеткой или ватным диском. После этого все растение целесообразно тщательно протереть тканью, смоченной в мыльном растворе, и смыть раствор горячей водой, а затем повторить обтирание с душем еще пару раз с интервалом в неделю. Кроме того, обработать следует ближайшие растения, а также подоконник или полку, где стояло пораженное растение (их можно протереть любым спиртсодержащим раствором).
    В саду пораженные ветки (листву, кору, лишайники со ствола) нужно также удалить механически – например, на подстеленную пленку или бумагу – а затем сжечь удаленные части.
    Важнейшим этапом борьбы со щитовкой является профилактика массового заражения – регулярно и тщательно осматривайте свои растения на предмет появления насекомых и следов их жизнедеятельности (кладки яиц, липкая падь), не забывая заглядывать на обратную сторону листьев и в листовые пазухи.


    Если присосавшихся щитовок уже много, простым удалением насекомых и поврежденных ими частей уже не обойдешься. Придется уничтожать особенно поврежденные экземпляры, а для соседних растений применять химические меры борьбы со щитовкой.


    Поверхностное однократное опрыскивание в большинстве случаев не дает положительного эффекта – щиток надежно защищает тело насекомого от повреждения. Поэтому, если нет возможности регулярно обтирать растение материалом, смоченным в мыльном растворе или инсектициде, обработку опрыскиванием однозначно придется проводить несколько раз – как минимум, трижды, с интервалом в неделю, чтобы гарантировано уничтожить генерацию вредителей вновь появляющихся из яиц личинок.


    Как действенное средство от щитовки часто советуют препарат Актара – контактный инсектицид группы неоникотиноидов, чей защитный эффект длится до месяца. Лучший эффект даст одновременное опрыскивание этим веществом плюс прикорневой полив его раствором.



    Кроме Актары от щитовки помогают следующие препараты:

    • органические пестициды-неоникотиноиды, которые блокируют передачу нервных импульсов у насекомых (Апачи, Моспилан, Танрек, Искра Золотая, Конфидор, Колорадо и др.);
    • ювеноиды — синтетические аналоги гормонов насекомых, нарушающие их метаболизм (например, Адмирал, Фазис и др.);
    • фосфорорганические соединения кишечно-контактного действия (Карбофос, Актеллик, Алатар, Кемифос, Антиклещ, Новактион и др.).

    Большинство вышеперечисленных препаратов высокотоксичны, поэтому строго соблюдайте указанную на упаковке дозировку и технологию их применения, а также не пренебрегайте техникой безопасности при работе.


    Среди народных средств от щитовки вы можете встретить упоминание об обработке пораженных растений средствами от блох и клещей, луковым и чесночным настоями, уксусным раствором и даже растительным маслом и водкой. Разумеется, все они не так токсичны, как вышеприведенные препараты, однако и пользы от них для растений практически нету. Помогут избавиться от щитовки эти средства лишь на самых первых этапах поражения и при условии многократной обработки. В худшем же случае при неумелом применении вы и вовсе можете навредить растению – вызвать закупоривание пор или ожоги на листьях, например.


    Щитовка – опасный и неразборчивый вредитель. Однако при соблюдении мер профилактики и своевременном применении соответствующих препаратов вполне по силам освободить свой участок от этого вездесущего насекомого.



    Источник


    6-соток


  8. #8
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,793

    По умолчанию

    Рассада перца болезни листьев фото как лечить


    11 марта 2018

    Несмотря на тщательный уход, перец, как и любая другая культура, подвержен различным заболеваниям и вредителям, которые могут нанести существенный урон саженцам и привести к потере большей части урожая. Болезни перцев способны нанести существенный урон урожаю. Поэтому важно знать наиболее распространенные болезни перца, методы их профилактики и борьбы с ними. Об этом наша статья.

    Устойчивые к болезням сорта перца

    Селекционеры долгие годы стремятся создать сорта перца, обладающего не только отменными вкусовыми качествами и высокой урожайностью, но и устойчивостью к комплексу основных болезней. В последнее время появилось значительное количество интересных сортов, среди которых:
    • высокоустойчивые к мозаике гибриды и сорта перца: «Монтеро», «Кубик», «Вондер», «Ариес», «Оранж», «Блонди», «Фиделио», «Индало», «Кардинал», «Соната» и «Рубик»;
    • толерантный к возбудителю мозаики гибрид «Юбилейный Семко».
    Кроме того, хорошей устойчивостью к болезням отличаются сорта и гибриды перца:
    • «Агаповский»;
    • «Биг папа»;
    • «Жёлтый колокол»;
    • «Звезда Востока».
    В процессе выбора и приобретения следует отдавать предпочтение современным районированным сортам, предназначенным для выращивания в данной климатической зоне. Вне зависимости от наличия устойчивости данного сорта, требуется выполнять качественную предпосевную подготовку всего семенного материала.


    Грибковые заболевания перца

    Заболеваний перца, вызываемых самыми различными грибами довольно много, рассмотрим наиболее часто встречающиеся:
    • черная ножка;
    • фузариозное увядание;
    • альтернариоз или сухая пятнистость;
    • кладоспориоз или бурая пятнистость;
    • серая гниль;
    • склеротиниоз или белая гниль;
    • фитофтороз.
    Черная ножка на перце

    Эта болезнь рассады перца проявляется в виде потемнения нижней части ножки и усыхания растения. Заметив малейшее изменение цвета стеблей, многие начинают паниковать и опрыскивать растения всем, что нашлось в «аптечке огородника». Будьте внимательны, чтобы не навредить урожаю! Сначала внимательно посмотрите фото болезни рассады перцев, и их лечение начинайте только тогда, когда уверены, что перед вами черная ножка, а не другая проблема.
    Профилактические меры и лечение: ежедневно осматривать рассаду, особенно, ее прикорневую зону; если на кустах появились потемнения, следует обработать их слабым раствором обычной марганцовки; если растения взошли очень густо, обязательно проредите их; почва не должна быть излишне сырой – это приводит к развитию черной ножки; если в теплице слишком влажно, регулярно проветривайте ее, не забывая защитить рассаду от сквозняка. Как действенный способ профилактики развития черной ножки опытные огородники рекомендуют полив почвы, в которую будут посажены семена, раствором марганцовки (4-5 г на 10 л). Можно также прокалить грунт в духовке, чтобы имеющиеся в нем грибки погибли. Еще один способ – полить землю кипятком.
    «Черная ножка» чаще всего поражает молодые всходы, впоследствии чего стебель истончается и они увядает. Но бывают случаи, когда заболевание вредит уже большим кустам перца. Обычно проблема проявляется так: листья начинают желтеть, стебель на уровне грунта меняет окрас с зеленого на темно-коричневый, а его ткани на этом участке словно вдавливаются внутрь. Происходит это из-за нарушения питания растений.


    Серая гниль на перце

    Если на стебле в нижней его части, которая соприкасается с почвой, появились мокнущие бурые пятна, которые покрылись затем сероватым налетом, то вашу рассаду перца атаковала серая гниль. Споры могут значительное время сохраняться в различных растительных остатках, они переносятся насекомыми, ветром и водой. В условиях повышенной влажности и высокой температуры воздуха споры прорастают и поражают растения.
    Внешне проявляется в виде тонкой белой пленочки у основания стебля. Для защиты рассады необходимо удалить все заболевшие растения, а здоровые обработать специально приготовленным настоем чесночных стрелок или чеснока. При необходимости срочной обработки здоровые растения через марлевый мешочек опыляют мелко растолченными таблетками угля или мелом. Приготовление настоя чеснока. Отмеряем 0,1 л зубчиков чеснока и мелко измельчаем, добавляем 50 мл подсолнечного масла и 6 мл прилипателя (жидкое мыло для рук). Смесь настаиваем одни сутки. Для рабочего раствора на 1 л воды добавляем 2 столовые ложки концентрата, тщательно размешиваем и из пульверизатора обрабатываем растения.


    Фитофтороз на перце

    При заболевании стебель и листья рассады покрываются коричневыми отдельными пятнышками, которые постепенно сливаются в одно. Листья приобретают коричневую окраску и опадают. Болезнь поражает рассаду при повышенной влажности. Необходимо подсушить почву, снизить частоту полива.
    Растения обработать раствором бордосской жидкости. От гнилей рассаду перцев хорошо защищают биопрепараты фитодоктор, триходермин, барьер, превикур и другие. Перед применением необходимо ознакомиться с рекомендациями по разведению и частоте обработок рассады.


    Белая гниль на перце

    Белая гниль поражает надземные части перца. Он вянет, желтеет и полностью высыхает. При обследовании участков поражения можно заметить белый мицелий гриба. Известкование грунта и соблюдение правил севооборота – основные правила профилактики белой гнили. По отзывам овощеводам, злоупотребление азотистыми удобрениями способно спровоцировать поражение рассады белой гнилью. Медьсодержащие препараты полностью уничтожают болезнь.


    Фузариоз на перце

    Данный недуг среди огородников называется увяданием. Вначале саженцы начинают сбрасывать листвы, а спустя какое-то время, увядают. Определить заражение, можно срезав растение под корень – внутри отмечается изменение оттенка сосудов, они приобретают бурый цвет. Заболевание закупоривает сосуды. В первую очередь, оно приводит к загниванию корневой системы. Немного позже, разрастаясь, споры поселяются в небольших корешках, а после и в крупных. Рассада перцев погибает, по причине сбоя в обменных процессах, возникающих впоследствии закупоривания сосудных клеток грибными мицелиями. Они, в свою очередь выделяют опасные токсические вещества.


    Альтернариоз на перце

    Для тепличных перцев такое заболевание, вызываемое Alternaria solani, является редкостью и чаще всего проявляется осенью. Основными признаками заражения является появление чёрных угловатых пятен, ограниченных листовыми жилками. Затем поражаются плоды перца, которые покрываются характерной чёрной плесенью.
    Вредители перцев могут быть различными, однако схема лечения всегда базируется на комплексном подходе и использовании самых современных и эффективных средств.


    Кладоспориоз на перце

    Кладоспориоз (листовая плесень, бурая пятнистость). Поражаются листья с черешками, плодоножки и завязь плодов. На нижней стороне листьев появляются светлые пятна, которые затем буреют и покрываются налетом. Потом аналогичные пятна появляются на верхней стороне листьев. Завязь не развивается и опадает. Болезнь проявляется в нижней части растения, а затем распространяется вверх. Пораженные кусты перца погибают. Для профилактики кладоспориоза подрастающие всходы перца прореживают, рассаду сажают на грядках свободно. При появлении признаков болезни растения опрыскивают 0,2%-ным раствором медного купороса или чесночным настоем.


    Полезные советы при выращивании перца

    Ниже приведены полезные советы, которые помогут предотвратить появление вредителей и болезней перца.
    • При недостаточном опылении цветков могут появиться плоды неправильной формы. Чтобы этого не произошло, нужно произвести доопыление. Для этого растения в жаркую сухую погоду нужно просто встряхнуть.
    • Горький и сладкий перцы следует высаживать на расстоянии друг от друга. Желательно, на разные грядки, чтобы в период опыления не произошло смешения. Перец следует беречь от ветра. Для этого нужно высаживать растения за высокими культурами, например, бобовыми, свеклой, луком-пореем. Можно сделать укрытие из пленки.
    • Не стоит высаживать перец в затемненные места, иначе, урожай будет скудным, а плоды мелкими.
    • Перец не нужно подкармливать раствором, иначе будет повышенная вегетация и больная листовая масса, которая не даст плодам сформироваться.
    Погубить весь урожай за короткий период могут болезни перца, фото и их лечение помогут владельцам фермерского хозяйства справиться с проблемой. Ежегодно овощеводы несут существенные убытки, поэтому рекомендуется выделять достаточно времени для проведения своевременных профилактических мероприятий, обеззараживания грунта и посадочного материала. Как видите, болезней перцев очень много, и каждую из них легче предупредить, чем лечить. Именно поэтому многие садоводы отказываются от выращивания этих капризных южных растений и просто покупают их осенью на рынке. Соблюдая все рекомендации, вы вполне сможете получить хороший урожай на своем участке. А чтобы вероятность заболевания растений была меньше, покупайте семена гибридов и тщательно дезинфицируйте их. Болезни перцев и борьба с ними — это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
    Источник










  9. #9
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,793

    По умолчанию

    Почему вянут листья у капусты?




    13 марта 2018


    Капусту любят не только люди, но и разные насекомые и паразитирующие грибки. Почва, заражённая такими грибками, вызывает заболевание корней, которое назвали «кила». Болезнь выражается в наростах и вздутиях корней. Такие корни уже не способны доставить питание и влагу листьям, а потому они вянут.


    Молодой капустой любит лакомиться капустная муха, вернее, её личинки, которые муха откладывает в тот период, когда мы приступаем к высадке капустной рассады в открытый грунт. Личинки весьма подвижны, прожорливы и с жадностью набрасываются на свежие посадки, впиваясь в их корни. Последствия такого вторжения те же, что и при «киле».





    Болезни капусты и борьба с ними

    Кила капусты. Распространенное заболевание капусты, репы, редиса и других капустных культур. На корнях пораженных растений образуются мелкие (у рассады) или большие по размеру многочисленные наросты и вздутия.

    У рассады болезнь обнаружить трудно, т.к. она почти не влияет на внешний вид растений. Опухоли на корнях рассады мелкие, напоминают прилипшие комочки земли.
    У взрослых растений кила вызывает сильное угнетение, наросты на корнях образуются различных размеров, от булавочной головки до кулака (рисунок). Функционирование корней затрудняется: они не могут в достаточном количестве поглощать воду с растворенными питательными веществами. Листья становятся вялыми, желтеют, кочаны недоразвиваются, а при сильном поражении совсем не формируются.

    Возбудитель болезни — блигатный паразит гриб Plasmodiophora brassicae Wor. Вне растения-хозяина он не может развиваться, но образует споры, которые сохраняются в почве длительное время (5-7 лет).


    Развитию килы капусты способствует выращивание её на кислых и тяжелых почвах, особенно при длительном возделывании на одном и том же месте. На новый участок возбудитель может попасть с зараженной рассадой, а также с навозом животных, которым скармливали зараженные килой растения. С семенами и через воздух болезнь не передается.



    Борьба с килой на капусте

    Ликвидацию болезни надо начинать, прежде всего с выращивания здоровой рассады. С этой целью необходимо сменить зараженную почву, или продезинфицировать ее хлорпикрином (100—120 грамм на 1 квадратный метр почвы слоем в 20 сантиметров), или пропарить. Рекомендуется также полить разрыхленную землю 4-процентным раствором карбатиона из расчета 2,0—2,5 литра на 1 квадратный метр и затем перекопать ее. Дезинфекцию лучше проводить осенью при температуре не ниже 8—10° С.






    Перед посевом капусты надо внести свежегашеную известь (без комков). Благодаря известкованию создаются весьма неблагоприятные условия для развития гриба.

    Перед высадкой рассады в открытый грунт нужно особенно тщательно выбраковать растения с малейшими признаками болезни (даже если наросты с булавочную головку).


    Ранние сорта капусты надо высаживать по возможности раньше.


    Посевы нужно поддерживать чистыми от сорняков, особенно от крестоцветных.
    Больные растения необходимо удалять с корнем и уничтожать: сжигать или закапывать в ямы и заливать хлорной известью.
    Чтобы вызвать образование дополнительных корней, капусту на зараженном участке надо после полива и подкормок хорошо окучить. После уборки урожая собирают все кочерыги, выносят их с участка, просушивают и сжигают (или закопав в ямы заливают хлорной известью).


    Белая гниль. Поражает многие виды растений. Заболевание наиболее распространено на тяжелых суглинистых почвах. В период вегетации капусты заражаются в основном корневая шейка и нижние листья. Пораженные ткани обесцвечиваются, становятся водянистыми, покрываются ватообразным белым мицелием. К осени грибница уплотняется, превращаясь в черные различной формы склероции диаметром от 1 мм до 3 см. Белая гниль особенно вредоносна в период хранения. Между листьями развивается обильная грибница, из которой впоследствии формируются многочисленные склероции. Болезнь легко передается на соседние кочаны.



    Меры борьбы с белой гнилью капусты





    Соблюдение 6–7 летнего севооборота. Своевременная уборка и закладка на хранение. Недопустимость травмирования кочанов. При уборке сохранение на кочанах 2–3-х кроющих листьев. Очистка и дезинфекция хранилищ до закладки продукции. Правильный режим хранения: для продовольственной капусты от 0 до 1°С.
    Серая гниль. Поражает капусту уже непосредственно во время хранения, главным ее симптомом является, белый грибок, который появляется на листьях.


    Методы борьбы с серой гнилью капусты








    Главное, как и в случае с белой гнилью, это придерживаться правильного севооборота, также нужно подкармливать капусту азотными удобрениями, но, делать, это нужно в меру не перебарщивая. Капусту важно убрать в срок, до заморозков. Также нужно продезинфицировать помещение перед закладкой капусты, и придерживаться оптимального температурного режима.



    Вредители капусты и борьба с ними

    Крестоцветные блошки. Эти вредители капусты жучки-листоеды. Они и их личинки питаются листьями капусты выгрызая в них углубления. В результате наиболее поврежденные листья просто засыхают.



    Меры борьбы с крестовидной блошкой

    Для борьбы с этим вредителем капусты можно опрыскивать растения следующими растворами: взять 10 л. теплой воды и размешать в ней по одному стакану пропущенных через мясорубку зубчиков чеснока и ботвы томатов или картофеля.







    Дать настояться 2-3 ч., процедить и добавить 1 ст. лож. жидкого мыла. Полученным раствором опрыскивать капусту. Не забывать и про нижнюю поверхность листа.
    Для второго раствора чеснок и томатную ботву заменить 0,5 кг. одуванчиков (можно листья вместе с корнями). Опрыскивать утром и вечером, расход 1,5 л. на 1 кв.м. Из промышленных средств самым лучшим является препарат ‘Искра ДЭ’ (10 г. на 10 л.). Расход 1 л. на 10 кв.м.
    Капустная муха. Этот вредитель капусты появляется в середине мая. После откладывания в почву яиц появляются личинки. В основном приносит вред рассаде, обгрызая корешки. Растения быстро погибают.


    Капустный листоед (бабануха) — это черный жук, панцирь с зеленоватым отливом и коричневыми лапами. Бабануха питается всеми видами капусты, зимует в почве, под растительными остатками и комках навоза. Поражает растения в начале июня, питается листьями.



    Меры борьбы с капустным листоедом

    Нужно сразу удалять растительные остатки и пропалывать сорняки, рассаду высаживать в возможно ранние сроки. При обнаружении вредителя опрыскивать растения актелликом (0,15%).






    Меры борьбы с капустной мухой

    Для борьбы с вредителем применяют опудривание почвы вокруг рассады и уже посаженной в грунт капусты специальным составом:
    Смешивают 100 г. табачной пыли и 100 г. древесной золы, 1 чай. лож. любого молотого перца. После опудривания прорыхлить почву на глубину 3 см. Хороший эффект дает применение препарата ‘Искра М’ (5 мл. на 10 л. воды)







    Вредная долгоножка. Насекомое-вредитель, похоже на длинноногого комара, длина тела до 2,5 см, личинки долгоножки зимуют в почве, по весне повреждают корешки растений, наносят большой вред молодым растениям.



    Меры борьбы с долгоножкой на капусте

    Своевременная борьба с сорняками и удаление с грядок все растительных остатков после уборки урожая, тщательная перекопка почвы, соблюдение правил севооборота. При обнаружении вредителя поможет опрыскивание цианамидом кальция, он тормозит развитие вредителей.


    Капустная тля – мелкие (2 – 2,5 мм) серовато – белые с восковым налетом насекомые. Живут колониями. Осенью они оставляют удлинено – овальные черные блестящие яйца на кочерыгах капусты и различных сорняках из семейства капустных. Весной появляются личинки, которые через 10 – 15 превращаются во взрослых бескрылых самок. Самки рождают живых личинок. Весной и впервой половине лета тля питается на семенниках культурных растений и сорняках. Затем появляются крылатые самки, которые перелетают на капусту и образуют большие колонии. Личинки и взрослые насекомые питаются соком капусты, быстро размножаются, давая за лето до 16 поколений. Поврежденные листья скручиваются, обесцвечиваются, кочан плохо развивается. Количество тли уменьшают насекомые – хищники и паразиты. Из хищников наибольшее значение имеют личинки мух – сирфид, божьи коровки, личинки златоглазок и мух – журчалок.






    Меры борьбы с капустной тлей

    Уничтожение кочерыг и сорняков. Размещение рядом с капустой томатов для отпугивания вредителей. Опрыскивание капусты при появлении тли вытяжкой суперфосфата (10 г. на 10 литров воды) в смеси с хлористым калием (5 г. на 10 л. воды). Затем провести опрыскивание через 15- 20 дней настоями из табака, ботвы картофеля и томата, луковой шелухи, золы.







    Опрыскивание повторять 2 – 3 раза через 7 – 10 дней. Обработка карбофосом не позднее, чем за 30 дней до начала уборки урожая.







  10. #10
    Регистрация
    15.06.2016
    Адрес
    Kyrgyzstan,Bishkek
    Сообщений
    28,793

    По умолчанию

    Чем можно обработать сад от болезней и вредителей ранней весной

    14 марта 2018


    С началом весны сад просыпается от зимней спячки. И хотя вокруг еще лежит снег, воздух по-весеннему свежий. Но как только начнет припекать солнце – активизируются садовые вредители. Поэтому пора принимать меры по их устранению и защите сада.

    Обработка сада от вредителей, которую проводят ранней весной, это, прежде всего – опрыскивание деревьев специальными химическими растворами, которые нейтрализуют вредных насекомых. Тли, листоблошки, пилильщики, долгоносики, моль и множество других недоброжелателей только и ждут момента, когда хозяин зазевается.
    Самое первое опрыскивание деревьев дачники проводят сразу после того, как отступят холода. Следующие этапы обработки сада от болезней и вредителей проводят до того, как деревья зацветут и появятся первые завязи.






    Самое первое, что нужно сделать перед опрыскиванием – навести на участке порядок: убрать мусор и прошлогодние листья, очистить стволы деревьев от грибков. Когда морозы уйдут, и за окном установится стабильно плюсовая температура, можно начинать белить деревья в саду.


    Для этого готовят специальный раствор: в 10 л воды разводят 2 кг извести (можно использовать известковую пасту), добавляют 1 кг глины и, чтобы немного усилить защитный эффект, 300-350 г медного купороса. Полученную массу аккуратно вымешивают. После этого раствор для обработки с медным купоросом готов. Он помогает удалить с коры дерева личинки насекомых и их яйца, которые "зимовали" в трещинах.






    Обработку деревьев весной можно провести и с помощью акриловых побелок типа Green Squre, акриловых красок, а также известковых паст Садовник, которые в своем составе содержат медный купорос.
    Ниже читайте о том, чем нужно опрыскивать сад ранней весной против болезней и вредителей.



    Обработка смородины и крыжовника весной






    Хотя смородина и крыжовник считаются неприхотливыми, им тоже нужна профилактическая обработка от болезней и вредителей. Первую обработку кустов проводят сразу, как только сойдет снег.

    Для начала надо внимательно исследовать кусты и почву, чтобы разобраться, с какими именно вредителями придется бороться. При осмотре кустов обратите внимание на состояние веток кустов и наличие на них коконов. Если ветки выглядят, как обожженные, то ваши кусты поразила почковая моль. Если почки крупные и напоминают кочан капусты, – это "работа" почкового клеща. Налет на концах веток говорит о мучнистой росе, а отверстия внутри ветвей – о поражении куста стеклянницей. Пораженные ветви нужно обрезать. Это также касается старых ветвей, поросли, растущей внутрь куста, ветвей с налетом и вообще всех "подозрительных" веток.


    Прежде, чем попробовать "тяжелую артиллерию" из химических инсектицидов, садоводы обычно применяют старые добрые народные рецепты. Почву вокруг куста поливают горячей водой с небольшим количеством марганцовки или соды. Ветви кустов тоже проливают этим горячим раствором, используя лейку.
    Еще одно верное средство, которое используют многие дачники – медный купорос (50-100 г на 10 л воды). Концентрация препарата зависит от возраста растения и степени его поражения (чем старше растение и на нем больше повреждений – тем выше концентрация). В основном, для обработки медным купоросом одного куста смородины или крыжовника весной потребуется 1-1,5 л раствора.


    Для обработки от болезней садоводы широко используют и бордоскую жидкость – 100 г медного купороса, 100 г негашеной извести и 10 л воды. Этого хватит для обработки 10 кустов крыжовника и смородины. Важно, чтобы раствор был использован в течение пяти часов после приготовления – после этого времени известь, которая присутствует в составе бордоской смеси, начнет слипаться в комки и забивать лейку.
    В последнее время все большую популярность для борьбы с заболеваниями набирают биопрепараты (Битоксибациллин, Фитоспорин, Трихофит, Микосан и др.). Все они хороши, но надо учитывать, что эти препараты работают при температуре от 8°С и выше, в то время как первые весенние профилактические обработки начинают проводит сразу после схода снега. А значит, эффективность вышеуказанных средств ранней весной будет очень низкой.
    Для борьбы с вредителями смородины и крыжовника придерживайтесь следующих рекомендаций.



    Сроки проведения Наименование работ
    Ранней весной до набухания почек 1. Ветви и побеги с признаками поражения мучнистой росой, смородинной стеклянницей, щитовкой, ложнощитовкой, смородинным клещом вырезают до уровня почвы и сжигают. Ни в коем случае не выбрасывайте эти ветви в компост – ведь это готовый субстрат для развития болезней и вредителей! Но золу после сжигания можно использовать как удобрение.2. Опавшие листья тоже сжигают. Междурядья, а также почву вокруг кустов рыхлят, таким образом, уменьшая вероятность инфекций типа антракноза и септориоза и избавляя растения от гусениц пяденицы.
    Период набухания и распускания почек 1. Для того чтобы предотвратить нашествие листовой и стеблевой смородиновых галлиц, на почве вокруг кустов выкладывают слой мульчи толщиной 6 см (используют торфяную крошку).2. Кусты смородины обильно поливают горячей водой 60-70°С – это поможет уничтожить яйца тлей. 3. Для борьбы с вредителями кусты опрыскивают растворами препаратов Актара, Энжио, Децис, Карбофос, Актеллик, Конфидор, Актофит – около 5-15 мл на 10 л воды.4. Для борьбы с тлей, щитовкой, почковой молью, долгоносиком, малинным жуком применяют Фуфанон – 10 мл на 10 л воды (1,5 л на куст).
    5. Для борьбы с крыжовниковой пяденицей используют раствор Карбофоса – 15 мл на 10 л воды.
    6. Против бабочек моли кусты смородины опрыскивают препаратом Искра (1 таблетка на 10 л воды), или 0,1%-ной Актарой

    Обработка клубники ранней весной








    Обработка клубники весной – важное мероприятие, игнорировать которое никак нельзя. Да и времени на обработку мало – надо успеть до начала цветения. И самое первое, что нужно сделать – убрать с клубничной грядки старые листья и мусор, очистить розетки от сухих листьев, удалить сорняки.
    Почву тоже нужно защитить от вредителей и болезней. Для этого грунт между рядами поливают из лейки водой, нагретой до 95°С. Такая мера позволит избавить клубнику от личинок вредителей, которые остались в грунте на зимовку. Для того чтобы горячий душ оказался губительным для почвенных монстров, рекомендуют добавить в воду марганцовку (до слабо-розового цвета) либо 15 капель йода на ведро воды.

    Самые главные враги клубники – мучнистая роса, серая гниль, белая гниль, черная гниль, а также вертициллезное увядание. Чтобы всего этого избежать, нужно обработать кусты антигрибковыми средствами, в составе которых присутствует медь – это Хорус, Топаз, Фундазол, 1%-ная бордоская жидкость и др. Эффективным будет полив горячей водой (60-65°С) из лейки.

    Если в предыдущем сезоне ваш сад подвергался активному нашествию вредителей, то нужно усилить меры безопасности и борьбы с ними.



    Обработка винограда ранней весной







    От того, как вы проведете обработку винограда ранней весной, напрямую зависит, будет ли он плодоносить. Уход за виноградом весной начинается с уборки мусора, обрезки сухой лозы, удаления поврежденных побегов, обработки почвы.
    Самый главный враг винограда – грибковые болезни. Первую профилактическую обработку начинают после того, как с него снимут зимний укрывной материал. В это время можно применять 3%-ный раствор медного купороса или бордоской жидкости. Также в это время лозу можно обработать раствором железного купороса (из расчета 500 г препарата на 10 л воды), такая обработка поможет защитить не только от болезней, но также и зимующих под корой вредных насекомых.
    В период раскрытия почек виноград обрабатывают препаратами против виноградного клеща (Вермитек, БИ-58 и др.).



    Обработка яблонь и груш ранней весной




    В марте, как только на улице установится плюсовая температура, можно начинать побелку яблонь и груш. Такая мера защитит плодовые деревья от солнечных ожогов и вредителей, которые зимовали под корой и могут проснуться с приходом тепла. Прежде чем начинать побелку, подготовьте к ней деревья: удалите сухие ветви и остатки старой коры.
    Раствор для побелки готовят так: в 2 л воды растворяют 300 г извести и 2 ст.л. канцелярского клея, все размешивают до получения однородной массы. Некоторые садоводы добавляют в смесь немного медного купороса.


    Период от схода снега до распускания почек считается самым подходящим для обработки яблонь и груш от лишайников и грибковых инфекций. Для опрыскивания готовят 5%-ный раствор медного купороса (500 г препарата растворяют в 10 л воды). Для опрыскивания в этот период можно использовать и 3%-ную бордоскую жидкость.
    Также яблони и груши ранней весной защитит опрыскивание препаратом Фармайод. Он защищает от грибковых заболеваний и укрепляет иммунитет растений.
    До того, как начнут распускаться почки, стволы деревьев и землю вокруг них можно опрыскать раствором мочевины (680 г на 10 л воды). Такая обработка поможет уничтожить перезимовавших вредителей.


    В период до распускания почек проводят так называемое "голубое опрыскивание", используя бордоскую смесь. Своевременная обработка этим препаратом защитит плодовые деревья от парши и монилиоза. Как правило, пока почки не распустились, применяют 3%-ный раствор бордоской смеси, а позже – уже 1%-ный.
    До распускания почек для обработки яблонь и груш также применяют и железный купорос. Такая обработка защитит деревья от лишайников, вредителей, которые устроились на зиму в коре, а также грибковых заболеваний. Раствором этого препарата опрыскивают не только сами деревья, но и приствольные круги. Для приготовления смеси 500 г железного купороса разводят в 10 л воды.

    Железный купорос подойдет для опрыскивания кустов и косточковых деревьев. Правда, в этом случае применяют 3%-ную концентрацию (300 г вещества на 10 л воды).




    Обработка малины весной


    Как только сойдет снег, садоводы начинают освобождать малиновые кусты от погибших и больных побегов и опрыскивают кусты бордоской смесью. Для этого берут 400 г извести-пушонки, 300 г медного купороса и разводят все это в 10 л воды. Используют приготовленный раствор из расчета 1 л на 10 кв.м.
    Хороший эффект получают и от опрыскивания почвы раствором мочевины (50 г медного купороса и 700 г мочевины на 10 л воды). Около 2,5 л смеси понадобится на обработку 10 кв.м грунта.


    Многие садоводы обрабатывают малиновые кусты и растворами железного купороса в пропорции 100 г вещества на 5 л воды. Как правило, на опрыскивание каждого куста уходит примерно 0,5 л раствора. Вышеперечисленные рецепты помогут защитить малину от инфекций, а также ее главных вредителей – малинового жука, стеблевой мухи, землянично-малинного долгоносика, побеговой галлицы. А чтобы у новых особей вредителей совсем не было шансов нанести вред растениям, почву, перекопанную на 10 см, обрабатывают раствором Фуфанона – на 10 л воды 20 мл препарата.


    Прекрасно справляются с вредителями малины следующие препараты: Актеллик – 15 мл на 10 л воды (для каждого куста понадобится не менее 200 мл раствора), и Карбофос – 75 г на 10 л воды (по 1 л на 1 куст). Карбофос используют и в целях профилактики против стеклянницы – 6 г вещества растворяют в 1 л воды – этого раствора хватает на обработку пяти кустов.



    Обработка сливы и алычи весной




    Первое опрыскивание сливы и алычи весной проводят еще до того, как начнется сокодвижение. Для того чтобы защитить деревья от вредителей, таких как плодовый клещ, тля, сливовая плодожорка, долгоносик и других, можно использовать препараты Искра, Фуфанон, Карбофос и др.

    Чтобы защитить сливовые деревья от болезней – гномониоза, клястероспориоза, плодовой гнили, гоммоза и других, садоводы рекомендуют опрыскивать их раствором мочевины (700 г вещества на 10 л воды) или использовать раствор 3%-ного медного купороса, или же 3%-ную бордоскую жидкость. Приствольные круги тоже обрабатывают.
    Обязательно побелите стволы слив, чтобы защитить их от солнечных ожогов, перепадов температур, а также насекомых и их личинок, которые зимовали в коре.



    Обработка персика весной




    Персик начинают опрыскивать до распускания почек, но когда температура воздуха уже достигает стабильных плюсовых значений.

    Основная цель этой обработки – борьба с грозной болезнью – курчавостью листьев. Кроме этого, процедура будет способствовать уничтожению всех вредителей, которым удалось успешно перезимовать, спрятавшись в коре и побегах деревьев. В данном случае применяют фунгициды, в составе которых присутствует медь (медный купорос, бордоская жидкость).
    Второй этап опрыскивания проводят в конце марта – начале апреля, перед выдвижением бутонов. Третье опрыскивание проводят в начале мая, когда идет активное размножение клещей.
    Кроны персиков опрыскивают от вредителей Актофитом – в пропорции 40 мл на ведро воды. Приствольный круг обрабатывают Планризом – 330 мл на 10 л воды. Пользуются популярностью и такие препараты, как Триходермин (20 г на 10 л воды), Битоксибациллин (10 мл на ведро воды).


    На втором этапе весенней обработки применяют мочевину (700 г вещества, 10 л воды, 50 г медного купороса), раствор железного купороса (250 г вещества на 5 л воды), раствор медного купороса (500 г на 5 л воды).
    Когда температура воздуха установится на отметке 14°С, можно обработать персик препаратом Скор, который защитит от курчавости листьев, мучнистой росы и серой гнили. Для этого готовят раствор из 2 г вещества и 8 л воды.




    Обработка вишни и черешни весной




    Опрыскивать вишню и черешню нужно до начала сокодвижения. Для этой цели применяют 3%-ный раствор медного купороса либо бордоской жидкости, а также железный купорос (300 г вещества на 10 л воды). Также для первого опрыскивания садоводы используют мочевину (700 г на ведро воды). Эти меры помогут защитить деревца от тли, долгоносиков и других вредителей и их личинок, а также уберечь от монилиального ожога, пурпуровой пятнистости и парши.

    Если вы все сделали правильно, то дальнейшего опрыскивания от болезней может и не понадобиться. Если избежать заражения все-таки не удалось, для лечения применяют препараты: Скор (эффективен против коккомикоза), Полирам (справится с антракнозом), Топсин-М (применяют против монилиоза) и др.

    От того, насколько правильно вы проведете весеннюю обработку сада, напрямую зависит, будет ли у вас урожай. Но и здесь главное не переусердствовать, а соблюдать меру. Если вы все сделаете правильно, то ваш сад будет надолго защищен от болезней и вредителей, а деревья порадуют сочными спелыми плодами.





    Последний раз редактировалось Gulzhan**; 19.03.2018 в 23:46.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
И как мы все понимаем, что быстрый и хороший хостинг стоит денег.

Никакой обязаловки. Всё добровольно.

Работаем до 01.10.2022

Список поступлений от почётных добровольцев



Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Архив

18+